Монолитный железобетонный цоколь — особенности и технология строительства. Цоколь из бетона


Цоколь из кирпича на ленточный фундамент, из блоков, из бетона, монолитный

Для защиты стен от негативного воздействия поверхностных вод и механических повреждений устраивается цоколь. Так называется надземная часть фундамента, непосредственно на которой и возводятся несущие конструкции строения.

В качестве исходных материалов для возведения могут быть использованы бетон, сборные ж/б конструкции и т.д.

Например, для деревянных или каркасных домов вполне подойдет цоколь из кирпича на ленточный фундамент – независимо от того, из какого материала лента возведена.

Содержание статьи

Назначение цоколя

Устройство кирпичного цоколя фундамента

Цоколь является подножием строения и представляет собой продолжение фундамента. Обычно он возвышается над уровнем земли не менее чем на полметра.

Цоколь выполняет две функции:

  • утилитарную: защищает стены дома от холода и влаги;
  • эстетическую: придает зданию внушительный вид.

Дом, построенный без цоколя, выглядит приземистым и неказистым, поэтому архитекторы придают большое значение этой части постройки. Особенно это касается малоэтажных построек.

В зданиях с подвалом цоколь играет роль его ограждающих конструкций, а при устройстве пола на грунте – подпорной стены, воспринимающей на себя давление засыпки и нагрузку от стен.

Некоторые неопытные строители задаются вопросом: нужно ли устанавливать цоколь на ленточный фундамент, если устройство подвала в доме не планируется?

И строители, и дизайнеры отвечают однозначно: нужно. Обычно лента выполняется заподлицо с уровнем земли, так что без цоколя стены будут «стоять на грунте». А так как процесс усадки никто не отменял, дом будет постепенно врастать в землю.

Представьте такую картину, и вас больше не будет мучить вопрос — зачем устраивают на ленточных фундаментах цоколи из кирпича (какой кирпич лучше для цоколя фундамента).

Основные виды цоколя

Вид цоколя фундаментаСуществует три базовых вида цоколя:

  • выступающий за пределы стены;
  • устраиваемый заподлицо с наружной поверхностью стен;
  • западающий.

Западающий цоколь более защищен от попадания влаги, вода стекает с него свободно, не задерживаясь. Но если в постройке предусмотрен цокольный этаж, лучше применить выступающую конструкцию. Тот же вариант выбирают, если стены дома тонкие.

Однако выступающий цоколь строителя выбирают редко: для его защиты требуется обустройство системы слива (как сделать отливы для цоколя фундамента), да и с точки зрения расхода строительных материалов он не экономичен.

Схемы видов цоколя фундамента

Так же редко устраивают и цоколь, расположенный вровень со стеной – данный вариант неинтересен с точки зрения эстетичности постройки и плохо выполняет утилитарные функции.

Материалы для возведения цоколя

Цоколь фундамента из бетонаПри выборе материала для возведения цокольной части здания в расчет берутся две составляющие:

  • его несущая способность;
  • гармоничность сочетания со стенами дома.

Кирпичная стена, например, хорошо смотрится с бетонным цоколем (и наоборот).

Что касается несущей способности, то она выбирается в зависимости от общей нагрузки от надземной части постройки (включая снеговые и ветровые нагрузки). Ниже рассмотрим материалы, применение которых возможно при строительстве цоколя.

Кирпич

Цоколь фундамента из кирпичаЛомая голову над вопросом: чем поднять цоколь ленточного фундамента, застройщик чаще всего выбирает кирпич. Это понятно: все операции с данным материалом можно производить без использования спецтехники.

Для строительства кирпичного цоколя можно использовать только полнотелый обожженный кирпич, предназначенный именно для этой цели.Не строят цоколь из силикатного кирпича на ленточный фундамент: этот материал можно использовать разве что для устройства псевдоцоколя (забирки) к столбчатому фундаменту, но и в этом случае требуется произвести ряд работ по его защите от атмосферных явлений –дождя, снега, тумана.

Блоки

Цоколь фундамента из блоковПо скорости возведения цокольной части готовым бетонным блокам нет равных. Только один недостаток этого материала огорчает застройщиков: без техники с ФБС не справиться.

Цена блоков тоже не радует покупателей, зато при строительстве кирпичных домов не придется возиться с заливкой монолитного цоколя.

Для устройства цоколя из блоков на ленточный фундамент подходят изделия двух типоразмеров – шириной 600 мм (под стены, сложенные из кирпича или газобетона) и 300 мм – для деревянных домов.

Цоколь из ФБС на ленточный фундамент можно ставить только в случае, если ширина последнего равна или превышает 500 мм.

Многих частых застройщиков интересует вопрос: можно ли устроить на ленточном фундаменте цоколь из пеноблоков? Большинство строителей относятся к этому негативно.

При капитальном строительстве надежнее будет применить бетон. Хотя пенобетон выдерживает достаточно высокие нагрузки: например, изделие плотностью 600 может нести 26 кг/кв. см.

Так что для легких построек в качестве цоколя он вполне сгодится. Учтите только, что конструкцию из пенобетона придется защищать от влаги – сайдингом, облицовочным кирпичом и т.д.

Бетон

Цоколь фундамента из бетонаЦоколь из бетона на ленточном фундаменте представляет его естественное продолжения (если лента представляет собой монолитную ж/б конструкцию).

Такая конструкция – самая долговечная.

