Бурение отверстий в бетоне своими руками: алмазное, коронкой, дрелью. Сверление бетона алмазными коронками


полезные советы – полезная информация от специалистов алмазной резки и бeрения BetonBur

Железобетон, представляющий собой сочетание бетонного раствора и стальной арматуры, тяжело поддается резке и сверлению. Большинство инструментов, которые легко расправляются с бетоном, пасуют перед сталью и наоборот. К счастью, алмаз является исключением из этого правила. Если Вы столкнулись с необходимостью бурения высокоармированного железобетона, то должны знать, что сколь-нибудь серьезной альтернативы коронкам с алмазными сегментами для выполнения этой работы сегодня просто не существует. Но использование алмазных коронок имеет свои особенности и тонкости. Их знание поможет Вам не только быстро справиться с работой, но и продлить срок службы своего инструмента.

Охлаждение

Если рассматривать алмаз в качестве режущего материала, то у него есть только один недостаток – относительно низкая термостойкость, которая составляет 700-900 °C. Для сравнения: термостойкость карбида кремния находится в диапазоне 1200-1300 °C. А самую высокую устойчивость к нагреву имеет эльбор – 1300-1500 °C.

Но дело не только в самом алмазе. Режущие сегменты коронки представляют собой алмазные частицы, вкрапленные в связку. Последняя имеет разную твердость и устойчивость к повышенной температуре. При перегреве связка теряет свои прочность и подвергается эрозии, что приводит к быстрому выкрашиванию алмазов.

Чтобы не допустить перегрева и разрушения алмазных сегментов, коронку охлаждают водой. Кроме охлаждения, вода еще и подавливает пыль, улучшая условия работы оператора.

Воды нужно подавать в зону реза ровно столько, сколько требуется. При малом количестве охлаждающей влаги алмазные сегменты перегреваются, при слишком большом – засаливаются. Оптимальную подачу воды можно определить по цвету суспензии, которая выходит из зоны реза. В норме она должна быть молочного оттенка. Если вода слишком чистая, значит нужно уменьшить ее подачу, если грязная – увеличить.

Иногда чисто технологически требуется сохранять место реза сухим. В этом случае используется алмазный инструмент, специально предназначенный для сухой резки, с особыми свойствами связки. Такой инструмент, в частности, можно применять для бурения кирпичных или бетонных конструкций, не содержащих армирования.

Забивка режущей кромки шламом

Обычно это происходит при недостаточной подаче охлаждающей воды, нужно просто увеличить ее количество. Справиться со шламом помогает и прерывистая подача инструмента. Если выполнять работу, делая периодически 2-х-3-х секундные остановки подачи инструмента, то этого времени хватает на то, чтобы вода удалила шлам с режущей части.

Борьба с засаливанием

Резка очень твердого материала может приводить к засаливанию режущей кромки. Это лишает ее остроты, и делает бурение неэффективным. Чтобы избавиться от засаливания, нужно уменьшить подачу воды. Если это не помогает, можно воспользоваться другим способом очистки – немного побурить силикатный кирпич. Такая операция снимает слой засалившейся связки и обнажает алмазы.

Перерывы в работе

При беспрерывной интенсивной работе бурильная машина может перегреться или даже выйти из строя. Поэтому опытные операторы делают перерывы в работе для охлаждения бурильной установки и алмазной коронки. Чем тверже обрабатываемый материал, тем чаще нужно делать перерывы. Чтобы не мучиться сомнениями, как часто и какой продолжительности делать остановки, нужно просто ознакомиться с руководством по эксплуатации бурильного аппарата. В нем описываются все рабочие режимы и продолжительность остановок.

Не экономьте на инструменте

Алмазные сегменты крепятся к коронке двумя способами – лазерной сваркой или пайкой серебряным припоем. Первый способ делает инструмент прочнее и выносливей, но стоит он дороже. При резке высокоармированного железобетона специалисты советуют использовать инструмент с лазерной сваркой. А с резкой неармированного бетона или кирпича вполне справится инструмент с серебряной пайкой.

Еще советы

Вводить коронку в соприкосновение с обрабатываемым материалом нужно осторожно и плавно – чтобы не произошло резкого удара и отрыва сегментов.

Углубляться в материал нужно медленно. Вначале внедриться на высоту режущих сегментов (1-2 см), и дать поработать инструменту без нагрузки. Это необходимо для заточки сегментов (обнажения алмазов). И только после этого можно начинать работать в нормальном режиме.

При работе нельзя допускать значительного падения оборотов двигателя бурильной машины. Если это происходит, нужно уменьшить подачу. Особенно осторожно нужно проходить арматуру. В этих местах обычно раздается особый металлический звук, и начинает светлеть вода, выходящая из зоны реза. Может начаться вибрация установки. Во всех этих случаях нужно уменьшить подачу инструмента на время прохождения арматуры.

