Как пробить бетонную стену: инструменты и процесс. Чем пробить бетон


Как можно пробить дыру в фундаменте и бетонной стене?

Михаил Иванович, Воронеж задаёт вопрос:

Добрый день! Меня интересует один вопрос: как пробить дыру в фундаменте? Дело в том, что недавно я купил за городом панельный дом. Он оказался весьма в хорошем состоянии. Но все деревянные части, включая полы, крышу, окна и двери, пришлось демонтировать. Отделку начинаю, можно сказать, «с нуля» В планах оборудовать дом системами канализации и водоснабжения. К дому подведено электричество, есть возможность подключиться к водопроводу. Для этого мне нужно изготовить отверстия в довольно толстом фундаменте. Поспрашивал соседей. Все пожимают плечами. Опыта в подобных работах у меня нет. Освоил только сверление небольших дыр в бетонных, кирпичных и деревянных стенах. Может быть, подскажете варианты, с помощью которых мне удастся одолеть этот железобетонный монолит? Заранее благодарен!

Эксперт отвечает:

Установка для пробивки отверстия в фундаменте

Здравствуйте!

Вы не первый, кто интересуется тем, как пробить дыру в фундаментах. В свое время дома за городом и в частном секторе строились с тем расчетом, что туалет и летний душ будут располагаться на улице. Современные технологии позволяют оснастить дом автономным отоплением и частной канализацией. Вы совершенно правильно собираетесь пустить трубы под землей. Расположенные на поверхности трубы портят внешний вид, их легко можно повредить. Кроме того, велика вероятность, что зимой они замерзнут и полопаются.

Сегодня есть несколько способов изготовить отверстие в бетонном фундаменте или блоке. Фундамент состоит из нескольких составляющих.

Это такие материалы, как:

  • застывший раствор песка и цемента;
  • щебень или гравий;
  • стальная арматура.

Железобетон является очень прочным и сложным в обработке материалом. Но при наличии смекалки и упорства можно одолеть и его.

Высверливание перфоратором

Этот способ довольно длительный и трудоемкий.

Проводится процесс высверливания следующим образом:

  1. На поверхности фундамента наносится окружность (на 1-2 см больше, чем диаметр трубы).
  2. Проводится сверление отверстий по окружности. Расстояние между дырками — 1,5-2 см. Если сверло натыкается на арматуру, то бурение прекращается.
  3. Изготавливаются отверстия от радиуса к окружности. Расстояния между ними 1,5-2 см.
  4. По окончании сверления материал внутри окружности становится хрупким. Нужно взять тяжелый молоток или кувалду и раскрошить просверленный бетон.
  5. Стальная арматура перепиливается ручной ножовкой, электролобзиком или болгаркой. Если есть сварка, то можно пережечь прут с ее помощью.
  6. Оставшиеся по краям дыры выступы бетона можно срезать болгаркой или сбить с помощью перфоратора. Для этого нужно использовать насадку «зубило» и перевести прибор в режим «удар».

Подобный способ эффективен при работе с бетоном толщиной до 30 см. Если сверлится отверстие под полипропиленовую трубу, то можно воспользоваться сверлом большого диаметра. Это позволяет делать дырки диаметром до 4 см.

Отбойный молоток

С помощью отбойного молотка работу можно сделать гораздо проще и быстрее.

Но чтобы пробить дыру в бетоне тоньше 10 см, этот инструмент лучше не использовать. Его мощность и сила удара настолько велики, что плита или блок может треснуть или разрушиться.

Преимуществами отбойного молотка являются его мобильность и автономность. Имея собственный генератор, установка может работать в любых условиях и без электричества. К минусам можно отнести дороговизну аренды установки и низкую точность изготавливаемых отверстий.

Установка алмазного бурения

Этот инструмент является последним словом в технологии строительства и ремонта. Установка алмазного бурения является аналогом электрической дрели. На нее крепится особая насадка. Эта насадка представляет собой трубу, режущая поверхность которой оснащена резцами с алмазным напылением. Такое приспособление одинаково легко режет сталь, камень, бетон и кирпич. Результатом работы является круглая дыра с идеально ровной внутренней поверхностью. Шум и пыль во время работы отсутствуют.

