Как самостоятельно просверлить стену из бетона. Пробойник для бетона


Как просверлить бетон | Мастер на все руки

 

Как правило, при обустройстве новой квартиры или при ремонте старой приходится устанавливать над окнами новые карнизы для занавесей, перевешивать книжные полки, крепить на стенах кухни удобные шкаф­чики. Для того чтобы сделать все это, в стенах, а то и в потолке нужно в необходимых местах высверлить или выдолбить отверстия, вставить в них деревянные проб­ки или пластмассовые дюбели, в которые можно вбить гвозди или ввинтить шурупы.Хорошо, если у вас есть электрическая дрель с заточенными победитовыми сверлами. Если же нет, при­дется браться за пробойник, пожалуй, единственный не электрифицированный инструмент, дающий возмож­ность долбить отверстия в стенах современных панель­ных домов.Пробойники обычно оснащаются пластиной из твердого сплава, которая впаивается в стальной стер­жень. Пластина эта заточена определенным образом, и подобную заточку по мере износа инструмента следу­ет возобновлять. При пробивке отверстий по наконеч­нику пробойника следует наносить в начальный пери­од несильные удары молотком массой 0,5—0,7 кг, пока не возникнет ямка глубиной в 1,5—3 мм.

Используют молотки и с большей массой, но, пока не образуется достаточная ямка, от сильного удара пробойник может вывернуться из руки, что приводит к травмам. По мере эксплуатации наконечник (задняя часть) пробойника расклепывается. Если при этом возникнут трещины, то есть опасность, что при ударе молотком частицы металла отколятся от пробойника, поранив руки или лицо. Поэтому нельзя допускать «завиваний» расклепки на наконечнике, и как только появляются загибы, их уда­ляют напильником или на точиле.Пробойники подобного типа выпускаются с диамет­рами стержней 8, 10 и 12 мм. При правильном обраще­нии пробойником без заточки удается пробить 25—35 отверстий даже в самых твердых стенах. 

Как просверлить бетон

Пробойники:а — пробойник инструментального завода им. Воскова: б — из сверл с твердосплавной пластиной; в — из «обычного» сверла, заточенного «ласточкиным хвостом»

После каждых 2—3 ударов пробойник поворачивают вокруг оси на 45—60°.При отсутствии такого пробойника можно исполь­зовать сверло соответствующего диаметра с твердосплав­ной пластиной. При ударах сверло, как и пробойник, сле­дует периодически поворачивать в отверстии. Плохо, что торец хвостовика сверла не рассчитан на «контакт» с мо­лотком и вскоре превращается в стальную «ромашку», лепестки которой лучше сразу спиливать, придавая тор­цу округлую сферическую форму. Для стен «легкого» типа подойдут и сверла по металлу без твердосплавной пластины.В этом случае концу сверла лучше придать форму ласточкиного хвоста.Отечественная промышленность выпускает также пробойники с оправками типа ОПКМУ и ОПУ. В частно­сти, оправка ОПКМУ представляет собой рукоятку, в металлическую втулку которой вставляются пробойники для выдалбливания отверстий диаметром 5,8 мм и 7,8 мм.

Наружная часть рукоятки выполнена из пластмассы и обеспечивает прочный захват ладонью. Кольцевые при­ливы на концах рукоятки предохраняют руку и, главное, пальцы от случайных ударов молотком. Металлическая втулка в рукоятке имеет конусное отверстие, куда и встав­ляется конусным хвостовиком пробойник. Чтобы вынуть пробойник из втулки, в прорезь в ручке вставляют клин и по его торцу ударяют молотком. Необходимо, конечно, периодически восстанавливать заточку пробойника.

Пробойник с оправкой

Пробойник с оправкой (внизу — клин для «изъятия» пробойника из оправки)

Обращаем внимание, что твердосплавные пластины, которыми оснащаются сверла и пробойники, обычно де­лают из сплава марки ВК (то есть из вольфрамокобальто-вого сплава). Обычно на пробойники ставят пластины марки ВК9 и ВК15, а на сверла ВК2 и ВК6. Цифра, стоящая после букв, означает процентное содержание кобальта в сплаве. Чем больше кобальта, тем выше пластичность сплава. Практика показывает, что когда сверла исполь­зуют для пробивки отверстий, то края пластин у них обламываются быстрее, чем у пробойников.Шлямбуры необходимы для пробивки более круп­ных отверстий в кирпичных, бетонных, каменных стенах при монтаже санитарно-технических систем, креплении плинтусов и брусков, устройстве дощатых, паркетных полов, подвесных потолков, полок и т. п.

Шлямбур — труба с нарезанными на рабочем конце зубьями. Раздробленный при работе материал периодически высыпается или выталкивается из шлямбура, когда его вынимают из про­биваемого отверстия. Заводскими шлямбурами, соглас­но технической характеристике, без перезаточки можно пробить отверстие в кирпиче 900 мм, в бетоне с легким или средним заполнителем — 500 мм.Различают шлямбуры с рабочей частью, снабжен­ной твердосплавными пластинками (тип ШТ) и без таких пластинок (тип Ш). Чтобы шлямбур не клинился, диа­метр рабочей части шлямбуров типа ШТ на несколько миллиметров больше диаметра корпуса шлямбура.

При пробивании отверстия шлямбур периодически поворачи­вают. Чтобы получить тот же эффект у шлямбура без твердосплавных пластин, их нарезанные зубья разводят не более чем на 0,5 мм. Тогда шлямбур (как пила) не будет заклиниваться в отверстии.Шлямбуры типа Ш легко заточить. Делают это на­пильником, стремясь к воссозданию углов в 70°.Шлямбуры, выпускаемые промышленностью, бы­вают в продаже и входят в некоторые комплекты ин­струментов, например, «Сантехник-3».Самостоятельно шлямбуры изготовляют из водо-газопроводных или другого назначения стальных труб, ста­раясь подобрать диаметр трубы соответственно отвер­стию, которое необходимо пробить. Длина шлямбура оп­ределяется толщиной стены, но в любом случае она долж­на быть такой, чтобы было удобно держать шлямбур ла­донью.

