Устройство бетонных полов в промышленных зданиях. Отсечка для бетона


Отсечка - это... Что такое Отсечка?

Отсечка – разграничительное устройство при бетонировании части конструкции, используемое с целью отделения ее от последующего участка укладки бетона.

[Терминологический словарь по бетону и железобетону. ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, Москва, 2007 г. 110 стр.]

Рубрика термина: Оборудование для производства бетона

Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование

Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. - Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.

construction_materials.academic.ru

Опалубка для отмостки

Главная страница > Бетонные работы > Устройство отмостки

Опалубка для отмостки выставляется, как правило, перед самой заливкой – отмостка располагается по периметру всего здания, где ходят люди и ездят автомобили, поэтому достаточно велик риск ее повреждения. Поэтому нет нужды устанавливать опалубку заранее – быть может, ее придется еще и ремонтировать. Особенно в случаях, когда вы ведете работы в общественных зданиях: школах, ПТУ, вокруг магазинов или различных учреждений.

Из какой доски делать опалубку

Какая доска для опалубки фундамента наиболее оптимальна ? Мы всегда использовали строительную доску толщиной 2,5 см. («дюймовку») – она отличается невысокой стоимостью, подходящей прочностью и по всем параметрам подходит для сооружения опалубки стандартной конструкции. Данный тип доски отличается как гибкостью, так и необходимой твердостью, она стоит относительно недорого и применима для абсолютного большинства самых разнообразных конструкций -- от строительных лесов до опалубки. При необходимости из таких досок можно даже построить сарай или навес для какой-нибудь техники, используя в качестве опорных стоек брусы 50 х 50 или 100 х 100, смотря по тяжести конструкции.

Доска для опалубки

Мы планировали использовать доски для опалубки многократно – из-за ряда особенностей (главным образом, финансовых особенностей сметной документации) залить бетоном сразу весь периметр было нельзя. Притом мы думали применить затем эти доски для устройства полок в гараже, чтобы не покупать новые. Поэтому было принято решение пропитать их антисептиком, чтобы предотвратить развитие плесени. В обычном случае пропитывать доски для опалубки антисептиками не обязательно, т. к. никакой технической роли это не играет.

Пропитка досок антисептиком

Поскольку в данном случае у нас даже не фундамент, а бетонная отмостка, то опалубка будет достаточно примитивного вида, без укосин и прочих силовых элементов. Важно еще вот что: правильно выбирайте сорт доски. Это не должна быть высокосортная доска, но и не совсем плохая, не горбыль, так как кромки ее будут иначе неровными (большой обзол). В нашем случае мы применим достаточно высококачественное дерево т. н. «делового сорта» (доска деловая 1-3 сорта 25 х 100 х 6000 обрезная, ГОСТ 8486-86). Этот материал отличается высокой практичностью, почти не имеет обзола и пригоден для многократного использования (мы использовали одни и те же доски для опалубки трижды, после чего они пошли на изготовление технических стеллажей).

Расчет доски на опалубку

1. Расчет доски на опалубку для отмостки простой: берем периметр отмостки, делим на шесть (число А). Это будет количество цельных досок собственно опалубки. Далее берем это число, умножаем на 0,2 метра и снова делим на шесть – столько цельных досок понадобится для соединения фрагментов опалубки между собой (число В).

Наконец, берем число А и умножаем на пять – это будет общее число колышков. Из одной цельной доски получится 40 – 45 длинных колышков для грунта, или 60 – 70 коротких колышков для асфальтобетона. Соотвественно, делим общее число колышков на число колышков в одной доске и получаем число С – количество цельных досок для колышков. Складываем числа А,В и С, получаем количество цельных шестиметровых досок. Нужно добавить еще по доске или рейке на каждые 10 метров опалубки – между этими досками мы натянем полиэтиленовую пленку и прибьем ее скобами для защиты заливки от дождя и снега. Для этого можно использовать любое дерево, самое дешевое (горбыль, например).

