Плитный монолитный фундамент своими руками. Ровнялка для бетона


Заливка бетона для моего фундамента УШП: more_dom

Друзья, товарищи и вновь прибывшие, пожалуй напомню о себе ) Давно не писал, возможно уже и забыли кто я и что делаю. )))

Фундамент уже давно готов. Заливка бетоном произошла 30 июля. А теперь с самого начала этого процесса.

Бетон заказал марки 350 без всяких присадок. Обычно все льют марку 300, но я посчитал что надо бы немного покрепче, все таки у меня плита и будет каменный дом а еще и землетрясения всякие, тьфу, тьфу, тьфу. Заказывал бетон в той же фирме что и заливала всем в округе и соседу Славе и таджикам(хотя на самом деле они узбеки). Там же и заказывал бетононасос.

Накануне сделал спец. приспособления для разглаживания бетона. Две "ровнялки" из обычных грабель с прикрученными к ним досками и еще одну большую "ровнялку", шириной 3 метра, она как раз будет ездить по маякам.

Помогать позвал всех кого смог: тещу, тестя, жену и дочку, а в какой-то момент пришлось звать на выручку и соседа Павла. А перед заливкой еще заехал в аренду инструментов и взял метровый вибратор ))) не пошлость! Это штуковина для глубинного вибрирования бетона, позволяет убрать полости из бетона и делает его более плотным.

Я очень волновался, кроме того что я делал это впервые, никто из помогаторов тоже не знал как это делается. Все мои знания были почерпнуты из нескольких лет просмотров видео и читки всяких строительных форумов. Практики не было. К этому всему добавилась жара под +40, бетон быстро схватывался и еще вечно торопящиеся водители бетоновозов. Из-за них собственно мы все очень торопились и наделали немало косяков.

Утром прозвонил на бетоно-завод, заказал бетон и бетононасос. По расчетам мне надо 17,3 м3. На всякий случай заказал 18,5 м3. В конце стало известно что расчеты мои были верны ) Стоимость бетона 3100р/м3, стоимость бетононасоса - 5000 р. Диспетчеру сказал чтобы отправляли бетоновозы через 20 минут, чтобы у нас было время разгладить бетон. Но в итоге первый бетоновоз задержался на 20 минут, а второй и третий пришли вместе и весело гудками и добрым словом подгоняли наш процесс.

Бетононасос в действительности приехал больше чем надо, который заказал я, был занят на другой стройке, этот стоит дороже - 8000 р, но мне достался по дешевке )

Оператор бетононасоса вообще клевый парень, не торопил, советовал, подбадривал и даже помогал ровнять швабрами бетон)

В самом начале по совету форумчан, самый первый бетон, который пойдет из "хобота" лить в фундамент нельзя, он слишком жидкий - с остатками жидкости, которой моют эту машину изнутри. Этот бетон я плеснул в свой колодец со скважиной и тем самым сделал там стяжку. До этого момента все было гладко а потом пошли косяки.

Началось все просто, по моему сигналу оператор включал насос и я хоботом направлял струю бетона в нужное место.

Супруга с тестем разравнивали кучи, если они образовывались. Но все это делалось в попыхах и то ли я сам, то ли кто-то из помощников наступил на маяк прям в середине фундамента. На этом моменте я уже распрощался с мыслью что залью эту плиту прям финишной стяжкой.

В последствии я еще заметил пару мест где на маяки кто-то наступил. Из за этого теперь по ним невозможно будет идеально протянуть выравнивающую швабру и там образуются впадины приблизительно до 1 см глубиной.

В итоге так мы страдали 37 минут. Вообще это очень быстро - за 37 минут мы залили весь фундамент! Рассчитался со всеми и приступили к "вылизыванию". В центр где был погнут маяк я уже не стал лезть, выравнивали с краев фундамента, куда смогли достать.

Все косяки в принципе видны по фоткам. Сосед строитель - сказал что для того, кто делает это впервые, это очень круто, а все эти неровности совсем не играют никакой большой роли. Но я то планировал прям на плиту клеить плитку!...

Как и писал выше, бетона оказалось чуток больше, как раз где то пол куба, его вылили на заезд на участок под машину.

