Как ломать или делать проем в несущей стене из бетона? Бетон стена


Строительство бетонных стен их виды и характеристики

Стены из бетона

На сегодняшний день среди множества бетонных разновидностей для сооружения стен используются различные материалы, которые входят в состав лёгких монолитных блоков. Сюда можно отнести такие наполнители, как керамзит, раздробленный кирпич, шлак, а связующими материалами являются цемент, гипс, глина, известь.

Разновидности бетонных стен

К бетонным стенам можно отнести следующие виды :

  • Стены из самана и сырцового кирпича;
  • Шлакобетонные стены;
  • Стены из костробетона и опилкобетона
  • Стены из известково — песчаного бетона
  • Стены из крупнозернистого бетона.

Давайте теперь в отдельности каждый вид стен разберём

Стены из самана и сырцового кирпича

Саман для строительства стен

Саман он же грунтобетон, который производится из глины, песка с добавлением различных примесей типа (соломы, сечки, мха). Его состав зависит от жирности глины, где на 3-4 части глины идёт 1 часть песка и 7-10 кг различных заполнителей.

Заготавливают глину осенью именно в этот период качество её лучше. Блоки из самана обычно формируются размером 35,7х17,3х13 см, для приготовления которых смешивают глину с песком, получая однородную массу, после чего добавляют, например смоченную солому. При получении качественного саманного блока не должно быть трещин, он должен быть сухим и при падении с высоты 1 метра не ломаться. В воде качественный саманный блок не разваливается.

Укладка стен из саманных блоков производится с помощью такого же раствора, из которого сформирован сам блок. Швы не должны превышать 1 см, через определённое время стены штукатурят известково-глиняным раствором с добавлением в него различных наполнителей.

В применение сырцового кирпича для возведения стен нужно тщательно защищать их от осадков т.к. сам кирпич из глины необожженный. При кладки стен швы в обязательном порядке перевязывают, а расположение проёмов делают далее 1,5 м от углов помещений.

Шлакобетонные стены

Шлакобетонные плиты

В качестве вяжущего материала для шлакобетона используют в основном цемент, но можно и гипс, глину, известь. Преимущества этого материала в прочности, хорошие тепловые показатели и он не горючий. Заполнителем идёт шлак, который перед смешиванием просеивается на крупнозернистом сите размером 40х40 мм, после на сите 5х5 мм и в окончании на сите 1х1 мм. У нас получается две фракции, которая не прошла сито с ячейками 5х5 мм и вторая более мелкая не прошедшая сито с ячейками 1х1 мм. После чего из расчёта 60-70% крупной фракции и 30-40% мелкой фракции смешиваются между собой и к ним добавляются вяжущие материалы. Чтобы повысить прочность за пару часов до приготовления смеси шлак увлажняют.

Приготовленный шлакобетон необходимо использовать в течение одного часа.Если стены наливные из шлакобетона, тогда устанавливается опалубка, где доски тщательно подгоняются, чтобы через щели не проступало цементное молоко, или можно применить влагостойкую фанеру. После завершения возведения наливных стен из шлакобетона с помощью опалубки, их накрывают мешковиной и в течении 10 –ти дней поливают водой, чтобы быстро не пересыхал. Если использовались вместо цемента известь или гипс, то поливать водой не нужно.

Стены из костробетона и опилкобетона

Опилкобетон

Преимущества этих видов бетона на лицо, где присутствует лёгкость конструкции, хорошая прочность, низкая теплопроводность и долговечность. При сооружению таких стен уделяется внимание свесу кровли, который составляет не менее 60 см. Сами стены штукатурятся в основном после усадки дома, через 4-5 месяцев.

Опилкобетон хороший материал для стен и в зависимости от расчётной температуры воздуха зимой , толщина стен его должна равняться 30 см при температуре воздуха — 20°C, и дальше 5 см ширины стены на каждые 10°C.

Для приготовления раствора опилки просеиваются через сито с ячейками 1х1 см, после чего смешивают с песком, а известковое тесто – с цементом. Получаемую смесь опилок и песка заливают цементно-известковым раствором, эту густую массу необходимо тщательно перемешать. Дальше раствор укладывается слоями в опалубку 10 -15 см и вибрируют. Опалубка снимается через 3-5 дней.

Для приготовления костробетона берётся 135 кг цемента высокой марки, 500 кг песка 60 кг льняной или конопляной костры и 250 литров воды. Костра смешивается с песком, затем постепенно добавляется цементное молоко и перемешивается для получения однородной жёсткой массы. После чего раствор улаживают в опалубку и вибрируют. Снимается опалубка через 3-5 дней.

Стены из известково – песчаного раствора

Известково-песчаный бетон

Толщина стены из известково –песчаного раствора предусматривается 50 см для наружных стен, и 30 см для внутренних; расстояние от угла до проёмов не мене 1,5 м, а ширина простенков – от 1 метра. Общая толщина бетонной смеси укладываемой зараз, не должна превышать 30 см.