В строительстве такая вещь просто незаменима, так как ее можно использовать для следующих целей:

  • высверливание отверстий под выключатели и розетки;
  • изготовление вентиляционных отдушин в ленточных фундаментах;
  • просверливание небольших дыр для электропроводки.

Стоимость коронки с алмазными резцами довольно высока, но польза, которую она принесет во время ремонта, окупит ее с лихвой.

Желаем успехов в работе!

moifundament.ru

Как правильно пробить отверстие в бетоне?

Бетон, как понятно, считается жестким и крепким материалом, благодаря чему и пользуется большой популярностью в строительстве. Но, в связи с данными качествами, его механическая переработка вызывает конкретные трудности. В частности, перед домашними мастерами часто появляется задачка –как проломить отверстие в бетоне?Дальше мы попытаемся ответить на данный вопросец и осмотрим более действенные методы получения отверстий в бетонных поверхностях.Выбор метода получения отверстий в бетоне находится в зависимости от поставленных задач:Если нужно заполучить отверстие маленького диаметра, к образцу, для установки дюбеля в бетон, то употребляют перфоратор со особым коричневом, обладающим твердосплавным наконечником.razmetka_koronkoi_dlia_podrozetnika-kopiyaЕжели нужно заполучить большой диаметр, к образцу, для проведения труб, установки розеток и т.д., употребляют алмазное бурение отверстий в бетоне при поддержки особых коронок.Теперь подробней осмотрим две технологии.Буры либо как их еще именуют, сверла по бетону имеют шнековую форму стержня и, как уже было произнесено больше, твердосплавный наконечник. Хвостовик имеет возможность существовать гладким и цилиндрическим, уготованным для ударных дрелей, или выполненный по стандарту SDS,для перфораторов.С их поддержкою разрешено выполнить отверстия маленького и среднего диаметра.Аннотация по выполнению данной процедуры смотрится следующим образом:До этого чем проломить отверстие в бетоне, нужно наметить пространство, которое нужно пробурить.Потом наконечник вставляется в патрон перфоратора или дрели. При этом устанавливается ограничитель глубины в необходимое состояние.Дальше бур следует упереть в намеченную точку и подключить инструмент. При этом необходимо исполнить определенный упор на насадку. Временами сверло нужно исключать из отверстия и мочить водой, никак не допуская его перегревания.bohren-lexikon-982x554-1-600x338-kopiyaПосле такого, как станет достигнута нужная глубина, работу прекращают.Нужно сказать, будто выполнить отверстие можно и обыкновенной дрелью без удара. Но, для данного пригодится пробойник с молотком. В таковой ситуации сверло нужно временами исключать из отверстия и разбивать бетон пробойником.

rusbetonplus.ru

Как пробить отверстие в стене?

Отверстия в кирпичной либо бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать тот, что дозволено самому. Необходимо подобрать стальную трубку диаметром 20-25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30-40 см, После этого трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.

Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк либо костыль, необходимо обозначить точку, после этого на это место поставить шлямбур так, дабы точка находилась в центре трубы, и начать осмотрительно ударять по шлямбуру молотком. Позже всего удара шлямбур нужно поворачивать.

Через штукатурку шлямбур проходит дюже легко, в кирпиче дело идет теснее сложнее, и удары молотком следует усилить. Иногда шлямбур нужно вынимать из стены, дабы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком обязаны быть крутыми и стремительными, молоток - не дюже тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под крупный гвоздь либо средний костыль довольно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура довольно большое отверстие в стене, нужно после этого из сухого дерева (отличнее из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Тесная часть должна вольно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку нужно вогнать молотком в отверстие, после этого вбить в нее, как в обычную деревянную стену, гвоздь либо костыль.

Когда есть надобность, дабы пробка держалась исключительно прочно, рекомендуется поступить так: тесный конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1-2 см.

Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет понемножку распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее необходимо загонять крепкими ударами молотка. Пробка, забитая по этому методу, держится дюже крепко.

