Блог о ремонте Блог о ремонте в квартире, доме или на даче. Советы мастерам, как сделать самому. Промерзание бетона


Температура замерзания бетона: защита от промерзания.

Часто цементные работы приходится вести зимой, а температурный режим для этого процесса крайне важен, и многие частные застройщики задаются вопросом – вероятно ли это? При понижении температуры ниже отметки 3 – 4 градусов работы с цементными смесями направляться заканчивать либо принимать соответствующие случаю меры. А какие конкретно эти меры, и как они действенны, вы определите из нашей статьи.

Холод и зима – не помеха для цементирования фундамента

Меры по защите бетона от промерзания

К таким вспомогательным мероприятиям по защите бетона в холодное время относятся:

  • Укрывание с утеплением особыми защитными материалами.
  • Тепловая обработка при помощи тепловых пушек, или применение особого электрооборудования.

К сведению! В состав цементных смесей для работы при низких температурах в обязательном порядке вводятся особые антиморозные добавки - «незамерзайки», воздействующие на то, при какой температуре мёрзнет ускорители и бетон отвердевания.

Самый дешевый укрывочный материал – полиэтиленовая пленка, которая также в будущем пригодится в хозяйстве

Добавки вводятся в смесь в ходе ее изготовление.

Числом добавок возможно варьировать ожидаемый эффект:

  • Содержание 1–2% от доли цемента дает ускорение отвердения бетона.
  • Соответственно 3–5% обеспечивается температура замерзания цементной смеси увеличенная на 5–10°С.
  • Часть в 10–15% от веса цемента гарантирует полное исключение замерзания раствора, но увеличит срок комплекта прочности до 40–90 дней.

Весьма популярны в строительных работах в качестве добавок:

  • Хлористый кальций.
  • Хлористый натрий.
  • Поташ - углекислый калий.
  • Нитрит натрия.

Примечание! Цена цементной смеси с подобными добавками возрастает незначительно, но, как вы имели возможность подметить, кроме того эти маленькие наценки стоят применения защитных средств.

Помимо этого, в холодную пору года лучше применять для изготовление смеси цементы, дающие при гидратации высокое тепловыделение. К таким относятся глиноземистые вяжущие, каковые при надлежащем укрытии разрешат продолжать бетонирование кроме того при низких температурах наружного воздуха.

Оптимальное время заготовления смеси, это осень-весна

Контроль над состоянием бетона

Так как процесс набора и отвердевания проектной прочности цементной смеси достаточно продолжительный (в обычных условиях 28 дней) за ним нужно замечать и корректировать условия. Для контроля употребляется особый прибор для измерения температуры бетона – необходимый инструмент строителя зимой.

транспортировка и Приготовление бетона

Инструкция ведения цементных работ при низких температурах рекомендует затевать слежение за состоянием смеси начиная с момента ее изготовление:

  1. Затворение смеси выполняется подогретой водой.

Дабы избежать заваривания раствора, введение ингредиентов происходит в такой последовательности:

  • Сперва вода и большие минеральные заполнители.
  • По окончании залива половины требуемого количества жидкости делают пара оборотов смесителя - бетономешалки.
  • Сейчас возможно вводить цемент с песком.
  • Окончательное перемешивание выполняется продолжительнее, чем летом.

Совет! Сократить количество оборотов бетономешалки возможно при добавлении более горячей воды либо оттаявшего и прогретого щебня, гравия.

Использование различных марок цемента требует различного нагревания воды и снабжает наряду с этим приблизительно однообразную температуру цементной смеси на выходе из миксера:

Полезная таблица, как для начинающих, так и для опытных строителей
  1. Шлакопортландцементы, пуццолановые портландцементы и портландцементы марок ниже 600 при температуре воды 80 градусов - выход смеси 35 градусов.
  2. портландцементы и Быстротвердеющие портландцементы М500 и более, соответственно – вода – 60 градусов, смесь -30 градусов.
  3. Глинозёмистые цементы - вода около 40, смесь - 25 градусов.

Обратите внимание! При транспортировке смеси главное охлаждение бетона происходит не при перемещении автомобили, а при перезагрузках смесителя. Исходя из этого рекомендуются прямые поставки к месту укладки бетона без задержек на этапах загрузки-выгрузки и без простоев в пути. Приветствуется кроме этого обогрев и утепление тары, в которой перевозится строительный раствор.

Укладка цементной смеси

Проведение заливки раствора зимой кроме этого имеет пара изюминок, хороших внимания:

Заливать раствор в опалубку не следует во время снегопадов и обильных дождей
  1. Основания под укладку подогретой цементной смеси должны быть подготовлены для увеличения сцепления:
  • Очищены от снега, грязи, наледи.
  • Прогреты до плюсовой температуры на глубину не меньше 250-300 мм.
  1. Используя градусник для измерения температуры бетона, дежурный лаборант сходу приступает к осуществлению контроля над процессом укладки.

Его работа, это отслеживание соответствия температуры выдерживания в опалубке либо обогрева (при необходимости):

  • Расчетной норме - для выдерживания способом термоса.
  • Температуре замерзания бетона плюс 5 градусов - для смесей, содержащих противоморозные добавки.
  • Не ниже ноля градусов в самых остывших местах перед началом электропрогрева бетона.
  • Плюс 2 градуса при других способов обогрева смеси.
Вот такие моменты можно обнаружить при наступлении теплого времени суток – осыпающийся промерзший цемент (на фото)

Измерение температуры залитого цемента делают через скважины в его теле, защищенные теплоизолирующими пробками. Скважины устраиваются в проблемных местах и строго нумеруются, для схематического отображения на чертеже измерений.

