Особенности проведения монтажа забора из профнастила своими руками. Цемент для забора из профнастила


Фундамент для забора из профнастила своими руками

15 апреля 2015

Просмотров: 2520

Чтобы ограждение, построенное из профильного листа, служило как можно дольше, необходимо, чтобы фундамент для забора из профнастила своими руками был правильно построен. В его сооружении нет особых сложностей, однако эта работа трудоемкая и требует терпения.

При строительстве забор из профнастила не стоит забывать об обустройстве фундамента.

Профильный лист весит немного, но это не значит, что к сооружению основания можно подходить легкомысленно. Те же опорные столбы должны быть надежно зафиксированы, чтобы ограждение не покосилось, чему способствуют и ветровые нагрузки, и подвижки грунта.

Типы фундаментов

Сделать фундамент для забора можно несколькими способами. Для ограждения из профлиста устраиваются основания следующих типов:

Разновидности фундаментов для забора.

  • столбовые;
  • ленточно-столбовые;
  • каменные.

В столбовом фундаменте бетоном заливаются только котлованы, в которые устанавливаются вертикальные опоры конструкции. В ленточно-столбовом бетонируются не только места вкапывания столбов, но и периметр ограждения. Ширина заливаемой ленты варьируется в зависимости от высоты ограждения. В разных местах забора она может отличаться, быть шире у опор и суживаться на других участках. Разниться может и высота цоколя.

Каменные основания сложнее в возведении и обойдутся гораздо дороже. Обычно такие фундаменты применяются для кованых оград или тяжелых каменных заборов. Тем не менее их можно устраивать и под профильными листами, которые будут ограждать участок до установки капитального ограждения.

Еще один вид основания — монолитный фундамент. Все конструкции забора, включая столбы, монтируются только после его заливки. Он предназначен для тяжелых оград, а легкая ставится на него как временное сооружение.

Какой фундамент для забора из профлиста будет построен, зависит от нескольких условий:

Зависимость глубины фундамента от типа грунта.

  • типа грунта и его состояния;
  • глубины залегания грунтовых или близости сточных вод;
  • расстояния ограды до дороги;
  • высоты самого ограждения.

Что касается последнего фактора, то у более высокого сооружения без прочного фундамента больше предпосылок к тому, чтобы со временем покоситься (об этом уже написано выше). Ограждение вблизи дороги с интенсивным движением также должно устраиваться с учетом вибрационного воздействия на грунт и его подвижек.

При высоком уровне грунтовых вод лучше ограничиться строительством столбчатого фундамента, обеспечивая при этом его надежную гидроизоляцию. При больших объемах вблизи участка сточных вод строить ленточное основание можно, но оно тоже нуждается в усиленной гидроизоляции. Кроме того, защитить цоколь от влаги поможет отмостка.

Фундамент на пучинистых грунтах должен закладываться глубже. А часть грунта под ним должна быть заменена щебневой или песчаной подушкой. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать, чтобы не создавать условий для проседания основания.

Подготовка столбового основания

Возведение основания под забор начинается с разметки линии ограждения. По углам участка вбиваются колышки, между которыми натягивается прочный синтетический шнур или леска. Колышками отмечаются и места установки опорных столбов.

Схема столбового основания для забора.

Если фундамент под забор из профнастила будет столбового типа, то в местах закапывания столбов следует пробурить или выкопать ямы. Их глубина должна быть не менее 1,2 м. Хотя столб вкапывается в грунт на 1/3 своей длины, в яму еще будет подсыпаться щебень и песок, а уже на него будет заливаться бетон. Диаметр высверленной под опору скважины должен быть больше сечения трубы не менее чем на 5 см. Расстояние между ямами не должно превышать 2 м.

В готовых котлованах или скважинах устраивается подушка. После засыпки щебень (гравий) и песок заливаются водой и тщательно утрамбовываются. Таким способом уплотняется грунт. Кроме того, при заливке бетона вода не будет преждевременно покидать раствор, просачиваясь в почву.

Если котлован имеет большой поперечник, то в нем строится опалубка, а в пробуренных скважинах устанавливается «стакан» из рубероида или подобного ему битумного материала. Заливка фундамента ведется только после установки столбов и их выравнивания по вертикали. Пространство между стенками опалубки и столбиками заполняется арматурой сечением не менее 8 мм.

Итак, для подготовки к заливке столбового фундамента нужно использовать следующие инструменты, приспособления и материалы:

Инструменты для заливки фундамента.

  • рулетку;
  • синтетический шнур и деревянные или стальные колышки;
  • молоток или кувалду;
  • бур или лопату;
  • шлифмашинку для нарезания арматуры;
  • рубероид для гидроизоляции;
  • доски или фанеру для опалубки;
  • ножовку или электролобзик для резки древесины;
  • крепеж или гвозди для ее стягивания.

Перед установкой в котлован столбы должны быть отглушены с нижнего торца, очищены от ржавчины и покрыты антикоррозионным составом (в его качестве может быть применена битумная обмазка).

Какой бетон применять?

Фундамент следует заливать бетоном марки М300. Эта смесь наиболее оптимальна по характеристикам:

  • морозостойкости;
  • прочности;
  • водостойкости;
  • сопротивляемости воздействию агрессивных средств.