Приготавливается раствор из извести, цемента, песка, и щебня из расчёта 1:0,2:4:2. Для быстрого затвердения в раствор добавляют цемент, гипс, шлак. При приготовлении бетона с начало смешивается песок с вяжущим веществом, после чего добавляется щебень или гравий.

Стены из крупнопористого бетона

Крупнопористый бетонДля изготовления 1 куба крупнопористого бетона нужно взять цемента 130 кг. марки 300-400, щебня фракции 10-20 мм, и 60-65 литров воды. Крупная фракция щебня образует в бетоне пустоты, которые уменьшают массу и теплопроводность, чем улучшаются общие характеристики. Чтобы создать стены в один этаж прочность бетона должна составлять 15 кг/см², для двухэтажных зданий 25 кг/см². Толщина создаваемых стен зависит от объёмной массы бетонной смеси.Приготовление крупнозернистого бетона производится следующим образом:

  • В ёмкость насыпаем щебень
  • Смачиваем его небольшим количеством воды.
  • Добавляем цемент и тщательно перемешиваем
  • Добавляем постепенно воду и перемешиваем не допуская чтобы цементный раствор стекал с щебня.

Сейчас конечно больше стараются строить для себя деревянные дома, но не стоит забывать про бетонные технологии, которые при правильном подходе прослужат долго.

shabashka-pro.ru

Как построить стены из бетона

Как построить стены из бетона

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку. Строительство дома из бетона путем отливкиСтроительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:
  • Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.
  • Ширина стен (одного слоя стены).
  • Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…
  • Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.
  • Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).
  • Увязка арматурного пояса фундамента и стен.
  • Размеры опалубки, высота одного пояса заливки стен, способы увязки арматуры разных поясов… и др.

Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом.

Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:

  • Тяжелый бетон – основной наполнитель щебень и песок.
  • Керамзитобетон – керамзит, песок, известь.Заливка бетона в опалубку
  • Шлакобетон – угольный шлак (легкий), песок или доменный шлак (тяжелый, важно что бы без ядовитых включений…) глина, известь.
  • Опилкобетон – опилки, песок, щебень или шлак.
  • Пенополистиролобетон – крошка полистирала, песок. И др.

Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.

В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно.

Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками.

Другой вариант - применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:

Несьемная опалубка на строительстве
  • Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.
  • Несъемную опалубку можно изготовить своими руками. Но ее компоненты должны соответствовать проектным решениям по теплоизоляции. Не допускается применять утеплитель с большей сопротивляемостью движению пара, чем прочный слой стены. Или же нужно применять утеплитель полный пароизолятор – экструдированный пенополистирол.
Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.Съемная опалубка, установка и монтажДля гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.

В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.

Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.

Опалубка передвигается вверхУкладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки.

В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.

Дом отлитый из бетонаСъемную опалубку рекомендуется снимать и переставлять выше не ранее чем через 5 суток после заливки.

Общее время набора прочности бетоном – 28 дней. В течение этого времени стены нужно укрыть полиэтиленом, предотвращая выветривание влаги, поливать водой каждые сутки, чтобы не произошло преждевременного высыхания и растрескивания монолита.

По истечению этого срока можно приступать к возведению крыши, штукатурке и отделке стен.

stroy-block.com.ua

Виды бетонных стен и их преимущества

Основными видами бетонных стен при строительстве мало- и многоэтажных зданий являются конструкции из легких и тяжелых бетонов. От выбора материала будет зависеть срок эксплуатации и комфортабельность постройки. Стены из легких бетонов (вспененных) выполняют из газобетона, пенобетона или газопенобетона, полученных путем примеси в цементную основу специальных добавок.

Блоки для стен из тяжелого бетона и преимущества бетонных блоков

Что такое бетонный блок?

Бетонными блоками называют стеновые материалы из тяжелых бетонов. Бетонные блоки для стен характеризуют высокая несущая способность, но в то же время низкие тепло-и звукоизоляционные свойства. При ведении кладки из бетонных камней с пустотами возможно усиление конструкции стены армированием сквозь пустоты камней. После установки арматуры пустоты замоноличиваются, т. е. в данном случае блоки играют роль несъемной опалубки. Лицевые камни могут выпускаться различных цветов (при введении в процесс производства пигмента), а также различных фактур.

Что представляет собой бетон в качестве стенового материала?

Бетон является одним из основных материалов, применяемых в строительстве. Преимуществом применения бетона для строительных изделий, с технико-экономической точки зрения, является использование местных материалов, а, следовательно, снижение затрат на производство и изготовление.

В чем заключаются преимущества бетонных блоков при возведении стен?

Бетон долговечен, огнестоек; в зависимости от требуемых условий применения можно варьировать такие его характеристики, как прочность, плотность. По плотности бетоны подразделяются на: особо тяжелые (плотность более 2500 кг/м2), тяжелые (2200-2500 кг/м2), облегченные (1800-2200 кг/м2), легкие (500-1800 кг/м2) и особо легкие (менее 500 кг/м2). Из бетонной смеси при соответствующей обработке можно изготовить изделия необходимой формы, в т. ч. и стеновые блоки — полнотелые и пустотелые, лицевые и рядовые. Причем, камни в блоках из тяжелого бетона твердеют в естественных условиях, при пропаривании или в результате автоклавной обработки.

