Технология создания бетонных плит для садовой дорожки своими руками. Бетон плита


Изготовление бетонной плиты своими руками

Использование конструкции

На сегодняшний день очень активно развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. В последние годы разработано множество различных способов строительства тех или иных конструкций, внедрены в практику новые строительные материалы. В настоящее время наиболее востребованными из них являются кирпич, бетон, железобетон, пластик и другие. Все они широко применяются в строительстве. Особое место среди них занимает бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, который обладает высокой прочностью, получаемый путем смешивания следующих компонентов: песка, цементного порошка, щебня и воды. Нередко дополнительно в него вводятся различные добавки (стабилизаторы, гидрофобизаторы и тому подобное).

Схема бетонной монолитной плиты.

Бетон является незаменимым компонентом при строительстве домов. Именно из него делают фундамент. Обычно для этого используют бетонные плиты, которые можно сделать своими руками. Фундамент является опорой и основанием для большинства крупных сооружений и зданий. От качества бетона во многом зависят прочность и устойчивость самой конструкции. Рассмотрим более подробно, как изготавливается бетонная плита своими руками, технику работы.

Монолитный фундамент и шведская плита

Схема бетонной плиты с армированной стяжкой.

Перед тем как делать плиту своим руками, нужно знать, какие типы фундамента бывают и что для них характерно. Очень часто строители прибегают к возведению монолитного фундамента. Он отлично подходит для малоэтажного строительства. Он актуален при наличие пучинистого грунта. В отличие от мелкозаглубленного ленточного фундамента, он имеет ряд преимуществ. Большое значение имеет то, что монолитная плита незаменима для зданий и сооружений с высокой чувствительностью к деформациям. Это дома из газобетона, неэластического кирпича. Плита может быть ребристой и плоской. В первом случае она хорошо выдерживает нагрузку здания, но более сложна в изготовлении.

Второй вид фундамента, который очень популярен – это так называемая шведская плита. Это новшество в данной отрасли. Для нее характерно то, что в большинстве случаев делается она вместе с утеплителем. Все коммуникации при этом прокладываются скрыто. Как и в предыдущем случае, она актуальна для малоэтажных зданий. Большое значение имеет и то, что работа с ней занимает мало времени. Шведская плита не боится ни перепадов температуры, ни болотистого грунта. Уровень ее закладки может быть различным в зависимости от типа конструкции. Шведская плита быстро и нетрудно возводится своими руками, что делает ее практически незаменимой.

Техника укладки бетонной плиты

Схема армирования монолитной плиты.

Для того чтобы сделать фундамент по типу шведской плиты своими руками, первым делом потребуется выбрать участок. При этом с помощью кольев и веревок нужно четко обозначить его границы. Следующий этап – это подготовительные работы. Шведская плитка потребует определенной формы, для этого нужно сделать опалубку. С помощью лопаты или трактора убирается верхний слой грунта на глубину не менее 30 см. Глубина может быть самой разнообразной, доходит даже до 2 м. Такое возможно, если планируется организовать цокольный этаж в здании. После этого поверхность тщательно выравнивается. Для этого могут использоваться прямые балки.

Затем под основные и внутренние стены нужно сделать дополнительные углубления. Они понадобятся для строительства ребер жесткости. Технология строительства шведской плиты включает в себя укладку геотекстиля. На него укладывают слой песка глубиной примерно 15 см. Геотекстиль не пропускает влагу, но задерживает песок. Песок плотно трамбуется. Именно этот слой служит местом проведения и залегания всех основных коммуникаций. На нем располагается система канализации, водопровод, электропровода. Отводы их поднимаются наверх и защищаются от засорения. Затем все коммуникации засыпаются песком, можно использовать слой шлака. Песок уплотняется и поливается водой.

Утепление конструкции

Схема бетонной армированной плиты.

Как уже было сказано выше, шведская плита очень часто строится с утеплением. Такая технология способствует поддержанию оптимального воздушно-теплового баланса будущего здания. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, который укладывается в 2 слоя с промежуточным слоев гидроизоляции. Последняя необходима для того, чтобы материалы не впитывали и не пропускали через себя влагу. Для гидроизоляции подойдет полимерная пленка. Пенополистирол кладется прямо на грунт. Толщина этого слоя равна около 20 см, но в местах ребер жесткости возможно уменьшение ее до 10 см. Параллельно с этим возводится опалубка из деревянных щитов. Они должны быть очень хорошо зафиксированы, так как масса бетона может просто их разрушить.

Следующий этап – это заливка бетоном плиты. Чтобы сделать качественный фундамент, до заливки бетона необходимо сделать армирование с прокладкой труб для теплого пола. Арматуру нужно класть следующим образом: укладывается она на подкладки высотой 20 мм в одном направлении. Сверху устанавливают металлические прутья под углом 90 градусов, которые должны обязательно иметь проволочную перевязку. Подобная конструкция должна быть очень прочной. На решетке располагают трубы для отопления, все отводы их выводят в коллектор. Контуров труб может быть много. Трубы проверяют под давлением на наличие утечек и заглушают. Затем укладывается вторая армированная решетка.

Техника заливки бетона

Чтобы сделать фундамент своими руками, необходимо приготовить бетон. Бетон получают путем смешивания песка, щебня, цемента и воды в определенном соотношении.

Шведская плита является монолитной, поэтому бетон нецелесообразно готовить своими руками.

Нужно залить плиту сразу всю за минимальное время. Для этого потребуется воспользоваться покупным бетоном марки М350. Распределять раствор и уплотнять его придется своими руками. Бетон для монолитной плиты оптимальнее всего уплотнять с помощью специального оборудования – вибратора. Не нужно проводить заливку бетона вручную, так как от этого во многом зависит качество фундамента и прочность всей конструкции.

Схема железобетонной плиты.

Механизм действия вибратора основан на том, что смесь становится более пластичной. Кроме того, он способствует выделению воздуха из смеси. Поры в смеси заполняются лучше. После выравнивания бетона нужно дать ему созреть. Желательно, чтобы на него не действовали различные осадки. То есть делать это нужно в сухую погоду. В ненастную погоду рекомендуется закрыть плиту пленкой. По истечении двух недель на плиту можно возводить стены. Очень важно и то, что бетон необходимо увлажнять, так он будет более прочным и ровным.

Инструменты и материалы

Для возведения монолитной шведской плиты потребуется целый набор инструментов и материалов. Он включает в себя: вибратор, необходимый для уплотнения и выравнивания залитого бетона, молоток, лопату, емкость для песчаной смеси, ведра, заводской бетон марки М350, песок, арматуру, металлические прутья, сварочный аппарат, геотекстиль, материалы для гидроизоляции, воду, трубы для отопления, водопровода, канализации, деревянные щитки с креплениями для опалубки. Все это можно приобрести в любом специализированном строительном магазине.