Возможно погружение в скважины колб из металла заполненных частично маслом. Для исполнения измерений в них опускают термометр на 3-7 мин., изолируя наряду с этим от внешнего воздуха. Данные измерений заносят в температурный издание.

  • Излишних теплопотерь возможно избежать методом укладки смеси послойно на маленьких участках и продвигаясь дальше укрывать залитую захватку заготовленными матами либо щитами.
  • Цементные работы в морозы ведутся круглосуточно до завершения заливки конструкции.
  • Открытая часть поверхности должна быть срочно утеплена сходу по окончании бетонирования.

Обратите внимание! В случае если в силу каких-то обстоятельств случилось замерзание смеси в рабочем шве, данный участок направляться отогреть и удалить замерзший элемент. И лишь по окончании тщательной обработки этого участка по рекомендациям СНиП продолжить бетонирование.

Избежать всех сложностей работы с бетоном в морозы на постройке дома своими руками возможно дождавшись более благоприятной погоды. С учетом того, что раствор придется перестать трогать фактически на месяц до продолжения возведения ограждающих конструкций на залитом фундаменте необходимо подгадать лучший период - не холодный, но и не через чур жаркий.

Идеальное хранение свежезалитого раствора

Вывод

К сожалению, не у всех имеется возможность ожидать теплого времени, исходя из этого приходится создавать все цементные работы при минусовых температурах. Вышеизложенная информация окажет помощь вам учесть все подводные камни этого процесса, уменьшить себе работу и сэкономить в будущем на ремонте элементов, несущих ответственность за прочность строения.

В представленном видео в данной статье вы отыщете дополнительную данные по данной теме.

blog-oremonte.ru

Устранение промерзания бетонной плиты перекрытие

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для перекрытия этажей, так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Схема утепления плиты перекрытия.

Структуры плит перекрытия

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Чертеж пустотной плиты перекрытия.

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

Схема монтажа железобетонной плиты перекрытия.

  1. Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
  2. Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
  3. Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
  4. Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
  5. Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
  6. Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
  7. Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
  8. Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
  9. Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
  10. Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
  11. Часто подтапливаемые подвалы.
  12. Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
  13. Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
  14. Плохое уплотнение бетона в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
  15. Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

Схема плиты перекрытия с гидроизоляцией.

  1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
  2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
  3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
  4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
  5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
  6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
  7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
  8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
  9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
  10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Схема укладки плиты перекрытия.

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

  • отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
  • просушить все влажные и сырые участки;
  • удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

Схема утепления стены.

  • кирпичи;
  • уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
  • песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
  • дрель с миксером;
  • мастерок и емкость для раствора;
  • доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. Влагостойкие растворы стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

  • металлические профили или деревянные рейки;
  • саморезы по металлу или дереву;
  • герметик и монтажная пена;
  • пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
  • листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
  • сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

  • болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
  • дрель с насадкой-миксером;
  • отвертки или шуруповерт;
  • рулетка, уровень и карандаш;
  • шпатели и терки для шлифования;
  • емкость для раствора.

Схема утепления стены каркасного дома.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

  • дрель или перфоратор;
  • анкеры или дюбели;
  • молоток;
  • розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

o-cemente.info

Температура замерзания бетона: прибор, градусник для измерения

Нередко бетонные работы приходится вести в зимнее время, а температурный режим для этого процесса очень важен, и многие частные застройщики задаются вопросом – возможно ли это? При понижении температуры ниже отметки 3 – 4 градусов работы с бетонными смесями следует прекращать или принимать соответствующие случаю меры. А какие эти меры, и насколько они эффективны, вы узнаете из нашей статьи.

Холод и зима – не помеха для цементирования фундамента

Холод и зима – не помеха для цементирования фундамента

Меры по защите бетона от промерзания

К таким вспомогательным мероприятиям по защите бетона в холодное время относятся:

  • Укрывание с утеплением специальными защитными материалами.
  • Тепловая обработка при помощи тепловых пушек, либо использование специального электрооборудования.

К сведению! В состав бетонных смесей для работы при низких температурах обязательно вводятся специальные антиморозные добавки — «незамерзайки», влияющие на то, при какой температуре замерзает бетон и ускорители отвердевания.

Самый дешевый укрывочный материал – полиэтиленовая пленка, которая также в будущем пригодится в хозяйстве

Самый дешевый укрывочный материал – полиэтиленовая пленка, которая также в будущем пригодится в хозяйстве

Добавки вводятся в смесь в процессе ее приготовления.

Количеством добавок можно варьировать ожидаемый эффект:

  • Содержание 1–2% от доли цемента дает ускорение отвердения бетона.
  • Соответственно 3–5% обеспечивается температура замерзания бетонной смеси увеличенная на 5–10°С.
  • Доля в 10–15% от веса цемента гарантирует полное исключение замерзания раствора, однако увеличит срок набора прочности до 40–90 дней.

Очень популярны в строительстве в качестве добавок:

  • Хлористый кальций.
  • Хлористый натрий.
  • Поташ — углекислый калий.
  • Нитрит натрия.

Примечание! Цена бетонной смеси с подобными добавками возрастает незначительно, но, как вы могли заметить, даже эти небольшие наценки стоят использования защитных средств.

Кроме того, в холодную пору года лучше использовать для приготовления смеси цементы, дающие при гидратации высокое тепловыделение. К таким относятся глиноземистые вяжущие, которые при надлежащем укрытии позволят продолжать бетонирование даже при очень низких температурах наружного воздуха.

Оптимальное время заготовления смеси, это осень-весна

Оптимальное время заготовления смеси, это осень-весна

Контроль над состоянием бетона

Так как процесс отвердевания и набора проектной прочности цементной смеси довольно продолжительный (в нормальных условиях 28 суток) за ним необходимо наблюдать и корректировать условия. Для контроля используется специальный прибор для измерения температуры бетона – обязательный инструмент строителя в зимнее время.