Для первоначальной нарезки зубьев применяют ножовку, выпиливая ею «треугольнички». Окончатель­ную доводку зубьев производят напильником. При этом чем тверже материал пробиваемых стен, тем меньше долж­на быть высота зуба. Так, в стене из бетона с гранитным наполнителем высокие зубья шлямбура при ударах про­сто выворачиваются. Если при нарезании последний зуб получится неполным, это не страшно, так как, пробивая отверстие, мы все равно поворачиваем шлямбур.

Разводка зубьев шлямбура пробкой

Когда зубья нарезают трехгранным напильником, то автомати­чески угол заточки получается равным 60°. Конечно, лег­ко довести его до 70°, но обычно это не делается.Развод зубьев у самодельного шлямбура даже в условиях мастерской сделать непросто, но без развода работа шлямбуром затруднена. Способов развода зу­бьев шлямбура несколько. Можно положить шлямбур рабочей частью плашмя на щель между немного раздви­нутыми губками массивных настольных тисков и, ударяя молотком по затупленному зубилу, отогнуть каждый вто­рой зуб.

Конечно, ударять следует по тем зубьям, кото­рые будут располагаться между губками. Еще лучше, если для этого шлямбур зажать между губками, а чтобы он не проваливался, под него подложить, например, отрезок трубы. Затем по каждому нетронутому зубу уда­ры придется наносить в противоположном направлении. Облегчит развод металлическая коническая пробка. Ею выводят все зубья в наружную сторону, а после зуби­лом и молотком каждый второй зуб направляют в сто­рону оси шлямбура, стремясь сохранить общий кру­говой развод в пределах 1—1,5 мм.Скарпели служат для пробивки гнезд, отверстий, полостей и т. п. Стандартный скарпель имеет длину 400 мм и сделан из круглого проката диаметром 20 мм.Самостоятельно скарпели обычно изготавливают из строительной арматуры диаметром 5—9 мм. Если тре­буется скарпель больших размеров, его делают из сталь­ного сортового проката с содержанием углерода 0,12—0,2%, как в арматуре.Лопатку скарпеля получают, расклепывая нагретый прокат или фрезеруя его с последующей заточкой. Ко­нечно, напильником выводить лопатку — дело слишком трудоемкое. Лопатку скарпеля слегка подзакаливают, при­близительно так, как рабочую часть зубила.В качестве скарпеля используют и стальную коно­патку, применяемую для прокопачивания швов при мон­таже крупнопанельных зданий. В этом случае у конопатки следует сузить лезвие, если диаметр отверстия мень­ше 40—50 мм.Скарпелем или конопаткой с заточенным лезвием, в частности, можно пользоваться при подготовке камен­ных и бетонных поверхностей под оштукатуривание. Так, кирпичную кладку под штукатурку обычно делают «впустошовку», то есть оставляя швы на глубину 10—15 мм пустыми. При оштукатуривании раствор вхо­дит в пустоты, повышая сцепление штукатурного слоя с поверхностью. А вот гладкие бетонные поверхности для этой цели приходится насекать и, если нет специального электромагнитного молотка, делают это скарпелем… Не­посредственно перед оштукатуриванием насеченные ме­ста следует очистить от жирных и смоляных пятен и пыли щетками и скребками.

 

Совет:В уборной преду­сматривают окно, вентиляционную трубу и место для емкости с торфом, сухой землей.

На сайте есть:

nau4im.ru

Пробойники отверстий – варианты строительного дырокола + видео

Пробойники отверстий способны продырявить не только бетонные стены, но и металлические листы, кожаные материалы и картон, они активно используются во многих отраслях, на разных промышленных предприятиях, от строительных до швейных мастерских (существует и специальный пробойник для люверсов).

Пробойники отверстий – в чем же отличие от зенкера?

Зенкером называется многолезвийный режущий инструмент, с помощью которого обрабатываются цилиндрические и конические отверстия в деталях. Цель такой работы: увеличить диаметр, повысить не только качество поверхности, но и точность размеров отверстия. Любые действия, выполняемые данным инструментом, называют зенкерованием, вернее, это получистая обработка отверстия посредством срезания небольших дефектов. Зенкер-пробойник – это инструмент, который объединяет в себе сразу две функции. Острый наконечник позволяет сразу пробивать отверстия, а встроенные лезвия расширяют их до нужного диаметра.

Фото зенкера-пробойника, kenergo-tools.ru

Процесс зенкерования относится к точной операции механической обработки, при выполнении которой требуется высокая мощность. Часто подобные работы можно выполнить только при помощи специальных станков. Подходят для этого сверлильные станки всех типов (это наиболее частые работы), станки токарной группы, расточные станки (как вторичные операции), фрезерные станки (как горизонтальные, так и вертикальные, но их применяют редко, только как одну часть программы), агрегатные станки (это может быть одна из операций в автоматической линии).

Стандартный инструмент состоит из режущей части, рабочей и калибрующей частей, шейки и хвостовика. Режущая часть сделана таким образом, чтобы на ней были расположены главные режущие кромки. Они всегда расположены под определенным углом. Величина угла зависит от предназначения и вида зенкера-пробойника. Обычно, если их используют для пластичных металлов, то наклон угла должен составлять около 15 градусов, а если для хрупких металлов – около 5 градусов.

На фото - зенкеры для отверстий, krovlyakryshi.ru

У калибрующей части форма цилиндрическая. На ней всегда расположены вспомогательные режущие кромки. Их предназначение – зачистка и калибровка отверстий. Для предупреждения повреждений концов зубьев на калибрующей части на конце выполнен небольшой обратный конус, где величина занижения от 0,04 до 0,07 мм. Заточки зубьев на всех инструментах такого типа различны, все зависит от предназначения. Чтобы повысить чистоту обработки, все зубья располагают неравномерно, такое конструктивное решение помогает повысить производительность и улучшить качество работы.