Интересен тот факт, что, в отличие от ленточного фундамента, шведская плита обойдется очень дорого. Но качество ее намного выше. Она лучше сохраняет тепло, более надежная и прочная. Она может подойти как для возведения малоэтажных домов, так и для частного строительства. Технология довольно проста.

Заключение и рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что фундамент – это незаменимая часть любой конструкции, которая необходима для поддержания ее прочности и устойчивости. Для его строительства существует несколько вариантов: возведения простой монолитной плиты, пленочного фундамента или же шведской плиты. Последний вариант наиболее оптимален. Технология ее возведения довольно проста. В современном строительстве это большая новинка. Шведская плитка не боится плохого грунта, болотистой местности, низких температур. Однако обойдется она дорого.

o-cemente.info

Бетонные плиты перекрытия: вес, толщина, длина

При строительстве многоэтажных зданий используются разные материалы. Однако неотъемлемым элементом любого такого сооружения являются бетонные плиты. Перекрытия в домах, выполненные из них, обеспечивают надежность и безопасность конструкции сооружения. Эти изделия используются не только при строительстве домов. Размеры бетонных плит перекрытия позволяют применять их при устройстве дорожной сети, каналов для инженерных систем. бетонные плиты перекрытия размеры

Разновидности

Бетонные плиты перекрытия классифицируются по разным критериям. Среди них:

  • Вид бетона. Плиты могут изготавливаться из плотных, легких, тяжелых, силикатных составов.
  • Внутреннее устройство. Бетонные плиты перекрытия бывают полнотелыми (сплошными) или пустотелыми (многопустотными).
  • Толщина, ширина и длина. Нормативные параметры устанавливаются в ГОСТах.
  • Способ опирания на ригели либо несущие стены. Бетонные плиты перекрытия могут быть консольными (такие изделия используются при обустройстве козырьков и балконов), балочными (по обеим сторонам), 3-4-сторонними.
  • Профиль сечения. По этому критерию разделяют скошенные, прямоугольные, ребристые плиты.
  • Метод изготовления. Плиты бывают сборными и монолитными.
  • Технология производства. Изделия могут изготавливаться вибрационным, литьевым, непрерывным методом.
  • Способ армирования. Плиты бывают предварительно напряженными, обычными, ненапряженными.

Нюансы

Необходимо сказать, что стоимость пустотных бетонных плит перекрытия, усиленных арматурой, существенно отличается от цены на монолитные изделия. Несмотря на то что пустотелые плиты выдерживают меньшую нагрузку, они вполне могут использоваться в сооружении межэтажных перекрытий. За счет пустот существенно снижается вес бетонной плиты перекрытия и, соответственно, нагрузка на стены. Фундамент сооружения, таким образом, находится под меньшим напряжением.

Пустоты располагаются по длине бетонной плиты перекрытия. При этом ее показатель далеко не всегда может быть больше ширины. Для плиты, опирающейся на 4 стороны, длиной считается меньший размер в плане. В остальных изделиях ею будет являться сторона, не лежащая на несущих конструкциях. перекрытие дома бетонные плиты

Армирующая сетка

Она используется в железобетонных изделиях. Армирующая сетка существенно увеличивает стоимость плит. Раствор обеспечивает надежную защиту металлическим стержням от агрессивного воздействия среды, поэтому они не подвержены коррозии.

Металл способствует сохранению монолитности бетона. Он принимает на себя нагрузку растяжения. В бетонных плитах перекрытия металлическая арматура отсутствует. Соответственно, они уступают железобетонным изделиям по прочности.

Монолитные плиты

Изделия из железобетона могут иметь разную форму. Их каркас связывается с конструкцией дома и составляет единое целое с ней. Благодаря этому уменьшается толщина стен и расход бетонного раствора. Общая стоимость материалов, таким образом, снижается. Однако монолитные изделия имеют ряд недостатков. Они заключаются в следующем:

  • Период набора прочности бетона в таких изделиях достаточно продолжительный.
  • Для установки монолитных плит необходим монтаж опалубки.

Сборные железобетонные и бетонные плиты перекрытия существенно сокращают время возведения здания, так как на стройплощадку они доставляются уже в готовом виде. Кроме того, имеет место существенная экономия рабочей силы. Для домов несложной конфигурации целесообразнее использовать сборные плиты. толщина бетонной плиты перекрытия

Специфика использования металлических стержней

Бетонные плиты перекрытия с напряженной арматурой выпускают одно- или разносно-напряженными. Стержни до начала бетонирования натягиваются на разные конструкции: матрицы, стендовые упоры, формовочные поддоны.

При наборе прочности раствору передаются усилия от арматуры, находящейся в каналах в теле конструкции или в пазах, находящихся с внешней стороны.

Сцепление материалов обеспечивается за счет нагнетаемого антикоррозийного покрытия или раствора. Пустотелые плиты изготавливают напряженно армированными, независимо от их размеров.

Полнотелые изделия

Сплошные плиты, используемые для межэтажных перекрытий, производят в соответствии с ГОСТ 12767-94.

Стоит сказать, что такие изделия используются в жилищном строительстве крайне редко, в связи с их большим весом. Такие плиты незаменимы тогда, когда в сооружении предполагаются высокие механические нагрузки.

Параметры

Классификация полнотелых плит осуществляется по способу опирания:

  • На 2 стороны – 2ПД – 6ПД.
  • На 3 стороны – 3 ПТ – 6 ПТ.
  • На 4 стороны – 1П – 6П.

Толщина бетонной плиты перекрытия обозначается в цифровой маркировке:

  • 100 мм – 1;
  • 120 мм – 2;
  • 140 мм – 3;
  • 160 мм – 4;
  • 180 мм – 5;
  • 200 мм – 6.

Размеры изделий в плане составляют:

  • Длина – 3-6,6 м;
  • Ширина – 1,2-6,6 м.

вес бетонной плиты перекрытия

Обязательные требования

Согласно госстандарту, в армированных бетонных плитах должны присутствовать:

  • Конструктивные элементы либо закладные детали, выполненные в форме выпусков стержней арматуры. Они предназначены для стыковки с металлическими и железобетонными частями каркаса.
  • Сквозные каналы. Они используются для пропуска электрических проводов или других сетей.
  • Монтажные петли.

Стандартами устанавливаются нормативные показатели морозостойкости и водонепроницаемости плит, качества и прочности материалов, в том числе металлических стержней. На закладных элементах не должно быть бетонных наплывов. Для предотвращения травм выпуски стержней должны быть защищены.