Стены дома из легкого бетона

Что представляют собой легкие виды бетона?

Стены из легкого (вспененного) бетона сохраняют практически все достоинства кирпичной кладки. Блоки из пенобетона изготавливаются из цемента, песка, воды и пенообразователя. В основном используются синтетические пенообразователи на основе органических соединений. В качестве стабилизаторов пены применяют добавки раствора животного клея, сернокислого железа, жидкого стекла. Большое содержание воздуха в виде мельчайших пор делает материал хорошим теплоизолятором. Относительно малые размеры блоков и легкость обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. В малоэтажном домостроении в качестве несущих конструкций стен применяют блоки из пенобетона марок от 500 и выше. В качестве теплоизоляции, как правило, используются блоки марки 400. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Облицовка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не намного увеличивает их вес, зато упрочняет конструкцию и избавляет от забот об отделке.

Пенобетонные блоки для стен делают из цемента, песка, воды и пенообразователя. Изделия отличаются хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, небольшим весом. Материал является негорючим и не разрушается от воздействия высокой температуры. На свойства пенобетона оказывает большое влияние качество пенообразователя. В настоящее время в основном применяются синтетические пенобразователи на основе органических соединений как отечественного, так и импортного производства. В качестве стабилизаторов пены применяют добавки раствора животного клея, сернокислого железа, жидкого стекла; вяжущими являются цемент и известь. В малоэтажном домостроении в качестве несущих конструкций стен дома применяют пенобетон марок от Д500 и выше. В качестве теплоизоляции, как правило, используются блоки марки Д400. Изготовление пенобетона (особенно безавтоклавного) — операция достаточно простая, поэтому производители материала есть практически во всех регионах России.

Свойства пенобетонных блоков, их преимущества и применение

Каковы физико-механические свойства пенобетона?

Блоки из пенобетона можно пилить, сверлить, фрезеровать. Элементы отделки выполненных стен крепятся гвоздями, как к обычному дереву. По своим характеристикам и потребительским свойствам пенобетонные блоки наиболее близки к дереву, но имеют большую долговечность. Пенобетон очень технологичен при укладке, поскольку блоки при малой массе имеют достаточно большой размер. Например, блок размером 600x300x250 мм весит не более 18 кг, что позволяет существенно снизить трудозатраты. Бригада из 3 человек может справиться со сборкой дома из пеноблоков площадью 120 м2 всего за 10—12 рабочих дней.

В чем преимущества пенобетонных блоков и способны ли стены из пенобетона хранить тепло в жилище?

По своим теплоизоляционным качествам 30 см пенобетона равны 75-90 см керамзитобетона или 150-180 см кирпича. А поскольку тепло не будет проходить через стены дома, то на бюджете владельца не отразится даже использование электрических обогревательных систем.

Где лучше применить пенобетон?

Пенобетон охотно впитывает влагу. Стены из облегченного бетона не терпят деформации, поэтому для них необходим прочный ленточный фундамент или фундамент-плита. Между окончанием кладки стен до начала их отделки должен пройти год, чтобы стены смогли «осесть». Нельзя использовать бетонные плиты перекрытий. Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к кирпичным. Применение пенобетонных блоков целесообразно при строительстве небольших коттеджей (не более 2-х этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Преимущества стен из газобетонных блоков

Газобетон по своим конструкционным качествам принципиально отличается от всех остальных стеновых материалов. Преимущества газобетонных блоков заключаются в том, что этот материал позволяет значительно уменьшить массу и толщину стен, что не только снижает стоимость работ в связи с экономией на возведении фундамента, но и сокращает сроки и объем строительства.

Конструкции стен из газобетона имеют высокие теплофизические показатели по сравнению с блоками из тяжелых бетонов, керамическими и силикатными кирпичами. Например, для устройства наружной стены пригодны блоки из пористого бетона толщиной 375 мм (плотностью 400 кг/м2). Газобетон обладает способностью поглощать влагу из воздуха при повышенной влажности внутри помещения, и возвращать при ее понижении. Газобетонные блоки имеют точные геометрические размеры (допуски +1 мм) и гладкую поверхность. Это позволяет вести кладку стен дома из газобетона на специальном минеральном клее, предотвращающем образование «мостиков холода», которые бывают при укладке блоков на привычный цементно-песчаный раствор. Стеновые блоки выпускают двух типов, как гладкие, так и с пазом-гребнем, что значительно облегчает работу с ними. Помимо стеновых блоков, из газобетона могут быть изготовлены плиты покрытий и перекрытий, стеновые панели, перемычки и т. д.