Ввинтить в кирпичную стену крупный шуруп либо крюк с винтом дозволено также при помощи шлямбура. Для этого нужно сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Надобно взять не дюже толстую и довольно эластичную проволоку и навить ее на резьбу, но так, дабы получившийся моток входил вольно в приготовленное отверстие. Дальше нужно замешать в воде гипс либо цемент (к цементу заблаговременно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, усердствуя, дабы масса вошла между витками. Отверстие в стене, заблаговременно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой либо цементной массой, а после этого вставить в него шуруп либо винт с мотком. Выступивший наружу гипс либо цемент здесь же удалить. Позже этого нужно дождаться, когда гипс либо цемент классно затвердеет; гипсу понадобится для этого 4-6 часов, цементу - 2-3 дня. Гвоздь, тот, что дрянно держится в слабой штукатурке, дозволено укрепить дальнейшим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.

Газетную бумагу, ставшую мягкой, надобно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет сильно держаться в стене. В домах из огромных блоков либо панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где доводится иметь дело с бетоном либо сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.

Для костылей и больших гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, заранее пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но тут шлямбур должен быть с большими, довольно велико запиленным зубцами. Для больше мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса либо правда бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник нужно позже всякого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколочки и крошки чаще вычищать тонкой палкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа либо винта равняться длине его нарезки. Крупные гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Дозволено также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага примерно просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а позже полного высыхания будет держаться крепко. Для большей прочности нужно при размачивании бумаги добавить к воде немножко столярного клея.

текст при наведении

www.remotvet.ru

Как пробить отверстие в стене? Сверление бетонной стены

Отверстия в кирпичной либо бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать тот, что дозволено самому. Необходимо подобрать стальную трубку диаметром 20-25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30-40 см, После этого трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.

Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк либо костыль, необходимо обозначить точку, после этого на это место поставить шлямбур так, дабы точка находилась в центре трубы, и начать осмотрительно ударять по шлямбуру молотком. Позже всего удара шлямбур нужно поворачивать.

Через штукатурку шлямбур проходит дюже легко, в кирпиче дело идет теснее сложнее, и удары молотком следует усилить. Иногда шлямбур нужно вынимать из стены, дабы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком обязаны быть крутыми и стремительными, молоток - не дюже тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под крупный гвоздь либо средний костыль довольно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура довольно большое отверстие в стене, нужно после этого из сухого дерева (отличнее из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Тесная часть должна вольно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку нужно вогнать молотком в отверстие, после этого вбить в нее, как в обычную деревянную стену, гвоздь либо костыль.

Когда есть надобность, дабы пробка держалась исключительно прочно, рекомендуется поступить так: тесный конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1-2 см.

Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет понемножку распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее необходимо загонять крепкими ударами молотка. Пробка, забитая по этому методу, держится дюже крепко.

Ввинтить в кирпичную стену крупный шуруп либо крюк с винтом дозволено также при помощи шлямбура. Для этого нужно сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Надобно взять не дюже толстую и довольно эластичную проволоку и навить ее на резьбу, но так, дабы получившийся моток входил вольно в приготовленное отверстие. Дальше нужно замешать в воде гипс либо цемент (к цементу заблаговременно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, усердствуя, дабы масса вошла между витками. Отверстие в стене, заблаговременно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой либо цементной массой, а после этого вставить в него шуруп либо винт с мотком. Выступивший наружу гипс либо цемент здесь же удалить. Позже этого нужно дождаться, когда гипс либо цемент классно затвердеет; гипсу понадобится для этого 4-6 часов, цементу - 2-3 дня. Гвоздь, тот, что дрянно держится в слабой штукатурке, дозволено укрепить дальнейшим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.

Газетную бумагу, ставшую мягкой, надобно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет сильно держаться в стене. В домах из огромных блоков либо панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где доводится иметь дело с бетоном либо сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.

Для костылей и больших гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, заранее пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но тут шлямбур должен быть с большими, довольно велико запиленным зубцами. Для больше мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса либо правда бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник нужно позже вся

piorit.ru

Ответы@Mail.Ru: Как пробить бетонный пол?

бери ударное сверло, подругому только пневмомолоктом бить

возьми сверло с победитовым наконечником, специально идут для бетона и кирпича

надо бур ( усиленое спецальное сверло, есть заточенные под обычную дрель)

в объявлениях посмотрите там есть такие услуги типа бетон бурим пробиваем. они вам что угодно просверлят

Возможно огорчу, но без спец инструмента эта задача не выполнима.. . Разве что динамит и новый пол.. . :))

перф напрокат взять и всё

Древние делали в камне отверстия так: тетиву от лука обматывали один раз вокруг пустотелой кости крупного животного (мамонта, например) и, елозя луком туда-сюда, подсыпали песочек в место вращения торца кости. Несколько недель ежедневного вращения позволят получить аккуратное отверстие с ровными краями.