Предварительно армированный цоколь заливается в опалубку одномоментно, так что в нем нет никаких швов – ни горизонтальных, ни вертикальных.

Монолитному цоколю на ленточном фундаменте можно придать оригинальную фактуру, заложив в опалубку матрицы, изготовленные из листовой резины или гофрированных материалов.

О том, как сделать отделку цоколя свайно винтового фундамента, читайте в нашей статье.

В этой нашей статье можно узнать, как утеплить цоколь фундамента снаружи и внутри.

Видео о цоколе из кирпича на ленточный фундамент.

ks5.ru

Монолитный цоколь из железобетона - поэтапное строительство

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Монолитный цокольный этаж

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Цоколь из бетона

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

  • хорошая защита от проникновения воды;
  • повышенные прочностные показатели;
  • простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Котлован

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Вязка арматуры

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Несъемная опалубка

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Гидроизоляция и утепление

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

podvaldoma.ru

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Вернуться к оглавлению

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

kladembeton.ru

как выполняется заливка бетоном цоколя

Цоколь уберегает здание от сырости и противодействует попаданию грунтовых и паводковых воды внутрь дома. Особенно важно его обустройство в деревянных домах, которые наиболее уязвимы для пагубного воздействия влаги – они подвергаются гниению конструкции и дальнейшему разрушению.

Подполья в дома играют роль буфера, который принимает на себя весь водный удар окружающей среды, оставляя сооружение сухим и теплым.

Самым распространенным вариантом при постройке частных домов стал монолитный железобетонный цоколь. В большинстве случаев  в качестве цокольного элемента выступает верх ленточного фундамента.

Именно монолитное обустройство бетонного цоколя является максимально надежным вариантом правильного возведения здания с высокими прочностными характеристиками.  А поскольку он делается из железобетона, то является одним целым с фундаментом.

Цоколь бетонный в таком случае может строиться с использованием опалубки и бетонного раствора. Заливка из бетона, выполненная по всем правилам, надежно противостоит влаге.

Достоинства цокольного этажа

Главным преимуществом цокольной конструкции этажа является её цельность с остальным зданием, не считая прокладки коммуникаций и конных и дверных проемов.

Обустройство выходов и окон рационально обустроить при расположении на склонах, когда с одной стороны цоколь размещен в грунте, а с другой — находится на открытом пространстве.

В любом случае, цоколь выполняется почти герметичным, что обеспечивает здание водонепроницаемостью, долгим сроком службы и высокой прочностью всей конструкции.

О цоколе

Срок возведения бетонного цоколя ограничен только застыванием бетона. Теплый, проветриваемый и сухой цокольный этаж это дополнительная полезная площадь дома, которую можно оборудовать в зависимости от потребностей.  Полное заглубление нулевого этажа позволяет экономить на отоплении всего дома в холодное время года.

Высота расположения цоколя обеспечивает поднятие дома над окружающим ландшафтом.  К тому же, монолитный и герметичный цоколь можно строить и на подвижных грунтах, не боясь деформаций сдвигов.

Строительство бетонного цоколя

Строительство монолитного цоколя из бетона предполагает определенную последовательность работ – предварительная подготовка, рытье котлована, укладка бетонного пола, гидроизоляционные работы.  И только потом проводится заливка монолитных стен цоколя.

Подготовительные работы

Прежде всего выясняют глубину залегания воды в грунте, оптимальным будет расстояние от 1,5 м и более.  Выбирается проект дома с цоколем из монолитного бетона, делают расчет заглубления, ширину фундаментных стен.

Высота подземных помещений и величина заглубления определяют размер подошвы фундамента и минимальную толщину стен.

Максимальной считается высота в 2,5м. Подвижный грунт и близость грунтовых вод потребуют дополнительного обустройства дренажной системы, а также более качественной гидроизоляции.

Рытье котлована

Размечают место под будущий котлован. Глубина ямы должна быть определенно ниже уровня промерзания почвы данной местности, а также глубже уровня пола цоколя на 0,5-0,6  метра.

Котлован роют при помощи спецтехники, но последние 0,5 м откапывают вручную, чтоб не травмировать плотность грунта и не менять его утрамбованности. Иначе может возникнуть деформация плиты, являющейся полом цоколя и основанием всего здания.

После того, как котлован готов, его осматривают на наличие воды. Её следует исключить в котловане. Поверхность дня ямы засыпают на 10 см щебенкой и слоем песка на 1,-1,5м. Поверхность разравнивается и проливается водой несколько раз во избежание пустот.

Про подвал

Через неделю или чуть больше заливают основание пола цоколя бетоном марки М 50…100 слоем в 50 мм. Как только заливка высохнет, её смазывают мастикой и накрывают гидроизоляционным материалом. Лучше укладывать листы в несколько слоев с краями внахлест.

Создание опалубки

Именно сконструированная опалубка по периметру фундамента позволяет залить монолитный пол цоколя с последующим возведением на нем стен. Высота опалубки составляет около – 150-200 мм.

При её монтаже используют деревянный брус толщиной от 25 мм, а также щиты. Конструкция крепится на саморезы, с применением усиливающих распорок по периметру. Такая усиленная прочность формы удержит вес бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

С помощью несъемной опалубки можно утеплить и защитить цокольный этаж.  На внутренний слой крепят геотекстиль, препятствующий выпиранию бетона из конструкции.