Газобетонные блоки применяются: при устройстве комбинированных стен в многоэтажных зданиях, при возведении жилых малоэтажных домов (до 3-х этажей), а также в качестве утеплителя. Кроме того, газобетонные блоки легко обрабатываются, не подвергаются коррозии и не гниют. Работы по монтажу стен из газобетонных блоков производятся при температуре до 0°С; при использовании морозостойкого клея до —5°С.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=7951

(Visited 277 times, 1 visits today)

Видео: блоки для стен из бетона

proremontvideo.ru

Бетонная стена при строительстве загородного дома

В современном строительстве, при возведении новых зданий, одним из самых популярных видов возводимых стен является бетонная стена, благодаря финансовой доступности и быстроте возведения этого вида. Бетонные стены состоят из специальных блоков. Их получают путем смешивания различного вида наполнителей со связующими веществами и последующей заливки этой бетонной массы в специальные формы.

В зависимости от используемых материалов, бетонные блоки для стен получаются различных типов:

  • шлакоблоки;
  • ячеисто-бетонные блоки;
  • пенобетонные;
  • керамзитобетон;
  • пенополистирольные;

Бетонные стены загородного дома

Конечно, все эти типы бетонных блоков, используемые для строительства стен, имеют определенные особенности, которые напрямую зависят от используемых исходных материалов.

Одним из самых распространенных строительных материалов является шлакоблок, в котором в качестве наполнителя могут использоваться различные металлургические и топливные шлаки различной зернистости с добавлением песка. От процентного соотношения в бетонном блоке крупного и мелкого шлака зависит прочность получаемого строительного материала. Чем больше в составе мелкого шлака, тем прочнее получаются шлакоблоки. Ячеистые бетонные блоки для строительства стен получают путем смешивания необходимых материалов в автоклаве.

Стены, выстроенные с помощью таких блоков, обладают высокой теплоизоляцией и небольшим весом, что позволяет значительно снижать нагрузку на фундамент.

Пенобетонные блоки обычно изготавливают непосредственно на месте строительства, без использования автоклава. Этот вид блоков легко подвергается обработке, что делает возможным возводить здания самой сложной конструкции.

Керамзитобетон отличается высокой прочностью и очень трудно поддается обработке, поэтому чаще всего его используют при заливке монолита.

Пенополистирольные блоки получаются путем смешивания цемента, гранул пенополистирола. Такие блоки отличаются легкостью, прочностью, высокой термоизоляцией и низким влаговпитывающим коэффициентом.

Качественная резка бетонных стен различными способами

Резка бетонных стен

Нередко при перепланировке или проведении капитального ремонта возникает необходимость выполнить новый дверной или оконный проем в монолитной стене, проделать отверстия или выполнить штрабирование. Для решения всех этих задач применяется резка бетонных стен.

Произвести резку готовых бетонных стен можно несколькими способами:

  • резка перфоратором;
  • комбинированная резка;
  • алмазная резка бетонных стен;
  • канатная резка.

Чаще всего резка бетона производиться специальным строительным оборудованием, с использование алмазных кругов, т.е. производиться алмазная резка готовых бетонных стен. Если возникает необходимость прорезать бетон на небольшую глубину, то для этой цели можно использовать угловую шлиф машинку с установленным на ней алмазным диском. Этот процесс сопровождается выделением большого количества пыли, поэтому, рекомендовано, периодически поливать место разреза и сам алмазный диск.

Перед началом работ, связанных с резкой бетона необходимо обязательно установить качественный состав обрабатываемой поверхности и определить наличие армирующего каркаса. И уже опираясь на структурный состав, выбирается марка режущего алмазного диска. При выполнении резки стен из бетона, обязательно необходимо использовать средства защиты дыхательных путей и слизистые оболочек.

Отметим, что иногда можно встретить такое понятие, как лазерная резка бетонных стен. Однако на сегодняшний день нет ни одной компании, которая бы предлагала резку бетонных стен при помощи лазера. Чаще всего под этой услугой подразумевают не что иное как алмазную резку стен, выполненных из бетона.

При необходимости бетонные стены могут быть подвергнуты механической обработке, что позволяет не ограничивать дизайнерские возможности при проведении капитального ремонта. К самым доступным и эффективным способам резки бетона относят резку с использованием алмазных дисков.

Правильное утепление бетонных стен снаружи позволяет улучшить энергосбережение

При возведении зданий из бетона одним из важных этапов строительства является утепление бетонных стен снаружи. Ведь утепление позволяет значительно сохранять тепло внутри дома, что гарантирует значительную экономию энергоносителей. Чтобы утепление бетонных стен зданий снаружи выполняло свои функции эффективно, необходимо строгое соблюдением всех технологических особенностей этого процесса.

Далее предлагаем рассмотреть, как утеплить бетонную стену снаружи самостоятельно. Прежде чем приступить к утеплению, поверхность стены необходимо тщательно очисть и убрать все неровности, произвести грунтовку, чтоб предотвратить впитывание влаги в процессе эксплуатации здания. После этого необходимо установить цокольный профиль, толщина которого напрямую связана с толщиной утеплителя. После этого можно начинать процесс приклеивания утеплителя.

Клей можно наносить на центр и края плиты утеплителя, что позволяет экономить клеевой раствор. Плиты дополнительно закрепляются дюбелями, из расчета 5 дюбелей на квадратный метр. После полного высыхания, на утеплитель крепится специальная армированная сетка, для усиления всей конструкции. Поверх сетки наносится еще один слой клея. После того как клей высохнет, можно наносить декоративный, завершающий слой, который может быть выполнен из самых разнообразных материалов. При этом кроме эстетической функции, декоративный слой также несет функциональную нагрузку по сохранению тепла.