Одна из серьезных проблем, возникающая иногда при бурении – заклинивание коронки в отверстии или даже ее облом. Особенно опасны в этом отношении глубокие отверстия. Если коронка обломилась и застряла в материале, ее извлечение может превратиться в серьезную проблему. Самый действенный способ в этом случае – использование обратного молотка. А вообще, чтобы избежать поломок и/или заклинивания инструмента, при сверлении глубоких отверстий нужно проявлять особую аккуратность.

Большое значение имеет правильный подбор коронок. В частности, нужно учитывать твердость связки алмазных сегментов, она должна соответствовать свойствам обрабатываемого материала.

Смотрите также:

www.betonbur.ru

Бурение бетона алмазными коронками

Компания «LOMBETON» принимает заказы на выполнение качественного сверления алмазными коронками бетона, железобетона и скальных пород. Благодаря данной услуге Вы сможете получить технологические отверстия любого размера, причем с идеальным соответствием заданным параметрам. Ведь в процессе проведения работ не возникает никакой вибрации и полностью исключено появление сколов и трещин. Бурить отверстия можно в любых, даже труднодоступных местах, например, вплотную к полу, потолку или стене, а также под определенным углом, глубиной до 40 метров и диаметром до 1250 мм. Поверхность внутри отверстий всегда получается гладкой и ровной и, что самое главное, не нуждающейся в какой-либо дополнительной обработке (даже в случае работы с особо прочными материалами).

Применяется сверление алмазными коронками в основном для прокладки коммуникаций. Так, данная технология предоставляет возможность получать отверстия под трубы систем водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления. Кроме того, сверление алмазными коронками незаменимо при оснащении здания слаботочными системами. Является единственно-эффективной технологией сверления отверстий для установки анкеров большого диаметра.

Работы по сверлению алмазными коронками производятся специальными сверлильными машинами. Такие машины состоят из двигателя, станины (основной неподвижной части) с системой подачи двигателя и алмазной сверлильной (буровой) коронки. Последняя составляющая сверлильных машин внешне представляет собой пустотелую трубу определенного диаметра. При этом с одной стороны корпуса алмазная сверлильная коронка оснащена устройством для крепления к валу двигателя станка, с другой — режущей кромкой, состоящей из напаянных алмазных сегментов.

Компания «LOMBETON» справляется с любыми задачами, которые решаются с помощью сверления алмазными коронками. Мы выполняем отверстия всех типов, а именно сквозные, глухие, вертикальные, горизонтальные, наклонные и подводные. При этом наша компания гарантирует точнейшее соблюдение заданных размерных параметров и форм. Работы ведутся по перекрытиям, фундаментам, различным конструкциям из бетона и материалов, его содержащих, а также граниту и другим твердым породам.

К выполнению каждого заказа наша компания подходит индивидуально. Это означает, что перед тем, как приступить к работе, наши сотрудники-профессионалы, во-первых, предельно тщательно изучают объем предстоящих работ и, во-вторых, выбирают оптимальную сверлильную машину для решения поставленной задачи.

Для сверления алмазными коронками мы используем лучший сверлильный инструмент от известных мировых производителей: Cedima, HILTI и Husquarna. Это обстоятельство позволяет нашим специалистам работать на высоком профессиональном уровне, без шума и пыли, а также лишних временных и финансовых затрат.

Кстати, о финансовых затратах. Как известно, сверление алмазными коронками — достаточно дорогая услуга. Компания же «LOMBETON» охотно идет навстречу своим клиентам в решении вопросов общей стоимости работ. Мы выполняем сверление алмазными коронками не только быстро, грамотно и квалифицированно, но и по привлекательной стоимости.

Обращаясь в компанию «LOMBETON», Вы всегда можете рассчитывать на взаимопонимание и предоставление максимально выгодных для себя условий сотрудничества!

lombeton.ru

Алмазные коронки для бурения бетона

Алмазные коронки для бурения бетона

Алмазное сверление бетона сегодня является аналогом отбойному молотку, но его смело можно относить к современному аналогу, который работает без вибрации и дополнительных ударов.

В первую очередь, алмазное бурение выполняет основную функцию – производство отверстий в бетонных конструкциях. Здесь можно сразу отметить, что алмазное бурение возможно использовать и для работы с бетоном, железобетоном и кирпичом.

Наибольшая эффективность сверления

Современный аналог отбойному молотку демонстрирует наибольшую эффективность в следующих типах строительных работ:

  • В сверлении монолитных конструкций из железобетона.
  • При бурении отверстий в бетоне на большую глубину и при большом диаметре.
  • При работе по прокладке коммуникаций в уже готовом железобетонном монолите или кирпичной кладке. (Прокладка сантехники, вытяжки, стояков системы отопления, электропроводки.)

Кроме того, большое распространение алмазное бурение получило в работе по установке анкеров и креплений для лестниц. В последнем случае речь как раз идет о том, что приходится работать с гранитом, а это один из наиболее сложных в плане бурения, естественных материалов.