"Кукушка" фильм посмотрите. На месте отверстия разжигаете маленький костер, когда прогорит, поливаете водой, убираете отколовшиеся пластинки бетона. И так несколько раз. Мне приходилось этим методом воспользоваться, правда имелся под рукой автоген (резак).

Не надо бетон сверлить. Он не режеться. Бетон надо долбить - он хрупкий на скол. Берешь кайло кирку . Неприятно конечно. Можно взять что-то типа долото и по нему колотить кувалдой. В бетон обычно кладут гравий. Вот об него все сверла и будут ломаться. Я пустотную плиту так пробивал. Только вопрос - а какой толщины плита? Ведь могли и пол метра залить.

водой поливай, жди несколько минут и бей по этому месту, лучше ломом, опять поливай...

Нередко встречаются объявления: "Сверлю бетон". Это значит: мужик купил, за немалые деньги, настоящий профессиональный перфоратор и теперь зарабатывает с его помощью, Когда в нашем доме прокладывали новые стояки для газа - монолитные ЖБ перекрытия сверлили мощным крупногабаритным перфоратором "Макита", менее серьёзная техника не брала, этот - справлялся легко. Покупать столь серьёзную вещь себе ради одного раза - неразумно, лучше дайте заработать тому, кто этим занимается - получится выгоднее.

touch.otvet.mail.ru

Как пробить бетонную стену: инструменты и процесс

Сверление бетонной стены

Практически все современные здания построены из бетонных плит, поэтому очень часто мастера, выполняющие ремонт, и домашние умельцы сталкиваются с проблемой сверления бетонной стены. Пробить стену из этого материала, даже имея победитовое сверло, – дело не из легких, поскольку в ее конструкцию входит арматура и камни.

Схема лазерной электродрели: 1 – Вертикальный уровень, 2 – Угловой уровень, 3 – Горизонтальный уровень, 4 – Электродрель.

Для этого необходимо разобраться с используемым инструментом и иметь пошаговую инструкцию, что значительно облегчит процесс сверления отверстий в бетоне .

Инструменты для работы

Бетон – превосходный строительный материал, который обладает повышенной прочностью и долговечностью, но наличие таких свойств вызывает определенные трудности в работе с ним. Необходимость крепления подвесного потолка или устройство розетки в комнате требует сверления бетонной стены, что сопряжено с определенными трудностями. Прежде чем сверлить стену, потребуется определиться с размером желаемого отверстия и только после этого начинать подбирать инструмент. Глубина и диаметр отверстия, а также наличие в бетонной стене арматуры определяет способ бурения.

Режущие насадки

Форма насадки разработана с учетом стандартов безопасности и обеспечивает легкое сверление автоклавированного бетона.

Пробить бетонную стену можно специальными насадками, которые различаются формой, величиной рабочей части и типом хвостовика. Для сверления отверстий с малым и средним диаметром используются сверла и буры. Стержень таких насадок имеет шнековую форму и твердосплавный наконечник. Для ударных дрелей хвостовики буров имеют цилиндрическую форму с гладкой поверхностью. А в перфораторах они могут быть выполнены в соответствии стандарта SDS. В процессе использования режущий инструмент требует заточки. Но следует учесть, что победитовые сверла плохо переносят перегрев и очень часто ломаются. Поэтому такой процесс всегда сопровождается охлаждением сверла специальной жидкостью.

Чтобы проделать отверстие большого размера в бетоне, применяются коронки. Данный режущий инструмент представляет собой полый цилиндр, внутрь которого перемещается срезанный материал (керн). Его рабочая часть может быть оснащена твердосплавными режущими сегментами или алмазными режущими кромками.

Для ударного бурения с использованием перфоратора применяется коронка с твердосплавными зубьями. Рабочая часть с алмазным напылением преимущественно используется для безударного способа сверления с охлаждающей жидкостью. Данный инструмент является достаточно износоустойчивым, но в любом случае через некоторое время требует восстановления. Если целостность корпуса не нарушена, тогда на рабочую поверхность коронки напаивается твердосплавный или алмазный сегмент. Если требуется просверлить отверстие сравнительно небольшого диаметра, инструмент может находиться в руках. Но для бурения отверстий больших размеров профессиональная установка крепится к стене анкерами.