2. Далее число досок умножаем на 10 – получим количество основных саморезов для монтажа. Можно сократить это количество, так как не во все колышки обязательно вкручивать по два самореза.

3. Чтобы посчитать количество полиэтиленовой пленки для укрыва стяжки, вычислим площадь отмостки и разделим ее на количество квадратных метров пленки в одной упаковке (считая разделение «рукава» надвое).

Если вы заливаете отмостку не сразу, а по кускам, то, соотвественно, нужно сделать расчет для одного такого куска и немного прибавить (10%, скажем – ведь часть досок будет уже нельзя использовать, т. к. мы их попилим). На этом расчет опалубки закончен.

Разметка под установку опалубки

Разметка довольно примитивная – выставляем на углах колышки-метки, по которым будет протянут капроновый шнур. Необходимо глубоко вбивать колышки в грунт – их средняя высота должна быть не менее 30 – 40 см., из которых половина будет в земле. Их легко нарезать электролобзиком, но необходимо помнить, что при продольном пилении его двигатель испытывает довольно большие нагрузки. Потому, если лобзику не давать отдохнуть, он очень быстро загнется.

Как напилить колышки для опалубки электролобзиком

Разметка под опалубку

Для установки колышком в асфальтобетоне нужно пробурить перфоратором отверстия глубиной до 5 см. и диаметром 18 – 20 мм., и забить колышки в них, предварительно обстругав их топором. Сразу использовать тонкие колышки диаметром с отверстия не стоит, так они могут сломаться. Сверлить же отверстия большого диаметра слишком долго и дорого, поэтому обойдемся данным способом:

Установка колышков в асфальтобетон

Колышки должны вбиваться с интервалом не более 3 метров в грунте и не более 2 метров в асфальтобетоне. Естественно, на каждом стыке досок мы ставим по два колышка, и на каждом углу – тоже по два. Шнур натягиваем только по разметочным кольям, а остальные просто вбиваем по нему. Примите во внимание, что доска для опалубки имеет собственную толщину, которую необходимо учесть при вбивании разметочных колышков. Если наша отмостка будет шириной 100 см., то колышки необходимо вбивать на расстоянии 102,5 см., добавляя этот припуск во все размеры, где это требуется.

После того, как вбиты колышки (а вбивать их надо аккуратно, но сильно – чтобы не перекосились), можно приступать к дальнейшему монтажу.

Установка опалубки под заливку отмостки

Используем шестиметровые доски – для скорости и удобства. Доставляем их к котловану вручную (один человек может без помех тащить две доски), и раскладываем вдоль будущей опалубки. Так будет быстрее, нежели каждый раз брать доску, тащить ее, прикручивать и бежать за новой. Установка опалубки ведется бригадой из трех человек: двое ставят и прикручивают доски (один мерит и пилит, другой крутит), третий бегает за новыми досками и раскладывает их. Можно обойтись и двумя людьми при необходимости. Особенная квалификация не нужна – работа на уровне урока труда за девятый класс.

Как сделать опалубку под отмостки

Люки и другие подобные элементы нужно обойти опалубкой, причем обойти так, чтобы их можно было бы потом открыть. Просто добавляем еще колышков вокруг – и проблема решена.

Для разделки досок можно использовать электролобзик, паркетку, бензопилу или простую ножовку. Лучше вести монтаж опалубки от углов, так как прямой участок между углами легче потом зашить, но можно и просто тянуть периметр подряд. Установив несколько досок, отойдите и посмотрите, не искривилась ли кромка, что бывает довольно часто. Поправьте опалубку, переставив колышки, или установите дополнительные. Мелкие выступы (пилястры, полуколонны, неглубокие ниши и т. д.) опалубкой не обходим, просто тянем прямой периметр, как и раньше. Обходим только углы, фасады, крыльца и другие существенные элементы.

Обход люков деревянной опалубкой

Завязка углов

Углы опалубки под отмостку завязываются просто: прокручиваем доски саморезами, не забывая, что они должны быть с доступной нам стороны, дабы можно было их открутить. Можно усилить углы стальными крепежными уголками или обрезками досок. Там, где опалубка примыкает к стенам (на обрезах крылец и т. д.) можно дополнительно положить снаружи нее булыжники и куски бетона от старой отмостки, чтобы доски не расползались при заливке.