Чтобы получить бетонный раствор М300, нужно смешать:

Схема приготовления бетонной смеси.

  • 1 объемную часть цемента М500;
  • 2,2 части песка;
  • 3,7 части щебня фракции 10-20 мм.

При применении связующего компонента марки М400 пропорции качественного бетона несколько другие:

  • 1 часть цемента;
  • 1,7 части песка;
  • 3,2 части щебня.

Вода добавляется в бетон после смешивания цемента и песка. Только после этого в смесь засыпается щебень. Объем воды в бетонном растворе приблизительно равен объемному содержанию в нем цемента. Однако, сколько нужно добавлять жидкости, зависит от уровня влажности песка и щебенки. В любом случае бетон не должен быть слишком жидким, чтобы не расслаиваться, или слишком густым, чтобы им можно было без труда заполнить котлован. При заливке фундамента необходимо уплотнять раствор лопатой или арматурным стержнем. Это избавит бетон от воздушных полостей. Опалубка снимается через 5-6 дней после заливки. Стены фундамента обрабатываются битумной мастикой.

Необходимо рассказать, что сам процесс укладки бетона лучше всего проводить в теплое время года, при температурах в пределах 15-25°С.

В этом температурном диапазоне гидратация цемента происходит наиболее качественно. При более жаркой погоде вода из бетона испарится быстрее, чем он застынет должным образом. После заливки его в течение нескольких дней будет необходимо смачивать. А во время приготовления в смесь следует добавить модификатор, задерживающий воду в ней. При низких температурах застывание бетона растягивается на более продолжительный период, хотя в нормальных условиях раствор достигает расчетных показателей за 28 дней. При отрицательных температурах от укладки бетона лучше отказаться. В ином случае в него придется добавлять пластификатор, но прочностные характеристики раствора ухудшатся.

Ленточно-столбовой фундамент

Чтобы построить ленточно-столбовой фундамент для забора из профильного листа, также определяется периметр будущего ограждения, выкапываются ямы для столбов, но вместе с этим копается траншея под бетонную ленту. Фундамент должен углубляться в грунт не менее чем на ½ м, однако канава под него выкапывается гораздо глубже, чтобы:

Ленточно-столбовой фундамент.

  • пройти уровень промерзания грунта;
  • снять наиболее рыхлую его часть.

Кроме того, в траншею будет засыпаться подушка из песка и щебня.

После утрамбовки подсыпки дно и стены траншеи выстилаются битумными рулонными материалами, которые обеспечат будущему фундаменту гидроизоляцию. Если траншее грозит обрушение, то следует установить опалубку. В этом случае гидроизоляция стен основания будет проводиться только после ее разборки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на 15-20 см. Если выровнять по горизонтали ее верхние кромки, то существенно облегчится заливка на цоколе финишного слоя.

После вкапывания и фиксации столбов между ними прокладывается арматура в 4 ряда. Для этого используются стержни толщиной не менее 8 мм. Через 30-40 см ряды связываются перемычками. Арматура должна быть утоплена в бетон не менее чем на 5 см. На ее верхние ряды можно уложить кладочную сетку.

Заливать ленту следует слоями. Как только уровень бетона почти достигнет верхней арматуры, устраивается суточный перерыв. Через сутки верхняя часть ленты заливается раствором (1:3) и выравнивается. Пока раствор в опалубке достаточно жидкий, нужно провести железнение его верхнего слоя.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Похожие статьи

moidomkrepost.ru

Бетонирование забора из профнастила

Простое заглубление опорных столбов

Каждый владелец частного участка желает, чтобы ограждение его владений простояло без ремонта как можно дольше. Профнастил относится к наиболее экономичным видам материалов для ограждений. Этот тип заборов обладает такими преимуществами, как экономичность, изоляция от шума улицы, прочность.

Для укрепления данного забора используют бетонирование. Понадобятся такие инструменты, как бур, защитная рубероидная гильза, металлическое ведро, сосуд для размешивания бетона и рейка.

Способы укрепления

Схема расположения деталей ограждения

Укрепление для забора из профнастила выбирают исходя из вида нагрузки на забор и типа грунта. Это может быть сухой тип бетонирования, точечный или фундамент ленточного вида.

Первый способ состоит в бурении скважины, вбивании в эту скважину столба и укреплении его песком. Песок смешивается со щебнем, поливается водой и утрамбовывается. Сухое бетонирование не используют, если секции заборов большие или на секциях много тяжелых деталей.

Второй способ считается одним из популярнейших и экономичных. А к самому надежному относится ленточное бетонирование. Хотя этот способ относится к наиболее дорогим и трудоемким. Два последних способа укрепления ограды из профнастила имеют следующие достоинства:

  • бетон защищает столбы от воздействия внешней среды;
  • столбы устанавливаются устойчиво;
  • ограда долговечна.

Рассмотрим каждый вид бетонирования более подробно.

Точечное бетонирование

Схематическое изображение точечного фундамента

Перед началом постройки забора из профнастила сначала проверяют разметку границ. Скважины для столбов бурят так, чтобы край ограды располагался на границе с соседним сегментом.

Там, где грунт промерзает на глубину 1300 мм, а грунтовые воды находятся на уровне 1500 мм, бурят скважину на глубину 1400 мм. Главные работы производят с помощью бура.