Работа с коронками при бурении

При работе с алмазными коронками в обязательном порядке необходимо соблюдать определенные правила. Они не сложные, но обязательные.

Во-первых, необходимо обратить внимание на то, что алмазный сегмент всегда монтируется к стальному корпусу установки с помощью припоя. Поэтому и само бурение всегда происходить только при наличие воды, которая должна подаваться во время работы.

В данном случае вода выступает в роли охладителя, без нее припой ослабевает под воздействием высокой температуры и может или вогнуться внутрь инструмента, или отлететь.

Во-вторых, далее, уточним, что коронки с алмазной сваркой полностью предназначаются для сверления без воды, скажем так, в сухую. В этом случае опорная стойка должна быть закреплена очень точно и крепко, иначе во время сверления можно наблюдать появление перекосов.

При плохо закрепленной опорной стойки, во время работы могут отламываться алмазные сегменты. Кроме того, возможно, что подвергнется деформации и сама коронка.

Важно! Если алмазная коронка будет деформирована, восстановлению она уже не подлежит.

И в-третьих, обратим особое внимание на то, что нельзя допустить чрезмерного давления на коронки. Давление также приводит либо к отламыванию алмазных сегментов, либо к тому, что коронка перегревается, а это уменьшает срок ее эксплуатации.

И еще, на корпусе коронки образуется керн, который ни в коем случае нельзя удалять при помощи ударов по нему молотком.

Ресурс алмазных коронок

Как правило, ресурс алмазной коронки строго зависит от двух основных моментов:

  • От типа материала, в котором производится бурение.
  • От правильности использования установки.

Можно уточнит, что, чем больше диаметр алмазной коронки, тем больше ее ресурс, что совершенно логично, так как на такой коронке больше алмазных сегментов расположены.

Приведем простой пример, так если коронка будет диаметром 200 миллиметров и у нее хорошая насыщенность алмазными сегментами, то она сможет отработать на 20 погонных метров в среднеармированном бетоне.

Отметим, что больше всего алмазного сегмента расходуется именно на прохождение арматуры, поэтому, чем больше диаметр стальных стержней, тем сложнее проводить бурение. Правда, если бетон армировался пластиковой арматурой . то и работа проходит иначе.

Что выводит из строя алмазную коронку

Итак, мы выяснили, что в основном на расход коронки оказывает влияние именно армирование конструкции. Здесь уместно рассмотреть и схему армирования. которая потом оказывает свое влияние на все работы. Теперь определим, что приводит к тому, что коронка выходит из строя:

  • Биение коронки во время сверления.
  • Жесткое закрепление опорной стойки.
  • Чрезмерно сильная подача коронки и чрезмерное давление.
  • Сверление без воды.
  • Сверление вдоль армирующего элемента.

Все эти факторы приводят не только к отламыванию сегментов, но и к тому, что происходит полная деформация коронки, а это уже приводит к тому, что ее приходится заменять.

Типы сегментов алмазной коронки

Существует несколько основных типов алмазной коронки, ее сегментов, которые находятся в зависимости от того, для чего предназначена коронка и материал, из которого изготавливается основной сегмент.

Сам сегмент получается при смешивании алмазной крошки и металлического порошка, который носит название «связка». Под специальным прессом компоненты прессуются, затем запекаются, и в результате, мы получаем алмазную коронку.

Форма прессования может быть для:

  • Алмазных буровых коронок.
  • Для отрезных алмазных дисков.
  • Для фрез.
  • Для шлифовальных дисков.

Можно еще уточнить, что для работы с твердыми материалами в конструкциях используются алмазные коронки с мягкой связкой.

Коронки с лазерной сваркой

Необходимо отдельно отметить, что наиболее современным вариантом алмазной коронки считается вариант с лазерной сваркой.

Метод напайки, таким образом, по праву относят к наиболее прогрессивному и технологически верному решению.

Выше мы писали, что алмазное сверление в некоторых случаях возможно проводить на сухую, то есть без использования воды. Так вот, это возможно исключительно при использовании коронок с лазерной сваркой. В таком виде они легко выдерживают чрезмерно высокие температуры

Несколько слов о хвостовиках

Алмазные коронки поставляются с типовыми хвостовиками 1 ?, а для небольших коронок используется хвостовик ?. Это типовые установки, которые работают практически с любым видом инструмента и маркой, брендом, за исключением техники Hilti.

Comments are closed.