Следующие 4 дня я ездил и поливал фундамент водой, это просто жизненно необходимо при таком солнце. Также приходилось стравливать давление из труб теплого пола. Из за того что фундамент нагревался на солнце, температура воды в трубах тоже росла и тем самым поднимая давление. Пару раз давление так поднялось само по себе с 5 до 11 атмосфер!

Был обнаружен еще один косяк - порвалась опалубка в одном углу. Разрыв произошел уже после заливки - образовалась трещина в пенопласте шириной 1 см. В самой трещине бетона нет. Видать произошло это из за того что в этом углу доска опалубки была кривая, и прям угол она фактически не держала. Не понимаю тогда как люди льют такие фундаменты без деревянной поддерживающей опалубки?

Заливка плиты площадью 86 м2, с бетоном, бетононасосом и вибратором обошлась мне в 63 000 р.

По нормативам надо дать бетону набрать свою марочную прочность -28 дней. Ждем...

more-dom.livejournal.com

Плитный монолитный фундамент своими руками

Плитный фундамент в разрезе

Плитный фундамент в разрезе

Начинаем строиться, планов много и уже представляем в мыслях, как выглядит будущий дом, но сначала фундамент. Фундамент — это основа дома и от того, насколько надежна эта основа будет зависеть, сколько простоит будущий дом. На этом этапе не стоит экономить и постараться избежать ошибок. Даже мелкие ошибки могут дорого обойтись впоследствии. Так что читаем далее внимательно.

В этой статье пойдет речь о самом надежном и эффективном плитном фундаменте (монолитная плита). Но какие бывают ещё? Как вариант, это ленточный (заглублённый) и свайный фундаменты. О других можно и не вспоминать, так как для капитального строительства они не пригодны.

Сравнение плитного и других видов фундаментов

По стоимости работ ленточный (заглублённый) фундамент лишь не много дешевле фундамента (плиты). Так почему не ленточный, а плита? Одним из больших плюсов плитного фундамента (монолитной плиты) — это наличие очень надёжного, жесткого основания для чистовых полов. С ленточным фундаментом над этим придется ещё потрудиться и затратить средства и время.

Свайный фундамент, кажется с первого взгляда довольно таки простым и, что не мало важно — дешевым, но такому фундаменту требуется делать мощный растоверк, плюс — последующее утепление будущего пола, так как под полом останется свободное открытое пространство. Получится совсем не дешево.

Плитный фундамент (монолитная плита) — это пожалуй оптимальный выбор, особенно в случае пучинистого или слабого грунта. Основные плюсы плитного фундамента; внутренние стены можно располагать в любом месте, даже если вы задумаете перенести их с места, где планировали их возводить сначала. Все стены можно делать несущими (это большой плюс). Стены станут единым целым с полом, при этом не пойдут трещинами. Через плитный фундамент в дом не попадет ни одно насекомое и ни один грызун. Плитный фундамент не требует дорогой гидроизоляции, она нужна, но она легко решаема.

Устройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента в разрезе

Устройство плитного фундамента видно на рисунке где схематически изображены основные элементы: подушка из песка и щебня, армирование, сама плита.

Основой служит хорошо подготовленная подушка — слой утрамбованного песка или щебня.

Арматура применяется толщиной от 12 мм в два ряда с клеткой 20-30 см.

Бетон заливается в один прием и должен соответствовать следующим требованиям:

  • высокий класс прочности, бетон марки В22,5 (М-300) или более высокой прочности;
  • коэффициент водонепроницаемости W8 или более;
  • морозоустойчивость на уровне F200 или выше;
  • показатель подвижности – П-3;

Возможны варианты, когда плитный фундамент делают из готовых железобетонных плит применяемых в панельном строительстве. С одной стороны, готовые плиты имеют стабильное качество и другой стороны их монтаж требует крана и придется, в любом случае, делать поверх стяжку. Кроме того, эта конструкция будет менее жесткой, чем монолитная плита. Поэтому этот вариант возможен если плиты уже есть или достануться очень дешево, например, бывшие в употреблении.

Расчет плитного фундамента для дома

Толщина бетонной плиты фундамента составляет от 15 до 40 сантиметров. Толщина зависит от следующих факторов:

  1. характеристика грунтов;
  2. вес самого фундамента, здания, лестниц, оборудования, мебели, снеговая нагрузка.