На дне скважины устраивается подушка из песка высотой около 300 мм. В скважину вводится рубероидная защитная гильза. А уже туда вбивают столб. С помощью уровня корректируется вертикальность столбов, потому как после застывания, выровнять столбы не получится. Затем выполняют бетонирование. Как правило, используется бетонный состав М300 или смесь бетона с битыми кирпичами и щебнем.

Допустим, что после того, как пробурено отверстие, а в нем появилась вода, ставить туда столб не очень удобно. Для изолирования бетона от грунтовой воды, на опускаемый в скважину конец рубероидной гильзы, надевают мешок из полиэтилена и только после этого вводят в скважину. Сверху делают низкий ящик для опалубки, чтобы не дать возможности развернуться гильзе.

Гильзу как можно плотнее прижимают бетоном к бокам. Жидкость, которая скопилась на дне отверстия для столба, вытесняется под весом бетона. Складки же мешка расправляют, все пустоты наполняют бетонным раствором, изолированным от грунта и воды.

В качестве воронки, используемой для бетонирования, может выступить старое металлическое ведро, с выдавленным дном. Бетон внутри скважины периодически протыкают рейкой, чтобы выпустить воздух.

Столбы забора из профнастила должны иметь запас прочности, чтобы прослужить как можно дольше. Забор должен выдерживать ветер и другие нагрузки, включая вес сугробов или человека, который случайно прислонится к забору.

Фундаментное основание

Разметка территории для будущего ограждения

Есть несколько способов возведения фундаментов для забора из профнастила. Но все эти способы начинают одинаково: размечают место под него. Проделывается эта работа с соблюдением всех законных границ участка своего и соседского. Это делается во избежание скандалов с соседями. Разметку делают колышками и шнуром. Фундамент может быть:

  • мелкозаглубенный;
  • фундамент на столбах;
  • ленточно-столбчатый фундамент;
  • основание из каменной кладки.

Выбирается фундаментный вариант после выяснения типа грунта, предполагаемых нагрузок. Например, если забору придется выдерживать постоянно дующий ветер, то его нужно строить с очень прочным фундаментом.

Ленточный фундамент

Изображение ленточного фундамента

Такое фундаментное основание является очень прочным и капитальным. Оно дает возможность забору прослужить не один десяток лет.

Для ленты фундамента обычно берется ширина не более 25 см, но не меньше 20 см. Углубление подошвы должно соответствовать правилам возведения ленточного фундамента. Выбирают глубину с учетом вида почвы на месте, где проводится бетонирование забора.

Учитывается также уровень расположения грунтовых вод. Для устройства забора понадобятся такие материалы: песок, цемент М300 или М400, гравий или щебень, вода, пиломатериал для опалубки, ребристая арматура А3 с диаметром 10−12 мм и гладкая диаметром 6−8 мм.

Этапы работ по подготовке устройства бетонной ленты

Подготовка траншеи для фундамента

По разметке с обеих сторон отмеряется расстояние, которое требуется для ширины ленты, прибавляют по 10 см с каждой стороны для опалубки. Далее следуют такие действия:

  1. Роют траншею по всей длине строящегося ограждения.
  2. Дно траншеи обязательно выравнивается по горизонтали.
  3. Грунт уплотняют.
  4. Настилают гидроизоляцию из 2−3 листов рубероида.
  5. Насыпают слой карьерного песка, увлажнив его водой. Потом его утрамбовывают. Слой должен быть примерно около 6 см.
  6. Потом формируют гравийную «подушку» толщиной не более 15 см.
  7. На подушку устанавливают щиты опалубки, укрепив их деревянными опорами.

Изготовляют сетку из арматуры. Горизонтальные стержни применяются рифленые, поперечины и вертикальные прутья нарезают из гладкой арматуры. Все прутья сетки соединяются между собой сваркой либо проволокой.

Монтаж столбов

Монтаж несущих элементов и заливка

Монтаж начинают во время армирования фундамента. Но до начала монтирования столбов размечают места их расположения. Для этого рассчитывают длины заборных пролетов, с учетом диаметра опор. Высота каждого листа профнастила около 120 см, а вот длина бывает от 0,3 м до 12 м. В зависимости от того, какой материал куплен, определяют величину пролетов.

Места, где будут находиться опоры забора из профнастила, размечают колышками. Вокруг опор монтируется армирующая сетка, которая состоит из 2−3 горизонтальных рядов прутков.

При необходимости в опалубку заливают бетонную смесь. Если столбы будут деревянные, их следует покрыть в несколько слоев антисептическим или биозащитным средством. Для столбов из металла покупается антикоррозийная грунтовка. Столбы из бетона покрываются специальной водостойкой грунтовкой.

Заливка ленточной основы

Изображение готовой для монтажа профлиста конструкции

Для этой части работы готовится вязкий бетонный раствор, который состоит из цемента (1 части), песка (3 частей), мелкого гравия (15%). После проверки крепости фиксирования столбов начинают процесс заливки бетона в траншеи с опалубкой. Заливку выполняют постепенно. После того как один слой полностью схватился, заливают следующий.

И как при первом способе бетонирования, бетон периодически протыкают рейкой. Такие действия позволяют выйти воздушным пузырькам и равномерно распределить раствор в опалубке. Последний слой ленточного фундамента выравнивают мастерком или шпателем. Опалубку демонтируют спустя 5−10 дней, но прочным бетон становится только через 3−4 недели.