Приготовление и транспортировка бетона

Инструкция ведения бетонных работ при низких температурах рекомендует начинать слежение за состоянием смеси начиная с момента ее приготовления:

  1. Затворение смеси выполняется подогретой водой.

Чтобы избежать заваривания раствора, введение ингредиентов происходит в следующем порядке:

  • Сначала вода и крупные минеральные заполнители.
  • После залива половины требуемого количества жидкости выполняют несколько оборотов смесителя — бетономешалки.
  • Теперь можно вводить цемент с песком.
  • Окончательное перемешивание выполняется дольше, чем в летнее время.

Совет! Сократить количество оборотов бетономешалки можно при добавлении более горячей воды или оттаявшего и прогретого щебня, гравия.

Применение разных марок цемента требует разного нагревания воды и обеспечивает при этом примерно одинаковую температуру бетонной смеси на выходе из миксера:

Полезная таблица, как для начинающих, так и для опытных строителей

Полезная таблица, как для начинающих, так и для опытных строителей

  1. Шлакопортландцементы, портландцементы и пуццолановые портландцементы марок ниже 600 при температуре воды 80 градусов — выход смеси 35 градусов.
  2. Быстротвердеющие портландцементы и портландцементы М500 и более, соответственно – вода – 60 градусов, смесь -30 градусов.
  3. Глинозёмистые цементы — вода около 40, смесь — 25 градусов.

Важно! При транспортировке смеси основное охлаждение бетона происходит не при движении машины, а при перезагрузках смесителя. Поэтому рекомендуются прямые поставки к месту укладки бетона без задержек на этапах загрузки-выгрузки и без простоев в пути. Приветствуется также утепление и обогрев тары, в которой перевозится строительный раствор.

Укладка бетонной смеси

Проведение заливки раствора в зимнее время также имеет несколько особенностей, достойных внимания:

Заливать раствор в опалубку не следует во время снегопадов и обильных дождей

Заливать раствор в опалубку не следует во время снегопадов и обильных дождей

  1. Основания под укладку подогретой бетонной смеси должны быть подготовлены для повышения сцепления:
  • Очищены от снега, грязи, наледи.
  • Прогреты до плюсовой температуры на глубину не меньше 250-300 мм.
  1. Применяя градусник для измерения температуры бетона, дежурный лаборант сразу приступает к осуществлению контроля над процессом укладки.

Его работа, это отслеживание соответствия температуры выдерживания в опалубке или обогрева (при необходимости):

  • Расчетной норме — для выдерживания методом термоса.
  • Температуре замерзания бетона плюс 5 градусов — для смесей, содержащих противоморозные добавки.
  • Не ниже ноля градусов в самых остывших местах перед началом электропрогрева бетона.
  • Плюс 2 градуса в случае других методов обогрева смеси.
Вот такие моменты можно обнаружить при наступлении теплого времени суток – осыпающийся промерзший цемент (на фото)

Вот такие моменты можно обнаружить при наступлении теплого времени суток – осыпающийся промерзший цемент (на фото)

Измерение температуры залитого цемента выполняют через скважины в его теле, защищенные теплоизолирующими пробками. Скважины устраиваются в проблемных местах и строго нумеруются, для схематического отображения на чертеже измерений.

Допустимо погружение в скважины колб из металла заполненных частично маслом. Для выполнения измерений в них опускают термометр на 3-7 мин., изолируя при этом от внешнего воздуха. Данные измерений заносят в температурный журнал.

  • Излишних потерь тепла можно избежать путем укладки смеси послойно на небольших участках и продвигаясь дальше укрывать залитую захватку заготовленными матами или щитами.
  • Бетонные работы в морозы ведутся круглосуточно до завершения заливки конструкции.
  • Открытая часть поверхности должна быть немедленно утеплена сразу по окончании бетонирования.

Важно! Если в силу каких-то причин произошло замерзание смеси в рабочем шве, этот участок следует отогреть и удалить замерзший элемент. И только после тщательной обработки этого участка по рекомендациям СНиП продолжить бетонирование.

Избежать всех сложностей работы с бетоном в морозы на строительстве дома своими руками можно дождавшись более благоприятной погоды. С учетом того, что раствор придется оставить в покое практически на месяц до продолжения возведения ограждающих конструкций на залитом фундаменте нужно подгадать лучший период — не холодный, но и не слишком жаркий.

Идеальное хранение свежезалитого раствора

Идеальное хранение свежезалитого раствора

Вывод

К сожалению, не у всех есть возможность ждать теплого времени, поэтому приходится производить все бетонные работы при минусовых температурах. Вышеизложенная информация поможет вам учесть все подводные камни этого процесса, облегчить себе работу и сэкономить в будущем на ремонте элементов, отвечающих за прочность строения.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

masterabetona.ru

Морозное пучение бетона

Пучения могут появиться тогда, когда насыщенная водой мелкозернистая почва (глина или пыль) замерзнет после укладки бетона.