Что должен включать набор пробойников отверстий?

Хороший мастер всегда имеет на вооружении целый набор пробойников отверстий, но какие же разновидности там должны присутствовать, разберем классификацию. Есть несколько критериев, по которым выделяют виды такого инструмента. По способам установок на станках они бывают хвостовыми и насадными. По конструктивному решению рабочей части – цельными и сборными. По типу привода можно выделить ручные, гидравлические и пневматические. По назначению бывают пробойники для отверстий или насечек, для металла, бетона, резины, панелей и др.

Фото набора пробойников отверстий, livemaster.ru

Пробойник насечек для защелкивания панелей и инструмент для корректировки или расширения отверстий могут быть цельными либо сборными. Для их изготовления применяют инструментальную или твердосплавные стали. Обычно у них цилиндрическая форма и большое количество зубьев, а диаметр сердцевины сравнительно увеличен. А вот если нужно увеличить или проделать отверстия в конструкциях из металла или бетона, то используют пробойник для металла цилиндрической формы, с расширенной сердцевиной. У данного типа инструмента нет поперечной кромки, а основные режущие кромки имеют маленькие размеры и расположены на периферии. Металл, бетон и другие жесткие материалы обрабатываются именно такими зенкерами-пробойниками быстрей, за счет сборной конструкции.

На фото - устройство пробойника отверстий, dp.prom.ua

Пробойник для бетона дает возможность менять направляющую цапфу. Она легко снимается при неполадках или повреждениях. Мы привыкли, что дырки в любых материалах можно сделать дрелью, меняя лишь сверла, но такой прием не подойдет для резины, но решение было найдено, когда изобрели пробойник для резины. Всего лишь заточенная в торце трубка способна легко дырявить этот упругий материал. А пробойник для профиля похож на канцелярский дырокол, то есть использование его нам уже хорошо знакомо, собственно, как и внешний вид.

Пробойник гидравлический, пневматический и ручной – в чем же разница?

Пробойник ручной напоминает металлическую трубку с определенным диаметром и с острой заточкой на конце. Часто бывает небольшая рукоятка либо из пластмассы, либо из мягкой резины. Гладкий и острый наконечник и кромка с заточками позволяет продырявливать гладкие и ровные поверхности. Такой вид зенкеров-пробойников обычно используют для мягких тканей, для резины или кожи, картона. Проделать руками отверстия на металле или бетоне не получится.

При покупке данного инструмента прилагаются и дополнительные насечки, которые помогают сделать отверстия более ровными. Насечки подбирают в зависимости от используемого материала. Применение зенкеров-пробойников ручных происходит примерно следующим образом. Острие инструмента устанавливают точно на место, где необходимо проделать отверстие, либо в отверстие, которое нужно расширить. Обычно устанавливается он строго перпендикулярно. Затем при жестком надавливании на рукоятку нужно поворачивать приспособление до тех пор, пока не получится желаемого результата.

Фото набора ручных пробойников, astoriann.narod.ru

Если работа проводится с мягкими материалами: такими, как кожа или резина, либо картон, то под него следует подложить доску.

Пробойники пневматические отличаются тем, что вместо рукоятки они подсоединяются к специальному механизму. При выполнении отверстий не нужно давить руками, а нужно использовать силовой механизм. Обычно такие приспособления отличаются цельным коническим и немного удлиненным хвостовиком. Их используют для высокопрочных материалов: бетона, металла. Поэтому для изготовления используют только быстрорежущую инструментальную сталь. Отличается и само острие приспособления, его заточка выполнена по максимуму.

Пробойник гидравлический, помимо основной режущей части, имеет гидравлический механизм, благодаря которому отверстия получаются более качественными, и сам процесс работы происходит намного быстрей. Оснащение данного инструмента специальным регулятором позволяет контролировать глубину пробивания отверстий. Так как такой тип инструмента наиболее механизированный, то чаще его используют при работе с тяжелыми материалами. Его применяют при работе с бетонными панелями, прочными и толстыми металлами. Для изготовления основной режущей части используется только самая прочная сталь, это позволяет не только получить ровное и гладкое отверстие, но и ускорить весь рабочий процесс.

На фото - гидравлический пробойник отверстий, sverla.in.ua

Работа с пневматическими или гидравлическими зенкерами-пробойниками не сильно отличается от работы с ручными. Также первоначально нужно наметить место, где нужно будет пробить отверстие, или которое необходимо расширить. Самое главное в данной работе – точность. При работе с такими инструментами не нужно применять дополнительные силовые нагрузки, специальный механизм будет автоматически проталкивать острие зенкера пробойника на нужную глубину. Перед выполняемой работой необходимо сразу уточнить и наметить глубину или диаметр будущего отверстия. В зависимости от этого, подбирается и форма, и размер инструмента. В продаже на сегодняшний день имеются зенкеры-пробойники любых размеров и для любого материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

виды, назначение, материалы изготовления и применение

Пробойники - инструмент для выдавливания отверстийВ ремонтно-строительной сфере, а также в технической практике или в быту нередко случается необходимость сделать круглое отверстие в различных видах тонких материалов. Часто на помощь приходит обычный канцелярский дырокол, но для идеально ровной поверхности он не подходит. Бывает так, что отверстие нужно проделать не с края, а посредине куска материала и с этой задачей не всегда может справиться такой универсальный инструмент, как электродрель.

На помощь может придти практичный инструмент — пробойник, который способен проделать отверстия в поверхности почти любого материала. В чем главные отличия такого инструмента, какие бывают виды пробойников?