Внешняя гидроизоляция проводится  проникающими материалами, обмазочными, рулонными, а также специальными экранами. Выбор таких материалов делается на основании существующих на участке грунтовых вод.

Как правило, гидроизоляцию делают в 2 слоя, покрывая все поверхности, относящиеся к цокольному этажу. Проникающие растворы все же чаще используют внутри, они проникают в структуру материала основания и повышают паропроницание.

Внешнее утепление делают плитами вспененного полистирола, уложенного на клеевый слой.  Все мастики и битумная обмазка делается с предварительным нагревом материалов. Рулонные защитные материалы монтируются или наливным способом, или крепятся на битумные мастики.

О бетоне

Армирование

Для придания прочности каркасу, делают двухуровневый армировочный каркас. Верхние его и нижние грани сооружают из металлических стержней арматуры, уложенных в продольном и поперечном направлении с шагом в 20 см.

Прутья диаметром 10-16 см используют с определенными насечками по всей поверхности. При монтаже их связывают в местах пересечений проволокой, что придает упругость бетонной стяжке.

Каркас размещают в опалубке, отходя на 2-3 см от ее краев. В местах соединения стен с основанием делают выход арматуры на поверхность, в дальнейшем это поможет соединить их с  арматурой пола.

Заливка бетона

Прочность цоколю придается за счет заливки всей массы бетона за один раз. Необходимо выбрать раствор марки не ниже М300. Бетонирование слоями снизит показатели прочности пола, поскольку в таком случае повышается риск образования трещин.

Если избежать этого невозможно, следует все стыки делать по длинной стене дома, выжидая между слоями 3-4 суток для застывания бетона. Высота заливки составляет около 20 см. Раствор необходимо уплотнить.  Через 4 недели бетон набирает до 70% соей прочности.

О бетонном цоколе

Монтаж монолитных стен

Опалубка для строительства стен фундамента можно делать спустя 5 суток после того, как заливка окончена. Такая конструкция формируется щитами с непременными временными подпорками. Сразу предусматривают проемы для окон, дверей, технические отверстия для коммуникаций.

Высота делается или на весь этаж, или несколько рядов. Для прочности опалубку нужно стянуть железными шпильками, ко всему прочему, их легко можно будет демонтировать после заливки.

Обустройство внешнего периметра цокольного этажа из монолитного бетона упрочняют возведением внутренних перегородок. Армируют стальными прутьями с шагом до 31 см.  Для связки берут вертикально стоящие из пола стержни.

Арматура не сваривается, а именно связывается, для придания упругости поверхностям. Для типовой высоты в 2,5 м допускается 2 армирующих пояса. После того, как заливка проведена, раствор оставляют на 28 дней, после чего делают перекрытие.

Та часть поверхности, которая находится с внешней стороны, укрепляется на дюбели плитами. Подземная часть — отсыпается слоем грунта. Но следует учесть, что фракции почвы не должны нарушить изоляцию от влаги и теплозащиту. Рекомендуется применять песок.

Вывод

При грамотном строительстве с соблюдением всех правил, монолитный бетонный цоколь придаст зданию особую прочность, устойчивость и долговечность. Обустроив такой цокольный этаж по потребностям, можно получить полноценный этаж дома в пользование.

Отделка цоколя и барбекю под камень(Декоративный бетон)

propodval.ru

Строим цокольный этаж из монолитного бетона по технологии

Характеристики и материалы цокольного этажа

Цоколь является дополнением фундамента и может состоять из идентичного материала. Однако чаще всего для его возведения используют монолитный бетон. В качестве пола и перекрытия для такого этажа выступают бетонные плиты. Необходимые параметры толщины стен, перекрытия, пола и количество материала можно вывести исходя из специальных расчетов.

Цокольный этаж обязательно должен быть оснащен гидроизоляцией: при этом как снаружи, так и изнутри. Часть, которая находится над поверхностью грунта, обрабатывают гидроизоляционными материалами только с внешней стороны.

В чем превосходство цокольного этажа?

Среди всех достоинств цокольного этажа, можно выделить следующие:

  • снижение затрат на отопление;
  • сведение к минимуму вероятность деформации конструкций здания и фундамента;
  • предотвращение проблем, связанных с повышенной влажностью;
  • возможность возвышения здания над грунтом;
  • дополнительная эксплуатируемая площадь дома.

Технология выполнения работы

Цокольный этаж, выполненный из монолитного бетона при следовании всем нормам технологии можно возводить даже на грунтах, повышенной влажности. Давайте же рассмотрим алгоритм необходимых и «правильных» действий:

  • Первым делом размечается территория, на которой будет возводиться здание. После чего по всей площади, предназначенной для строительства, вырывают котлован. Чаще всего для этого пользуются услугами экскаватора. Глубина котлована должна быть на полметра больше, чем величина подземной части фундамента. 

Котлован под цокольный этаж

Поверхность основания должна быть примерно ровной по всему его периметру, не допускается наличие углублений. Даже незначительная засыпка их вручную может привести к деформациям плиты будущего пола. Поэтому специалисты рекомендуют последние 50 сантиметров глубины грунта снимать самостоятельно, без использования машины.