Рекомендуем ознакомится: http://dom-fundament.ru

fix-builder.ru

Алмазные коронки и особенности их эксплуатации * Алмазное сверление бетона

Справочник/Технология сверления/ Алмазные коронки и особенности их эксплуатацииПри работе с алмазными коронками, не рекомендуется прилагать излишние усилия на подающий механизм сверлильной установки. Давления должно быть, но и не много, и не мало. При определенном усилии коронка сама должна уходить из под рук. Этот момент нужно почувствовать. Это сэкономит и время сверления и значительно увеличит ресурс сверла.Алмазные коронки для мокрого сверления могут использоваться только с применением воды. Вода служит для охлаждения коронки, смазывает ее при вращении и освобождает (вымывает) шлак мелких абразивных частиц. Рекомендуемый расход воды можно посмотреть здесь. Для увеличения ресурса коронки, необходимо увеличить количество подаваемой воды. Но не превысить рабочее давление подаваемой жидкости, которое может повредить уплотнительные сальники алмазной установки. Предельное давление указано в тех описании к конкретной установке.Рекомендуемый расход подачи воды можно посмотреть здесь

Не допускается стучать по корпусу коронки молотком или другими металлическими предметами. Это может привести к деформации корпуса коронки. Даже малая деформация корпуса приведет к непригодности коронки, как для ее дальнейшей работы, так и для последующего ее восстановления.

При извлечении коронки из отверстия в ней застрял керн. Для освобождения корпуса коронки от керна необходимо отстыковать коронку от установки. Использовать длинный прочный прут и молоток. Вставить прут с обратной стороны коронки в отверстие для подачи поды (со стороны крепления к двигателю установки). Прут должен упираться в центр керна, находящегося внутри коронки. И легкими поступательными ударами молотка заставить керн перемещаться наружу.

Если при сверлении коронку заклинило и она застряла в отверстии, то используйте ключ для фиксации и освобождения коронки на шкиве установки. Попытайтесь, расшевелить коронку в отверстии вращая ее в обе стороны при этом подающим механизмом выводите коронку из отверстия.

При сверления отверстий в кирпиче используйте специализированные анкера для кирпичной кладки или химические анкера. Стационарная работающая установка не должна иметь люфт на собственном креплении.При невозможности использовать анкерное крепление или для дополнительной фиксации, используйте распорную штангу. Использование распорной штанги уменьшит время крепление, и сэкономит на анкерных креплениях.Засаливание алмазных сегментов происходит при несоответствии типа сегмента материалу сверления. И говорит о том, что для данного материала нужны более мягкие сегменты. Для вскрытия засалившихся сегментов используют точильный камень. Если точильного камня под рукой нет, вместо него можно использовать силикатный кирпич.

Средний ресурс коронки составляет 5-15 метров, зависит от диаметра, мощности установки, условий эксплуатации.

Применение удлинителей для алмазных коронок позволяет увеличить глубину бурения с 40 см до 3 м. Сверление осуществляется по секционно.

Если нельзя применять удлинители по причине продольной арматуры, то в таких случая можно изготовить коронку не стандартной длинны. Нестандартные коронки изготавливаются на заказ. Стандартная длинна составляет от 40 до 50 см, соизмерима с рабочим ходом двигателя на станине установки.

Оценить объем вывозимого мусора. После выполнения объема работ по сверлению отверстий возникает задача вывоза высверленных кернов. Для предварительной оценки трудовых затрат на уборку мусора вес можно рассчитать на калькуляторе расчета веса и объема кернов.Дата последнего обноления 26 апреля 2017

www.almaz-tech.ru

Бурение отверстий в бетоне своими руками: алмазное, коронкой, дрелью

Бурение бетона своими руками – работа тяжелая, шумная, пыльная и в то же время тонкая и ответственная. Почему тонкая? Во-первых, вследствие высокой травмоопасности. Во-вторых, бурение строительных конструкций может уменьшить их прочность и повредить коммуникации в стенах, а это материальный ущерб. В-третьих, стены часто бурят насквозь, и при плохом инструменте и/или неправильном его применении с той стороны происходит нечто вроде извержения маленького вулкана с разлетающимися обломками и образованием кратера. А там – люди, мебель, декоративная отделка. То есть, опять травмоопасность и материальный ущерб. Поэтому начать будет уместно именно с техники безопасности.

Бурение отверстий в бетоне своими руками: алмазное, коронкой, дрельюБурение отверстий в бетоне своими руками: алмазное, коронкой, дрелью

Техника безопасности и охрана труда

Случай из практики

С автором этих строк произошел однажды случай, чести ему в общем-то не делающий, но показательный:

Бурил стену в общественном здании старинной постройки. Отверстий много, кирпич – «купеческий», да еще и прочность набрал со временем, так что налегать приходилось как следует. Очередное отверстие – приложил бур, выровнял, поднажал, ощерился, включил… и перфоратор с буром улетели сквозь стену, а исполнитель влетел в нее головой до бровей и рукой до локтя. Там оказался проем, с двух сторон заделанный гипсокартоном, заштукатуренный и заклеенный обоями.