Никогда не укладывайте бетон на промерзшую почву, так как она нестабильна и может дать неравномерную осадку, которая приведет к трещинам бетона. Важно поддерживать в здании во время строительства повышенную температуру, чтобы избежать замерзания грунта и создать хорошие условия для высыхания бетона.Уложите под плиту крупнозернистый щебень, который предотвратит образование льдинок.Используйте подходящую теплоизоляцию, которая послужит для уменьшения глубины промерзания, благодаря чему можно изготовить более тонкий фундамент.Типовой вид изотерм, или линий одинаковой температуры в грунте около неизолированной плиты.Промерзание фунта ниже уровня фундамента может провоцировать пучения.Распределение температур при использовании теплоизоляции, глубина промерзания меньше и появление пучений маловероятно. Утечка тепла в окружающее пространство уменьшается, а тепло фунта сохраняется (по этой причине теплоизоляцию укладывают под автострадами). Фактически глубина промерзания почв зависит от многих причин, например, от изменений температуры воздуха снаружи, температуры фунта внутри, свойств грунта, его влажности, уровня подземных вод, положения бетонной плиты по отношению к уровню поверхности земли, вида покрытия поверхности. Толщину теплоизоляции находят расчетным путем или подбирают по справочнику.Кроме вертикальной теплоизоляции снаружи фундаментных стен, свай или утолщенного венца по периметру плиты, используйте фартук — изоляцию, растянутую вокруг периметра фундамента.Такое размещение изоляции становится возможным вместе с применением вертикальной гидроизоляции из искусственных материалов, например, пеностирола. Толщину изоляции на углах здания следует увеличить на 50% от толщины изоляции вокруг стен; таким образом можно избежать потерь тепла в углах здания, где эти потери наибольшие. Поверхность изоляционных полос должна быть немного наклонена от здания с целью отвода воды подальше от бетонной плиты. Необходимо покрыть изоляцию слоем грунта толщиной 200-300 мм.В домах с подвальными помещениями теплоизоляцию иногда размещают под плитой пола, чтобы избежать потерь тепла и уменьшить затраты энергии.Это решение не является обязательным, если плита пола на грунте находится на уровне земли. Проникновение тепла от плиты к земле помогает удержать тепло под плитой и уменьшить глубину промерзания грунта вокруг фундамента. Если передача тепла через бетон к почве прекратится, то риск пучений от мороза увеличится. Это делает нежелательным размещение изоляции над плитой пола в погребе.Пучения могут появиться в неотапливаемом доме, который запроектирован как отапливаемый, поэтому важно поддержание температуры внутри дома.Неправильное размещение арматурных прутков или сеток может привести к растрескиванию бетона.Поскольку нагрузки в жилых помещениях небольшие, использование арматурной сетки необязательно, если только плита специально не предназначена для больших нагрузок. Обычно арматурную сетку применяют в случаях, когда нужно ограничить величину усадочных трещин. Поскольку трещины обычно шире сверху, чем снизу, сетку следует вмонтировать на глубину не менее 50 мм ниже поверхности плиты. Сетки необходимо укладывать одну на другую с заходом не меньше, чем на один квадрат.Один из способов укладки сетки заключается в том, что ее цепляют за крюк, который лежит на земле, и поднимают вверх после заливки бетона. При применении этого способа вместе с сеткой можно занести в бетон землю, кроме того, трудно установить ее на нужной высоте и можно нечаянно вдавить в бетон ногами. Лучшим методом является использование бетонных, железных или деревянных подпорок одинаковой высоты, обеспечивающих правильное расположение сетки. Не используйте в этих целях куски кирпича, потому что кирпич имеет очень высокий коэффициент абсорбции воды и может спровоцировать растрескивание бетона.Еще одним способом укладки сетки является следующий: бетонирование большей части толщины плиты (без 50 мм), выравнивание поверхности, укладка арматуры, бетонирование оставшейся толщины плиты в 50 мм.Если в качестве арматуры используются железные прутки, минимальная глубина бетонного основания должна составлять 75 мм. Прутки укладывают с напуском один на другой минимум на 24-кратный диаметр стержня и не меньше, чем на 300 мм. В местах напуска прутки следует связать вместе проволокой и подпереть брусом.

www.uniexo.ru

Глубина бетонного фундамента: монтаж?

Постройка дома без основания просто невозможна. Фундаментом удерживается вся конструкция. Но не все фундаменты одинаковы. Бывают сборные и монолитные, свайные, ленточные. Сейчас мы рассмотрим ленточный бетонный фундамент. Что он собой представляет? Какова его глубина, и от чего она зависит? Какие бывают виды бетонного ленточного фундамента?

Что влияет на глубину ленточной бетонной основы под дом?

Здесь можно выделить несколько факторов:

  • виды почвы;
  • расстояние между поверхностью земли и подземными водами;
  • уровень промерзания грунта в холодное время года. Перед вычислением необходимой глубины под бетонную основу, стоит высчитать средние показатели минусовых температур, получить из них корень, который умножается на коэффициент промерзания, характерный для всех форм грунта;
  • стройматериалы, используемые для возведения зданий;
  • строение здания (число этажей, присутствие подвалов, цокольных этажей, типаж перекрытий, дополнительные постройки).
Вернуться к оглавлению

Глубина ленточных фундаментов в различных условиях

Закладка ленточных фундаментов реализуется при таких условиях:

  • скалистая почва разрешает укладывать бетонную ленту с различной глубиною независимо от высоты протекания подземных вод и коэффициента промерзания грунта;
  • не влияет уровень промерзания почвы на бетонные ленты и в песчаной местности, но глубина такого фундамента здесь должна быть не меньше 50 см;
  • рыхлые грунты из супеси для бетонной основы под дом требуют ров, глубина которого должна равняться 75 % от глубины промерзания местных земель, и обязана составлять минимум 70 см. Расположение подземных потоков в данном случае может возвышаться максимум на 2 метра от уровня промерзания почвы;
  • в районе глиняных грунтов и суглинки, если протекающие подземные воды находятся выше рубежа замерзания почвы, то и ленточный фундамент должен располагаться на глубине, приравнивающейся к уровню промерзания.
Схема закладки ленточного фундамента.

Заметим, что земли со сложными глинистыми грунтами, насыщенные большим количеством грунтовых вод, не подходят ленточному фундаменту. Ведь глинистая почва под воздействием потоков довольно неустойчива, и возведенное сооружение с большой вероятностью может осунуться, разрушиться.