В принципе, как самостоятельно утеплять бетонную стену снаружи дома в общих чертах знает практически каждый: написано об этом уже немало. Главное в этом процессе соблюсти этапы работы, выбрать качественный материал и не торопиться с выполнением работ.

Бетонные стен возможно, и главное необходимо утеплять, добиваясь сбережения внутреннего тепла помещений при маленьких энергетических затратах. А, кроме того, процесс утепления бетонных стен снаружи позволит значительно увеличить срок эксплуатации здания, в связи с качественной защитой стен от воздействия атмосферных осадков и перепадов температур.

Важный этап в строительстве - гидроизоляция бетонных стен дома

Гидроизоляция бетонных стен дома

При возведении здания, с использованием бетонных блоков стоит особое внимание уделить такому процессу, как гидроизоляция бетонных стен. Этот этап строительства нельзя игнорировать, так как именно гидроизоляция стен из бетона делает всю конструкцию особо прочной и обеспечивает долговечность эксплуатации. Материалы для гидроизоляции, кроме прямой защиты от впитывания влаги, придают бетонной поверхности устойчивость к низким температурам, и повышают твердость материала.

По своей структуре бетонные блоки очень гидроскопичны, поэтому если не провести тщательную гидроизоляцию таких бетонных стен, здание через очень короткий промежуток времени начнет разрушаться.

Весь процесс гидроизоляции можно разделить на три этапа:

  1. гидроизоляция, проводимая еще в процессе замешивания бетонной смеси для блоков;
  2. гидроизоляция уже готовой поверхности;
  3. эксплуатационная гидроизоляция.

Еще в процессе подготовки смеси для бетонных блоков стоит задуматься о сокращении гигроскопичности получаемого строительного материала, поэтому в бетонную смесь добавляют специальное вещество, которое повышает водонепроницаемость материала и защищает бетон по всей толщине. К таким материалам относится пенетрон адмикс.

После того как бетонная поверхность уже готова, также необходимо провести поверхностную гидроизоляцию, а также гидроизоляцию швов, для этого пользуются следующими смесями: пенебар, пенекрит и пенетрон.

Кроме того, в процессе эксплуатации здания следует тщательно следить за целостностью бетонной поверхности и при необходимости замазывать возникающие трещины или щели, специальными составами.

Гидроизоляция является основополагающим этапом в строительстве бетонных конструкций, который гарантирует прочность и долгий срок службы.

Чем осуществить демонтаж бетонных стен быстро и качественно?

При проведении ремонтных работ или перепланировке, а также при возникновении необходимости сноса здания, производится демонтаж бетонных стен. Так как бетон отличается высокой прочностью, то процесс демонтажа таких бетонных стен может быть сопряжен с определенными трудностями.

Основными инструментами, используемые для демонтажа, являются различные ударные инструменты: кувалды, зубила, перфораторы, а также новые современные приспособления, такие как гидраклин и алмазная резка.

Алмазная резка позволяет выполнить демонтаж в короткое время и практически без шума, разрезая бетонные блоки на куски необходимого размера.

Несмотря на высокую прочность бетонных стен, при необходимости, можно провести демонтаж конструкции в короткие сроки, с использованием современных инструментов.

www.vashcottage.ru

Подпорная стена из бетона - технология изготовления своими руками

Содержание статьи

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим. Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия. Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Подпорные стены обустраивают на наклонных участках

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

  • Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.

Декоративные стенки украшают участок

  • Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

  • массивные;
  • комбинированные;
  • тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Для изготовления массивных стен необходимо много материала

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Разновидности тонкостенных изделий

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Готовые секции изготавливают в заводских условиях

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Чертеж для изготовления подпорной стенки

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Армирование подпорной стенки

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Строим опалубку

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Наносим гидроизоляцию

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

  • По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
  • Затем засыпаем эту трубу щебнем.
  • Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
  • Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Декорирование подпорной стенки

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Блоки ФБС имеют высокую прочность

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

  • Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
  • После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
  • Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

Блоки укладывают вразбежку

  • Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Видео по теме

zamesbetona.ru

как сломать или сделать проем?

Мечта об удобном жилье иногда упирается в имеющееся положение бетонных стен, которые хочется быстро снести, однако, часто именно они являются несущими. Чтобы перепланировка не ослабила конструкцию здания и не привела к перекосам, обрушениям, следует иметь официальное разрешение на преобразования, которое легализует инженерный проект выполнения работ. Документ — преддверие сложных и трудоемких операций, в процессе которых убирается несущая бетонная стена или в ней вырезается проем.

Как определить несущая стена или нет?

Стена, идущая по плану под снос или проем, может оказаться несущей. Такие бетонные стены обеспечивают постройке заданную конструкционную жесткость и целостность. Актуальный ответ может дать только архитектурный (конструкционный) план здания. Вместе с тем есть общие принципы, опираясь на которые возможно частично решить задачу. Так, несущими являются стены внешнего периметра сооружения и те, что выходят на подъезд. К несущим также относятся общие с соседними квартирами стены.