  • Если на выбранной территории присутствует низкий уровень грунтовых вод, в нескольких метрах от котлована сооружается специальный дренаж, который обеспечивает отток жидкости. Затем основание последовательно подсыпают щебнем средней фракции (50 мм) и слоем песка. Все это поочередно утрамбовывается. 
  • На относительно ровную поверхность заливают слой, толщиной в 5 см, бетона марки М50-М100. Он служит одновременно гидроизоляционной подушкой и основой под плиты для пола. На застывший бетон размещают подстилочный рубероид, сложенный как минимум вдвое, или его аналоги. Данный материал опять-таки будет служить дополнительным слоем гидроизоляции. 
  • Прежде чем приступить к заливке пола, возводят внешнюю опалубку. Она представляет собой соединенные между собой саморезами или брусками несъемные доски или щиты. Изначально заливают плиту, которая выступает в роли опоры для стен фундамента, предварительно подготовив под нее армировку. 

Армировка монолитной плиты

Для этого процесса подбирается рифленая как в поперечном, так и в продольном направлении арматура диаметром от 10 см. Данный вид металлопроката укладывают на соответствующие направляющие и вяжут, применяя для этого проволоку. В области будущих стен арматура монтируется в вертикальном положении с целью обеспечения жесткой связи с плитой.

  • По завершению процесса армирования приступают непосредственно к залитию плиты фундамента. В соответствии с технологией, ее толщина должна быть не менее 20 см. Подбирают и марку бетона М250-М300. Для более высоких показателей прочности заливку производят сразу по всей площади. Однако ее можно проводить и отдельными частями. Залитый бетон выравнивают при помощи виброрейки и глубинного вибратора, а после не касаются его поверхности на протяжении месяца. 
  • Чтобы не терять времени даром строители спустя пару дней после заливки приступают к выставлению опалубки фундамента и цоколя. Данный процесс ни чем не отличается от возведения специальной конструкции под пол. Если Вы планируете разместить на цокольном этаже жилые помещения, то для возведения опалубки лучше использовать листы полипропилена. 

Опалубка из плит полипропилена

Они не только послужат щитами для заливки, но утеплительным материалом для стен, армировка которых должна быть выполнена в продольном направлении и связана с вертикально расположенными прутьями металлопроката. На 3 метра фундамента монтируют два армировочных пояса: один в верхней части, другой – в нижней. Однако если существует большая вероятность горизонтального сдвига грунта, армировку укрепляют дополнительными поясами. При выставлении опалубки так же следует предусмотреть область окон, дверей и прохождения коммуникаций. 

  • Процесс заливки бетона лучше всего производить сразу, в полном объеме. Однако есть возможность осуществлять его в несколько этапов: слоями. При этом каждый слой можно наносить до начала схватывания бетона либо спустя 3 дня после заливки предыдущего. 
  • До укладки перекрытия должно пройти не меньше месяца. Этого времени достаточно, чтобы бетон укрепился, набрался прочности, и можно было бы продолжать работать. 
  •  Далее цокольный этаж из монолитного бетона гидроизолируют. Для наружных работ подбирают материалы, которые наносятся сплошным слоем или клеятся частями. Изнутри лучше использовать первый тип гидроизоляции. Выступающую над грунтом часть цокольного этажа утепляют пенополистирольными плитами, путем крепления их при помощи специальных дюбелей. 
  • Засыпку периметра котлована и подземной части этажа осуществляют тем же снятым грунтом. Однако нужно тщательно следить за тем, чтобы в нем не было твердых включений, которые могут нанести механические повреждения гидро- и теплоизоляции. Лучше всего для этого подойдет крупный песок.

В завершение, хотелось бы сказать несколько слов о внутренней отделке. Она может быть выдержана в стиле, заданного для всего дома. Однако особой привлекательности цокольному этажу придаст индивидуальный интерьер, который можно обыграть, создав различный декор с отличительных материалов.

www.vashcottage.ru

Цоколь из бетона, керамзитобетона или кирпича: фото и видео

Цоколь является одной из самых уникальных частей здания, особенно при наличии этажа на его уровне. Он нуждается в дополнительной защите от различного рода воздействий, которые связаны с близким расположением с землей. Именно поэтому вопрос о том, как изготовить цоколь из керамзитобетонных блоков или газобетонного материала очень интересует современных мастеров.

Любительские фото готового цоколя из подобных материалов, представленные в нескольких ракурсах

Любительские фото готового цоколя из подобных материалов, представленные в нескольких ракурсах

Поэтапный процесс

Для начала необходимо сказать о том, что использовать подобные конструкции необходимо в строениях, которые не превышают высотой три этажа. Это связанно с тем, что они имеют небольшую прочность и могут требовать комбинирования с другими материалами. Поэтому при строительстве домов большей высоты профессионалы советуют использовать железобетонные цокольные панели (см.также статью «Геополимерный бетон: состав, изготовление и особенности применения»).

Схематическое изображение, показывающее принцип устройство цоколя с применением керамзитобетонных блоков

Схематическое изображение, показывающее принцип устройство цоколя с применением керамзитобетонных блоков

Проектирование

Данный этап является очень ответственным, поскольку требует произведения большого количества расчетов и знание всех необходимых величин, начиная от прочности тех или иных материалов и заканчивая геологической разведкой грунта.