К тому же на глине довольно долго происходит усадка дома, а из-за пучинистых процессов внутри почвы приходится закладывать хорошо углубленное бетонное основание. Как правило, в подобных ситуациях устанавливают фундамент ленточным способом на полметра ниже края промерзшей почвы.

Вернуться к оглавлению

Насколько может промерзнуть почва?

На степень замерзания грунта воздействуют климатические особенности, соответствующие определенной местности. К этим особенностям относят:

  • средние температурные показатели в осенне-зимний период;
  • продолжительность холодного времени года;
  • уровень влажности и тип почвы.
Вернуться к оглавлению

Заглубленный фундамент под постройку со значительной глубиной

Хорошо заглубленные основания применяют под строительство многоуровневых зданий. Глубина котлована для такого фундамента должен равняться глубине промерзшей почвы, а то и превышать ее.

Статистика гласит, что средние показатели замерзания грунта составляют от 1,5 до 2 метров. Ориентируясь по этим цифрам, ров под сильно углубленное бетонное основание выкапывают на 1,8 м вглубь. Небольшая часть траншеи (около 20 см) застилается подсыпкой с забутовкой. Именно такой фундамент применяется под сооружение с устройством подвала и сильной нагрузкой на основу.

Вернуться к оглавлению

Монтаж заглубленного ленточного фундамента с постройкой подвала

Заглубленный ленточный фундамент.

Реализация подобной задачи – удовольствие не из дешевых. Однако иначе подвал не построишь. Чтобы построить дом с подвалом, нужно для его основания вырыть подходящую по параметрам в соответствии с вышеперечисленными условиями траншею, внутри которой нужно установить опалубку и заложить бетонную ленту под каждой стеной проектированного здания.

При заглубленном ленточном фундаменте для его закладки можно также использовать готовые блоки из железобетона. Однако такая технология требует использование подъемного крана, потому что вручную устанавливать подобные железобетонные конструкции человеку не по силам. Фундаментная лента выполняет роль межкомнатных стен подвала. Подобное основание под дом нуждается в укреплении посредством армирования. Дно траншеи устилается щебнем, сверху засыпают песок. Каждый шар хорошенько трамбуется.

Подобная методика сооружения подвала позволяет обработать его фасады гидроизоляционным материалом. Для этих целей зачастую применяют битум. Не стоит оставлять без внимания и внутреннюю сторону подвальных стен, а также деревянный настил первого этажа, которые также нуждаются в защите от влаги. Здесь гидроизоляцией служит битум либо жидкая резина, которая накладывается на поверхность подвальных стен посредством валика либо малярной кисточки. По желанию подвальное помещение можно утеплить.

Окончательным и обязательным этапом установки заглубленного ленточного основания является заливка отмостки, представляющей собой не очень широкую бетонную полосу, устланную на поверхности земли по всему внешнему периметру фундамента. Заливается отмостка следующим образом – по всей территории предполагаемой площадки насыпается щебенка, хорошо утрамбовывается, заливается цементным раствором.

Отмостка должна быть скатной в противоположную сторону от здания, чтобы все осадки стекали по ней прочь от основания дома. Для этого можно также смастерить специальную рытвинку, чтобы вода быстрей уходила. Отмостка служит не только защитой для основания постройки от воды, но придает сооружению законченный эстетический вид.

Вернуться к оглавлению

Глубина мелкозаглубленной ленточной основы под дом

Этот вид ленточного фундамента характеризуется заглублением в почву до метра, и считается стандартным. Ров под него роется глубиной ровно в 1 м. Сама бетонная заливка занимает от 50 до 70 см от общей глубины. Остальной объем принадлежит хорошо утрамбованной подсыпке.

Вернуться к оглавлению

Монтаж мелкозаглубленного основания

При такой простоте монтажа, мелкозаглубленный фундамент может быть очень легко установлен самостоятельно.

В конструкцию такого фундамента входят:

  • непосредственно фундаментная лента;
  • соответствующая по размерам арматура;
  • песчаная подушка;
  • отмостки;
  • защита от влаги;
  • гидроизоляции откоса.

Гидроизоляцией для откосов ленточного фундаментного основания могут служить:

  • пергамин;
  • целлофан, уложенный в несколько слоев;
  • рубероид;
  • толь.

Монтажный процесс происходит следующим образом. Дно вырытой траншеи покрывается мелкой щебенкой либо песком, исполняющими роль подушки, которая защищает целостность фундаментной основы от вздутия почвы, коррозийных процессов.

Минимальная высота такой подушки составляет 20 см. Кроме того, данный слой требует изоляции от воды. В противном случае, если на песчаную подушку попадет влага, то она обретет пучинистый характер, прекратит выполнять свои прямые обязанности. Это чревато деформированием фундамента, а затем непосредственно самого дома.

Мелкозаглубленный фундамент необходимо укреплять при помощи армирующих материалов, повышая таким образом его прочность и устойчивость к различным негативным процессам. Размерные параметры арматурных стержней подбираются под тип конструкции и характер грунта. Эти пруты, как правило, не сваривают. Применяется сей тип фундамента при строительстве легких одноэтажных зданий, в которых не подразумевается сооружение подвала. Подходит он и для деревянных изб.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Как выяснилось, на глубину будущего фундамента влияет множество факторов, которые нужно обязательно учитывать при строительстве. Если не пренебрегать данными условиями, правильно рассчитать необходимое заглубление, то основа под дом не только получится крепкой, надежной, способной выдержать любые нагрузки, но и во многом сбережет от разрушения все здание.

kladembeton.ru

Незамерзайка для бетона: особенности жидкости, пропорции, фото

Во время строительства дома значительная часть работ может проводиться в любое время года, независимо от погодных условий и температуры окружающего воздуха. Единственным слабым местом является выполнение работ, связанных с использованием цементно-песчаного и бетонного раствора, так как для их нормального застывания необходимо, чтобы температура окружающего воздуха была не ниже +5° С. Для того чтобы не останавливать строительные работы в холодное время года, используется специальная незамерзайка для бетона — своими руками добавляемая в раствор при его приготовлении.