Ленточный фундамент для забора из профнастила является самым дорогим среди возможных оснований для такого типа ограждений. Зато это основание позволит забору из профнастила прослужить более 20 лет.

moyaograda.ru

все про забор из металлопрофиля

Ограждение дачного участка, сооружение забора – одна из первых задач в списке, которые нужно решить дачнику, занявшемуся обустройством своего участка. Чтобы скрыть территорию от посторонних глаз, можно сделать практичный забор из профнастила своими руками. В этой статье рассмотрим, как построить данное ограждение, обратив пристальное внимание на различные нюансы и секреты монтажа.

Забор из этого материала можно быстро установить – определяется нужная линия по периметру, производится установка столбов, поперечных стоек, а затем прикрепляются профлисты. За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно – он защищает от посторонних взглядов, являясь довольно крепким.

Забор из металлопрофиля можно сделать высоким. При высоте 3-5 м заглянуть за ограждение будет невозможно. Такой забор также будет приглушать звуки, доносящиеся извне, создавать своеобразный звукоотражающий экран и для звуков, производимых на участке.

Забор из профлиста — посильная задача, которую можно решить без привлечения специалистов и дополнительных затрат на их работу или аренду спецтехники, как это требуется, например, при установке бетонного забора. Нужно, конечно, приобрести необходимые инструменты и иметь навык работы с профлистом. Лист хорош также тем, что выпускается в различной цветовой гамме. Можно выбрать цвет согласно своему вкусу и сделать аккуратный красивый забор. Причем такое ограждение прослужит вам долго – профлист оцинкованный имеет срок службы до 20 лет, а покрытый полимерами может прослужить и гораздо дольше.

Цвет забора может хорошо сочетаться с отделкой дома, оживлять пейзаж. Забор из профлиста — это не унылое и безликое сооружение, даже в самом простом варианте он радует глаз

При покупке профлистов обязательно обратите внимание на цену – здесь не стоит экономить. Низкая цена говорит о таком же качестве – плохом качестве проката, полимерного слоя, оцинковки или о слишком тонком металле, который не годится для забора.

При выборе листа не гонитесь за дешевизной, забор сооружается не на один год. Профнастил С8 отлично подходит и для кровли, и для сооружения забора

Для монтажа забора из профлиста вам будут нужны следующие материалы:

  • профнастил + трубы для опорных столбов и трубы для лаг;
  • щебень + цемент + песок;
  • веревка, грунтовка, уровень;
  • сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
  • дрель + сверло;
  • заклепочник + заклепки или саморезы по металлу.

Столбы можно использовать также асбестоцементные либо деревянные. Если вы остановили выбор на деревянных столбах, обработайте их антисептиком перед началом работ. Часть, которая будет заглубляться, должна быть особенно прочной – ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Этап #1 — разметка ограждения

На первом этапе необходимо сделать точную разметку – определить, где будут находиться ворота, калитка, наметить места для столбов. Столбы устанавливаются на расстояние не более трех метров друг от друга. Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.

Этап #2 — установка опорных столбов

Это могут быть трубы с квадратным (не меньше 50/50мм) или круглым сечением (не меньше 76 мм). Верхние отверстия можно заварить, чтобы не попадала влага.

Схема установки опор для забора из профнастила. В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно засыпать щебень или сделать песчаную подушку. Установка на двух лагах.

Далее нужно вырыть ямы для столбов глубиной 1-1,5 м, ширина 150 мм. Можно воспользоваться ручным буром. Заглубление подземной части опор зависит от высоты ограждения, чем выше планируется забор – тем на большую глубину нужно вкапывать опоры.

Схема установки забора из профнастила в три лаги. В качестве опорных столбов и лаг используются профильные трубы

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. При плохом укреплении опор забор, большая площадь которого подвергается воздействию ветра, может частично опрокинуться. Дно ям для столбов засыпается среднефракционным гравием (слой около 150-200 мм), потом устанавливается столб, заливается цементный раствор.

Обратите внимание! Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, они должны быть установлены строго вертикально. Для хорошей фиксации опор их можно укрепить, приварив с двух сторон металлические пруты и заглубив их в землю. После того, как опоры будут залиты раствором, их нужно оставить на три дня для полного застывания бетона.

Когда фундамент застынет, переходим к установке лаг – стальной поперечный профиль монтируется для прикрепления к нему профлиста. Для лаг подойдет профилированная труба (сечение 40/25 мм). Количество лаг в каждой секции зависит от высоты забора. При высоте 1,7 м достаточно двух лаг, при высоте 1,7 – 2 м и выше, потребуется установка трех лаг – сверху, снизу и посредине. Верхние и нижние лаги устанавливаются на расстоянии 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их крепления – самый надежный способ фиксации. Для защиты от ржавчины лаги и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Это лучше сделать именно на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.

Статья в тему: Установка столбов для забора: способы монтажа различных конструкций

Установка забора зависит и от типа почвы. Если почва мягкая, ее отдельные участки, особенно в весеннее время, могут проседать,  это же произойдет и со столбами, установленными в такой почве. В мягкой почве лучше для установки столбов соорудить ленточный фундамент. Сооружается он так – вдоль столбов по низу делается ленточный короб. Высота короба – примерно 20 см, чтобы он был прочным, доски скрепляются брусками или проволокой. Затем прокладываем вдоль стенок конструкции слой гидроизоляции, заливаем бетоном. Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст прочность и устойчивость забору.