Зрители, ранее видевшие, с каким трудом ранее шел бур в стену, с любопытством наблюдали сцену, которой не увидишь ни в одном боевике со звездами кунгфу, но работник чудом удержался на высоте 4,5 м, а перфоратор на шнуре повис внутри, и конец вращающегося бура оказался в 15 см от головы женщины с пышной прической. Случилось еще одно чудо – она перепугалась до ступора, и коллеги успели оттащить ее подальше.

Второй случай из практики:

Бурил сквозь штукатурку. На этот раз ПТБ и ППР (Правила производства работ) соблюдал: прежде чем бурить, аккуратно обколол штукатурку до бетона. Там оказался толстый черный кабель. Выяснение, что это такое, заняло два дня. Оказалось – ввод 380 В 50 кВт, на плане коммуникаций обозначенный совсем в другом месте. Работник – непьющий, но, узнав, во что он не попал, испытал горячее желание залпом охлобыснуть добрый стакан водки.

Случаи эти приведены не забавы ради, а в качестве иллюстрации к ПТБ и ППР. Не разбирая их пунктуально, изложим сразу по сути:

  • При бурении стен обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – работайте в респираторе-лепестке, каске, защитных очках и спецодежде. Силикоз – болезнь не только горняков, пыль из стен ничуть не менее вредна, чем шахтная, а пришедшийся по голове обломок штукатурки с потолка – не редкость.
  • Выведите людей из рабочей зоны (диаметром 2,5 м, считая отверстие центром при высоте его до 5 м) ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ. Поставьте или протяните ограждение. Если стена наружная, желательно, чтобы снаружи был наблюдатель, предупреждающий прохожих.
  • Работа с подъемом на 1,5 м и более без прочного устойчивого основания под ногами считается работой на высоте. Работать перфоратором на высоте запрещено. Поэтому работайте с козел или лесов; в крайнем случае – со стремянки с упорами, но ее ступеньки должны располагаться параллельно стене; тогда устойчивость тела «в рамках приличий» будет обеспечена опорой «пятой точки», а вдруг грохнетесь – стремянка сыграет роль демпфера. Ушиб и перелом – две большие разницы. Бурить стены с лестницы категорически запрещено.
  • При бурении обороты и подачу инструмента наращивайте плавно. Также плавно вводите рабочий орган в стену: включать электроинструмент с упертым во что либо рабочим органом запрещено – может сплеснуть или провалиться, как описано.
  • Работайте только двуручным инструментом.

При бурении стен сквозь штукатурку:

  1. Внимательно изучите план коммуникаций.
  2. Проследите каждую лично по всей длине; в сомнительных случаях требуйте пояснений от местного электрика, сантехника, газовика.
  3. Не довольствуясь этим, в местах будущих отверстий обколите штукатурку до монолита с двух сторон стены маленьким, №1, притупленным зубильцем и 50 г слесарным молотком.

Дополнительно:

  1. Не бурите для себя и не соглашайтесь, по найму или в виде одолжения, бурить сквозь декоративные покрытия. Проводку под ним указатель проводки чаще всего не «ловит», и покрытие будет вконец испорчено.
  2. При бурении в блочном доме НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУРИТЕ СЕВОЗЬ ШВЫ! В каналы между плитами чаще всего и прячут электропроводку и даже газовые трубы, что, кстати говоря, напрочь запрещено.
  3. Если разводка газа в доме скрытая (тоже грубейшее нарушение), на время работ ПЕРЕКРОЙТЕ ГАЗ. Газовая авария посерьезнее электрической.
Бурение отверстий в бетоне своими руками: алмазное, коронкой, дрельюБурение отверстий в бетоне своими руками: алмазное, коронкой, дрелью

Инструмент

  • Бурение стен из кирпича, мягкого камня (известняка, песчаника, ракушечника) и газобетона можно производить двуручной ударно-вращательной дрелью мощностью не менее 250 Вт (лучше – от 350 Вт) с цанговым (самозажимным) патроном. Трехкулачковый патрон пригоден для бурения одного-нескольких отверстий: после проходки 2-2,5 м стены центральная точка сведенных кулачков при вращении превращается в размытое пятнышко 1-1,5 мм диаметром. Т.е., патрон начал бить, и его нужно менять; скорее всего – и с передним подшипником скольжения.
  • Бурение бетонных перекрытий толщиной до 30 см дрелью с цанговым патроном допустимо эпизодическое. Для планомерной работы такого рода нужна уже дрель с патроном SDS+ (диаметр хвостовика – 10 мм). Дрель, разумеется, также ударная и двуручная.
  • Для длительной работы по бурению бетонных монолитов из бетона марки 400 и более пригодна дрель SDS Max, под хвостовик диаметром 18 мм. Система SDS Top (хвостовик 14 мм с пазами как у SDS+), вообще говоря, бошевская неудача. Для работы SDS Top, что называется, ни рыба ни мясо.
  • Для профессионального бурения любых строительных конструкций, в том числе и из выдержанного железобетона высших марок единственно приемлемый вариант – мощный, на 1 кВт и более, перфоратор. Им можно и бурить, и долбить долотом штробы. Но дрель небольшой мощности (до 200 Вт) и без ударного механизма, тоже нужна: по бетону иногда приходится работать алмазом, и часто – коронкой, а с перфоратором они неприменимы.
  • И, наконец, если вам нужно «проткнуть дырищу» длиной до метра-полутора и диаметром до 250 и более мм, то здесь единственный вариант – мотобур. Мощность потребуется не менее 5-8 кВт, а бытовой электроинструмент такой мощности не выпускается и в однофазную сеть не включается.