Пробойник и его назначение

Пробойник для отверстий круглых

Инструмент представляет собой заостренную металлическую трубочку, приставив который ко многим видам материала и ударив по нему несколько раз можно сделать аккуратное круглое отверстие. Инструмент можно сделать из любой тонкостенной трубочки, главное, чтобы его края были достаточно острыми.

Есть также многолезвийный режущий инструмент, которые обрабатывает конические и цилиндрические отверстия в деталях, Такой инструмент также называют зенкер-пробойник, поскольку он объединяет сразу две функции:

  • острый наконечник сразу пробивает отверстие;
  • встроенное лезвие расширяет отверстие до нужного диаметра.

Инструмент позволяет не только увеличить диаметр отверстия, сделать его более точным, но и значительно улучшить качество выполняемой работы. Механическая обработка потребует высокой мощности, чтобы операция была выполнена наиболее точно. Вручную такие операции выполнять сложно, поэтому с этой целью используются специальные станки любого типа:

  • токарные;
  • фрезерные;
  • агрегатные.

Разновидности пробойников.Стандартный пробойник состоит из режущей части, калибрующей и режущей части, хвостовика и шейки. Главные режущие кромки расположены специально на режущей части и под определенным углом. Вид зенкера-пробойника определяет величину угла инструмента, например, для пластичных материалов угол составляет примерно 15о, а для более хрупких металлов около 5о.

Калибрующая часть имеет цилиндрическую форму, на ней всегда располагаются калибрующие кромки, назначение которых — калибровка и зачистка отверстий. На конце калибрующей части выполнен небольшой обратный конус с величиной занижения 0,04-0,07 мм для предупреждения повреждений концов зубьев.

В зависимости от предназначения заточки количество зубьев в каждом типе инструмента разное. Зубья располагаются равномерно, чтобы увеличить чистоту обработки материала, а также производительность и улучшить качество.

Виды пробойников

Для каждого вида материала есть свой пробойник, у хорошего мастера есть целый набор таких инструментов. Они делятся на несколько видов:

  • гидравлические;
  • пневматические;
  • ручные.

Назначение пробойников круглых отверстийРучной пробойник выглядит в виде металлической трубки определенного диаметра с острой заточкой на конце. Часто инструмент бывает с рукояткой из пластмассы либо мягкой резины. Гладкую и ровную поверхность обеспечивает острый и гладкий наконечник, а также кромка с заточками. С помощью такого пробойника делать отверстия в бетоне или металле нельзя, он подходит для работы с кожей, резиной, картоном или мягких видов ткани.

Применение пробойников круглых отверстийПневматические пробойники нужно подсоединять к специальному механизму и только после этого можно работать, используя силовой механизм. Такой инструмент имеет свои отличительные особенности. У него есть цельный конический и немного удлиненный хвостовик. Они используются для работы с бетоном, металлом, поэтому для изготовления пневматических пробойников применяют быстрорежущую инструментальную сталь. Заточка в таком инструменте выполнена максимально.

Особенности пробойников круглых отверстийГидравлический пробойник, кроме основной режущей части, имеет гидравлический механизм, поэтому отверстия всегда получаются более качественными и работа выполняется гораздо быстрей.

Инструмент оснащен специальным регулятором, с помощью которого можно контролировать глубину пробивания. Поскольку он более механизированный, чем все остальные виды пробойников, то его можно использовать в работе с тяжелыми материалами. Инструмент такого типа подходит для пробивания отверстий в толстом металле или бетонных плинтусах. Для изготовления гидравлических пробойников используется всегда самая прочная сталь, что в итоге дает качественное отверстие с ровной и гладкой поверхностью, причем весь процесс происходит быстро.

Применение инструмента

Пробойники для отверстий круглой формыПо своему назначению пробойники бывают для насечек или отверстий различных видов материалов. По своей конструкции они могут быть цельными и сборными. Ручной инструмент для насечки используется следующим образом.

На ребро рукоятки инструмента устанавливается головка поворотом вправо до фиксации. Головка устанавливается оборотным поворотом в первоначальное положение, после чего извлекается.

Материал, в котором планируется выполнить отверстие лучше положить на деревянную поверхность, главное, неметаллическую. Просечка вставляется вертикально под углом в 90о к поверхности материала, после этого делается удар молотком по концу рукоятки.

Доска, на которой происходит высечка материала, не должна быть слишком толстой, с поверхностью без шероховатостей либо повреждений.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stanok.guru

Как просверлить бетонную стену

Большая часть современных высотных зданий возводится из монолитных бетонных блоков, поскольку этот материал считается наиболее эффективным, прочным и относительно недорогим. У владельцев квартир в таких домах рано или поздно возникает потребность в проведении ремонтных работ и обустройстве быта. При этом невозможно обойтись без сверления отверстий в стенах для установки светильника, шкафчика, картины или других элементов интерьера и дизайна. Именно в такие моменты и возникает вопрос, как просверлить бетонную стену и какое оборудование использовать.

При проведении ремонтных работ часто возникает потребность просверлить отверстие в стенеПри проведении ремонтных работ часто возникает потребность просверлить отверстие в стене

Сверлим бетон

Не зная технологии сверления, можно очень долго тратить свои силы и ломать неподходящий инструмент, так и не добившись нужного результата. Во время сверления бетона необходимо знать состав этого материала. В плитах, применяемых в строительстве, используется бетон с наполнителем в виде мелкого щебня, а также внутренние каркасы из металлической арматуры, которые служат для придания изделию прочности и эластичности. Если сверло упирается в камень или арматуру, многие, разочаровавшись, просто бросают отверстие. Однако действенные способы сверления всё же есть.

Используемые инструменты

Сверлить конструктивные отверстия в бетоне приходится при таких видах внутренних работ, как:

  • декоративная отделка помещения;
  • монтаж встроенной мебели;
  • установка кондиционеров и нагревателей;
  • прокладка или замена электропроводки;
  • установка элементов сантехники.