Сооружаем ленточный фундамент для забора из профлиста, устанавливаемого в мягком грунте. Короб закрепляется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, за такой забор можно не опасаться

Этап #3 — устанавливаем профнастил на лаги

Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковка листов профнастила между собой производится внахлест.

Совет! При монтаже забора из профнастила пользуйтесь рабочими перчатками – профлист является достаточно острым материалом, есть риск пораниться.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем вам к просмотру видео с примером монтажа:

Статья в тему: Установки калитки в забор из профнастила: разбор особенностей технологии монтажа

Забор из профнастила хорошо смотрится, он долговечный и практичный, материал с легкостью переносит сложные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод. Поэтому не относитесь к такому решению как временному. Если столбы, которые выглядят не особенно эстетично, облицевать кирпичом или камнем (или использовать цветной лист), то забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры можно облицевать искусственным или натуральным камнем или кирпичом — такой забор выглядит намного внушительнее и является гораздо более прочным. Но, конечно, это потребует немалых дополнительных затрат

Профнастил хорошо сочетается с другими материалами, например, с ковкой. В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только нижнюю или использовать листы с промежутком между ними — получится оригинальный привлекательный забор

При установке забора из профнастила практически неизбежно появление царапин на листах. Их можно легко ликвидировать, воспользовавшись баллончиком с краской. Лучше заранее купить пару баллончиков с краской подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую сочетаемость и с камнем, и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор

Дополнительных трат на содержание такого забора не требуется, чего не скажешь о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

diz-cafe.com

Забор из профнастила на ленточном фундаменте: установка ограждения из профлиста

Заборы из профнастила на ленточном фундаменте, возводимые вокруг загородных приусадебных участков, набирают популярность. Обусловлено это тем, что такие ограждения сравнительно недороги и при этом достаточно быстро устанавливаются, а прослужить могут многие десятилетия. Если к тому же возвести такой забор на ленточном цементном фундаменте, то можно быть уверенным в надежности и долговечности установленной конструкции.

Схематический чертеж устройства забора из профнастила.

Необходимые материалы и инструменты

Количество требуемых материалов высчитывается из расчета длины ограждения участка. Все материалы необходимо заранее подготовить для того, чтобы провести монтажные работы в кратчайший срок. Итак, что же понадобится для создания забора из профлиста?

  1. Прежде всего необходимо заготовить необходимое количество самого основного материала - оцинкованного профилированного листа, вид которого, а также цветовая гамма выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев. Количество листов зависит от длины ограждения, а также от выбранного типа забора (сплошного или с перерывами около столбцов).
  2. Материалы для фундамента могут разниться в зависимости от того, какие из них есть под рукой. Но в порядке общей рекомендации понадобятся: песок, цемент (подойдет марка М400), щебень (подойдет каменный или кирпичный лом), арматура, которую тоже можно сделать из металлолома.
  3. Инструменты для укладки фундамента: лопаты, доски для опалубки, молоток, гвозди для установки опалубки, бетономешалка.
  4. В качестве столбцов понадобятся круглые (диаметром от 6 см) или профилированные трубы (от 4 см ширины сторон), а в качестве реек, к которым будет проводится крепление профлиста, - профилированная труба 20х40 или 20х30 мм.
  5. Инструменты для резки и сварки металлических труб: ручные (ножовка, труборез и т.д.) или специальные (электросварка или газовый резак).
  6. Специальный инструмент для крепления профлиста к лагам. Здесь могут использоваться саморезы (понадобится дрель) или заклепки (понадобится заклепочный аппарат).

Укладка фундамента и установка столбцов забора

Залить цементный ленточный фундамент, с одной стороны, очень просто, ведь для этого не требуются особые навыки и умения.

Устройство фундамента для забора из профнастила.

С другой стороны работа эта достаточно тяжела с физической точки зрения, а также требует аккуратности и кропотливости, особенно на этапе установки опалубки. Рассмотрим поэтапно процесс укладки фундамента и установки столбов забора.