Комплексная противоморозная модифицирующая добавка.

Комплексная противоморозная модифицирующая добавка.

Противоморозные добавки для бетонного раствора

Чтобы помочь читателю разобраться с особенностями бетонных работ в зимнее время, в этой статье будет рассмотрен один из способов снижения минимальной температуры эксплуатации жидкого строительного раствора, а именно незамерзающая жидкость для бетона, как наиболее приемлемый вариант решения проблемы.

Также здесь будет представлена краткая инструкция, в которой подробно описана технология и рецептура приготовления зимнего строительного раствора.

Заливка монолитного основания в зимнее время.

Заливка монолитного основания в зимнее время.

Сложности зимнего бетонирования

Бетонный раствор представляет собой смесь связующего вещества (цемент М300 – М500), мелкого заполнителя (речной или карьерный кварцевый песок), крупного заполнителя (гравий, известковый или гранитный щебень) и воды, которые тщательно перемешаны между собой в определенной пропорции.

После укладки в форму или опалубку, с течением времени цемент вступает в реакцию с водой, которая называется гидратацией, в результате чего происходит его схватывание и постепенное отвердевание.

Нормальное протекание этого процесса возможно только при положительных температурах, поэтому в случае наступления мороза в жидком растворе могут произойти следующие изменения:

  1. При снижении температуры окружающего воздуха ниже +5 °С существенно увеличивается время протекания гидратации.
  2. Снижение температуры ниже 0° приводит к образованию в жидком растворе ледяной кристаллической решетки. Кристаллы льда, увеличиваясь в объеме, создают в неокрепшем растворе очаги локального напряжения, что приводит к нарушению его структуры и множественным разрывам связей частиц цемента, которые только начали схватываться между собой.
  3. В том случае, если бетон замерз, вокруг металлических деталей конструкции образуется ледяная корка, которая оттесняет растворную массу от элементов стальной арматурной обвязки, нарушая целостность железобетонного изделия.
  4. Превращение свободной воды в лед уменьшает ее количество, в результате чего ее будет недостаточно для нормальной гидратации цемента.

Также следует отметить, что все эти явления представляют опасность в том случае, когда промерзание бетона происходит на ранней стадии отвердевания, то есть когда он еще не успел набрать критическую прочность, которая условно составляет 50 % от проектной прочности.

На фото показана заливка ленточного фундамента с использованием противоморозной добавки.

На фото показана заливка ленточного фундамента с использованием противоморозной добавки.

Способы борьбы с замерзанием раствора

На основании всего сказанного выше можно сделать вывод, что главная задача бетонирования в зимний период заключается в том, чтобы как можно дольше времени предохранить раствор от промерзания и сохранить воду в жидком состоянии.

Для того чтобы бетон не замерзал в процессе отвердевания, существует несколько способов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

  1. Так называемый эффект термоса заключается в использовании опалубки для бетона из материалов, которые обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. В процессе приготовления компоненты раствора подогреваются, после чего он заливается в опалубку в разогретом виде, а затем накрывается теплоизоляционными материалами. Эти меры в совокупности позволяют не допустить замерзание бетона до набора им значения критической прочности.
  2. Подогрев жидкого раствора в опалубке выполняется либо разогретым паром, либо при помощи пропускания электрического тока по специальным электродам. Такой метод очень энергоемкий и требует использования специального оборудования.
  3. Введение в раствор специальных модифицирующих добавок позволяет ускорить реакцию гидратации и предохраняет воду, входящую в его состав, от замерзания.
Термоэлектрические маты для наружного обогрева бетонной поверхности.

Термоэлектрические маты для наружного обогрева бетонной поверхности.

Совет!В качестве альтернативного метода можно рассматривать сооружение над местом проведения строительных работ закрытого навеса или шалаша, который обогревается электрическими или дизельными тепловыми пушками.

Главные преимущества антифризов

Из всех перечисленных способов, наиболее приемлемым для индивидуального строительства считается использование жидких противоморозных добавок.

Среди преимуществ такого метода можно назвать следующие положительные качества:

  1. Благодаря антифризным свойствам снижается температура замерзания свободной воды, которая входит в состав раствора.
  2. Пластифицирующие свойства снижают густоту и увеличивают подвижность готового раствора без добавления лишней воды, что способствует более качественному формированию бетонного изделия.
  3. Как правило, качественная жидкая незамерзайка в бетон содержит в своем составе ингибиторы коррозии, которые предохраняют от окисления и разрушения стальные элементы арматурной обвязки.
  4. Сбалансированный набор компонентов в конечном итоге способствует ускорению набора критической прочности, а также увеличивает водонепроницаемость и проектную прочность готового изделия.
  5. Благодаря невысокой стоимости жидких добавок, цена такого метода борьбы с морозом обходится значительно дешевле остальных, к тому же не требует использования громоздкого и энергоемкого оборудования.
Применение модифицирующих добавок позволяет выполнять бетонные работы при температуре до -25 °С.

Применение модифицирующих добавок позволяет выполнять бетонные работы при температуре до -25 °С.

Совет!В конструкциях с металлической арматурной обвязкой не рекомендуется использовать жидкости без ингибиторов коррозии по причине их высокой коррозионной активности.

Особенности работы с противоморозными добавками

Для того чтобы при строительстве в зимнее время не задумываться над вопросом: что делать если замерз бетон, достаточно всего лишь своевременно использовать необходимые противоморозные модифицирующие добавки.