Вариант создания цельного строения из данного материала с монолитным поясом и армированием

Вариант создания цельного строения из данного материала с монолитным поясом и армированием

  • Стоит отметить, что для изготовления проектов стоит воспользоваться услугами специалистов. В противном случае даже незначительная ошибка может привести не только к снижению срока эксплуатации основания, но и разрушению здания. Поэтому все проекты домов из газобетона с цокольным этажом проверяются после их создания и утверждаются в соответствующих инстанциях.
Вариант создания цоколя с применением блоков из газобетона и внутренним утеплением

Вариант создания цоколя с применением блоков из газобетона и внутренним утеплением

  • Некоторые мастера для усиления конструкции и сокращения расходов на ее строительство предпочитают работать с планами застройки, которые предполагают использование бетонного основания, на которое и будет монтироваться блочный цоколь. Однако при этом обычно предполагается резка железобетона алмазными кругами, которая может усложнить процесс.

Совет! Не стоит вносить самостоятельные изменения в проект, поскольку это сразу отразится на качестве строения. Любые дополнения должны согласовываться с его составителем.

Таблица, показывающая типовые марки газобетонных блоков с указанием их размеров

Таблица, показывающая типовые марки газобетонных блоков с указанием их размеров

Транспортировка

Изготавливая цоколь из керамзитобетона необходимо позаботиться о доставке материала на объект.

Дело в том, что подобные изделия могут иметь довольно большие габариты и вес.

Типовые размеры керамзитобетонных материалов

Типовые размеры керамзитобетонных материалов

  • Профессиональные мастера стараются приобретать данный материал у компаний, которые в цену закладывают услугу доставки. Однако стоит помнить, что дополнительно нужна разгрузка, которая может потребовать наличия специальной техники.
  • Учитывая подобные обстоятельства, считается,  что если работы производятся своими руками, то стоит использовать такие блоки, которые можно легко разгрузить и уложить самостоятельно или при помощи помощника.

Совет! Транспорт, доставляющий строительные материалы на площадку стоит использовать на полную мощность. Обычно водители при небольшой доплате согласны вывести мусор в ближайшую канву или на свалку. Это будет намного дешевле, чем заказывать специальную технику.

Поскольку цоколь вполне можно отнести к фундаменту, то все работы обычно начинаются с рытья траншеи

Поскольку цоколь вполне можно отнести к фундаменту, то все работы обычно начинаются с рытья траншеи

Изготовление

Описывать в подробностях данный процесс монтажа не имеет смысла (узнайте здесь, как правильно проводить замес бетона).

Дело в том, что вся работа должна выполняться в строгом соответствии с проектом и дополнением к нему.

Сразу стоит выкладывать не только периметр, но и перегородки, которые обычно выполняют функции своеобразных опор

Сразу стоит выкладывать не только периметр, но и перегородки, которые обычно выполняют функции своеобразных опор

  • При этом стоит отметить, что цоколь из газобетонных блоков и ему подобные может иметь разную форму и конфигурации, которые зависят от личных предпочтений проектировщика и его опыта работы. Поэтому разновидностей таких изделий очень много и все они обладают своими принципами монтажа.
  • Стоит отметить, что некоторые планы застройки могут иметь включения дополнительных ответвлений из блоков или кирпича, которые связаны с цоколем, но не являются его частью. К таким системам необходимо подходить особенно внимательно, учитывая их перевязку с основной конструкцией.

Совет! Весь монтаж нужно выполнять, используя проверенные измерительные инструменты. Профессиональные мастера всегда имеют под рукой несколько водяных уровней и отвесов.

Установка гидроизоляции на фундамент и цоколь

Установка гидроизоляции на фундамент и цоколь

Гидроизоляция

Перед тем, как приступать к данному этапу работ следует произвести все необходимое  алмазное бурение отверстий в бетоне или блоках, чтобы создать соответствующие технологические отверстия.

Создание дополнительных мер защиты цоколя строения от воздействия влаги, представленных в виде графического изображения

Создание дополнительных мер защиты цоколя строения от воздействия влаги, представленных в виде графического изображения

  • Далее профессиональные мастера рекомендуют использовать специальную мастику на битумной основе, которой покрывают конструкцию изнутри и снаружи. Она не позволит влаге воздействовать на строение и этим увеличит срок его эксплуатации.
  • Важно упомянуть о том, что инструкция по монтажу очень серьезно относится к процессу отвода воды от здания и может предполагать наличие специальной дренажной системы и отмостки соответствующего образца. Все подобные дополнения обязательно должны отображаться на проекте и четко выполняться строителями.

Совет! В последнее время в качестве гидроизоляции мастера предпочитают использовать рулонные материалы. С ними работать проще и они не отнимают много времени.

Вариант утепления цоколя вместе с фундаментом

Вариант утепления цоколя вместе с фундаментом

Утепление

Этот этап работ не менее важен при создании цокольных этажей.

Он необходим не только для создания определенной температуры внутри здания, но и для защиты стен.

Дополнительное утепление цоколя с использованием ЭППС

Дополнительное утепление цоколя с использованием ЭППС

  • Чаще всего специалисты используют в таких случаях пенополистирол. Он обладает очень хорошими техническими характеристиками, которые необходимы для данной области.
  • Существует несколько вариантов подобного утепления, которые предполагают внутреннюю или наружную отделку. Однако специалисты рекомендуют прибегать ко второму варианту, чтобы стены не потели, и точка росы создавалась в строго определенном месте.
Вариант использования жидкого пеноизола для утепления между кладкой

Вариант использования жидкого пеноизола для утепления между кладкой

  • Современные мастера очень часто совмещают процесс утепления и гидроизоляции, используя новые жидкие смеси. Они наносятся тонким слоем снаружи конструкции, выполняя обе функции. При этом цена такого жидкого утеплителя может показаться слишком высокой, но он вполне себя окупает за счет многозадачности и сокращения времени монтажа.