  1. Изначально необходимо нанести на грунт схему расположения забора. Для этого можно натянуть шнур и вдоль него выкопать границы заливки фундамента. Ориентируясь на эти границы, необходимо выкопать траншею под сам фундамент. Ее глубина и ширина рассчитываются в зависимости от наличия стройматериалов и от необходимой массивности фундамента. Ориентировочные размеры: 40-50 см - глубина и 20-30 см - ширина.
  2. Выкопав траншею, на ее дно насыпаем песок. После утрамбовки высота песчаной подушки должна составлять около 10 см. Поверх песчаной подушки насыпается приблизительно такой же по толщине слой щебня или каменно-кирпичного лома.
  3. Столбы, на которых будет крепиться забор, устанавливаются на расстоянии от 2 до 3 м друг от друга. Это расстояние зависит от силы ветров, преобладающей в данном регионе (забор из профнастила обладает высокой парусностью). На необходимом расстоянии выкапываем ямки для столбцов. Глубина их должна составлять около метра. На его дно тоже укладываем песочную и щебневую подушку.
  4. Перед погружением столба в углубление желательно приварить к его нижнему концу квадратный кусок металла, "пятку" или "якорек". Часть столба, которая будет находиться под землей, обматывается армирующим поясом. После постановки столба углубление вокруг него заливается цементно-песочным раствором. Каждый столб выравнивается под уровень.
  5. После того как установлены столбы, монтируется арматура. В фундаменте для забора вполне достаточно двух арматурных слоев, состоящих из двух прутов каждый. Два прута соединяются при помощи проволоки.
  6. Дальше вдоль фундамента устанавливаем опалубку. Можно использовать специальную из металлических листов, а можно и сбить самостоятельно из досок, которые обычно остаются после других строительно-ремонтных работ. Опалубки по всей длине, конечно же, обычно не хватает, и фундамент заливается по частям.
  7. После того как установлена опалубка, можно замешивать раствор в бетономешалке и заливать фундамент. Опалубка убирается после полного застывания цементного раствора. Если ваш фундамент для забора сильно выступает над уровнем грунта, в дальнейшем можно будет использовать какой-нибудь облицовочный материал для его фасадного оформления.
  8. После полной готовности фундамента на основные столбы забора привариваются металлические лаги (рейки из профилированных труб), к которым и будут крепиться листы из профнастила.

Монтаж листа профнастила

Перед тем как крепить листы профнастила, столбы и лаги должны быть полностью готовы, то есть прогрунтованы специальными антикоррозийными растворами и покрашены. Если профлисты крепятся не по одному в прогоне между столбами, а сплошной заборной плоскостью, то делается это внахлест в одну волну листа. Крепление проводится по тем волнам, которые вплотную прилегают к лагам.

Используя дрель-шуруповерт и насадку для вкручивания саморезов, можно довольно просто прикрепить профнастил к металлическим лагам. Для этого нужно использовать специальные саморезы, шляпки которых покрыты полимерным покрытием под цвет листа. Саморезы нужно выбрать те, которые на ввинчиваемом конце имеют такой элемент, как сверло.

При использовании заклепочного варианта крепления, которое тоже является достаточно прочным и надежным, необходимо будет сначала просверливать отверстие в лагах, а затем уже ставить заклепку. В таком случае понадобится еще и заклепочный аппарат. Обычно хозяева выбирают вариант крепежа, основываясь именно на наличии того или иного инструмента - шуруповерта или заклепочного аппарата.

После того как листы установлены, необходимо верхний торец накрыть специальной планкой, которая может быть оформлена в виде конька или узенького козырька. После этого забор из профнастила на фундаменте, обложенном какой-нибудь фасадной облицовкой, будет выглядеть очень презентабельно, подчеркивая эстетический вкус своего хозяина. Кроме того, профнастил можно легко мыть, а периодически и перекрашивать.

Похожие статьи

1profnastil.ru

выбор, типы оснований, инструкция по возведению, материалы

Заборы, изготовленные из профнастила или профлиста — материала, производимого методом холодного проката из листов оцинкованной стали, пользуются огромной популярностью. У него масса преимуществ, благодаря которым он пользуется успехом при возведении изгородей — это, прежде всего, простота монтажа, небольшой вес, коррозиестойкость (при наличии полимерного покрытия) и разнообразная цветовая гамма. Конструкции, изготовленные из этого материала, надёжны и способны прослужить долгие годы. Не стоит забывать, что для обеспечения долговечности ограды обязательно нужна основа, на которой она будет стоять. Далее речь пойдёт о том, почему профилированный лист является одним из самых распространённых материалов для строительства ограждений, каким должен быть фундамент для забора из профнастила и что нужно для того, чтобы сделать его собственноручно.

Почему именно профнастил?

На сегодняшний день всё больше владельцев частных домов и дач предпочитают использовать данный материал для постройки ограждений. Основные преимущества профнастила описаны выше. Но чем же он отличается от других материалов для возведения заборов? Чем конструкция из профлиста лучше или хуже железобетонной, каменной или деревянной? Почему именно этот материал так любим большинством владельцев домов?

Да, кирпичные или железобетонные ограждения действительно надёжны, прочны и долговечны, отлично защищают территорию от воров, а личную жизнь её хозяев — от посторонних глаз. Однако у них имеется один значительный недостаток — дороговизна. Не каждому владельцу частного домика такие ограды по карману. А защитить своё жилище хочется всем.

Дерево как материал для возведения заборов также пользуется популярностью. Конечно же, обходятся деревянные ограждения значительно дешевле, чем каменные, железобетонные и кирпичные. Частные дома представителей старшего поколения чаще всего окружены именно такими оградами. Их основной недостаток — небольшой эксплуатационный срок, так как дереву свойственно со временем портиться и разрушаться. К тому же, вооружившись необходимыми инструментами, злоумышленники легко проникнут на территорию, ограждённую деревянным забором.

Забор из профнастила

Итак, железобетонные, каменные и кирпичные конструкции слишком дорогие, а деревянные — недолговечны и ненадёжны. Лучшей альтернативой признаны изделия из профнастила. Денежные затраты на них сравнительно небольшие, монтаж их не займёт много времени, а при наличии добротной основы такая ограда прослужит своему владельцу долгие годы. Настало время поговорить о том, какой фундамент под забор из профнастила лучше выбрать, чтобы обеспечить его прочность и долговечность, не дать ему со временем деформироваться.