На плиту фундамента действуют нагрузки со стороны стен и колон, отпор почвы, пучение, появляющееся при морозе. Чем тяжелее здание и меньше площадь стен, тем большие локальные нагрузки испытывает фундамент. Неравномерное расширение и сжатие грунта в увлажненных областях при перепаде температур, также вызыват локальные нагрузки которые фундамент должен выдерживать без деформации.

При сложившейся практике, толщина плитного фундамента для легких деревянных конструкций составляет от 15 см, для одноэтажных домов из газосиликата и кирпича от 20 см. При значительной площади дома или этажности, скручивающие нагрузки возрастают и требуют усиления фундамента по толщине до 30-40 см. Увеличение толщины может быть по всей площали или в отдельных частях — ребрах жесткости. Данные даны для примера и могут не учитывать существенные отличия грунтов и здания в Вашем конкретном случае. Лучшим вариантом является заказ проекта дома и выполнение расчетов специалистом.

Армирование и арматура для плитного фундамента

Для монолитного плитного фундамента подходит обычная арматура. Толщина стержней от 12 мм, применять обычную вязку арматуры стальной проволокой, подойдет любой класс арматуры. Возможно применение электросварки, в этом случае класс арматуры должен быть предназначен для сваривания.

Армирование обязательно производят в два ряда. Только таким образом фундаментая плита сможет эфективно выполнять свои функции и противостоять локальным изменения в грунте. Размер клетки приблизительно 20х20 — 30х30 см. Первый ряд устанавливается на расстоянии 5 см. от нижнего уровня плиты, вторая на 5 см. ниже верхнего уровня фундамента.

Этапы строительства плитного фундамента

И так приступим. Нужно создать железобетонную плиту по периметру вашего будущего дома толщиной 20-30 см.

1) Если у вас грунт – глина, её нужно заменить на песок или гравий. Размечаем периметр будущего дома. Вбиваем колышки по углам будущего строения добавив по метру в сторону увеличения площади и натягиваем веревку. По разметке на глубину 1,5 метра роем котлован, извлекаем глину и замещаем её песком или гравием. По ходу засыпки трамбуем или укатываем засыпаемый материал. Если под почвой песчаный грунт, то снимаем только органический слой почвы и замещаем его песком. Поверхность ровняем с помощью уровня. Она должна быть без уклонов.

Помните; 1 см. уклона при площади фундамента 100 кв.м. это пол кубометра бетона потраченных впустую.

2) Делаем точную разметку дома, выдерживая перпендикулярность всех сторон.

3) Казалось бы, сейчас самое время положить гидроизоляцию, но не торопимся. Воздвигнем опалубку. К опалубке плитного фундамента стоит отнестись очень внимательно. Конструкция эта с виду простая, но просчеты в надежности могут обернуться утечками бетона при заливке такового, искривлении геометрии будущей конструкции. Для построения опалубки можно использовать любые удобные материалы и методы, но обязательно ставьте подпорки. Основная задача это жесткость всей конструкции. Стенка опалубки должна выдержать любую нагрузку, будь то толчок или удар ногой всей массой тела. Не бойтесь сломать опалубку при проверке, лучше сломать её на этом этапе, чем при бетонировании.

Помните; при бетонировании с миксера заводским бетоном счет у вас будет идти на часы и минуты. Всё должно пройти без сучка и задоринки. Дорога будет каждая секунда, если что-то пойдет не по плану и не дай бог произойдет разрушение опалубки. Бетон не будет ждать пока вы исправите свои ошибки, он затвердеет.

4) Что бы положить гидроизоляцию, нужна плотная поверхность, песок не является таковой и если положить её прямо на песок, то при последующих хождениях она повредится. Но выход как всегда есть. Посыпаем песок внутри опалубки цементом, из расчета 1мешок 50 кг марки м-400. на 8-10 м.кв. равномерно, граблями перемешиваем с песком на глубину 3-4 см. и поливаем водой. Проверяем, пропиталось ли на глубину 4 см. Со временем этот слой сыграет еще одну полезную роль – он не даст грызунам и другим вредителям разрушить гидроизоляцию.