Другие же идентифицировать самостоятельно затруднительно. К примеру, в монолитных зданиях стены толщиной 20 см могут быть опорными, а могут и перегородки быть толще 20 см. Конструкции каркасно-монолитных сооружений часто не имеют несущих вертикальных поверхностей. Современные строительные проекты реализуют архитектурно-конструкторские решения, не позволяющие без ознакомления с документацией однозначно выяснить назначение стенки. В ранних панельных постройках также затруднительно определить, является ли стенка, например, толщиной 10 или 14 см несущей или усиленной перегородкой.

В некоторых проектах практически все вертикальные конструкции несущие. Объективный ответ дадут только уполномоченные специалисты и проектная документация на дом. Положительное заключение по техпроекту реконструкции открывает дорогу процедуре получения официального разрешения на перепланировку. После получения документа можно приступать к работе. Неузаконенная перепланировка трудно вводится в документы на жилье, а также ограничивает право распоряжения недвижимостью (например, продажу).

Вернуться к оглавлению

Как сломать стену?

Контрольное отверстие для проделывания проема в бетонной стене.

Чтобы снести несущую конструкцию правильно, следует учесть массу нюансов. Прежде всего, нужно отключить электричество с кабелей в такой стенке, снять все розетки и выключатели. Скрытую проводку помогут найти бесконтактные инструменты, которые реагируют на электромагнитное поле сети. Имеющиеся дверные полотна подлежат снятию, а блоки — демонтажу. Сюрпризом могут стать трубопроводные магистрали. Если участок работ находится рядом с ними или они в стене, подачу услуг следует временно отключить и обезопасить трубы. Может потребоваться перенос трубопроводных магистралей, что следует предусмотреть заранее.

Напольные декоративные покрытия лучше на время работ снять, если это невозможно, то максимально их защитить дощатым настилом от ударов при возможном падении кусков бетона. Это же предупредит повреждение межэтажного перекрытия. Если в процессе ликвидации вертикальной поверхности неожиданно обнажилась электропроводка, то сначала вокруг нее аккуратно убирается бетон.

Для последующего безотказного использования кабели должны быть освобождены от кусков материала. Электроинструмент с этой целью лучше не использовать. Обязательным препятствием на пути демонтажа станет внутреннее металлическое армирование стен. Эффективно с ним справляется болгарка с алмазным диском. Самым важным этапом подготовки демонтажа является возведение подпорных конструкций, которые возьмут на себя нагрузку несущей стены.

Запрещено удалять «родную» бетонную перегородку, абсолютно лишая верхние перекрытия опоры. Конструкция, состоящая из балок, стоек, колонн, устанавливается на месте демонтируемой в соответствии с утвержденным проектом перепланировки. Материалы, расположение, толщина и виды новых силовых элементов рассчитывают специалисты (до выдачи разрешения).

Снос стены алмазной резкой.

Только после завершения разгрузки несущей стены можно приступать к ее ликвидации. Непосредственно снос может выполняться алмазными резчиками (болгаркой), мощным ударным перфоратором, ударной дрелью (перфоратором) средней мощности. Выбор инструмента определяет скорость работ, трудозатраты, количество пыли, уровень шумности и пр.

Стена удаляется только сверху вниз и всегда фрагментами (целиком запрещено), размер которых позволяет их легко удалять из помещения. Использование мощной болгарки с алмазными кругами большого диаметра эффективно решает задачу. Однако в помещении будет много пыли, которую необходимо удалять строительным пылесосом. Плюс применения болгарки — относительно невысокий уровень шума.

Схему будущих разрезов рисуют на стене (квадраты 40х40 см). Перфоратором по линиям через 3 – 4 сантиметра делаются сквозные отверстия диаметром около 12 мм. Алмазным диском прорезаются щели, которые постепенно соединяют отверстия. Первый блок аккуратно выбивается и удаляется. За ним аналогично — все другие фрагменты. Если стена толстая, то ориентируясь на сквозные отверстия, делаются пропилы с другой стороны.

Применение профессионального ударного перфоратора с зубилом максимально ускоряет процесс, однако создает запредельный уровень шума, трещины в стенах, а также много пыли. Если в наличии только перфоратор средней мощности, ручное зубило и молоток, начальные операции — разметка и просверливание отверстий делаются аналогично как для болгарки. Однако уровень шума и физические усилия являются недостатками данного варианта. Перегородка ликвидируется выбиванием квадратных участков после формирования зубилом сплошных щелей по периметру между отверстиями.

Вернуться к оглавлению

Как сделать проем в несущей стене из бетона?

В подобных работах используются предварительно рассчитанные и вошедшие в проект разрешенной реконструкции силовые элементы. Это усиливающие обвязки и сборные перемычки из металлических уголков, тавров (двутавров), которые располагают по периметру создаваемого проема (слева, справа или только над ним).