Какой тип фундамента лучше выбрать?

Прежде чем выбрать наиболее подходящий вариант фундамента для ограждения из профлиста, необходимо пересмотреть все возможные виды подобных сооружений. Вот наиболее распространённые из них.

  1. Столбовой — состоит из опор, вбитых или вкопанных в грунт на расстоянии 1-5 м друг от друга. Глубина ям под столбы зависит от их вида и веса и может достигать 1,5 м. Само заборное полотно крепится к несущим опорам, выступающим над землёй. Применяя этот вид фундамента к забору из профнастила, следует помнить, что расстояние между опорными столбами должно быть небольшим, так как этот материал отличается большой парусностью.
  2. Монолитный — применяется чаще для более тяжёлых заборов (каменных, кирпичных, железобетонных), чем для конструкций из профилированного листа, а также в местностях с болотистой почвой. В этом случае несущие столбы устанавливаются на ранее залитые слои бетона. Это один из наиболее дорогих видов фундамента, но один из самых долговечных.
  3. Каменная основа — изготавливается из массивных камней, металлокаркаса и раствора, над которым монтируется сама заборная конструкция. Не является фундаментом в прямом смысле этого слова, так как в землю не углубляется. Для заборов из такого лёгкого материала, как профнастил, такая массивная основа не нужна.
  4. Ленточный — представляет собой замкнутую ленту из железобетона, которая опоясывает периметр огораживаемой территории. Считается, что наиболее приемлемое основание под забор из профнастила — именно ленточное. Оно является лучшим решением по соотношению цены и качества и его вполне можно изготовить своими силами.

Ленточный фундамент под забор

Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

Установка надёжной ленточной основы под ограждение из профилированного листа должна пройти следующие этапы:

  • разметка;
  • выкопка канавы;
  • установка столбовых опор и арматуры;
  • установка опалубки;
  • бетонирование.

А вот подробная инструкция по изготовлению прочного основания ленточного типа для забора из профнастила.

Возведение фундамента начинается с разметки места. Для начала необходимо обозначить периметр будущего ограждения. Затем по его линии нужно вбить несколько колышков и натянуть бечёвку. Её надо надёжно зафиксировать во всех точках поворота будущего забора, а также там, где будут находиться ворота и калитка. Чтобы полностью оценить объём строительных работ, следует воспользоваться измерительными инструментами (например, теодолитом).

Когда территория будет полностью размечена, можно приступать к рытью канавы. Глубина её должна составлять не менее 30-35 см, а в местах установки крепёжных столбов — около 60-90 см. Последний параметр зависит от вида почвы. Не следует размещать опоры на слишком большом расстоянии — стоит учитывать парусность профнастила. Ширина траншеи должна быть как минимум 40 см — в ней впоследствии будет установлена опалубка, которая займёт её часть.

Следующий пункт — установка столбов. Сделать их можно даже из старых труб, главное, чтобы диаметр последних был не менее 50 мм (лучше — не менее 80 мм). Так как надёжное ограждение должно быть выше среднего человеческого роста, то и столбы должны быть достаточно высокими — не менее 2,5 м. Крепятся они насыпным способом — используется смесь кирпичных осколков, гравия и камней. Нужно добиться строго вертикального положения опор и их надёжной фиксации.

Ленточное основание с забором из профнастила

Далее идёт установка арматурного пояса. Дно выкопанной канавы необходимо покрыть примерно пятисантиметровым щебневым или гравийным слоем, таким образом подготовив его к заливке бетона. Затем нужно уложить арматуру (подойдёт обычная рифлёная, диаметром от 15 мм) горизонтальной полосой с торчащими вверх штырями, необходимыми для последующего закрепления частей забора.

Самый сложный и трудоёмкий этап — это монтаж опалубки. Она устанавливается внутри вырытой и уложенной гравием или щебнем траншеи так, чтобы на 20-25 см выходила над уровнем почвы. При установке опалубки необходимо следить за вертикальным положением её плоскостей и соблюдать просветы. Когда она будет готова, её следует зафиксировать с наружных сторон при помощи камней и щебня. Прежде чем приступать к бетонным работам, нужно тщательно проверить, насколько точно установлена опалубка.

Последний этап — бетонирование. На этой стадии нужно приготовить раствор и залить его в опалубку и ямы со столбами. Сделать необходимо два разных раствора: смесь цемента, песка и гравия — для подземной части, цементно-песчаная смесь — для той, что сверху. Заливку необходимо осуществлять поэтапно — таким образом в фундаменте не образуется внутренних пустот.

На следующий день после завершения бетонных работ опалубку можно убрать. В таком виде готовый фундамент должен простоять неделю. За это время он должен хорошо просохнуть и стать достаточно твёрдым и прочным. Периодически его нужно поливать водой. Только по прошествии недели можно приступать непосредственно к установке ограждения из профлиста.

Чётко следуя данной инструкции, можно вполне справиться с заданием самостоятельно.

Другие варианты фундаментов под забор из профнастила

Если по каким-либо причинам вас не устраивает описанная выше технология возведения основы под ограждение из профлиста, существуют и другие варианты. Они обойдутся несколько дороже, но на деле оказываются значительно интереснее, чем простой бетонный фундамент. У каждого из них есть определённые особенности. И методика строительства каждого из них будет разной.