Уделяется внимание и внешнему виду изделий. На поверхности плиты не должно быть сколов, трещин, глубоких раковин.

Многопустотные изделия

Они отличаются высокой шумоизоляцией, низкой теплопроводностью, сравнительно небольшим весом и доступной стоимостью. Обе поверхности плиты являются лицевыми. При монтаже одна становится полом верхнего этажа, вторая – потолком нижнего. бетонные плиты перекрытия пустотные

Изготовление таких плит осуществляется по нормам ГОСТ 9561-91. В госстандарте предусмотрена классификация изделий на следующие группы:

  1. С круглыми пустотами, опиранием на 2 стороны – ПК, на 3 стороны – ПКТ, на 4 – ПКК.
  2. Изготовленные методом безопалубочного непрерывного формования – ПБ.
  3. С пустотами грушевидной формы с опиранием на 2 стороны – ПГ.

Толщина многопустотных изделий 160-300 мм. Самым востребованным считается размер 220 мм. Отверстия могут быть разного диаметра (114-203 мм). Он зависит от толщины плиты. Длина изделий 2,4-12 м, ширина – 1-6,6 м.

В этих плитах, как и в пустотелых, должны присутствовать дополнительные элементы, описанные выше. Для усиления торцы заделывают цементным раствором или используют другой способ, предусмотренный нормами.

Ребристые плиты

Они используются обычно в строительстве промышленных зданий. Ребра жесткости обеспечивают высокую устойчивость к механическим повреждениям. Недостаток таких изделий – непривлекательный внешний вид.

В зависимости от назначения, плиты могут монтироваться ребрами вверх или вниз. Как правило, распространен второй вариант. Изготавливаются плиты по ГОСТам. Для изделий, высота которых 400 мм, действует Госстандарт 27215-87, для предварительно напряженных высотой 300 мм – стандарт 21506-87. устройство бетонной плиты перекрытия

Для производства ребристых плит может использоваться легкий или тяжелый бетон. Изделия применяются:

  • В неотапливаемых и отапливаемых помещениях, на открытом воздухе.
  • При температурах от -40 до +50 град. При выполнении дополнительных требований температурный диапазон может быть расширен.
  • На территориях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов.
  • В газообразной мало-, средне- или неагрессивной среде.

Классификация ребристых плит осуществляется в зависимости от способа опирания на ригели:

  • На полки – 1П.
  • На верхнюю часть балки – 2П.

При этом плиты 1П имеют 8 типоразмеров, а 2П – один. Длина изделий в первом случае составляет 5,05 и 5,55, а ширина варьируется в диапазоне от 0,74 до 2,985 м. Ребристые плиты 2П имеют стандартный размер 5,95х1,485 метра.

Предварительно напряженные изделия выпускаются трех типоразмеров. Они отличаются формой и шириной. Длина у всех стандартная 5,65 метров. Ширина П1 – 2,985, П2 – 1,485, П3 – 0,935 метра.

В технической нормативной документации определяются требования к стержням арматуры, бетоны и готовым изделиям в целом. Кроме этого, указываются возможные допуски. Производителям бетонных плит необходимо строго соблюдать все требования.

Заключение

Бетонные плиты в настоящее время считаются одним из самых востребованных строительных материалов. Изготовленные на заводе по всем правилам и в соответствии со стандартами они являются надежными, прочными, безопасными. Они с успехом используются не только для возведения многоквартирных домов и промышленных сооружений. Бетонные плиты часто применяются и в строительстве малоэтажных частных домов.длина бетонных плит перекрытия

Бетонные плиты могут использоваться при низких температурах, в суровых климатических условиях. Одним из несомненных их преимуществ является простота в установке. Сборные плиты монтируются достаточно быстро при сравнительно небольших трудозатратах. Их размер позволяет в короткий срок перекрывать довольно значительные площади сооружения. Сложности могут возникать с доставкой материала на стройплощадку. Для транспортировки используются специальные машины с высокой грузоподъемностью. Для повышения качества, прочности и надежности изделий при производстве в бетонный раствор добавляются специальные смеси.

fb.ru

особенности изделий, вес, размеры, фото

Бетонные плиты для перекрытий начали использоваться с момента серийного производства железобетонных изделий. Специалистами всего мира признано, что данный вариант обустройства межэтажных конструкций является наиболее удобным и рентабельным. До недавнего времени они изготавливались из высокопрочных сортов бетона, но сейчас начали широко использоваться легкие, ячеистые виды материала.

Фото пустотелых плит перекрытия.

Фото пустотелых плит перекрытия.

Разновидности плит

Большой опыт использования данного материала в строительстве обуславливает достаточно широкий ассортимент представленных изделий. Конечно, в каждой нише существует детальная классификация согласно своим нормам ГОСТ. Но, несмотря на это производство всех изделий можно условно разделить на несколько направлений.

Классификация изделий

Монолитная плита перекрытия.

Монолитная плита перекрытия.

  • Полнотелые или плиты сплошного литья, маркируются как ПТС. Представляют собой монолитные конструкции, армированные стальным каркасом. Имеют высокую степень прочности бетона, как правило, используются в зданиях с большой проектной нагрузкой. В частности широко применяются в промышленном и многоэтажном строительстве. Но сфера использования существенно ограничивается серьезной массой.
  • Ребристые изделия, маркируются как ПТР. Представляют собой монолитную плиту снабженную ребрами жесткости, которые могут располагаться как в одном, так и в двух направлениях. Чаще всего с помощью этих конструкций выполняется монтаж перекрытия или пола в промышленных зданиях, рогожах, складах и т.д. За счет укрепляющих ребер жесткости имеют достаточно высокую сопротивляемость к механическим нагрузкам.
  • В частном и жилищном строительстве наиболее распространенными являются пустотелые плиты, они маркируются как ПТМ. Эти изделия имеют в своей конструкции овальные или круглые пустоты расположенные внутри плиты. Благодаря этой особенности они обладают повышенной тепло и звукоизоляцией. Плюс, что немаловажно, вес бетонной плиты перекрытия с внутренними пустотами значительно снижается.
Изделия с ребрами жесткости.

Изделия с ребрами жесткости.

Изделия из бетона

Как говорилось ранее, данный вид изделий выпускается уже достаточно давно.

При строительстве большинства, существующих на данный момент, высотных зданий и зданий малой этажности использовались именно такие ЖБИ.