В зависимости от характера работ глубина и диаметры отверстий могут быть разными, начиная от небольшого отверстия под крепление для картины, и заканчивая бурением крупных посадочных мест для розеток, выключателей или труб сантехники. Сверлить отверстия можно тремя способами:

В зависимости от выбранного способа и диаметра отверстия вам потребуются такие инструменты, как:

  • победитовое сверло;
  • сверло с алмазным наконечником;
  • алмазная коронка (для бурения крупных отверстий под розетки или трубы сантехники).

Важно помнить, что обычные сверла для этой работы не подходят. Для бетона применяют специальные сверла с алмазным или победитовым наконечником, который имеет вид лопатки. Эти сверла специально разработаны для ударно-вращательного бурения и не подходят для создания отверстий в других видах материалов.

Процесс сверления

Если вы не проводите масштабного ремонта, и необходимо проделать несколько небольших отверстий для установки светильника или картины, то для такой работы подойдёт обычная электрическая дрель с режимом ударного сверления. Необходимо приготовить прочный металлический прут или специальный пробойник, который будет по диаметру совпадать с отверстием. Обычная бытовая дрель не может пробурить бетон даже в ударном режиме с правильно подобранным сверлом. Для этого используется пробойник, который периодически вставляется в отверстие и при помощи молотка разбивает твёрдые элементы стены.

Видео о том, как сверлить бетонную стену:

Такая процедура повторяется до тех пор, пока глубина отверстия не будет соответствовать необходимой. Если вы − счастливый обладатель мощной промышленной дрели, скорее всего, её мощности хватит для того, чтобы обойтись без пробойника. Стоит заметить, что такой способ отнимает достаточно много времени и сил, но для нескольких отверстий вполне подойдёт. Также необходимо помнить, что сверление бетона создаёт существенную нагрузку на инструмент, и дрель должна периодически останавливаться во избежание поломки.

Если у вас затеяны грандиозные ремонтные работы, без перфоратора вам не обойтись. Перфоратор специально разработан для бурения сверхпрочных поверхностей и легко справляется с бурением бетона. Этот инструмент даёт возможность использовать большое количество различных насадок для бурения отверстий мелкого и среднего диаметра под розетки, выключатели или трубы водопровода.

Сверление отверстий большого диаметра

Для проделывания отверстий большого диаметра используется специальное промышленное оборудование − сложное устройство, состоящее из таких элементов, как:

  • электродвигатель большой мощности;
  • специальный привод для сверления;
  • коронки с алмазными наконечниками разных диаметров;
  • направляющая стойка, которая крепится на основании поверхности.

Такое оборудование применяется для бурения отверстий больших диаметров под вентиляционные шахты, кабельные трассы и другие коммуникации. В домашних условиях практически не используется. Таким видом работ занимаются специализированные строительные бригады, которые состоят из квалифицированного персонала, обученного работе на таком оборудовании.

Советы

Перед тем как сверлить бетонную стену, приготовьте небольшую емкость с водой. Она необходима для периодического охлаждения сверла, которое в результате перегрева может лопнуть.

При сверлении бетона следует соблюдать осторожность, чтобы избежать перегреваПри сверлении бетона следует соблюдать осторожность, чтобы избежать перегрева

В процессе сверления можно попасть в металлическую арматуру. В этом случае поменяйте победитовое сверло на обычное (с алмазным напылением) и просверлите металлический прут. Если расположение отверстия не принципиально важно, отступите несколько миллиметров в сторону и просверлите новое.

Перед началом сверления поверхности обязательно убедитесь, что внутри не проходит скрытая электропроводка, поскольку повреждение силового кабеля при сверлении может привести к печальным результатам. Для этого используйте специальный бесконтактный прибор, который обычно изготавливается в виде отвертки со встроенным светодиодом. Если внутри стены имеется провод, лампочка даст вам знать.

Заключение

Обязательно приготовьте индивидуальные средства защиты в виде защитных очков, перчаток и респиратора, поскольку при сверлении бетона образуется пыль и мелкие частички, которые могут повредить глаза или попасть в дыхательные пути.

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

repaireasily.ru

Сверление бетона

В последние десятилетия в строительство вместе с современными материалами пришла одна, на первый взгляд, частная, но одновременно достаточно существенная проблема. Так как доля бетонных конструкций, благодаря их прочности, надежности и долговечности, увеличивается, все чаще для монтажа дополнительных креплений приходится решать вопрос эффективного сверления бетонных поверхностей.

Чтобы просверлить отверствия в бетонной стене, лучше всего использовать перфоратор или ударную дрель.

Сверление бетона, в отсутствие специального инструмента и соответствующих навыков, часто превращается в непростую задачу.

Будучи прекрасным стройматериалом с замечательными техническими характеристиками, бетон очень сложно поддается сверлению обычными дрелями и сверлами. В то же время избежать периодических модернизаций помещений, особенно в условиях наращивания новых материалов и технологий, практически невозможно. Поэтому вопрос, как правильно сверлить бетон, приобретает особую актуальность.

Инструменты для работы

Устройство перфоратора.

  1. Перфоратор.
  2. Ударная дрель.
  3. Сверла (с победитовой напайкой – для обычной электродрели, SDS-сверло – для современного перфоратора).
  4. Пробойник (керн, штырь, старое сверло).
  5. Молоток.
  6. Уровень.

Способы сверления

Сверла для перфоратора отличаются типом посадки рабочего органа. Это необходимо для того, чтобы в процессе ударной работы бур перемещался вдоль освоей оси.

На данный момент в строительном и ремонтном деле хорошо известны по меньшей мере три способа, применяя которые, можно просверлить отверстие в бетоне, даже невзирая на встроенную арматуру. Имеется в виду использование 1) обычной дрели и сверла в сочетании с пробойником (штырем, керном), 2) ударной дрели или перфоратора со специальными сверлами по бетону, а также 3) алмазное бурение.