5) В качестве гидроизоляции для своего фундамента я использовал полиэтиленовую плёнку толщиной 400мк. Полиэтилен имеет превосходные свойства на растяжение, а его гидроизоляционные свойства известны каждому, попробуйте набрать воду в полиэтиленовый пакет. Даже тонкий полиэтиленовый пакет не пропустит ни капли. К тому же наша гидроизоляция будет хорошо защищена снизу и сверху и в десятки раз толще полиэтиленового пакета. Такая гидроизоляция будет служить много десятилетий.

Уложена арматура под плитный фундамента

Уложена арматура под плитный фундамента

6) Готовим арматуру. Оптимальный вариант – диаметром 14 мм. Не слишком тяжелая, достаточно прочная. По длине арматура должна быть на 10 см. короче того места в котором она будет устанавливаться. Предположим, фундамент будет иметь длину и ширину 10 на 10 метров, тогда арматуру нужно нарезать в размер 9.90 метров. Делается это для того, чтобы арматура находилась внутри бетонной плиты и железо, входящее в состав арматуры не контактировало с окружающей средой, не ржавело и тем самым не разрушалось. Если ваша арматура более короткая, то пусть этот факт вас не пугает. Делайте стык внахлёст в один метр. Арматура укладывается решеткой, с размером клетки приблизительно 15- 20 см и скручивается стальной, отожженной проволокой диаметром 1.5 – 2 мм. Именно стальной, а не медной или алюминиевой. В противном случае начнется электрохимическая реакция, которая приведет к разрушению каркаса через несколько лет. (можно использовать капроновые стяжки, это проще, но значительно дороже).

Решеток таких должно быть две нижняя и верхняя, между ними должно быть расстояние в 20 см. Нижняя арматурная решетка должна быть приподнята над гидроизоляцией на высоту в 5 см. Сделать это можно любым доступным способом. Аналогично верхняя решетка должна быть утоплена при бетонировании на глубину 5 см. Итого высота плиты получится 30 см.

Помните; по верхней решетке нужно будет ходить при выполнении бетонных работ, она должна свободно держать вас при этом. У вас не получится вернуть её на место, если она упадет на нижнюю решетку при выполнении бетонных работ.

7) Подсчитываем объем бетона при наших 10м. длины 10м. ширины и 30см высоты получается 30 кубических метров бетона. Заказывать бетон лучше конечно с завода, а не по объявлению со столба. На заводе всё же отвечают за свою продукцию. Заказываем товарный бетон марки М 350 В 25. Можно марку взять и поменьше, но для себя я взял такой. Особо следует обговорить время доставки, так как привезти его могут вам даже ночью или ближе к ночи. Уделите этому особое внимание, к бетонированию ночью нужно готовиться заранее. Одним фонариком тут не обойтись. Пригласите помощников, один человек не справится с такой задачей.

Помните; не профессионалу легче проводить работы в светлое время суток. Без помощников не обойтись.

Потребуются резиновые сапоги, вёдра, лопаты, ровнялки, перчатки и защитные очки для глаз, (бетон порой неплохо брызжет). Не помешает большой запас технической и питьевой воды. Приготовьте всё это заранее.

Выравнивание поверхности плитного фундамента протяжкой

Выравнивание поверхности плитного фундамента протяжкой

8) После заливки бетона его нужно уложить и выдавить воздух вибратором. Вибратор можно взять напрокат в соответствующей организации.

Ну вот пожалуй и все. Наш фундамент почти готов. Через 28 суток бетон наберет свою прочность и можно будет продолжить строительство. А уже через пять суток на этом фундаменте можно будет танцевать и устроить дискотеку, но это шутка, а в каждой шутке есть доля правды. Крепких всем построек.

stroinama.ru

Как своими руками сделать полированный бетонный пол?

Необработанный бетон выглядит непривлекательно. Помимо эстетической неприглядности шероховатая поверхность быстрее загрязняется и устаревает.

Полировка бетонного пола.

Полировка бетона – необходимая процедура для создания гладкой ровной поверхности, которую легко осуществить своими руками

Улучшить эксплуатационные характеристики пола позволяет полировка бетона, своими руками выполнить которую по силам каждому.

Такая поверхность может выступать как самостоятельное напольное покрытие, так и как подготовка для укладки или нанесения другого.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИРОВКИ БЕТОНА

Преимущества полировки бетона

Благодаря обширному списку преимуществ, полированные бетонные полы приобретают огромную популярность.