  • Практически все заводы ЖБИ выпускают определенный ассортимент плит перекрытия. Длина изделия может колебаться в пределах от 1600 мм, до 15м. По ширине размерный ряд также достаточно большой от 600 мм, до 2,4м. Толщина большинства серийно выпускаемых изделий составляет 220 мм. Вес бетонной плиты перекрытия может быть различным, в зависимости от размера 0,5 – 4т.
Габариты и вес некоторых изделий.

Габариты и вес некоторых изделий.

Важно: подумать о том какая размерность подойдет именно для вашего дома лучше заранее.И сразу узнать выпускает ли ближайший к вам завод ЖБИ такие плиты.Потому что в стоимость бетонных плит перекрытия, в обязательном порядке включаются транспортные расходы.Цена на одно и то же изделие может существенно отличаться в зависимости от расстояния.

  • Размеры бетонных плит перекрытия имеют самый широкий ассортимент, поэтому не на каждом заводе вы можете встретить тот размер, который нужен конкретно вам. Традиционно марка бетона для плиты перекрытия берется М200 – М300. Но для малоэтажного строительства можно использовать изделия марки М150. Плюс большинство заводов может работать индивидуально, но цена будет выше.

Конструкции из полистиролбетона

Структура полистиролбетона.

Структура полистиролбетона.

  • Полистиролбетон относится к одной из разновидностей ячеистых материалов. Появился он сравнительно недавно и представляет собой продукт современных технологий. Данный материал обладает хорошими показателями прочности и достаточно малым весом, благодаря чему он широко используется при строительстве современных зданий с большой этажностью.
  • Кроме уникально высоких показателей характеризующих звуко и теплоизоляцию, полистиролбетонные плиты перекрытия, имеют очень низкий коэффициент поглощения влаги. Благодаря этому плита перекрытия из полистиролбетона практически не промокает и не промерзает. Плюс обладает высокой адгезией, не требует обустройства дополнительной стяжки и усиленной гидроизоляции.

Конструкции из керамзитобетона

Армирование конструкции из керамзитобетона.

Армирование конструкции из керамзитобетона.

Плиты перекрытия из керамзитобетона, равно как и строительные блоки из данного пористого материала, в настоящее время пользуются особенно большой популярностью у жителей западной Европы. Объясняется это тем, что этот материал считается полностью экологически чистым.

В его состав входит цемент, песок и особым образом обожженная глина.

  • Сами по себе керамзитобетонные плиты перекрытия, как и все пористые бетоны, обладают высокой тепло и звукоизоляцией. Материал достаточно крепкий на сжатие, но эластичность керамзитобетона оставляет желать лучшего, поэтому такие плиты требуют более плотного армирования с использованием металлических балок и швеллеров.
  • Данный материал часто заливается непосредственно на месте монтажа своими руками. Для этого пространство снизу подшивается гофрированными металлическими листами, марки НС35, НС44 или Н57. После чего хорошо армируется, выставляется опалубка и заливается раствор.

Конструкции из пенобетона

Конструкция из пенобетона.

Конструкция из пенобетона.

Родиной данного материала считается Германия. Появился он вначале девяностых годов. Делается из определенного вида цемента, песка и специальных добавок.

Принцип производства похож на дрожжевое тесто, в готовой форме соединяются все компоненты, добавляется разрыхлитель, благодаря чему масса «подымается» и бетонное изделие застывает.

  • Ценится этот материал за легкость. Но есть здесь и минусы. Так пенобетонные плиты перекрытия нуждаются в хорошей гидроизоляции. Дело в том, что материал способен сильно впитывать влагу, поэтому в зимних условиях, при неправильно выполненной облицовке, блоки могут промерзать и разрушаться.
  • Блоки из вспененной массы, как и блоки на основе керамзита, боятся механических нагрузок на изгиб. По этой причине пенобетонные плиты перекрытия чаще всего используются в малоэтажном строительстве.

Общие советы по монтажу

Конфигурация отверстий в пустотелом изделии.

Конфигурация отверстий в пустотелом изделии.

  • Подготовка к монтажу начинается еще на стадии строительства стен. В это время каменщики должны поставить горизонтальные метки, которые будут ориентиром для ровной установки плиты.
  • Если делается кирпичная кладка, то верхний ряд должен быть выполнен тычковым методом.
  • Если плиты укладываются на несущую перегородку с толщиной не менее 1,5 кирпича, то желательно чтобы верх был выполнен из цельных кирпичей.
  • Пустоты в плитах перекрытия желательно заложить с обеих сторон, причем еще в то время когда изделие находится внизу. Как правило, пустоты герметизируются еще на заводе, но после транспортировки лучше проконтролировать.
  • Инструкция по монтажу плит перекрытия, со всеми нормами и допусками прописана в СНиП 2.08.01-85. Но бывалые строители советуют опирать конструкцию на 2 короткие стороны, с заходом на стену порядка 120 мм.
  • Часто возникают споры по поводу того можно ли монтировать бетонную плиту с опорой на 3 стороны, то есть на 2 короткие боковые и 1 длинную. Согласно тем же нормам СНиП такое возможно, но при условии специального армирования.
Монтаж бетонных плит перекрытия.

Монтаж бетонных плит перекрытия.

Важно: крайне не желательно укладывать конструкцию на 2 короткие стороны, плюс поперечную подпорку в виде простенка посередине.Плита может треснуть, причем непредсказуемо.Если возникла такая необходимость, то выполняется резка железобетона алмазными кругами, на глубину круга, посредине поперечной подпорки.Так, если плита и треснет, то в безопасном, заранее запланированном месте.

Принципы монтажа.

Принципы монтажа.

Монтаж на пористые блоки

Если укладываются плиты перекрытия на керамзитобетонные блоки или иной пористый материал, то непосредственно на несущие стены тяжелые конструкции монтировать нельзя, они могут быстро разрушиться.

В данном случае поступают двумя способами.

  • Во-первых, если блоки монолитные, то в районе межэтажного перекрытия обустраивается опалубка, в нее закладывается арматурный каркас и заливается бетон или цементно-песочная смесь.
  • Во-вторых, лучшим и более удобным выходом будет купить специальные пористые П-образные блоки, которые предназначены для монтажа внутри них армированной конструкции и заливке бетоном. Такой пояс будет менее заметен, но также прочен и надежен.
Схема армирования пористых блоков.

Схема армирования пористых блоков.

Важно: если плиту нужно разрезать, то кроме алмазных дисков используется алмазное бурение отверстий в бетоне.Вначале с интервалом около 100 мм делается ряд отверстий.После чего, нужно прорезать алмазным диском.Далее изделие раскалывается ломом и кувалдой, арматуру можно срезать болгаркой или бензорезом.

На видео в этой статье показан еще ряд полезных приемов.