Рабочие органы

Бурение отверстий в бетоне своими руками: алмазное, коронкой, дрельюБурение отверстий в бетоне своими руками: алмазное, коронкой, дрелью

Рабочие органы (иногда их называют расходниками), применяемые для бурения строительных конструкций, показаны на рисунке. Опишем в порядке нумерации:

  1. Ударное спиральное сверло с твердосплавным вкладышем применяется для сверления мелких, чаще всего глухих отверстий под дюбели и т.п. От тверлосплавного сверла по металлу, которое для ударно-вращательного бурения непригодно, отличается выступающими краями вкладыша. Часто рабочий конец такого сверла окрашивается в красный цвет. Хвостовик – круглый. В обозначении указывается не диаметр, а калибр – расстояние между краями вкладыша. Рабочие обороты – от 400 для 13 мм до 800-1200 для 4 мм. Покупать такое сверло нужно с осторожностью: на рынке полным-полно «альтернативного» хлама с некондиционными вкладышами и телом из сырого металла, которое на первых же отверстиях складывается в «букву ЗЮ».
  2. Буры по бетону. Наконечник с напылением или напайкой из твердого сплава на основе вольфрама или циркония. Хвостовик – чаще всего SDS+ или SDS Max. Калибр – от 6 до 76 мм; длина – до 1000 мм. Рабочие обороты – от 400 до 60-100; чем больше диаметр, тем меньше обороты. Благодаря малым рабочим оборотам бурение отверстий в бетоне таким рабочим органом малошумно и малопыльно: хорошим фирменным буром можно работать в жилой комнате, не вынося мебель, лишь прибрав ковер и постелив на пол пленку: пыль как бы выливается струей и почти не разлетается в воздухе. Большинство буров SDS не требуют ударного бурения в бетоне марки до 600.
  3. Корончатое алмазное сверло. Профессиональный долговечный и высокопроизводительный рабочий орган. Бурение – только вращательное. Применяется чаще всего в массовых электромонтажных работах для бурения лунок под подрозетники. В руках профи на одну лунку уходит не более 5 с. Домашним мастерам не рекомендуется: без твердых рабочих навыков («набитой руки») легко повреждается, а стоит дорого. Изготовители гарантируют стойкость и надежность при бурении алмазной коронкой на 2500-3000 об/мин при точном соблюдении технологии и правил работы: «воздушная» подача и ни малейшего перекоса или соскальзывания.
  1. Твердосплавные корончаные буры с центрирующим сверлом – рабочие органы общего назначения, вполне пригодные для выполнения домашних работ непрофессионалами. Предпочтительный режим бурения – вращательный. Стойкость, разумеется, в десятки раз меньше, чем у алмазных, но несколько сотен лунок для хорошего фирменного бура не предел. Не так чувствительны к перекосу или подаче с нажимом, как алмазные, но при попадании на арматуру все зубья враз осыпаются. Рабочие обороты – средние и выше средних, 600-1200 об/мин.
  2. Сегментированные алмазные трубчатые буры. Назначение – профессиональное алмазное бурение бетона любой марки с любыми включениями, в том числе и сквозь арматуру. Несмотря на то, что тела алмазных буров выполняются из суперсовременных материалов, в работе еще более привередливы, чем алмазные коронки. Мастера, умеющие работать алмазными бурами до их расчетного износа, буквально наперечет. Условия бурения – те же, что и для алмазной коронки.
  3. Рабочий орган мотобура. Длина – до 1500 мм и более; калибр – до 300 мм. Плод самых современных технологий: эта, внешне субтильная конструкция, грызет прочнейший промышленный железобетон так, что пыль и крошка бьют из отверстия плотным фонтаном. Условия бурения – строго по инструкции к инструменту.

Примечание: в употреблении до сих пор встречаются составные, на резьбе, ударные буры «советско-шабашного» типа. Только созерцание работы таким буром калибром 20 мм и длиной 1200 мм, с хвостовиком, проточенным до 10 мм, и заправленным в трехкулачковый патрон конаковской дрели на 280 Вт, удовлетворит самого взыскательного любителя экстрима. Если вам доведется работать таким буром, и он застрянет в стене, не включайте инструмент на реверс, чтобы извлечь: развинтится, и потратите не менее часа рабочего времени на свинчивание вслепую в стене и вытаскивание.

