Олифа – устаревший материал или вечная классика? Цемент олифа


Олифа – для чего нужна, обзор характеристик согласно ГОСТ + Видео

1 Натуральные материалы – в поисках безопасных!

Если вы выбрали дерево для отделки дома, руководствуясь, прежде всего, его экологической чистотой, то для вас наверняка будет важно соблюсти это условие до конца. Ведь экологически безопасное дерево можно покрыть своими руками таким количеством химии, что теряется всякий смысл использования этого материала.

И вот тут на арену выходит слегка подзабытая олифа. Из всех пленкообразующих материалов, которые сегодня представлены на рынке, именно она, объективно, наиболее натуральная. Это утверждение легко подтвердить тем фактом, что большинство олиф состоят из натурального масла (конопляного, льняного, подсолнечного и др.) – процент содержания натурального компонента от 45 до 95 %.

Олифа или, как ее называли в старину, "вареное масло" была известна мастерам-живописцам еще несколько веков назад. Уже в XVII веке этим материалом пользовался каждый художник. Сегодня технология изготовления натуральных олиф практически не отличается от способов, известных в древности. Существуют разные виды этого пленкообразователя, свойства которых отличаются достаточно сильно.

2 Масляные олифы – что нужно знать?

Сколько бы ни было производителей, но технология производства натуральных олиф в целом одна на всех – растительное масло, подверженное термической обработке, после фильтрации смешивают с сиккативами. Сиккативы – это соединения металлов, которые ускоряют процесс полимеризации масляной пленки. Кобальт, свинец, марганец, железо, литий, стронций – уже само название этих металлов вызывает серьезные сомнения в безопасности полученных составов. Следует учесть, что ГОСТ, который регламентирует производство этого материала (ГОСТ 7931-76), был разработан еще при СССР, и давно требует тщательного пересмотра.

Если выбираете состав, то ищите нужную информацию на этикетке, какой именно сиккатив использовался – относительно безопасным считается кобальтовый сиккатив. Согласно ГОСТ, его должно быть от 3 до 5 %. Превышение этой цифры ведет к слишком большой скорости полимеризации олифы, причем процесс не прекращается и после высыхания, что в дальнейшем приводит к потемнению и растрескиванию слоя. Именно поэтому художники и сегодня используют масла и краски без сиккативов.

Можно ли обойтись без сиккативов? Безусловно, можно. Хоть это и редкость, но при желании вы все же можете найти такие составы, или составы с минимальным содержанием этого компонента. На самом деле, именно они лучше всего смогут защитить деревянные конструкции от возникновения гнили. Обычные олифы с сиккативами полностью затвердевают за 24 часа, а при жаркой и ветреной погоде и того быстрее, тогда как составы без сиккативов могут застывать до 5 суток. Если растворить масляную краску таким составом, то срок ее застывания также увеличится.

Столь длительный период полимеризации позволяет масляному компоненту проникнуть как можно глубже в древесные волокна, из-за чего древесина будет лучше  отталкивать влагу и противостоять грибку, жучкам-древоточцам.

В случае с сиккативами за 24 часа масла проникают не так глубоко. Пленка, образованная на поверхности дерева, со временем может отслоиться и разрушиться, из-за чего все ваши старания пойдут насмарку. Именно поэтому старинные деревянные здания, обработанные олифами без сиккативов, прекрасно сохранились и до наших дней, тогда как современные деревянные сооружения нуждаются в постоянном уходе своими руками.

Естественная скорость полимеризации натуральных растительных масел зависит не столько от технологии производства, сколько от количественного содержания глицеридов полиненасыщенных жирных кислот, таких как линолевая и линоленовая. Самым высоким содержанием глицеридов могут похвастаться льняное (ГОСТ 5791-81) и конопляное (ГОСТ 8989-73) масла – 80 % и 70 % соответственно. Для сравнения, подсолнечное масло, которое также часто используется для недорогих олиф, содержит около 30 % глицеридов линоленовой кислоты, а потому, даже при наличии сиккативов, высыхает в несколько раз медленнее. Оливковое масло практически лишено способности затвердевать, с годами оно лишь загустеет, а касторовое масло и вовсе не загустевает.

По существующему ГОСТу натуральная олифа на 97 % должна состоять из натурального растительного масла. Однако часто производители нарушают это правило, стремясь улучшить скорость застывания. Определить это с полученными знаниями легко – если олифа на подсолнечном масле, согласно утверждению производителя, застывает быстрее, чем за 24 часа, в ее составе количество сиккативов явно превышает установленные ГОСТом 3 %. А потому, с точки зрения экологической безопасности, она будет более вредной, чем олифа на льняном масле, застывающая за такой же срок.