Сверлильный инструмент

Проделать отверстие в бетоне можно ударной дрелью. Но лучше всего для таких целей подходит перфоратор. Такой инструмент эффективен будет при бурении отверстий с диаметром около 100 мм. Однако необходимо учитывать, что встречающийся на пути режущего инструмента армирующий металл может его заклинить и поломать зубья. Особенно подвержены такому моменту зубчатые коронки. Поэтому перед работой потребуется изучить характеристики сверлильного инструмента и, в соответствии со свойствами материала, его подобрать. Если нет возможности работать перфоратором, его можно заменить ударной дрелью. Она, конечно, менее эффективна и имеет некоторые особенности бурения. Но если предстоит малый объем работ, тогда можно ограничиться ею.

Чтобы пробурить отверстие в бетоне большого диаметра и с часто встречающейся арматурой, используется метод алмазного бурения специальным безударным электроинструментом, который имеет подвод воды к зоне бурения.

По материалам сайта: http://1pobetonu.ru

fix-builder.ru

Так чем же пробить «бетонную» тему?

Календарный год подходит к завершению, а в областном Союзе Строителей не снижается темп обсуждения важных для отраслевиков вопросов. В понедельник, 19 декабря, состоялось заседание секции дорожников. Участие в нем приняли: начальник ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук, академик РААСН Е.М. Чернышов, председатель Союза дорожных организаций Воронежской области А.В. Глагольев, руководители крупных предприятий и организаций отрасли: В.И. Алферов (Воронежский филиал  ФАУ «РОСДОРНИИ»), М.А. Карпович (ООО «ЦентрДорсервис»), Ю.Ф.  Зацепин (АО «Дороги Черноземья»), А.В. Мажаров (ООО «ТРАНСПРОЕКТ»), П.В. Липовцев (ООО «Автодоринжиниринг»), С.Б. Будасов (ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»), Д.К. Проскурин, проректор ВГТУ и другие.

Собравший всех на первое заседание секции председатель Союза В.И. Астанин обозначил формат встречи, не предполагающий официоза и протокольных записей. Данный проект задуман для деловых встреч профессионалов, способных давать экспертные оценки ситуации в отрасли. Результаты этих оценок впоследствии должны послужить созданию механизмов преодоления проблем, препятствующих стабильной работе предприятий и организаций.К настоящему времени состоялось уже несколько заседаний секции застройщиков и секции саморегулируемых организаций. Итогом стало принятие решений о вовлечении в данный процесс административного ресурса города, области, а в ряде случаев и федеральных структур.И вот — заседание секции дорожников. Учитывая, что состоялось оно практически под занавес уходящего года, руководитель ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук рассказал коллегам о промежуточных итогах работы, выполненной  в 2017-м. Отметив лишь самые главные моменты (место которым – в полноценной отдельной публикации), он дал понять, что дорожная отрасль выходит на стабильный уровень развития.— До 2020 года, по словам министра транспорта РФ, все крупнейшие дорожные проекты, которые разработаны за последние несколько лет, будут запущены в производство, — отметил руководитель «Черноземуправтодора». А говоря о проектах регионального значения, особо подчеркнул значение областного Союза Строителей и Союза дорожных организаций как координаторов многих процессов, происходящих в профессиональном сообществе строителей и дорожников.В продолжение темы своим впечатлением от уровня строительства и содержания областных дорог поделился В.И. Астанин. Он назвал его «приближающимся к европейскому». Но чтобы максимально выйти на упомянутые европейские нормы, нужно ориентироваться, по его мнению, на последние требования современности. А выполняя их – опираться на опыт не только зарубежных фирм, но и продвинутых российских компаний. В качестве примера Владимир Иванович привел воронежскую организацию ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», уже более шести лет осуществляющую строительство бетонных дорог. Собственно, данная технология и возможность ее внедрения на дорогах нашего региона и стали главной темой заседания секции дорожников.