Бурим бетон

Начало бурения бетона не-алмазным рабочим органом одинаково: наконечник при выключенном инструменте прижимают к метке отверстия и, вращая рукой за патрон, выбирают лунку. Затем инструмент отводят, включают, чуть прижав регулятор, и начинают бурение, плавно наращивая обороты и подачу.

Бурение отверстий в бетоне своими руками: алмазное, коронкой, дрельюБурение отверстий в бетоне своими руками: алмазное, коронкой, дрелью

Примечание: профи, пользующиеся твердосплавной коронкой, часто бурят так: плотно и ровно прижимают коронку к стене, и резко, сразу «на полную» включают инструмент. Это, вообще говоря, нарушение ТБ, но инспекторы смотрят на него сквозь пальцы: от центрирующего сверла за подрозетником остается выемка, в которой может скапливаться влага. В общем, жизнь в правила не уложишь, и если «дядя Вася» может так работать без травматизма и со стабильным качеством, то ему и карты в руки – электробезопасность обитателей помещения ничуть не менее важна.

Технология бурения и предпочтительные случаи использования для каждого рабочего органа уже описаны. Отметим лишь, что арматура в железобетоне – враг любого бура. И она же – важная связь несущей конструкции, повреждение которой нежелательно. Поэтому в инструментальном ящике крайне желательно иметь специальный миниатюрный металлоискатель – арматуроискатель. Стоит этот прибор недорого, работает от батареек, карман не тянет ни по весу, ни деньгам. Польза же от него в работе огромная.

Итог

Главное при бурении бетона – правильный выбор инструмента, рабочего органа, соблюдение правил техники безопасности, режимов и технологии сверления. Попробуйте, и вы сами удивитесь, насколько бурение бетона может быть чище и легче, чем его обычно себе представляют.

Видео: пример сверления в бетоне отверстия под розетку

stroylab.su

алмазные коронки и другие инструменты

@@=

Многолетняя практика показывает, что сверление отверстия в бетоне представляет собой серьезную задачу.

Эту задачу приходится решать владельцам квартир при заселении в новый дом, в обжитых помещениях при ремонте и других житейских ситуациях.

Многие мастера-умельцы предпочитают это делать своими руками.

Содержание:

Несмотря на то, что бетон считается наиболее прочным строительным материалом, сверлить его приходится часто.

Для этих целей имеется специальный инструмент и оборудование.

Технология сверления по своей сути проста, однако требует от исполнителя навыков обращения с инструментом и средней физической подготовки.

Зачем нужны отверстия?

Многоэтажные дома из железобетонных панелей возводятся быстро, в самые короткие сроки. Подавляющая часть городского населения проживает именно в таких домах.

Всякое желание создать в квартире комфортную обстановку сопровождается сверлением бетонных стен.

Сверление бетона необходимо в следующих случаях:

  • монтаж сантехнических приборов;
  • ремонт квартиры;
  • установка мебели;
  • монтаж дополнительной электропроводки.

В каждой из этих ситуаций имеются свои особенности. Для подрозетников требуются широкие отверстия, для навески посудного шкафа – узкие и глубокие.

Прочность бетона, его высокая надежность создают серьезные трудности для реализации задуманных проектов.

Видео:

Для того чтобы пробурить небольшое отверстие и закрепить в этом месте полку под посуду, приходится приглашать специалистов или «долбить» стену своими руками.

Чаще всего отверстия пробиваются перфоратором или сверлом с помощью молотка.

Если выполняется масштабный ремонт, то приходится находить и использовать специальное оборудование, которое используется при сверлении бетона.

Чтобы работы такого вида были выполнены качественно, без дополнительных затрат и суеты, нужно должным образом к ним подготовиться.

Подготовка сводится к тому, чтобы определить, где будут сверлиться отверстия в бетоне и на какую глубину. Особое внимание следует обратить на сверление отверстий для подрозетников в бетоне.

Работы в этом случае проводятся в непосредственной близости от электрической проводки. Чтобы соблюдать правила техники безопасности, нужно обязательно обесточить данный участок.

Сделать это бывает непросто. Если обесточить всю квартиру, то подключать инструмент и оборудование придется по временной схеме.

Можно самостоятельно подключиться к электропитанию в распределительном щите. Но при условии, что у работника есть допуск для работы в электроустановках.

Выбор инструмента

После того, как количество отверстий, их диаметр и месторасположение определено, нужно выбрать подходящий инструмент для бурения бетона.

От точного выбора зависит качество отверстия и, в конечном счете, надежность крепления предмета на стене.

Чаще всего для сверления отверстий своими руками используются следующие инструменты:

  • дрель;
  • перфоратор;
  • зубило и молоток;
  • сверло с победитовым наконечником;
  • сверлильная установка;
  • алмазная или зубчатая коронка.