Технология их использования совсем несложная:

  1. В работающую бетономешалку налить нужное количество воды, а затем добавить незамерзающую жидкость в точном соответствии с инструкцией по применению.
  2. Дать миксеру поработать некоторое время для полного перемешивания воды и модифицирующей добавки.
  3. После этого загрузить в ковш половину объема песка, затем весь объем цемента, а после этого оставшуюся часть песка.
  4. В последнюю очередь загрузить в миксер нужное количество крупного заполнителя и оставить поработать до полного перемешивания компонентов и получения однородной смеси.

В таблице 1 указаны средние пропорции незамерзающей жидкости для бетона и скорость набора проектной прочности.

Средняя расчетная температура твердения бетона Дозировка добавки в %% от массы цемента Прочность на сжатие в % от проектной, в возрасте, суток
3 7 28
— 5 С 1 20 — 30 40 — 50 55 — 70
— 10 С 1,5 15 — 25 25 — 35 50 — 65
— 15 С 2 — 2,5 10 — 15 20 — 30 45 — 55
Самостоятельное приготовление зимнего бетонного раствора.

Самостоятельное приготовление зимнего бетонного раствора.

Совет!Грамотное применение противоморозных добавок, благодаря увеличению проектной прочности бетона, позволяет использовать для приготовления бетонного раствора цемент более низких марок.

Заключение

Прочитав данную статью, можно сделать вывод, что использование жидких противоморозных добавок не только позволит выполнять строительство в любое время года, но и существенно повысит качество готовых бетонных изделий.

Чтобы получить дополнительную информацию по интересующему вопросу, рекомендуется посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

masterabetona.ru

Как избавиться от «мостов холода» и навсегда решить проблему промерзания в квартире?

18.01.2017

Внутренняя теплоизоляция зданий

После ввода здания в эксплуатацию часто «всплывают» внутренние проблемы. Самая распространенная из них — улетучивание тепла. Появление холода в помещении — первое, что выдает либо недостаточное наружное утепление, либо отсутствие внутренней теплоизоляции, либо ошибки в расчетах на этапе проектирования. Такому зданию требуется ремонт.

Всегда ли необходима внутренняя теплоизоляция? Что делать, если «на лицо» все признаки недобросовестно проведенной тепловой изоляции? Чем утеплить стены квартиры изнутри, чтобы создать комфортные условия для жизни? Что такое «мосты холода», и как с ними бороться? Можно ли использовать жидкую теплоизоляцию в качестве обыкновенной краски?

Ответить на эти и другие вопросы нам поможет ведущий инженер-технолог по направлению «Тепло- и гидроизоляция» от Группы компаний «ТЕХБЕТОН» — Максим Дернов.

Вопрос: Лучше начинать — с внешней или внутренней теплоизоляции?

Ответ: Это зависит от того, речь идет о строительстве здания, или же о его ремонте. На этапе стройки первичной будет — наружная теплоизоляция. Причиной тому — постоянное негативное воздействие со стороны улицы в виде перепада температур, ультрафиолетового излучения и прочих факторов, негативно сказывающихся на «здоровье» всей строительной конструкции. Внешняя теплоизоляция сводит это воздействие к минимуму. Внутреннюю теплоизоляцию — скорее, можно отнести к области исправления дефектов.

Вопрос: Дефектов?

Ответ: Так уж повелось, что нет ничего идеального. Всегда нужно что-то исправлять и доделывать. Вы можете сконструировать автомобиль, устроить ему тест-драйв и только при условии, если понравится — пустить в эксплуатацию. Со зданием такое не пройдет. Невозможно построить дом, пожить в нем, и в случае если что-то не устроит — взять и перестроить «начистовую». Иногда внутренние проблемы присутствуют, но пока здание не пустят в эксплуатацию сложно понять, какой дефект может всплыть. Самый распространенный из них — промерзание. К сожалению, всегда есть вероятность, что где-то будет улетучиваться тепло. «Мосты холода» — есть в любом здании.

Вопрос: Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под «мостами холода»?

Ответ: «Мостами холода» называют места в строительной конструкции, в которых соединяются два элемента — это могут быть два камня, два кирпича или две металлические пластины — при соприкосновении друг с другом они образуют некорректные стыки. Эти стыки и есть самые слабые и уязвимые, с точки зрения изоляции, места в конструкции. Другими словами, «мосты холода». В первую очередь — это окна, балконы, дверные коробки. Если их не изолировать, тепло будет улетучиваться, а помещение промерзать.

Вопрос: Внутренняя теплоизоляция сможет решить вопрос проникновения холода в помещение?

Ответ: Внутренняя теплоизоляция решает не столько вопрос проникновения холода, сколько проблему именно улетучивания тепла. То есть устраняет саму причину промерзания, а не только ее последствия. И да, профессиональная теплоизоляция может эффективно, надолго и достаточно просто решить вопрос промерзания.

Вопрос: Какой теплоизоляционный материал Вы посоветуете для этой цели?

Ответ: Я рекомендую использовать жидкую теплоизоляцию нашей российской марки «КОРУНД». Материал как нельзя лучше отвечает целям внутренней теплоизоляции. Во-первых, это тонкослойный материал, в отличие от других теплоизоляционных материалов он не будет «отбирать» у помещения «лишние метры». Во-вторых, это бесшовный материал. Отсутствие швов при нанесении материала позволяет добиться 100% укрывистости для любого покрытия. Это значит, что жидкая теплоизоляция КОРУНД не оставляет незащищенных участков — в т. ч. щелей. Теплоизоляция КОРУНД обладает хорошей адгезией к основанию, проще говоря, позволяет достичь полной химической совместимости материала с той поверхностью, на которую он наносится. Еще одно уникальное свойство материала — самоадгезия, что говорит о ремонтопригодности жидкой теплоизоляции.