Бурить стену можно обычной дрелью, которую применяют при работах по дереву и металлу. Что же касается сверла, которое способно просверлить бетон, то оно должно отличаться от обычного инструмента; об обычном сверле по металлу лучше даже не задумываться. В настоящее время для работ по бетону, как правило, применяют сверла со специальной напайкой из особо твердого сплава (традиционно такой сплав называют победитом, хотя современный набор эффективных напаек не ограничивается указанным материалом).

При необходимости сверло можно заточить, тогда работа пойдет быстрее.

В этом случае следует придерживаться определенной последовательности операций. Надо иметь в виду, что сложность и достаточно большая продолжительность работы при использовании данного способа делает его самым трудоемким и менее качественным среди всех упомянутых способов.

Для производства отверстий, различных выемок и пазов в бетонной конструкции необходимо обеспечить переменное сочетание ударных и вращательных воздействий на точку сверления. Поэтому монтажнику, использующему наименее технологичный способ, приходится в месте под будущий дюбель попеременно выбивать пробойником часть бетона, а затем раскрошенную таким образом массу удалять обычной дрелью с победитовым сверлом.

Для этого берется металлический пробойник (керн, штырь, старое сверло), размер которого примерно равен диаметру требуемого отверстия. Пробойник вставляется в небольшое углубление, предварительно сделанное работающей дрелью. Ударами молотка по торцу пробойника, который следует при этом плавно проворачивать вокруг своей оси, крошится верхний слой бетона. Затем образовавшееся отверстие частично углубляется дрелью. Последовательность операций с ударами пробойником и сверлением повторяется до тех пор, пока монтажник не достигнет необходимого по размеру отверстия.

Ответствие после алмазного бурения получается аккуратнее, чем от сверления перфоратором.

А как просверлить бетон посредством алмазного бурения? Такой способ применяется в тех случаях, когда надо высверлить отверстия, которые очень сложно сделать вручную, керном или перфоратором. С помощью алмазного бурения пробивают стену под различные инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы. При этом отверстия пробиваются очень быстро и аккуратно.

Как правило, таким способом пользуются специалисты, занимающиеся регулярными ремонтно-строительными работами. Они отлично знают, как сверлить бетон алмазным буром, и пользуются для этого специальной бурильной установкой, которая включает стойку, основание, двигатель с передаточным механизмом, а также сверлильные коронки с алмазными сегментами. Во время работы установка постоянно подает к высверливаемому отверстию воду, которая вымывает бетонную пыль и охлаждает коронку. При помощи такого оборудования можно без проблем делать отверстия в конструкциях из искусственного и натурального камня, сверлить бетонные перекрытия, включая стальную арматуру.

Ударная дрель или перфоратор

Выбирайте дрель с ключевым патроном, он обеспечивает надежное крепление сверла.

Сверление стен ударной дрелью или перфоратором сегодня является, пожалуй, самым распространенным среди всех вариантов производства технологических отверстий. Сверление бетона таким способом выполняется достаточно быстро и с хорошим качеством. При этом надо всегда обращать внимание на арматуру, которая может быть встроена в бетонную стену или какую-либо другую конструкцию из этого материала.

Надо отметить, что вариант с ударной дрелью лучше всего подходит для небольших объемов работ. Чтобы сверлить бетонную стену таким образом, не понадобятся дополнительные приспособления и инструменты. Для этого достаточно перевести работу дрели из обычного вращательного в ударно-вращательный режим. В случаях же, если приходится сверлить стену из особо крепкого материала, рекомендуется применение перфоратора.

Осуществляя работы по сверлению бетона, не забывайте о технике безопасности, обязательно используйте защитные очки.

Сверление бетона с помощью указанного устройства имеет ряд преимуществ по сравнению с ударной дрелью. Бур, вставленный в патрон перфоратора, вгрызается в стену легче и с меньшими потерями, чем сверло дрели. Таким образом, вооружившись перфоратором, мы просверлим бетон гораздо быстрее.

Такой результат достигается несколькими факторами. Прежде всего, из двух указанных электромеханических инструментов перфоратор является приспособлением с большей мощностью. При этом его патрон вращается с меньшей скоростью, чем патрон дрели, однако удары перфоратора, производимые электропневматическим механизмом, обладают большей силой, за счет чего он сверлит стену быстрее и легче.

Кроме того, амплитуда поступательных движений бура в перфораторе достаточно большая за счет импульса специального бойка, по которому ударяет электропневматический механизм, и она не зависит от усилий человека. Тот же показатель у ударной дрели значительно скромнее, так как ударные движения сверла обеспечиваются взаимодействием специальных храповиков с небольшими по размерам зубьями. К тому же для лучшего сверления монтажнику приходится прилагать немалые физические усилия, надавливая на дрель.

С другой стороны, сочетание высокой скорости вращения патрона ударной дрели с минимальными размерами зубьев храповиков приводит к их быстрому износу. При более-менее регулярных работах по бетону ударная дрель вскоре начинает вести себя как обычная дрель по металлу. Поэтому, если приходится часто заниматься ремонтно-строительными работами, лучше остановить свой выбор хоть и на более дорогостоящем, но и на более надежном и долговечном перфораторе.

Особенности процесса

От того, насколько будут учтены некоторые нюансы, зависит, насколько эффективно и быстро монтажник просверлит бетон. Так, следует иметь в виду, что при всех способах необходимо периодически выключать перфоратор (дрель) и охлаждать сверло в воде.

Если бур во время сверления железобетона попадает в арматуру, рекомендуется остановить сверление, поменять сверло по бетону на сверло по металлу и отдельно просверлить отверстие через арматуру. После этого снова поставить сверло с победитом и продолжать сверление.

o-cemente.info

Сверлим бетон

Сверлим бетон

Умелец

16 Январь 2012

Как правило, при обустройстве новой квартиры или при ремонте старой приходится устанавливать над окнами новые карнизы для занавесей, перевешивать книжные полки, крепить на стенах кухни удобные шкафчики. Для того чтобы сделать все это, в стенах, а то и в потолке нужно в необходимых местах высверлить или выдолбить отверстия, вставить в них деревянные проб­ки или пластмассовые дюбели, в которые можно вбить гвозди или ввинтить шурупы.