Установка забора на столбчатый фундамент

Одна из этих технологий подразумевает использование металлических столбов. Если вы хотите, чтобы ограда прослужила вам не менее полувека, то это как раз тот вариант, который вам нужен. Данное решение достаточно затратно, но зато эксплуатационные характеристики ограждения будут высокими. Процесс возведения фундамента с металлическими столбами является достаточно трудоёмким и включает в себя следующие этапы.

  • Земляные работы — разметка территории и рытьё траншеи глубиной 20-40 см. Места, где будут находиться металлические опоры, обозначаются вехами. Расстояние между ними должно составлять 2-2,5 м. Первая, вторая и третья вехи должны указывать угловое сопряжение забора, место, где будут размещены ворота или калитка соответственно.
  • Формирование опор. Чаще всего используется металлическая труба квадратного сечения, от которой нарезают 2,5-метровые столбы. Метровый участок каждого из них затем следует промазать противокоррозионной грунтовкой.
  • Подготовка скважин под столбы. Здесь следует воспользоваться ручным буром диаметром от 10 см. Скважины нужно делать в тех местах, которые были обозначены вехами.
  • Приготовление раствора для бетонирования опорных столбов. Раствор делают из цемента (1 часть), мелкого щебня (5 частей) и песка (4 части).
  • Установка и бетонирование опор. Столбы должны быть помещены в грунт частью, смазанной антикоррозионным средством, смесь из цемента и песка заливается в свободное пространство. Чтобы выровнять опоры, следует использовать гидравлический уровень.
  • Монтаж, армирование и заливка опалубки. На дно траншеи укладывается слой геотекстиля, затем десятисантиметровый слой щебня и полиэтиленовая плёнка, поверх которой и монтируется деревянная опалубка. Её верхний край стягивается при помощи поперечных брусков. Затем в опалубку необходимо ввести два прута и через каждые 30-40 см соединять их поперечными перевязками. После этого можно осуществлять заливку раствором из цемента и песка.

Кирпичные столбы, в отличие от металлических, выполняют скорее эстетическую, нежели практическую функцию. Тем не менее, с помощью фундамента, построенного с использованием кирпича, можно немного выровнять слишком крутой рельеф участка. Начальные этапы возведения его практически ничем не отличаются от других технологий — разве что выкапываемая траншея должна быть глубже (50-70 см) и шире (80-100 см). Далее всё происходит несколько по-другому.

На дне траншеи необходимо разместить дренажную подушку, состоящую из слоя песка толщиной 15 см и десятисантиметрового слоя мелкого щебня. Поверх неё нужно раскатать рулон рубероида, сверху залить бетон (толщина слоя должна быть 20 см). В теле заливки надо разместить арматурную сетку из прутьев диаметром 6 мм, после отвердения — застелить ещё одним слоем рубероида. По верхнему слою укладывается лента, которая обустраивается по правилам кладки в два кирпича.

Кирпичную кладку необходимо поднять до нулевого уровня грунта. Затем нужно обозначить основания будущих столбов. Эти места должны быть армированы проволокой диаметром 3 мм. До определённой высоты (собственно, до высоты цоколя) и столбы, и цоколь нужно выкладывать как одно целое, а далее кирпичные столбы можно возводить простой монолитной кладкой.

Как уже было сказано выше, кирпич — материал дорогостоящий, а заливка бетонной подошвы занимает достаточно много времени. Чтобы ускорить процесс возведения фундамента, можно использовать готовые железобетонные плиты и фундаментные блоки, а кирпич — только для облицовки, чисто в декоративных целях.

Что нужно для создания добротного фундамента для забора из профлиста?

Ограждение из профилированного листа — разумный выбор многих владельцев дачных участков и частных домов. Среди его преимуществ — небольшой вес и доступная цена, также он надёжно закрывает ограждённую территорию и способен прослужить долгие годы. Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила — залог его долговечности. Его основными характеристиками должны быть прочность и надёжность, поэтому к его возведению нужно подходить с умом.

Даже для такой лёгкой конструкции, как забор из профнастила, необходимо добротное основание. В противном случае он просто «улетит». Выбирая даже самый легковозводимый и экономичный вариант фундамента, не следует экономить на строительных материалах — покупать их нужно у проверенных производителей. Чрезмерная экономия времени также не нужна, спешить не стоит. Лучше делать всё по инструкции — только тогда результат действительно удовлетворит.

Предпочтение лучше отдать простому фундаменту ленточного или ленточно-столбового типа. Такое основание можно вполне изготовить своими руками, не привлекая специальной техники и рабочих. Кроме того, этот способ не требует особых навыков, не подразумевает огромных затрат и большого количества материалов. Нужно лишь самое необходимое для подготовки и заливки фундамента, а также определённый запас терпения.

Выполнять работы по возведению основы для ограды из профилированного листа нужно поэтапно. Ни один из этапов не должен быть пропущен, каждый из них является важным. Как только фундамент будет готов, он должен постоять в таком состоянии некоторое время (примерно неделю) и полностью высохнуть. Раньше этого срока выполнять работы по монтажу собственно заборного полотна не нужно. Это дело кажется простым лишь на первый взгляд, на деле оно не любит спешки.

nafundamente.ru


Смотрите также