Совет! Считается, что утеплитель лучше всего устанавливать поверх гидроизоляции. Поэтому используемый материал должен очень хорошо переносить повышенную влажность и не терять при этом своих качеств. В противном случае ему потребуется дополнительная защита.

Жидкая теплоизоляция может использоваться и в качестве защиты от влаги

Жидкая теплоизоляция может использоваться и в качестве защиты от влаги

Рекомендации мастеров

Некоторые начинающие строители считают, что керамзитобетон или пенобетон являются отличными материалами для термоизоляции или утепления.

Однако данное мнение ошибочно, поскольку неравномерное распределение пузырьков воздуха в материале и слишком рыхлая структура не позволяют полноценно осуществлять отвод и сохранение тепла.

  • Довольно часто мастера стараются изготовить керамзитобетон самостоятельно. Для этого необходимо знать технический процесс, иметь необходимое оборудование и четко соблюдать все пропорции.
  • Проекты цоколя, рассчитанные на создание нескольких рядов с промежуточным пространством, считаются более практичными и надежными. Однако они приводят к большому расходу материалов и времени.
Нарушение гидроизоляции может привести к множественным течам

Нарушение гидроизоляции может привести к множественным течам

Вывод

Просмотрев видео в этой статье можно получить представление о процессе изготовления таких видов конструкций более подробно. Также на основании статьи, которая переведена выше, стоит сделать вывод о том, что данные работы производятся на основании заранее подготовленных проектов, которые создаются специалистами (см.также статью «Уход за бетоном – как сделать материал максимально прочным»).

masterabetona.ru

Отделка цоколя искусственным камнем - пошаговая инструкция

Содержание статьи

Фундамент здания – основание, от которого зависит надежность всей конструкции. Поэтому важно не только качественное его возведение, но и дальнейший уход за ним. Чтобы цоколь здания не разрушался со временем от всевозможных внешних воздействий, нужно правильно сделать его облицовку. К тому же она должна быть не только надежной, но и максимально эстетичной.

Существует немало способов финишной отделки верхней части фундамента. Но отделка цоколя искусственным камнем можно по праву считаться самым популярным видом декоративной отделки благодаря его доступности и простоте монтажа.

Плюсы и минусы каменной облицовки цоколя

К таким весомым плюсам можно добавить немало других достоинств, за которые искусственный камень получил свою широкую популярность в народе:

  • стоек к воздействиям влаги в любом объеме;
  • прекрасно переносит любые температурные перепады;
  • даже массивные изделия из искусственного камня обладают небольшим весом, который позволяет им прочно держаться на поверхности цоколя и при этом не дают дополнительную нагрузку на фундамент;
  • сравнительно небольшая стоимость;
  • долговечность. Эксплуатационный срок намного дольше других облицовочных фасадных материалов;
  • не подвержен горению. При воздействии пламени не выделяет токсических веществ;
  • легкость и простота процесса монтажа, который под силу даже начинающему строителю;
  • огромный выбор дизайна искусственного камня.

Что касается недостатков, то они могут быть вызваны нарушением технологического процесса производства самих изделий. Такая халатность может повлиять как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики.

Чтобы не попасть впросак недобросовестного производителя, при покупке фасадных отделочных изделий всегда спрашивайте сертификаты, подтверждающие их качество.

Виды искусственного камня

Ассортимент такого облицовочного материала довольно богатый. Искусственный камень различается не только по цвету и фактуре, но и по типу базового материала, из которого были изготовлены изделия.

Гибкий отделочный камень

Гибкий камень – это последнее слово в области облицовки фасадов. Он представляет собой двухслойный материал. Декоративный слой – тонкий срез песчаного агломерата прочно соединен с клеящейся основой – акриловой дисперсией. Гибкий камень имеет несколько форм выпуска – рулоны и штучная плитка.

Гибкий камень

Отличительные характеристики выгодно выделяющие искусственный камень:

  • повышенный уровень гибкости позволяет делать облицовку любого цоколя, даже со сложными архитектурными элементами;
  • малый вес – 3 кг/м2;
  • не горит;
  • паропроницаемость;
  • стойкость к воздействию влаги;
  • не подвержен изменениям из-за температурных перепадов;
  • особая обработка лицевой поверхности, наделяющей отделочный материал антистатическими свойствами;
  • долговечность;
  • легкость монтажа на любые поверхности цоколя;
  • экономный расход.

К таким неоспоримым плюсам также можно добавить высокий уровень экологичности и прекрасный внешний вид, благодаря которым становится доступной внутренняя отделка искусственным камнем на гибкой основе.

Режется такой материал достаточно просто обычными ножницами или канцелярским ножом. При этом можно выделить любые элементы из общего полотна. Это дает возможность украсить фасад здания дополнительным декором, например, очень эффектно смотрится рамка вокруг окна «выложенная» гибким камнем. Приобретая такой материал, помните, что его лицевая сторона защищена специальной пленкой, которая снимается только после окончания всех фасадных работ.

Ложка дегтя в бочке меда завидных характеристик гибкого камня — высокая стоимость, сопоставимая с ценой природного камня. Если вам встретился материал с бросовым ценником, лучше наведите справки о производителе перед покупкой.

Искусственный камень из полимернопесчанной смеси

Этот вид искусственного камня представляет собой композитный материал, изготовленный из особой смеси песка и полимеров. Такой состав позволяет изготовлять декоративные изделия, максимально повторяющие текстуру природного камня.