Материалы, форма изделий, количество соединяющих шпилек, места размещения определены проектом перепланировки. Данные конструкции впоследствии скрываются под отделкой или становятся частью декора. Предварительные защитные мероприятия аналогичны подготовке к полному слому несущей стенки.

Порядок работ включает разметку периметра будущего проема на стене, разбитие его на квадраты описанным выше способом. Размечается место горизонтальной перемычки и, если требуется, вертикальных стоек слева и справа от проема. Затем аккуратно болгаркой делаются штробы напротив друг друга с обеих сторон перегородочной стенки, размер которых несколько больше размеров усиливающих элементов. В подготовленных прогрунтованных металлоконструкциях и штробах заранее делаются совпадающие сквозные отверстия с шагом до 40 см. Все предусмотренные металлические элементы укладываются в штробы на густой цементный раствор толщиной до 10 мм.

Фиксация проема болтовыми шпильками.

Каждая сборная перемычка попеременно равномерно стягивается болтовыми шпильками (под две шайбы с каждой стороны) до упора при полном уплотнении раствора. Цементу дается время на схватывание. Горизонтальные и вертикальные перемычки в углах свариваются между собой. Теперь освобождается от материала внутренняя часть усиливающей «рамки». По периметру ранее нанесенной разметки сверлятся сквозные отверстия (диаметром до 1,2 см) с шагом до 40 мм.

Алмазным резчиком (канатного типа, болгаркой, цепной пилой) по фрагментам сверху вниз постепенно выпиливается, а затем выбивается тело бетона. Если стена толстая, то ее режут с двух сторон на всю глубину диска, создавая прорези размером до 80х80 мм. Затем перфоратором эти «кубики» легко вынимаются. Трудоемкая операция — перерезание болгаркой обнажившейся арматуры. Удаление бетона можно проводить виброинструментом и даже кувалдой с зубилом.

Однако аккуратность обеспечивает только режущий инструмент. Проект перепланировки может допускать установку усиливающего каркаса, перемычек после создания проема. С этой целью он с двух сторон стены обвязывается металлическими уголками, которые по периметру соединены сваркой между собой и металлическими пластинами.

С перегородкой конструкцию соединяют штифты из кусков арматуры 12 мм. Их забивают в отверстия, просверленные почти на всю глубину стены, под углом и приваривают к пластинам конструкции усиления. Металл грунтуется, а все углубления между ним и стеной зачеканивают цементом.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Создание проемов в стенах, их снос технологически несложные, однако требуют осмотрительности. Такие работы следует выполнять после получения официального разрешения. Если нагрузка, принимаемая несущими стенами, правильно и надежно не перераспределена, это может повлечь тяжелые последствия.

kladembeton.ru

видео-инструкция как штукатурить своими руками, чем лучше, цена, фото

Ведя строительство собственного жилья или ремонтные работы, нередко приходится выравнивать стены для их последующей отделки. Они могут быть выполнены из различных материалов, которые нуждаются в соответствующей подготовке. При этом штукатурка бетонных стен является достаточно трудоемким и долгим процессом, который требует хотя бы начальных навыков.

Связано это с тем, что их поверхность очень часто является абсолютно гладкой, не давая отделочному материалу надежно за нее «зацепиться». Оштукатуривание стен считается самым важным процессом ремонта, независимо от того, нужно ли будет подготавливать поверхность к окраске или оклейке обоями.

Нанесение раствора на гладкую бетонную стену

Нанесение раствора на гладкую бетонную стену

Поэтому некоторые отделочники предлагают хозяевам убрать дефекты бетонной стены гипсокартоном, который гораздо проще отделать. Но, необходимо учитывать тот факт, что в этом случае стены не смогут выдержать такую же нагрузку.

Например, вы не сможете разместить на ней телевизор (LED или LCD), кондиционер, бойлер для горячей воды, газовую колонку и другие бытовые приборы, для которых требуется прочная основа. В этом случае самым оптимальным вариантом будет отделка поверхности штукатурным раствором.

Что нам предлагает промышленность

Сегодня найти подходящую смесь для каждой поверхности не составляет труда. Производители штукатурок готовы предоставить на выбор массу вариантов, которые различаются по выполняемым функциям.

Итак, чем штукатурить бетонные стены нам предлагают:

  1. Обычными смесями, основанными на гипсе или цементе и песке. Они хорошо подходят для выравнивания стен и могут защитить их от излишней влаги, сырости и других воздействий. Цена их доступна для любого потребителя.
  2. Специальными смесями узконаправленного характера. Их используют для шумоизоляции, теплоизоляции, защиты от различных излучений и т. п.
  3. Декоративными растворами, которые используются для отделочных работ и позволяют придать поверхности эстетичный внешний вид.

Технология штукатурки бетонных стен

Данная инструкция мало чем отличается от обычного нанесения штукатурки на поверхности, но есть и свой нюанс:

  1. Прежде чем дойти до ответа на вопрос, как штукатурить бетонные стены, их необходимо подготовить – очистить от старого налипшего раствора, срубить выступающие части, содрать грязь и смести с них пыль. Не забудьте также удалить органические, масляные и жирные остатки с поверхности, иначе между бетоном и штукатуркой не удастся создать прочную связь.
Грунтование стен кистью

Грунтование стен кистью

  1. На втором этапе подготовки необходимо приготовить раствор из сухой смеси способом, указанным на мешке с тыльной его стороны. Не нарушайте пропорции, чтобы материал получился именно той консистенции, который необходим.