  • получаемая поверхность чрезвычайно твердая и прочная;
  • внешне напоминает мраморный или полимерный пол, но превосходит их по ударостойкости;
  • верхний слой представляет собой единое целое с основанием;
  • оптимальный вариант устройства промышленных полов;
  • полировка бетона обеспечивает высокую устойчивость к истиранию и механическому повреждению;
  • возможно использование широкой цветовой гаммы для образования гладкой финишной поверхности;
  • шлифовка бетонного пола не требует больших финансовых затрат;
  • технология проста и доступна для выполнения своими руками и в домашних условиях;
  • полировка полов позволяет легко обслуживать эксплуатируемую поверхность.
  • обеспечивает устойчивость к химическому воздействию;
  • полированный бетон ремонтнопригоден.

Места, где используется технология полировки бетонного пола:

  • складские помещения;
  • производственные территории;
  • полированный бетон удобен в местах парковок и стоянки автотранспорта;
  • полы в точках торговли и выставочных центрах;
  • оптимальный вариант покрытия пола для автомоек;
  • животноводческие комплексы;
  • полированный бетон (пол и лестницы) в административных помещениях и жилых домах.

БАЗОВЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ

Фрезеровка бетонного пола.

Фрезеровка бетонного пола применяется для устранения дефектов бетонной поверхности.

Основной задачей рабочего процесса является вскрытие пор бетонной поверхности, срезание наплывов и бугров, шлифовка верхнего слоя. Обработка пола производится в несколько подходов, в каждом из которых используются различные инструменты. Если бетон имеет большие дефекты, то необходимо предварительное фрезерование его поверхности.

Эта базовая операция представляет собой более глубокую обработку верхнего бетонного слоя, но она не способна устранить такие недостатки, как волновые перепады. Они устраняются с помощью новой заливки еще одного слоя бетона. Инструментом для фрезеровки является фрезеровальная машина с сегментами из твердосплавного материала. Инструмент оставляет после себя довольно глубокие борозды (до 4 мм), которые убираются с помощью шлифовки бетона.

Технология шлифования

Шлифовка устраняет цементное молочко и небольшие неровности. Производится спецтехникой: шлифмашиной, оснащенной сегментами с напылением из алмазов или корунда. Снятие цементного молочка является обязательной операцией перед полировкой, так как оно защищает от проникновения частиц смесей уплотнителя в поверхность пола. Выбор режущих деталей с напылением для машины производится на основании марки бетона: если она ниже М250, то рекомендуется использовать корундовые элементы, свыше – алмазные. При обработке поверхности своими руками в домашних условиях можно использовать металлические щетки с корундовым напылением.

Шлифовка бетонного пола.

Процесс шлифовки бетонного пола необходимо производить по сухому бетону.

Если в поверхности бетонного пола находятся армирующие металлические детали, то они вырезаются с помощью болгарки. Оба базовых процесса (фрезерование и шлифование) производятся только по сухому бетону. Поверхность пола не нуждается в смачивании водой, так как мокрый шлам забивает инструмент и уменьшает трение. Шлифовка будет более эффективной и качественной, если проводится совместно с промышленными пылесосами, которые подключаются к машинам. По завершении работ производится обеспыливание бетона.

КАК СДЕЛАТЬ ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН СВОИМИ РУКАМИ

  1. Производим зачистку старой поверхности от лаков и красок способом фрезерования или с помощью дробеструйной очистки.
  2. Устраняем, используя свои руки, основные дефекты верхнего бетонного слоя (трещинки, выбоины, усадочные швы) с помощью нанесения эпоксидной мастики. Основное правило в этой работе: поверхность должна быть выровнена таким образом, чтобы головки шлифмашинки не цеплялись за дефектные места и легко проходили по ним.
  3. Если надобность во фрезеровании отсутствует, сразу шлифуем пол. Эта грубая шлифовка производится с помощью алмазных дисков.
  4. Поверхность пола очищается от грязи и пыли.
  5. Производим обработку бетонного пола упрочнителем, что обеспечит верхнему слою бетона прочность и твердость. Можно использовать состав Xtreme Hard Densifier.
  6. Далее производится шлифовка дисками зернистостью от 400 и выше.
  7. Для финишной обработки используются алмазные диски с зернистостью от 1,5 до 3 тыс.

Источник

iks36.ru