Приглашенный на заседание руководитель ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» С.Б. Будасов подробно рассказал собравшимся о преимуществах данной технологии (параллельно шла демонстрация фильма, снятого в процессе работы), серьезных наработках, накопленных его предприятием в этом направлении, и перспективах, которые открываются перед регионом при условии перехода на строительство бетонных дорог. Следует отметить, что эта тема все чаще поднимается на самых разных уровнях. Так недавно в Москве создана Ассоциация бетонных дорог, а губернатор области Алексей Гордеев, открывая автодорогу «Восточный обход» в р.п. Подгоренский, акцентировал внимание на том, что тему строительства бетонных дорог необходимо рассматривать уже более пристально, взвешивая все возможности внедрения данной технологии. «Нам бы еще перейти на бетонные дороги», — сказал тогда глава региона…Присутствовавший на заседании секции академик Е.М. Чернышов высоко оценил те перспективы, которые могут открыться перед Воронежской областью в случае, если обсуждение будет продолжено на уровне городской администрации и областного правительства.— Хорошо, что Союз Строителей поднял этот перспективный вопрос. Смею вас заверить – наука готова включиться в данную работу, и мы знаем, как помочь производственникам в снижении себестоимости конечной продукции, — сказал он.Помимо этого Е.М. Чернышов обратил внимание собравшихся на вторую, не менее важную тему – использование в строительстве дорог техногенных отходов, коих в нашей области (особенно в «Павловск неруд») – огромное количество. При строительстве дорог их использование просто неоценимо!Комментируя итоги заседания секции, В.И  Астанин подчеркнул заинтересованность собравшихся в поднятой теме.— Участники обсуждения активно обменялись мнениями по поводу увиденного и услышанного, – отметил он. – Это говорит о том, что вопрос, предложенный для обсуждения, весьма актуален. Настало время, когда пора не просто приближаться к европейскому уровню, а уже работать на нем. Ведь Е.М. Чернышов очень удачно подметил тот факт, что когда в конце 90-х ему довелось побывать на курсах повышения квалификации в США и проехать более двух с половиной тысяч миль по стране, он видел строительство исключительно бетонных дорог! Прошло почти два десятилетия. На каких позициях сегодня мы? На прежних.Безусловно, внедрение этой технологии – процесс длительный и требующий серьезной перестройки работы дорожно-строительных организаций. Но и здесь присутствует один очень важный момент. По признанию С.Б. Будасова и других участников заседания, закупленное за рубежом оборудование не столь замысловатое, как может показаться на первый взгляд. И с уровнем развития современных технологий, на который сегодня вышла Россия, вполне реально наладить выпуск импортозамещающей техники и у нас.В подтверждение тому В.И. Алферов напомнил о строительстве в 70-е годы бетонной автомагистрали «Москва-Волгоград» (проходящей в том числе и по территории нашей области). Так вот уже тогда советские дорожники применяли машины и механизмы, строящие бетонные дороги. А значит, технология эта вполне доступна. И однозначное высказывание  губернатора области по обозначенной теме можно считать сигналом к активизации действий в данном направлении.

К тому же, немаловажным преимуществом нашего региона в данном вопросе являются неисчерпаемые запасы сырья для строительства бетонных дорог. Во-первых, производство цемента ведется уже с переизбытком, а во-вторых, как правильно заметил академик Е.М. Чернышов, в ОАО «Павловск неруд» скопились огромные запасы техногенных отходов – гранитного отсева – великолепного материала для строительства дорог. Поэтому однозначное мнение всех – данное направление нужно разрабатывать.В ходе дискуссии был затронут также вопрос экономики строительства бетонных дорог. И по признанию участников секции, при современных технологиях вполне реально выйти на стоимость, которая будет сопоставима со стоимостью асфальтовых дорог.Что на перспективу? У Союза Строителей есть договоренность о встрече с ОАО «Павловск неруд» А.Г. Акининым. Готовятся переговоры и с руководителем «Подгоренского цементника» с тем, чтобы вести речь об участии компании в данном процессе.А для наглядности прежде всего необходимо построить, как отметил С.Б. Будасов, хотя бы 10 километров бетонной дороги на достаточно загруженном автомобильным транспортом отрезке магистрали. Ведь существующие в нашей стране нормативы предписывают строительство столь крепких дорог только на участках с малой интенсивностью движения. Пора пробить эту «бетонную» тему и на практике доказать обратное, – сказал председатель Союза Строителей.

Источник: «Строительство и недвижимость»

Зоя КОШИК

sdo36.ru