Сборка углов в деревянной опалубке

Установка отсечек

Отмостка, как известно, не оседает равномерно. Чтобы предотвратить трещины и разрушение ее, нужно выполнить так называемые отсечки: перегородки в опалубке, которые будут делить периметр на несколько фрагментов. Отсечки ставятся на всех углах, как наружных, так и внутренних, а также и на линейных участках с интервалом 10 – 15 метров. Изготовить их можно из той же доски, что предназначена для устройства опалубки, и прикрутить саморезами:

Отсечки для отмостки

Теперь немного об отсечках. Некоторые мастера считают, что использование отсечек при устройстве отмостки из бетона неэффективно, так как именно вокруг них как раз и начинается разрушение отмостки. Соглашусь и не соглашусь.

Дело в том, что обычно отсечки делают из досок, оставляя их внутри опалубки, а затем и внутри отмостки. А поскольку дерево обладает и гигроскопичностью, и способностью коробиться под действием окружающей среды, то оно действительно вызывает вокруг себя разрушение бетона. Доски мочит дождь, потом они сохнут при +30 °С, затем замерзают при – 25 °С, и так без конца. Кроме того, они не имеют должной упругости, и поэтому при деформации отмостки не дают амортизации, и бетон крошится.

Однако не делать отсечки – тоже не выход. На грунтах отмостка «поплывет». Правильная отсечка для правильной отмостки должна быть изготовлена так: доски не остаются внутри бетона, а осторожно вынимаются. Вместо них заливаем жидкую резину или мастику, которая обладает достаточной сжимаемостью, и все будет нормально. Вытаскивать доски нужно до того, как отмостка наберет первоначальную прочность, а заливать резину – после того. В настоящем примере мы оставили отсечки в опалубке по настоянию технадзора, да и денег на устройство «правильных» отсечек попросту не было. В смете не было даже самих отсечек.

silite.spb.ru

Отсечка подсоса воды из поверхностей бетона и кирпича

Отсечка подсоса воды из поверхностей, контактирующих с влагой, проводится, например, либо при нарушении горизонтальной гидроизоляции между существующим фундаментом и стеной, либо для устройства горизонтальной гидроизоляции между возводимыми фундаментом и стеной.

Для отсечки подсоса воды из существующего фундамента в верхней части фундамента — на расстоянии до 0,5м под стеной в шахматном порядке в два ряда или более — пробуривают шпуры диаметром 20-30 мм на глубину не менее 2/3 толщины фундамента. Расстояния между шпурами по горизонтали 0,2-0,3м, расстояние между горизонтальными рядами шпуров 0,1-0,2м. Каждый шпур пробуривают с наклоном вниз под углом 15 – 45 к горизонтали.

Поверхность шпура увлажняют водой до насыщения с помощью воронки или разбрызгивателя. Пустоты фундамента, вскрытые шпурами, следует заполнить ремонтным составом Битрон марка 2 «Финиш форте».

Затем в каждый шпур с помощью воронки заливают раствор Битрон марка 10 «Концентрат»  жидкий  до полного заполнения шпура. Через 10 – 15 часов шпуры заполнить раствором Битрон марка 2 «Финиш форте » консистенции жидкой сметаны, оставляя 20 – 30 мм. свободного пространства. Оставшееся пространство заполнить раствором Битрон марка 1 «Форте», плотно вдавливая шпателем, излишки раствора удалить.

Для повышения надежности гидроизоляции рекомендуется Битроном 7 «Пластичный» заделать стык фундамента со стеной с нахлестом на стену на величину 2-3см. 

Кроме того, обработать материалом Битрон 7«Пластичный» поверхность фундамента, примыкающую к стене, по внешнему (или внутреннему) периметру полосой, ширина которой не менее 0,3м в два этапа: сначала кистью слоем толщиной до 0,5 мм, затем шпателем слоем толщиной 1-2 мм. 