Хорошо, если у вас есть электрическая дрель с заточенными победитовыми сверлами. Если же нет, придется браться за пробойник, пожалуй, единственный не электрифицированный инструмент, дающий возможность долбить отверстия в стенах современных панельных домов.

кольцевые фрезы КОЛЬЦЕВОЕ СВЕРЛЕНИЕ – наиболее эффективный метод выполнения отверстий – быстрый, бесшумный и точный. Оно делает возможным получение отверстий больших диаметров и глубин за рекордно короткий промежуток времени. Опыт показывает, что когда используют кольцевые фрезы то можно сократить время на выполнение операции более чем в 4 раза.

Пробойники обычно оснащаются пластиной из твердого сплава, которая впаивается в стальной стержень. Пластина эта заточена определенным образом, и подобную заточку по мере износа инструмента следует возобновлять. При пробивке отверстий по наконечнику пробойника следует наносить в начальный период несильные удары молотком массой 0,5—0,7 кг, пока не возникнет ямка глубиной в 1,5—3 мм. Используют молотки и с большей массой, но, пока не образуется достаточная ямка, от сильного удара пробойник может вывернуться из руки, что приводит к травмам. По мере эксплуатации наконечник (задняя часть) пробойника расклепывается. Если при этом возникнут трещины, то есть опасность, что при ударе молотком частицы металла отколятся от пробойника, поранив руки или лицо. Поэтому нельзя допускать «завиваний» расклепки на наконечнике, и как только появляются загибы, их удаляют напильником или на точиле. Пробойники подобного типа выпускаются с диаметрами стержней 8, 10 и 12 мм. При правильном обращении пробойником без заточки удается пробить 25—35 отверстий даже в самых твердых стенах.

 

пробойники    Пробойники: а — пробойник инструментального завода им. Воскова: б — из сверл с твердосплавной пластиной; в — из «обычного» сверла, заточенного «ласточкиным хвостом»

2—3 ударов пробойник поворачивают вокруг оси на 45—60°. При отсутствии такого пробойника можно использовать сверло соответствующего диаметра с твердосплавной пластиной. При ударах сверло, как и пробойник, следует периодически поворачивать в отверстии. Плохо, что торец хвостовика сверла не рассчитан на «контакт» с молотком и вскоре превращается в стальную «ромашку», лепестки которой лучше сразу спиливать, придавая торцу округлую сферическую форму. Для стен «легкого» типа подойдут и сверла по металлу без твердосплавной пластины. В этом случае концу сверла лучше придать форму ласточкиного хвоста. Отечественная промышленность выпускает также пробойники с оправками типа ОПКМУ и ОПУ. В частности, оправка ОПКМУ представляет собой рукоятку, в металлическую втулку которой вставляются пробойники для выдалбливания отверстий диаметром 5,8 мм и 7,8 мм. Наружная часть рукоятки выполнена из пластмассы и обеспечивает прочный захват ладонью. Кольцевые приливы на концах рукоятки предохраняют руку и, главное, пальцы от случайных ударов молотком. Металлическая втулка в рукоятке имеет конусное отверстие, куда и вставляется конусным хвостовиком пробойник. Чтобы вынуть пробойник из втулки, в прорезь в ручке вставляют клин и по его торцу ударяют молотком. Необходимо, конечно, периодически восстанавливать заточку пробойника. Пробойник с оправкой (внизу — клин для «изъятия» пробойника из оправки)

Обращаем внимание, что твердосплавные пластины, которыми оснащаются сверла и пробойники, обычно делают из сплава марки ВК (то есть из вольфрамокобальто-вого сплава). Обычно на пробойники ставят пластины марки ВК9 и ВК15, а на сверла ВК2 и ВК6. Цифра, стоящая после букв, означает процентное содержание кобальта в сплаве. Чем больше кобальта, тем выше пластичность сплава. Практика показывает, что когда сверла исполь­зуют для пробивки отверстий, то края пластин у них обламываются быстрее, чем у пробойников. Шлямбуры необходимы для пробивки более крупных отверстий в кирпичных, бетонных, каменных стенах при монтаже санитарно-технических систем, креплении плинтусов и брусков, устройстве дощатых, паркетных полов, подвесных потолков, полок и т. п. Шлямбур - труба с нарезанными на рабочем конце зубьями. Раздробленный при работе материал периодически высыпается или выталкивается из шлямбура, когда его вынимают из про­биваемого отверстия. Заводскими шлямбурами, согласно технической характеристике, без перезаточки можно пробить отверстие в кирпиче 900 мм, в бетоне с легким или средним заполнителем — 500 мм. Различают шлямбуры с рабочей частью, снабженной твердосплавными пластинками (тип ШТ) и без таких пластинок (тип Ш). Чтобы шлямбур не клинился, диаметр рабочей части шлямбуров типа ШТ на несколько миллиметров больше диаметра корпуса шлямбура. При пробивании отверстия шлямбур периодически поворачивают. Чтобы получить тот же эффект у шлямбура без твердосплавных пластин, их нарезанные зубья разводят не более чем на 0,5 мм. Тогда шлямбур (как пила) не будет заклиниваться в отверстии. Шлямбуры типа Ш легко заточить. Делают это напильником, стремясь к воссозданию углов в 70°. Шлямбуры, выпускаемые промышленностью, бывают в продаже и входят в некоторые комплекты инструментов, например, «Сантехник-3». Самостоятельно шлямбуры изготовляют из водога-зопроводных или другого назначения стальных труб, стараясь подобрать диаметр трубы соответственно отверстию, которое необходимо пробить. Длина шлямбура оп­ределяется толщиной стены, но в любом случае она должна быть такой, чтобы было удобно держать шлямбур ладонью. Для первоначальной нарезки зубьев применяют ножовку, выпиливая ею «треугольнички». Окончательную доводку зубьев производят напильником. При этом чем тверже материал пробиваемых стен, тем меньше должна быть высота зуба. Так, в стене из бетона с гранитным наполнителем высокие зубья шлямбура при ударах просто выворачиваются. Если при нарезании последний зуб получится неполным, это не страшно, так как, пробивая отверстие, мы все равно поворачиваем шлямбур. Когда зубья нарезают трехгранным напильником, то автоматически угол заточки получается равным 60°. Конечно, легко довести его до 70°, но обычно это не делается. Развод зубьев у самодельного шлямбура даже в условиях мастерской сделать непросто, но без развода работа шлямбуром затруднена. Способов развода зу­бьев шлямбура несколько. Можно положить шлямбур рабочей частью плашмя на щель между немного раздвинутыми губками массивных настольных тисков и, ударяя молотком по затупленному зубилу, отогнуть каждый второй зуб. Конечно, ударять следует по тем зубьям, которые будут располагаться между губками.