Нюансом в оштукатуривании бетонных стен служит их гладкая поверхность, часто напоминающая стекло, поэтому штукатурка на ней без ее подготовки держится очень ненадежно и может отвалиться в любой момент. Один из вариантов этого избежать – нанести на поверхность засечки с помощью металлического инструмента.

Сразу нужно сказать, что данный «дедовский» способ будет целесообразен на небольших участках стены, а о том, что может стать его альтернативой, будет написано ниже. Теперь продолжим узнавать, как оштукатурить бетонную стену своими руками.

  1. На следующей стадии поверхность непременно следует обработать специальным грунтом глубокого проникновения. Он решает две задачи – впитывает влагу, повышает адгезию, из-за чего штукатурка гораздо плотнее прилипает к ней, и защищает ее от разного рода воздействий. Промышленность предлагает потребителям разные грунты – антисептические, противогрибковые и т.п.
  1. Обязательно дождитесь высыхания грунта и только после этого можете приступать непосредственно к оштукатуриванию поверхности. Сначала следует сделать «обрызг» ее штукатурным ковшом, если есть возможность, используйте специальный насос. При забрасывании материалом стены, он проникает во все мелкие поры и трещины.
На фото – обрызг стен раствором

На фото – обрызг стен раствором

Совет: смочите перед обрызгом стену небольшим количеством воды, чтобы повысить налипаемость раствора.Потом ее выровняйте шпателем и оставьте просыхать на некоторый период.

  1. Нанесите второй слой штукатурки. Раствор при этом должен напоминать густую сметану. Повторите все предыдущие действия, только оставьте на просушку больше времени.
  2. На последнем этапе нанесите жидкий слой раствора, такой же, как и первый. Он даст возможность подкорректировать дефекты, которые был допущены на предыдущих этапах. После высыхания этого слоя стена в помещении выглядит потрясающе белой и ровной.
Нанесение слоев штукатурки на стены дома

Нанесение слоев штукатурки на стены дома

Использование бетонконтакта

Как и было сказано выше, в современном строительстве необходимо использовать современные материалы. Поэтому засечки на бетонных стенах сегодня с успехом заменяет особый грунт с добавками – бетонконтакт. С его помощью даже абсолютно гладкая стена, на которую ранее нельзя было наносить штукатурку, превращается в отличную поверхность для таких работ.

В его основе полимерные материалы, цементно-песчаная смесь и специальные добавки. Благодаря такому сочетанию есть возможность создать между отделываемой стеной и штукатуркой связующий слой. После нанесения он превращается в подобие наждачной бумаги, поэтому на нем может удержаться любой отделочный материал.

Бетононтакт гладкую поверхность превращает в наждачную бумагу

Бетононтакт гладкую поверхность превращает в наждачную бумагу

Предлагается бетонконтакт уже в готовом виде, поэтому не требует дополнительных действий для его подготовки, достаточно просто смесь перемешать. Его расход зависит от того, насколько поверхность склонна к впитыванию влаги – чем выше коэффициент, тем больше требуется грунта.

Наносить на поверхность бетонконтакт можно валиком или кистью, можно также механическим способом, если это будет указано на банке или бочке. Перед этим убедитесь, что с нее удалены все масленые и жирные пятна, краска и пыль.

Приблизительное время высыхания смеси – 3-4 часа. Наносите штукатурный слой на бетонконтакт сразу после этого, чтобы не ухудшилась адгезия из-за пыли.

Бетонконтакт увеличивает адгезию

Бетонконтакт увеличивает адгезию

Применение акриловых бетонконтактов не нарушает экологическую обстановку в помещении,применять их можно снаружи и внутри. Материал не препятствует свободному перемещению воздушных потоков и дает возможность стенам «дышать». Смесь устойчива к возникновению грибков и плесени.

Рекомендации

  1. Бетонные поверхности требуют особо тщательного проведения подготовительных и основных работ по их оштукатуриванию.
  2. Каждый слой нужно буквально «втирать» в бетон, чтобы он потом прочно на нем держался.
  3. Если стены более-менее ровные, второй (основной) слой следует делать толщиной не более 5 мм.
Работа требует аккуратности и точности

Работа требует аккуратности и точности

Совет: учитывайте, что при выравнивании поверхности, слоя могут иметь разную толщину, что сказывается на продолжительности их высыхания.

Вывод

Из статьи вы узнали, нужно ли штукатурить бетонные стены и как это делать.Для их подготовке к обработке есть два основных способа – делать засечки или использовать бетонконтакт.

Остальные этапы нанесения штукатурки не отличаются от обычных методов оштукатуривания поверхностей. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

Добавить в избранное Версия для печати

nashaotdelka.ru


Смотрите также