Вопрос: Даже на солнце есть пятна! А какие недостатки есть у жидкой теплоизоляции «КОРУНД»?

Ответ: Пожалуй, самое слабое место жидкой теплоизоляции — ее подверженность деформациям при механическом воздействии. Например, сделали Вы в своей квартире внутреннюю теплоизоляцию, нанесли на отштукатуренную стену теплоизоляционный слой. Начали переносить мебель, и случайно задели эту стену. Конечно, покрытие отслоится. Давайте откровенно — даже металл плавится! Что уж говорить о краске. В данном случае очень кстати придется ремонтопригодность материала КОРУНД, достаточно пару взмахов кисточкой и одного слоя поверх поврежденного участка, чтобы устранить дефект. Теплоизоляционный слой полностью восстановится, и следа не останется. Другие теплоизоляционные материалы едва ли могут похвастаться отсутствием восприятия к механическим нагрузкам, и уж тем более способностью к регенерации.

Вопрос: Можете ли Вы назвать аналоговый материал, схожий по своим характеристикам с жидкой теплоизоляцией КОРУНД?

Ответ: Аналогов у теплоизоляции КОРУНД нет. Есть альтернативные решения. Похожим целям отвечает материал — пенополиуретан. Это тоже напыляемая теплоизоляция. Пенополиуретан, как и теплоизоляционная краска КОРУНД, обладает 100% укрывистостью при нанесении, но тонкого слоя Вы не получите. Пенополиуретан не отличается и стойкостью к механическим воздействиям, малейшего сдвига или «шевеления» здания достаточно для того, чтобы появилась трещина или скол. Толстослойная теплоизоляция будет менее эластичной, нежели тонкослойная, а, значит, и более подверженной воздействию механики, и как следствие — трещинообразованию. Не слишком хорошая адгезия к основанию также едва ли говорит в пользу пенополиуретана.

Вопрос: Вы часто называете теплоизоляцию КОРУНД «краской». Возможно ли соединить краску и теплоизоляцию? И раз это краска, то какие цвета Вы можете предложить?

Ответ: По своему применению тонкослойная теплоизоляция КОРУНД — это действительно краска. Материал наносится как краска, выглядит как краска, но по своим свойствам это намного больше, чем обыкновенная краска. Это сверхтонкая эластичная мембранная (бесшовная) теплоизоляция, которой нет аналогов. Сертифицированный продукт. Цвет краски стандартный — белый. Если Вам нужен другой цвет, то Вы можете либо сделать запрос на колеровку теплоизоляции, либо нанести обыкновенную водоэмульсионную краску поверх теплоизоляционного слоя. Первый вариант возможен — при покупке от 5 тысяч литров. Если краски нужно меньше, завод за такой заказ не возьмется. Никто не будет перенастраивать оборудование ради двух банок краски. Кроме того, не стоит забывать и о рисках. На сегодняшний день нет официально заявленного колера, который гарантированно не нарушит свойства материала. Например, материал может утратить теплоизоляционные свойства и в буквальном смысле превратиться в краску. Как технолог — я рекомендую второй вариант, при котором совместить изоляцию и краску можно лишь посредством нанесения пигмента на уже готовый теплоизоляционный слой.

Вопрос: Что еще я должен знать о теплоизоляции КОРУНД, если я ее выбираю?

Ответ:

  1. Перед нанесением материал нельзя замораживать. К примеру, при транспортировке. При нахождении в минусовой температуре он может утратить свои теплоизоляционные свойства.
  2. Длительное перемешивание — это золотое правило подготовки материала перед нанесением на поверхность.Рекомендую выбрать автоматический, а не ручной способ. Лучше, если это будет — шуруповерт или миксер.
  3. Шуруповерт лучше использовать на средних оборотах, на высоких он может разлететься во все стороны.
  4. Материал наносится на очищенное (от рыхлых частиц, масляных пятен и т.д.) и высушенное основание.
  5. Перед началом работы консистенция материала должна напоминать жидкую «сметану», если по виду это «творожок», ее нужно разбавить.
  6. Разбавлять материал можно исключительно дистиллированной водой.
  7. Всегда нужно наносить минимально два слоя, дабы избежать непрокраса.
  8. При нанесении материала предпочтителен средний нажим кисточки.
  9. Наносить материал рекомендуется при комнатной температуре, среднее время ожидания между высыханием слоев — 24 часа.
  10. Перед нанесением второго слоя пройдите пальцем по первому, и если следов не останется, можно приступать ко второму. В случае если дальше вы планируете красить поверхность, проделайте то же самое и после нанесения второго слоя, после наносите красящий пигмент.

 

*** Для собственного контроля рекомендуем проверять материал — на его крышке всегда должна быть пломба. Наличие пломбы с изображением логотипа производителя говорит о том, что материал сертифицирован. Не подделка. Если Вы видите, что пломба целая, то можете смело вскрывать упаковку, материал подлинный.

Многообразие существующих ныне способов теплоизоляции можно сравнить с разнообразием видов лечения в медицине. Как медицинское вмешательство направлено на поддержание здоровья, так и действие любой теплоизоляции преследует цель — энергосбережение.

Жидкий теплоизолятор марки КОРУНД — «зеленка» в области теплоизоляции, проверенный временем способ решения вопроса промерзания в помещении, «лечения» проблемы улетучивания тепла с постоянным улучшением рецептуры.

 

Специалисты Группы компаний «ТЕХБЕТОН» будут рады провести для Вас техническую консультацию и помочь Вам в подборе качественных материалов с учетом Ваших потребностей для проведения надежной и долговечной внутренней теплоизоляции.

 

Копирайт Кузьминчук К.В.

tehbeton.com


Смотрите также