С помощью режущих насадок, которые сегодня в большом числе представлены на рынке, можно сверлить в бетоне отверстия любой глубины и диаметра.

Как правило, такими насадками оснащается станок для сверления отверстий большого диаметра. Оборудование такого типа имеет высокую стоимость.

Приобрести станок могут специализированные компании, которые занимаются ремонтом на профессиональной основе.

Для подавляющего числа мастеров, которые выполняют ремонт в квартире своими руками, такая установка просто не нужна.

Видео:

При необходимости выполнить небольшой объем работ на бетонной поверхности, можно легко обойтись дрелью, перфоратором и даже шуруповертом. Очень часто в таких ситуациях используется ударная дрель.

При необходимости просверлить отверстие большого диаметра, применяется, так называемая, коронка. По внешнему виду этот режущий инструмент представляет собой полый цилиндр.

Такая форма повышает эффективность сверления, потому что срезанная бетонная крошка направляется внутрь этого цилиндра и не препятствует движению инструмента вглубь.

Коронку соответствующего диаметра удобно использовать для сверления подрозетников.

Такими коронками оснащается оборудование для сверления бетонных стен при капитальном ремонте и перепланировке жилого помещения.

При работе ручным перфоратором, рекомендуется использовать зубчатые коронки из твердых металлических сплавов. Это режущий инструмент обладает высокой износостойкостью.

Коронка с алмазным напылением используется тогда, когда сверление выполняется безударным способом. В этом случае рабочую поверхность коронки нужно периодически охлаждать в воде.

Перфоратор и дрель — самое распространенное оборудование, которое используется для сверления бетона. Они легко «справляются» со сверлением отверстий диаметром до 100 мм.

При больших размерах отверстия желательно использовать станок, который крепится к стене с помощью анкеров. Установка такого оборудования требует профессионального подхода.

Процесс сверления

Для того чтобы работа по сверлению отверстий была выполнена в короткие сроки и с должным качеством, нужно четко следовать действующим правилам.

Инструмент, который предстоит использовать, должен быть в исправном состоянии и находиться под рукой.

Приемы работы с перфоратором и дрелью одинаковы.

Видео:

Разметка

Первым делом нужно определить места, в которых проложена электрическая проводка.

Это можно сделать, ориентируясь на расположение подрозетников. Затем отмечаются точки, в которых предстоит просверлить отверстия.

Метки наносятся сверлом со стандартной заточкой.

Это нужно для того, чтобы направление инструмента при сверлении бетона было точно перпендикулярным.

Сверление

Очень важно, чтобы начальная установка режущего элемента была правильной, ни вкривь и ни вкось.

При сверлении через каждые 2-3 см нужно совершать возвратные движения дрелью, не выключая ее.

Это требуется для того, чтобы крошки и пыль высыпались из отверстия.

Важный момент – через 5-7 минут работы необходимо охлаждать режущий инструмент окунанием в сосуд с водой.

Преодоление препятствий

Очень часто при сверлении бетонных стен своими руками сверло или бур упирается в металлическую арматуру. В этот момент привычный звук работающего бура превращается в визг.

Необходимо сразу же прекратить работу. Такое препятствие преодолевается пробойником или сверлом, которое предназначено для работы с металлом.

Установка такого сверла занимает немного времени и сверление можно будет продолжить.

Сверление алмазными коронками

На сегодняшний день алмазное сверление отверстий в бетоне считается самым эффективным способом. Станок для выполнения работ может иметь различную конструкцию.

Его транспортировка и установка на рабочем месте выполняется оперативно и не требует специальных приспособлений или условий.

Видео:

Одна из особенностей, которым обладает это оборудование, заключается в том, что сверление можно выполнять в разных плоскостях и направлениях. Глубина отверстия может достигать двух метров.

Диаметр до 50 см. Сверлильная установка крепится на специальной станине, которая обеспечивает надежную фиксацию в нужном положении.

Несомненным преимуществом этого способа сверления является то, что установку подрозетников и прочих электрических приборов можно выполнять сразу же после окончания работ, пользуясь только отверткой и шуруповертом.

Пыли и грязи после сверления остается совсем немного. Основным недостатком является то, что оборудование для алмазного сверления имеет высокую стоимость.

Купить такой станок для домашних дел нереально. Практика показывает, что и не следует этого делать. В доме достаточно иметь ударную дрель и набор сверл.

Этим комплектом можно обойтись при любой надобности.

Техника безопасности

При сверлении бетонных стен с использованием дрели или перфоратора, нужно соблюдать элементарные правила техники безопасности.

Первое – обязательно иметь защитные очки. Второе – надеть респиратор, чтобы не вдыхать пыль.

Работать нужно в перчатках.

В процессе сверления, когда сверло окунается в воду, нельзя допускать попадания жидкости на дрель или перфоратор. Влага может вывести его из строя.

Похожие статьи

abisgroup.ru