Вывод

Конечно, вопрос, сколько стоит бетонная плита перекрытия, важен. Но чтобы не выбрасывать лишние деньги или не надрываться, пытаясь разрезать изделие, мы советуем лучше заранее решить, какой конкретно размер и из какого материала вам необходим.

Размеры пустотелой плиты в мм.

Размеры пустотелой плиты в мм.

masterabetona.ru

Виды железобетонных плит: характеристики, описание

Содержание [скрыть]

Железобетонные плиты получили огромную популярность практически сразу после выхода на рынок. В отличие от архаичных деревянных перекрытий они во много раз надёжнее и обладают такими преимуществами, как:

  • огнеупорность,
  • влагостойкость,
  • долгий срок эксплуатации.

Железобетонные плиты не гниют и могут сохранять все свои свойства при высоких температурах и влажности. Это идеальный материал для строительства промышленных и жилищно-коммунальных объектов.

Железобетонные плиты в своё время изменили каноны строительства. Их низкая стоимость и высокие эксплуатационные качества произвели настоящий фурор на рынке. Из-за этого многие строительные компании вынуждены были бросить свой бизнес или переориентироваться.

Настоящим шоком для строителей и конструкторов стала длина одной железобетонной плиты, которая достигала семи с половиной метров. Это изменило саму суть архитектуры. В результате появились не только новые здания, но и технологии их быстрого возведения.

Виды железобетонных плит

Дорожные железобетонные плиты

Благодаря этой технологии стало возможным создание сложных автомобильных развязок. Ни один автобан или магистраль не обходится без этих конструкционных элементов.

Дорожные железобетонные плиты сохраняют свои эксплуатационные свойства даже при температуре в -40 градусов по Цельсию. Использование этих изделий при постройке дорог позволяет в значительной мере увеличить надёжность всего полотна.

Данные изделия выпускаются в двух вариантах: с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой. Средняя плотность бетона составляет 2200—2500 кг/м3. Дорожные железобетонные плиты могут выдерживать нагрузку класса Н-30 и Н-10.

Поверхность изделий имеет специальное рифление. При создании конструкции применяется бетон, который по водонепроницаемости и морозостойкости отвечает параметрам F200 и W4.

Важно! Дорожные железобетонные плиты могут быть разного размера. Чаще всего используют изделия с параметрами 1750х3000 мм.

Отдельного упоминания заслуживают аэродромные железобетонные плиты. Они способны выдерживать повышенные нагрузки. При создании данной конструкции используется усиленный каркас и бетон не ниже марки М350.

Пустотные железобетонные плиты

ПЖП используются при строительстве межэтажных перекрытий. Толщина одного изделия 220 мм, длина от полутора до шестнадцати метров. Стандартная ширина может быть 1, 1,2 1,5, метра. Также возможен подбор индивидуальных параметров.

Пустоты в железобетонных плитах обеспечивают тепло- и звукоизоляцию. Отверстия могут быть как круглыми, так и овальными. Наличие пустот в конструкции значительно облегчает вес, что сказывается на скорости монтажа и общей структуре здания.

Современные технологии позволяют изготовлять большие партии в короткие сроки. Нагрузка на железобетонные плиты может достигать 1250 кгс/м2. В процессе производства используется бетон разных марок.

Важно! Монтаж реализуется посредством петель, которые позволяют доставить конструкцию в положенное место с минимальными трудозатратами (используется специальное оборудование).

Плоские железобетонные плиты

ПЖП являются несущей частью перекрытий в панельных зданиях. При этом расчётная нагрузка не должна превышать 6 кПа. Железобетонные плоские плиты могут выдержать сейсмический удар силой до 7 балов. Они устанавливаются на несущие конструкции с двумя, тремя и четырьмя точками опоры.

Основным материалом, из которого изготавливаются изделия, является тяжёлый, средней и лёгкой плотности бетон. При этом используется напрягаемая и ненапрягаемая арматура. Также допускается применение проволоки класса Вр-1. Все конструктивные элементы должны отвечать ГОСТам.

Грани плоских железобетонных плит могут иметь скосы. Они служат для состыковки изделий между собой. Также подобная конструкционная особенность препятствует сдвигам. Швы между ПЖП заливаются бетонным раствором.

Транспортируются ПЖП в штабелях. Для того чтобы изделия в процессе транспортировки не повредились, используются специальные прокладки, обеспечивающие зазор между железобетонными плитами.

В кузове машины плоские железобетонные плиты укладываются продольно оси по направлению в сторону движения. Разгрузка и погрузка осуществляется при помощи автокрана. Специальные монтажные петли в значительной мере ускоряют этот процесс.

Железобетонные плиты покрытия

Данные изделия применяются, когда нужно завершить постройку. Чаще всего подобная необходимость возникает в промышленных зданиях, где строители не хотят тратить лишние средства на установку полноценного чердака.

В дальнейшем такая крыша покрывается специальным отделочным материалом. Чаще всего это битум или жидкая резина. Данные вещества обеспечивают отличную гидроизоляцию, а их стоимость находится на низком уровне.

Железобетонные плиты покрытия отлично сочетаются с теплоизоляционными материалами. К тому же монтаж водостоков и других инженерных систем не занимает много времени и сил. Изделия делятся на два типа в зависимости от методов монтажа: стандартные и ребристые.

Конструкции с ребристой поверхностью позволяют сделать крышу более прочной. Также эта форма в значительной мере упрощает процесс отделки. В производстве чаще всего задействуется напряжённая арматура. Она обеспечивает долговечность.

Большую роль в конструкции играет армированная металлическая сетка. Она покрывается слоем бетона до 2 см. Это защищает арматуру от враждебного действия внешней среды.

Железобетонные плиты покрытия имеют высокий уровень пожарной безопасности. Некоторые модификации выдерживают нагрузку до 1500 кг/м2. Такие изделия применяются в местах с повышенным уровнем осадков. Мало того, такая прочность даёт возможность при необходимости возвести ещё несколько этажей.

Обычно в процессе строительства используют железобетонные плиты 3Х6 и 2Х12. Но конечно же, возможны и исключения. Иногда на заводах создаются специальные модификации под конкретные задачи.

Толщина изделий варьируется от 250 до 455 мм. Но существуют и более толстые варианты. Увеличение толщины даёт уменьшение веса, соответственно минимизируется нагрузка на несущие конструкции.

В структуре железобетонных плит нельзя обойтись без закладных элементов. Они выполняются из стали и могут свариваться с арматурой соседних изделий. Это обеспечивает прочное соединение.

Изделия транспортируются на специальных грузовиках и используются в самом конце строительных работ. Они подходят практически для любого типа строительства и обладают высокой прочностью и надёжностью.