Схема отсечки подсоса воды между существующим фундаментом и стеной приведена на рисунке

При возведении новых конструкций более производительным способом отсечки подсоса воды между фундаментом и стеной является введение добавки Битрон 10 «Концентрат» жидкий в бетон или раствор при устройстве фундамента или при изготовлении бетонных блоков для фундамента с последующей обработкой Битрон 7 горизонтальной поверхности фундамента до установки на нее стены. В этом случае отпадает необходимость использования недолговечной мембранной гидроизоляции.

promsnab.me

Бетонные полы в промышленных зданиях

pol41В настоящее время устройство бетонных полов в промышленных помещениях происходит на основе новых технических разработок, с помощью хорошей техники и высокосортных материалов. В результате чего даже в огромных цехах, где находится множество различного оборудования, станков, ездят погрузчики, пол мы видит идеально ровным м чистым. Это происходит в результате правильной укладки бетона, а также его обработки и финишного покрытия.

Опалубка и отсечка

Прежде чем приступить к заливки бетонного пола на площади, где периметр работ ограничен, необходимо установить опалубку, монтировать отсечки. Сделать это необходимо по причине того, чтобы раствор потом не вытек из дверных проемов и не лился с края пандуса.

Примыкание

При изготовлении нового пола его необходимо соединить на высоте одного уровня с окружающим бетоном. Поэтому сначала делают бетонные стыки. Бывают случаи когда есть перепады уровня между основанием нового пола и площадью, которая его окружает. Для того чтобы избежать появлению в будущем трещин на новом бетонном полу, нужно примыкания монтировать точно. Чтобы это сделать уровень основания пола нужно снизить, с помощью его выборке и делают шире по все длине стыка.

Армирование

Для того чтобы бетонный пол был прочным, необходимо его основание армировать. Для этого изготавливают каркас из арматуры с помощью стальной сварной сетки. Если площадь огромная, то листы сетки соединяют друг с другом и устанавливают на необходимом уровне. А чтобы построить площадку, где нужна усиленная прочность, используют многослойное армирование.

Укладываем бетонную массу

2556827_pngЧтобы поверхность бетонного пола была идеально ровной, пользуются такой технологией, как жидкий маяк. То есть прежде чем приступить к заливке, необходимо забетонировать ряд горизонтального участка, при этом используйте лазерный уровень, чтобы уровень маяков совпадал везде. Максимальная погрешность может быть три миллиметра, в том случае, если расположить маяки через каждые два с половиной метра. В том случае, если участки расположены на расстоянии десять пятьдесят миллиметров, то погрешность может составить, и пять миллиметров.

Выравнивание бетонного пола

Как только бетонный раствор выложили на поверхность, нужно произвести аппаратное выравнивание. Для этого используют плавающую виброрейку. С помощью нее бетонная смесь, которая была уложена между маяками, выравнивается и вместе с тем передается вибрация бетонной массе на глубину до двадцати сантиметров. Даже при точном выравнивании виброрейки, наверху могут остаться небольшие неровности. Они устраняются с помощью корректора плоскости.

Затирка

Чтобы пол выровнять окончательно, выровнять используется специальная бетоноотделочная машина, которая оснащена дисками. Чтобы обработать большие участки применяют большие и мощные двухроторные машины, в них специально устроено кресло для оператора. Чтобы выровнять участки около стен или колонн, используют легкие машины. С помощью этого производится еще и уплотнение бетонного пола.

Дальше работа будет зависеть от того, какую финишную отделку будут производить. Когда планируют наносить на бетонный пол полимерный декоративный слой, то это нужно производить только по завершении затирки. В том случае, если необходимо для производственных помещений еще упрочнить верхний слой, то тогда наносят цементно-минеральный упрочнитель. Этот упрочнитель рассыпается по поверхности с специальной тележки, которая помогает сделать нанесенный слой ровным. Затем опять затираем поверхность спец. машиной.

polgid.ru