Полимерпесчанная облицовка

Как и предыдущий вид искусственного камня полимерпесчаная облицовка обладает теми же положительными характеристиками, за исключением повышенной гибкости изделия. Но если сравнивать это свойство с природным или бетонным камнем, то полимерная облицовка более податливая. Но нельзя не отметить повышенный уровень теплоемкости полимерпесчанного камня.

Сделать финишную облицовку таким материалом можно абсолютно любой черновой поверхности. Такой искусственный камень крепится на цоколь посредством деревянной или металлической обрешетки. К тому же она изготавливается плитами с пазогребневой системой крепления между собой, что значительно упрощает процесс их установки.

Искусственный камень облицовочный из бетона

На рынке фасадных отделочных материалов бетонный цокольный камень появился один из первых и долгое время удерживал небывалую популярность, благодаря своим хорошим эксплуатационным характеристикам:

  • не подвержен возникновению грибковых образований;
  • высокая прочность и морозостойкость;
  • долговечность при своевременном ремонте;
  • не подвержен влиянию атмосферных явлений.

Искусственный камень на основе цемента

Изготавливается подобный облицовочный материал из обычной пескобетонной смеси с добавлением пластификаторов. Крупногабаритные изделия предусмотрительно армируются. Как любой другой декоративный бетонный элемент, облицовочный камень обладает значительным весом. Поэтому монтаж на клеевые или цементные составы эффективны в редких случаях. Более эффективный способ крепления – на специальные анкера. Но в таком случае страдает декоративный слой.

Чтобы избежать эти негативные обстоятельства можно приобрести бетонные изделия в сером цвете, произвести монтаж на анкера, заделать цементной пастой небольшие крепежные отверстия и окрасить в понравившийся цвет.

Клинкерный облицовочный камень

Цокольная плитка клинкерная изготавливается из специальных сортов глины путем высокотемпературного обжига. Декоративный слой имитирует не только срез натурального камня, но и кирпичную кладку. Разнообразие цветов, форм и текстур поражает.

Клинкерная плитка выпускается как в виде мелкоштучных изделий, так и крупногабаритными панелями с пазогребневым способом сборки. Штучные плитки очень удобны тем, что их прекрасно дополняют угловые «кирпичики».

Клинкерная плитка

Такая облицовка цоколя искусственным камнем знаменита своими высокими эксплуатационными характеристиками:

  • термостойкость;
  • высокая степень водонепроницаемости;
  • не подверженность резким температурным и климатическим перепадам;
  • при подборе качественного клеевого состава, плитка клинкерная может держаться на нем, как говорится, «вечно»;
  • сохраняет свой цвет и первоначальную форму на протяжении многих лет;
  • стойко переносит любые механические воздействия.

Из недостатков можно выделить немалую стоимость. Но непревзойденные эксплуатационные характеристики и эстетические качества с лихвой окупают высокий ценник.

Декоративный слой из обычного бетонного раствора «под камень»

Нужна облицовка цоколя дома искусственным камнем в бюджетном варианте? Тогда этот способ для вас. Бетонный раствор наносится толстым слоем на цоколь, и специальным крючком вырисовывается каменный рельеф. После полного застывания декоративный слой покрывается любым цветом и по возможности лаком.

Бетонный слой «под камень»

Огромный плюс такого покрытия – неровности обрабатываемого основания можно не выравнивать и обыграть их как фактурный рельеф каменного среза. Еще одно неоспоримое преимущество – надежное сцепление с цоколем здания и несравненная долговечность. Остальные эксплуатационные характеристики схожи с качествами бетонных плит для отделки фасадов.

Хотелось отметить, что, приобретая фасадную плитку нужно опираться не только на ее эстетику, но и на конструкцию фундамента, а также на его возраст.

Если планируется ремонтная отделка строения «в годах», то перед ее проведением нужно тщательно исследовать фундамент. Рекомендуется приобретать «облегченные» вариации плитки, имитирующей природный срез камня, чтобы не утяжелять фундаментную конструкцию. Если же предполагается облицевать цоколь нового дома, то в таком случае стоит отталкиваться от типа самого фундамента и декоративного сходства с основным фасадом.

Технологии монтажа цокольной облицовки

Видов искусственного камня для облицовки цоколя немало. Также существует несколько способов их установки, которые напрямую зависят от приобретённых изделий:

  • «Мокрый» способ. Он заключается в нанесение клеящего состава на основание для последующего крепежа облицовочного плитного изделия. Это более дешёвый и популярный способ выравнивания основания. Именно его мы и рассмотрим ниже.
  • «Сухой» способ подразумевает облицовку фундамента искусственным камнем на заранее установленную обрешетку из деревянных или металлических реек.

«Мокрый» способ цокольной облицовки

Если вы приобрели «гибкий» камень, клинкерную плитку или изделия на основе бетона и полимербетона для качественной отделки потребуется подготовить основание, а именно вытянуть бетонной стяжкой или обшить влагостойкими листами.

При проведении любых фасадных работ стоит помнить, что осуществлять их можно только при температуре окружающей среды не ниже +5С0 и при средней влажности 75%.