Производство железобетонных плит

Главным элементом железобетонных плит выступает бетон. Этот материал делается посредством смешивания цемента с песком и щебнем. Он обладает высоким сопротивлением к сжатию, но легко поддаётся растяжению. Чтобы увеличить прочность данного материала применяется арматура. Она делается из композита и стали.

Важно! Бетон защищает арматуру от коррозии.

Щебень выступает в роли инертного материала. Между ним и цементом не происходит реакции. Его также называют заполнителем. Он существенно влияет на структуру железобетонной плиты.

В производстве железобетонных плит используют щебень разных фракций от мелкого и до крупного. Выбор во многом зависит от назначения конструкции, а также требований, которые стоят перед конструктором.

Арматура бывает двух видов: рабочая и монтажная. Первый вид являет собой нижнюю часть железобетонной плиты. Он работает на изгиб. Второй является скелетом конструкции.

Важно! В качестве альтернативы стальным прутам может применяться проволока.

В процессе изготовления железобетонных плит используется напряжённый железобетон. Специальные технологии позволяют залить арматуру в монолит, когда та находится в частично напряжённом виде. Это делается из-за того, что железобетонные плиты перекрытий должны эффективно противостоять изгибу и компенсировать нагрузку, создаваемую конструкцией пола и весом дополнительных предметов на нём.

Технологический процесс

Всё начинается с создания предварительного чертежа. На его основе создаются будущие изделия. Обычно весь процесс состоит из таких этапов:

  1. В специально подготовленную форму устанавливается каркас из арматуры. Обычно для этого используют ребристые стержни. Их предварительно натягивают при помощи разогрева электрическим током или домкрата.
  2. Стержни закрепляются на бортоснастке формы.
  3. Дальнейший процесс производства осуществляется на основе конвейерной линии, специальных стендов, роликового формования или проката.
  4. После формирования основной структуры железобетонная плита отправляется на тепловую обработку. Для этого используются специальные камеры. Тепловая обработка позволяет в значительной мере увеличить скорость затвердевания бетонной массы. За 10 часов в камере изделие набирает порядка 60 процентов прочности. Обычно для этого нужно не менее 25 суток в обычных условиях.
  5. После того как изделие обрело необходимую прочность убираются крепления на стенках формы, которые фиксировали арматурные стержни.
  6. Стержни сжимают по длине. В результате формируется необходимое состояние всей конструкции.

Это канонический производственный процесс железобетонной плиты. Но многие компании стараются привнести в него что-то своё, чтобы добиться большей производительности и уменьшения себестоимости.

Правила монтажа железобетонных плит

 

Во время укладки перекрытий строители в первую очередь ориентируются на СНиПы. Соблюдение всех норм и стандартов гарантирует безопасность и длительный срок эксплуатации конструкции.

Железобетонные плиты укладываются на стены здания. При этом они должны опираться на несущую стену не менее чем на 12 сантиметров. Изделия могут укладываться с применением раствора и без него. Размер технологичного шва лежит в диапазоне от 5 до 20 см. Идеальный параметр 7—8 сантиметров. Если шов слишком широкий, то в дальнейшем придётся потратить много времени и раствора на его заделку.

Естественно, правила укладки, допустим, дорожных железобетонных плит разительно отличаются от правил монтажа пустотных. Но начальный этап одинаков в обоих случаях. Перед установкой плиты тщательно осматриваются. При этом обязательно наличие маркировки на каждой конструкции. Если есть трещины шириной более 1 мм по всей длине, железобетонная плита заменяется.

Итоги

В зависимости от типа конструкции и её назначения строители используют тот или иной вид железобетонных плит. При этом существует огромное количество модификаций и типов, рассчитанных под определённое строительство.

bouw.ru

Как сделать бетонные плиты для садовой дорожки своими руками: инструкция + фото

Садовая дорожка из бетонных плит будет удобная и в то же время хорошо дополнит композицию ландшафтного дизайна садового участка. Сделать бетонные плиты своими руками и вымостить ими садовую дорожку довольно легко и сейчас мы вам это докажем!

Бетонные плиты своими руками

Садовая дорожка из бетонных плит

Садовая дорожка из бетонных плит

Преимущество бетонных плит для мощения садовых дорожек заключается в следующем:

  • высокая прочность бетона
  • долговечность бетонных плит
  • простота создания и мощения бетонных плит
  • легкость в замене поврежденной плиты
  • садовая дорожка из бетонных плит не требует особого ухода и денег на поддержание
  • бетонные плиты можно креативно украсить в процессе создания
  • небольшие денежные затраты на создание бетонных плит и мощение ими садовых дорожек

Что бы сделать бетонную плиту своими руками, необходимо всего лишь подготовить формочку, сделать бетонный раствор и залить его в форму. После того, как бетонный раствор полностью схватиться (это занимает около 3 дней, в зависимости от погодных условий) можно приступать к мощению садовых дорожек из бетонных плит. Сейчас мы более подробно рассмотрим этапы создания бетонной плиты своими руками.

Для того, что бы сделать бетонную плиту нам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Деревянный брус сечением 50*50 мм
  • Молоток (металлический и киянка)
  • Гвозди
  • Стальной лист
  • Составляющие бетонного раствора: цемент, вода, песок, гравий и сухая смесь для бетона
  • Материалы для декорирования плитки (цветовые пигменты, битая керамическая плитка, небольшие природные камушки и т.д.)
  • Арматура (на ваш выбор, либо прутья диаметром 5 мм, либо армированная сетка)

Создание формочки под бетонную плиту

Формочка под бетонную плитку

Формочка под бетонную плитку

Формочка под бетонную плиту создается исходя из будущих размеров  плиты. Что касается размера бетонной плиты, то он определяется по ширине садовой дорожке. Мы рекомендуем создавать формочку, размерами не менее 50*50 см, что бы процесс литья плит не был длительным, а садовая дорожка была комфортной для перемещения. Можно делать формочку трапециевидную, круглую, прямоугольную и т.д., тут все на ваш вкус.

Итак, берем деревянные бруски, распиливаем на подходящие отрезки и скрепляем гвоздями – формочка готова.  Лучше всего сделать сразу несколько формочек, что бы одновременно изготавливать 2-3 бетонные плиты.

Далее формочка крепится к стальному листу. Для того что бы готовая бетонная плита хорошо отставала от формочки, внутренние стороны деревянных брусков необходимо окрасить краской (желательно масляной).