Разводка зубьев шлямбура пробкой

Скарпель (внизу) и конопатка

Затем по каждому нетронутому зубу удары придется наносить в противоположном направлении. Облегчит развод металлическая коническая пробка. Ею выводят все зубья в наружную сторону, а после зубилом и молотком каждый второй зуб направляют в сторону оси шлямбура, стремясь сохранить общий круговой развод в пределах 1—1,5 мм. Скарпели служат для пробивки гнезд, отверстий, полостей и т. п. Стандартный скарпель имеет длину 400 мм и сделан из круглого проката диаметром 20 мм. Самостоятельно скарпели обычно изготавливают из строительной арматуры диаметром 5—9 мм. Если требуется скарпель больших размеров, его делают из стального сортового проката с содержанием углерода 0,12—0,2%, как в арматуре. Лопатку скарпеля получают, расклепывая нагретый прокат или фрезеруя его с последующей заточкой. Конечно, напильником выводить лопатку — дело слишком трудоемкое. Лопатку скарпеля слегка подзакаливают, приблизительно так, как рабочую часть зубила. В качестве скарпеля используют и стальную конопатку, применяемую для прокопачивания швов при монтаже крупнопанельных зданий. В этом случае у конопатки следует сузить лезвие, если диаметр отверстия меньше 40—50 мм. Скарпелем или конопаткой с заточенным лезвием, в частности, можно пользоваться при подготовке каменных и бетонных поверхностей под оштукатуривание. Так, кирпичную кладку под штукатурку обычно делают «впустошовку», то есть оставляя швы на глубину 10—15 мм пустыми. При оштукатуривании раствор входит в пустоты, повышая сцепление штукатурного слоя с поверхностью. А вот гладкие бетонные поверхности для этой цели приходится насекать и, если нет специального электромагнитного молотка, делают это скарпелем... Непосредственно перед оштукатуриванием насеченные места следует очистить от жирных и смоляных пятен и пыли щетками и скребками.

Самые популярные:

house-dacha.ru

Инструменты для кладки и бетонных работ

 

Для выполнения строительных работ необходимы как инструменты общего назначения, так и некоторые специаль­ные инструменты, которые использу­ются только для работы с особыми материалами, такими, как бетон, кирпич, камень, стеновые блоки или плитка. Большинство из них можно найти в магазинах инструментов и стройматериа­лов, а некоторые, используемые редко, например, монтажный пистолет или резак для плитки, можно взять напрокат.Самые важные инструменты общего назначения, которые следует прио­брести, — это метровый спиртовой уро­вень, стальной угольник, измерительная лента (рулетка) длиной 10 или 20 м, слесарное зубило для откалывания раствора и бетона и кувалда. Иногда зубило и кувалду можно заменить специальным ломиком для откалывания штукатурки со стены.Для выполнения бетонных работ необходимы такие специальные инстру­менты: деревянная терка для выравни­вания, стальная гладилка для заглажи­вания поверхности бетона, полутерок для заглаживания больших участков бетона (его вы можете сделать самостоя­тельно, прикрепив ручку к длинному ровному бруску), а также инструмент для закругления края бетонной плиты.

деревянная терка

Для укладки действительно ровного ряда кирпичей или блоков необходимо иметь шнур. Его можно укрепить на показанных здесь гвоздях или с помощью деревянных брусков; гвозди забиваются в стыки между кирпичами, а деревянные бруски удерживаются натянутой нитью, как показано на стр. 88. Другими инструментами для кладки и отделки стены из кирпича или стеновых блоков является молоток-кирочка, зубило с широким лезвием, небольшая доска для удержания раствора, называемая соко­лом, кельма для укладки раствора, расшивка с плоской рабочей частью для заполнения длинных швов раствором, отрезовка для заполнения швов раство­ром и ддя получения швов со стоком для дождевой воды, наклонных, высту­пающих швов и швов заподлицо со стеной, а также расшивка с выпуклой рабочей частью для получения овальных углубленных в стену швов.

Инструменты для кладки

Сверло с накладками из керамико-металлического сплава и электрическая дрель пригодятся для сверления неболь­ших отверстий в бетоне. Для получения отверстии диаметром более 20 мм поль­зуйтесь пробойником с взаимно перпен­дикулярными лезвиями, по которому бьют молотком. При кладке кирпичей на горизонтальной поверхности поль­зуйтесь для распределения раствора зубчатой гладилкой.При укладке плиток понадобится гладилка с прямоугольными пазами, а для придания плиткам нужной формы могут понадобиться особые кусачки для плитки.

 

Совет:Одна бетонная плита для мощения дорожки, например, может весить 20 кг, а стандартный мешок цемента — 50 кг.

На сайте есть:

nau4im.ru


Смотрите также