Выравнивание бетонного цоколя

Традиционный способ выравнивания цоколя под облицовку – использование бетонной стяжки нужного слоя. Чтобы ее сделать понадобиться:

  • герметик;
  • грунтовка;
  • маяки;
  • профили;
  • быстротвердеющий клеящий раствор;
  • рулетка, строительный уровень;
  • шпатели;
  • правило;
  • раствор бетона в пропорции 1:3.

Этап 1. Стену хорошенько отчищают от пыли и старой штукатурки. Проверяют на наличие трещин. Если есть таковые, то их необходимо заделать герметиком. Чтобы увеличить адгезию необходимо пройтись грунтовкой в несколько слоев.

Этап 2. После полного высыхания стены, руководствуясь строительным уровнем нужно закрепить маяки на расстоянии полуметра друг от друга. Чтобы работа пошла быстрее профили можете «посадить» на раствор «экспресс-сушки».

Этап 3. После высыхания клеящего вещества можно набрасывать бетонный раствор, так чтобы он был выше маяков примерно 1 см.

Этап 4. Правило плавными движениями со сдвигами в стороны медленно поднимайте, так чтобы раствор принял ровную поверхность, одного уровня с маяками. Получилось? Выравниваем стену до конца.

Вытягивание бетоном цоколя здания

Этап 5. После полного застывания раствора – примерно через 3-4 недели, в зависимости от слоя раствора, нужно пройтись грунтовкой глубокого действия. После ее застывания можно переходить к фасадным отделочным работам.

Подготовка деревянного цоколя

Но если вам необходимо сделать отделку деревянного дома, то действовать нужно будет по-другому.

Этап 1. Отчищаем поверхность и ремитируем огрехи если требуется.

Этап 2. Покрываем на нужную высоту цоколь рубероидом и закрепляем его.

Этап 3. Для увеличения адгезии необходимо на гидроизоляции установить штукатурную сетку с антикоррозионным покрытием и закрыть ее штукатурным раствором. После его высыхания можно отделать цоколь.

Подготовка кирпичного цоколя

Для кирпичного основания не нужно никакой особой подготовки, если, конечно же, нет значимых повреждений кирпичной кладки, которые нужно будет зашпаклевать. После проводится обработка специальным раствором, который устранит высолы и предотвратит их выделение, а также увеличит адгезию плитки со стеной. После грунтуем и высушиваем стену.

Процесс выкладывания искусственного камня

Главное, в хорошей кладке – это разметка. Начинается она с правого верхнего угла, где устанавливается первая ориентировочная плитка, которая должна немного выступать за край. Для выведения угла нужно с другой стороны поставить плитку или же приобрести угловые элементы. Далее происходит процесс укладки по следующиму принципу.

Этап 1. С помощью плиток нужно разметить будущие ряды облицовки, помня, что нужно делать перевязку в половину плитки.

Монтаж клинкерной плитки

Этап 2. Начинаем выкладывать первый нижний ряд. Чтобы он получился ровный, под плитку подложите правило и на его основание проводите укладку. Клеевой состав нужно наносить на плитку слоем в 8 мм.

Нанесение клеевого раствора

Этап 3. Выложив первый ряд, переходите ко второму, подгоняя плитки так, чтобы получилась красивая кладка. При этом там, где на углу с одной стороны идет целая плитка, значит с другой-будет половина (с учетом перевязки). Как раз-таки эти половинки трогать пока не нужно. К ним вернемся позже. А пока по такому принципу прикрепим камень для отделки цоколя на основание по всей высоте.

Этап 4. Только после того как кладка выполнена можно приступать к выведению углов. Для этого нужно разрезать плиточные изделия болгаркой и закрепить на стене плитку. Швы заделываются специальной затиркой или же цементной пастой. По завершении работ можно окрасить цоколь в любой цвет.

«Сухой» способ цокольной облицовки

Отделка цоколя искусственным камнем по «сухой» технологии перекликается со способом монтажа вентилируемого фасада, но первый вариант воплотить в жизнь гораздо проще.

Этап 1. Перед тем как приступить к обустройству обрешётки необходимо поработать со стеной цоколя, а именно замазать трещины и убрать выступающие участки. Если поверхность цоколя бетонная или кирпичная, то обязательно обработайте ее раствором, предотвращающим высолы. Если он деревянный, то понадобится специальная защитная грунтовка.

Этап 2. Для построения тела каркаса используется оцинкованный профиль 28*67 или деревянные рейки. С помощью уровня проводится крепление первого профиля, расстояние от которого до угла должно быть примерно 10 см. Остальные крепятся по такому же принципу на расстоянии друг от друга в 40 см.

Этап 3. Чтобы фасадная облицовка была максимальна тепло эффективной, можно произвести утепление цоколя. Между закрепленными профилями вставляются нарезанные части листов минеральной ваты, покрываются пароизоляционной пленкой и закрепляются тарельчатыми дюбелями.

Крепление искусственного камня «сухим» способом

Этап 4. Принцип разметки облицовочного пространства, для гармоничного расположения рядов был описан выше. Установка такого отделочного материала происходит на саморезы за специальные металлические «ушки».

Внимание! Первый нижний ряд крепится на четыре самореза (верхнее и нижнее крепление), а последующие на два (только на верхние).

Этап 5. Завершающий шаг — обустройство цоколя угловыми фасадными элементами и системой водоотлива.

В заключение, чтобы более детально ознакомиться с тем, как проводится качественная отделка цоколя дома искусственным камнем, ознакомьтесь с приложенным видеоматериалом и фото.

zamesbetona.ru


Смотрите также