Можно более просто сделать формочку для бетонных плит, не используя стальной лист. Для этого необходимо подыскать ровную поверхность, натянуть на ней полиэтиленовую пленку и сверху положить формочку из брусков. Как только раствор будет залит, ждем, что бы плита отвердела, после чего одну из сторон формочки рассоединяем долотом.  После этого снова скрепляем формочку и повторяем процедуру. При таком цикле одной формочки может хватить на 10-12 рассоединений/соединений.

Создание бетонного раствора

Наиболее подходящим соотношением материалов для бетонного раствора является следующее: 1 доля цемента/2 доли песка/4 доли гравия (либо щебня). Рекомендуется так же использовать готовую бетонную смесь, которая продается в сухом виде, но только она будет стоить дороже, чем собственноручное приготовление.

Для того что бы хорошо замешать бетонный раствор лучше приобрести бетономешалку, либо сделать ее своими руками, это не так сложно.

Вручную бетонный раствор тоже можно замешать, используя корыто и лопату, но в данном случае это займет больше времени и сил.

Теперь самое главное: количество воды в бетонном растворе. Следует отметить, что идеальная доля воды в растворе должна составлять ¼ веса цемента, но вряд ли вы сможете хорошо перемешать раствор, поэтому допускается выливать немного больше воды (40% от веса цемента).

Если вы замешиваете бетонный раствор вручную, необходимо сначала перемешать сухой материал до однородной массы, после чего понемногу доливать воду. Переизбыток воды значительно уменьшает прочностные свойства бетонного изделия. Идеальным считается раствор, который сжимая в кулаке, образует форму, которая не растекается и не сыпется.

Заливание раствора в форму и армирование бетонных плит

Готовые бетонные плиты

Готовые бетонные плиты

Итак, переходим к основному этапу создания бетонных плит своими руками. Сначала устанавливаем форму и замешиваем раствор. Далее в формочку заливаем половину необходимого раствора. На раствор укладываем прутья арматуры (либо сетку) и доливаем оставшуюся часть бетонного раствора.

Хорошо, конечно, заливать бетонные плиты на вибростолах, которые тщательно утрамбуют раствор в формочке и уберут лишние пустоты из него. Данная технология используется для создания бетонных плит еврозаборов.

Если у вас нет возможности использовать вибростолы, то хотя бы утрамбуйте раствор деревянной самодельной трамбовкой и мастерком выровняйте поверхность.

Как только формочки будут залиты, оставляем изделия на несколько дней, что бы раствор схватился и затвердел. Обычно достаточно подождать 2-3 дня. Все это время необходимо по несколько раз в день смачивать бетонные изделия для того, что бы они не потрескались в жаркую погоду. Если нет возможности смачивать бетонные плиты, то хотя бы накройте их влажной тканью.

Украшение бетонных плит

Украшенная бетонная плита Украшенная бетонная плита Украшенная бетонная плита

Для украшения бетонных плит можно использовать несколько идей.

Первая заключается в том, что при создании бетонного раствора в смесь добавляется цветовой пигмент, который придаст бетонной плите оригинальный окрас. Наиболее популярными цветовыми пигментами для бетонных изделий считаются умбра коричневая и минеральные красители охра.

Второй способ – выложить на бетонной плите мозаику из природных камешков либо битой керамической плитки. Данную процедуру необходимо осуществлять во время заливания бетонных плит. После того, как раствор будет залит в форму, ждем несколько часов, что бы бетон немного схватился, и выкладываем узор на плите, немного пристукивая материал для украшения киянкой.

Технология мощения бетонных плит в саду своими руками

Для того, что бы вымостить садовую дорожку из бетонных плит необходимо проделать следующие шаги:

  1. Подготавливаем местность. Убираем садовый мусор, удаляем кустарники, которые мешают, убираем камни и т.д.
  2. Размечаем границы садовой дорожки. Для этого используем деревянные колышки и веревку либо просто отсыпаем границы песком.
  3. По размеченной площади снимаем 10-сантиметровый слой грунта. В образовавшемся котловане утрамбовываем дно и засыпаем в него 5 см песчаной подушки.
  4. Укладываем бетонные плиты от одной стороны дорожки к другой. Зазоры между плитами должны быть не больше 3 см. Что бы плиты плотно сели в песок, подстукиваем их киянкой. Следим за тем, что бы дорожка была ровная, для этого либо подсыпаем песок под плиты, либо наоборот убираем лишнее.
  5. Засыпаем зазоры песком, утрамбовываем и сметаем веником лишнее.

Вот и вся технология мощения бетонных плит в саду своими руками. Как вы видите, ничего сложного нет, главное знать азы, которые мы вам предоставили.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы решили создать дорожку из бетонных плит на газоне, необходимо просто вырезать в газонной траве площадки под бетонные плиты, засыпать слой песка и положить плиту на подготовленное место!

Бетонные плиты на газоне Бетонные плиты на газоне Отверстие в газоне под бетонные плиты Отверстие в газоне под бетонные плиты

 

 

samdizajner.ru

Фундамент монолитная плита своими руками

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см. Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

 

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная - обмазочная и рулонная

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

stroychik.ru

Бетонные плиты для садовых дорожек своими руками

бетонные плиты для дорожек

тротуарные плиты,сделанные своими руками

Бетонные тротуарные плиты больше всего подходят для устройства садовых дорожек,площадки для установки скамейки,площадки у крыльца бани,потому что их можно сделать самим, своими руками.

Содержание:

Дорожки нужны для того,чтобы можно было даже в дождь пройти по саду,чтобы удобно было подойти к цветнику,чтобы можно было уютно устроиться под старой яблоней в тени на скамейке. И все-таки дорожки -это коммуникационные линии, транзиты: от калитки -к крыльцу,от дома -к сараю,от дома- к бане…И не обязательно их делать из дорогих и престижных материалов,типа натурального камня.  Можно сделать их из бетонных плит.

Их  можно укладывать разными способами,создавая нужную вам дорожку или тротуар:

  • просто вынуть на толщину 40-50мм дерн нужного размера и положить на это место плиту. Если укладывать не сплошной линией ,а с расстоянием друг от друга,то получится  почти незаметная дорожка,встроенная в газон
  • если укладывать дорожку сплошной линией шириной в одну плиту,то лучше,чтобы ее уровень был выше газона.Для этого на место вынутого дерна,нужно насыпать песок или ПГС.
  • дорожка может быть прямой линией или изогнутой,извилистой. Для формирования извилистой линии подойдет первый вариант укладки,когда плиты встраиваются в уровень газона с небольшим расстоянием друг от друга.

Бетонные плиты для тротуаров и дорожек  изготавливают размерами 500х500мм, 400х400мм и 300х300мм. Толщина также может быть разной: 50мм,40мм,30мм. Если вы их покупаете готовыми,то обращайте внимание на  толщину,потому что толщиной 30мм никак нельзя укладывать там,где возможна большая нагрузка,чем вес одного человека.

Бетонные плиты своими руками

Поскольку нам требуется огромное количество бетонных плит для оформления отмостки и дорожек вокруг дома и бани,то мы решили съэкономить и делать плиты своими руками. Так получится дешевле. Денежные затраты требуются только для покупки песка,ПГС и цемента.

Мы выбрали размер 500х500мм :

  • больше нравятся крупные
  • чуть меньше работы на изготовление
  • быстрее получается дорожка
Изготовление формы для бетонной тротуарной плиты

Нарезка элементов формы из ламинированного пластиком листа фанеры

Для того,чтобы начать отливать плиты нужно сначала изготовить для них форму. Долго думали из чего,чтобы они могли отвечать некоторым критериям:

  • точность размеров
  • срок службы
  • разборность

Я хотела,чтобы муж сварил формы из металла. Прикидывали из какого металла,какая должна быть конструкция,чтобы легко разбиралась,легко вынималось готовое изделие.

В результате, сделали из бывшего в использовании материала,который подвернулся под руку: фанера,облицованная с одной стороны  пластиком. В дальнейшем,уже при изготовлении плит,оказалось,что данный выбор очень удачен.

Форма для тротуарной плиты

Боковой каркас формы собирается на металлических уголках

Муж изготовил три формы. Последовательность изготовления формы следующая:

  1. стандартный лист фанеры 2.4х1.2м кладется на стол
  2. отмеряется полоса шириной 520мм
  3. полоса отпиливается электролобзиком от исходного  листа
  4. полоса размечается на квадратики со сторонами 520мм.
  5. дальше нужно таким же образом выпилить боковые стороны формы. Для плиты толщиной 40мм высота боковых планок должна быть 50мм
  6. собирается сначала боковой квадрат на металлических уголках. Пластиковая сторона фанеры должна быть внутри.
  7. днище съемное.Вернее,оно совсем не закрепляется к боковому каркасу,но ставятся эти же уголки на каркас для того,чтобы плита днища опиралась на них.Можно было и не делать,потому что на одной форме их нет,днище само по себе отдельно и все тоже самое,ничем не отличается от двух других форм.

Как сделать бетонную плиту

При изготовлении плит есть несколько нюансов. Чтобы плиты получились одинаковой толщины,ровненькие, необходимо формы каждый раз перед заливкой класть на ровное основание,выверенное по горизонтали. Я выбрала вариант устройства  основания из поддонов.

Положила парочку поддонов на землю рядышком. И каждый из них долго и нудно выверяла уровнем,подкладывала кирпичики,подсыпала песка,чтобы, как можно, точнее выровнять их горизонтальную поверхность.

Как сделать бетонные тротуарные плиты

Поверхность для форм должна быть горизонтальной

На этом подготовительные работы закончились.

Дальше можно готовить раствор и заливать,но перед бетонными работами нарежьте кладочную сетку размерами 480х480мм. Можно нарезать сразу целую партию,чтобы в дальнейшем не отвлекаться на резку арматуры болгаркой.

Еще нужно приготовить какое-то масло,солидол. Мы применяем отработанное масло для смазки поверхностей формы перед заливкой их бетоном. Пробовали и не смазывать,потому что пластиковые поверхности и так достаточно гладкие. Бетонная плита и без масла вынимается легко.

Как залить бетонную плиту

Чтобы залить бетонную плиту,нужно замешать бетон в определенных пропорциях. Поскольку бетонными работами занимаюсь я ,то буду говорить о своих мерах материалов,необходимых для заливки одной формы размерами 500х500мм . Я специально замешиваю бетон только для одной плиты,потому что:

  1. в форму входит приличный объем бетона
  2. мне с таким объемом легче работать
  3. легче дозировать при каждом замесе определенное количество компонентов бетона
  4. чтобы не было остатков бетона

Одну партию как-то сделал муж.И что? Хотя я ему сообщила все пропорции,но он все равно положил больше песка и меньше цемента.В результате,они  получились какие-то песчаные .Углы у них сразу же немножко осыпались,когда вынимали из форм. Поэтому, правильные пропорции компонентов бетонной смеси-это залог долгой службы ваших самодельных бетонных изделий.

Итак, для заливки бетоном одной формы я замешиваю бетон следующим составом:

  • Одна совковая лопата песка.Лопата средняя по своим размерам.
  • Две с половиной лопаты ПГС
  • 6  полных мастерков (штукатурных,средних размеров) цемента

Обратите внимание,что объем моих лопат меньше,чем если бы этой же лопатой песок взял мужчина. Это проверено на практике. Поэтому у мужа бетон получается хлипкий.

Воду лью на глаз,поэтому сказать не могу(приблизительно,чуть меньше половины 10 л ведра). Консистенция бетонной смеси должна быть не жидкой,но и не крутой. Если сравнивать,например,сметану весовую,натуральную,густую со  сметаной в пакетиках,то смесь должна быть как сметана в пакетиках.  Большие камни убирайте,потому что для изготовления таких мелких бетонных изделий фракции щебня или ПГС  всегда должны быть мелкими.

Технология заливки бетоном следующая:

  1. кладете в форму половину бетона,потому что это будет ваш верхний слой плиты.Поскольку у меня толщина плиты 40мм,а защитный слой арматуры в нижней части  должен быть 20мм,то получается наполовину.
  2. тщательно утрамбовываете его кельмой или мастерком,особое внимание уделяете углам
  3. кладете кладочную сетку
  4. добавляете поверх сетки остатки бетона
  5. разравниваете мастерком,слегка трамбуя
  6. наполненность формы бетоном должна быть до самых краев.Чтобы не было лишнего,выравниваю по несколько раз(гоняю лишний бетон) в том и другом направлении с помощью металлического шпателя шириной 500мм.
  7. залитую форму надо закрыть пленкой,чтобы на пару дней сохранить влажность
  8. через пару дней берете форму с застывшим бетоном,кладете на мягкую поверхность,например песок, днищем кверху и снимаете опалубку с плиты.
  9. накройте готовые плиты картоном,чтобы процессы высыхания и набор прочности бетона происходили постепенно еще в течении 2-4 дней.
  10. после этого можно взять их и поставить на место складирования .Выберите место в тени. Желательно,чтобы они еще какое-то время здесь находились,потому что бетон все еще набирает прочность

Бетонные плиты для дорожек  и тротуаров получаются ровные и гладкие,благодаря форме из гладкой ламинированной пластиком фанеры и горизонтальному основанию под формы.

banjstroi.ru


Смотрите также