Требования к технологии производства также описаны в ГОСТ 7931-76 и также давно не пересматривались. Растительные масла в процессе приготовления проходят томление при высоких температурах – при температуре около 300 °С их нагревают и выдерживают около 12 часов. Дальше технология может отличаться – олифа, полученная путем термообработки без продувки воздухом, называется стандартной (полимеризованной), а составы, прошедшие продувку, называются оксидированными, или окисленными. Натуральная масляная олифа имеет сладковатый аромат растительного масла, ее цвет варьируется от светло-коричневой до темно-коричневой, почти черной, сохнет она долго.

3 Не натуральные – олифа олифе рознь!

Самой близкой к натуральной олифе является комбинированная – в этих составах содержится около трети растворителя, зачастую уайт-спирита. Это позволяет удешевить производство и предложить покупателю продукт, который сохнет с более высокой скоростью. Применение олифы на растворителях отлично вписывается в ремонт снаружи – и быстро, и надежно, да и запах быстро выветрится.

Если разбавить растительные масла еще больше, то получится так называемая оксоль, производство которой регламентируется ГОСТ 190-78. Олифа оксоль – это обязательные 55 % натурального масла, остальные 45 % делят между собой растворители и сиккативы. Сохнет оксоль гораздо быстрее за счет активного испарения растворителя, а потому ее удобно применять в наружных работах своими руками. Во внутренних ее применение, как и в случае с комбинированной, не рекомендуется – из-за растворителя у состава присутствует резкий, неприятный запах, который может сохраниться и после затвердевания слоя.

Низкая стоимость оксоли делает ее популярной среди широких масс. Оксоль используется, чтобы разбавить масляные краски и эмали, поскольку сама по себе она не сможет достойным образом защитить деревянные конструкции. Если выбирать оксоль, то рекомендуем отдать предпочтение более дорогим составам на основе льняного масла – они создают прочную и эластичную пленку на поверхности дерева, да и сохнет такая олифа быстрее.

Алкидная олифа – это пленкообразующий состав, главным компонентом которого является алкидная смола (глифталевая, ксифталевая или пентафталевая), а также модифицированные масла и растворители. Объективно это самое приемлемое сочетание цены и качества – алкидные составы отлично выдерживают перепады температур, стойко переносят воздействие атмосферных явлений и мало восприимчивы к ультрафиолету. Нужна ли последующая обработка? Обязательно! Сохнет такая олифа приблизительно сутки, после чего следует нанести минимум два слоя лака или краски.

Последнее место по качеству создаваемого покрытия и его характеристикам занимает композиционная олифа. Впрочем, олифой ее и назвать-то трудно – это продукт нефтепереработки, который имеет схожее назначение, например, развести краску. На изготовление таких составов даже нет соответствующего ГОСТа. На вид такие составы легко отличить по высокой степени прозрачности. Композиционная олифа сохнет дольше и плохо впитывается в поверхность древесины. Этот материал стоит применять разве что для покрытий временных конструкций или чтобы разбавить недорогую краску.

4 Выбираем с умом – рекомендации по выбору

Натуральную олифу легко определить по темно-коричневому цвету и характерному сладковатому аромату растительного масла, прошедшего термообработку. Если присутствует резкий запах химии – это уже не натуральная олифа, а комбинированная или оксоль. Никаких осадочных образований, пятен или комков внутри банки быть не должно во всех случаях. Вы имеете полное право потребовать у продавца сертификат соответствия.

С композиционной олифой следует быть вдвойне осторожным, поскольку такие составы могут быть токсичными, а потому качественные олифы сопровождаются гигиеническим сертификатом. Различные оттенки в составе могут указывать на наличие остатка масел (фуза) – у композиционных олиф вообще не должно быть никакого цвета. Фуз – причина того, что олифа сохнет очень долго. Если же в состав проник и так называемый скоп (продукт нефтепереработки), то олифа не высохнет попросту никогда. Присутствие таких включений может выдать и ярко выраженный запах.

Следует помнить, что все олифы – пожароопасные. Их использование и хранение должно быть вдали от источников огня и тепла. Пока олифа сохнет, в помещении не следует пользоваться электроникой или курить. Не забудьте приобрести огнетушитель и прочие средства для обеспечения безопасности.

remoskop.ru

Замазка, цемент и другие материалы своими руками

Данные рецепты могут быть Вам полезны. Экономим на отделке хозяйственных пристроек, сараев и проч.Основанием для замазок служит обычно мел, гипс, цемент, глина, известь, асфальт и смола, канифоль, каучук, растительное масло, казеин, растворимое стекло, мука, крахмал и т. п.

Гипс. Большей частью он употребляется один, но иногда для усиления его крепости употребляют разные волокнистые веще­ства: солому, волос, асбест и т. д., а также, если он предназна­чается для заполнения дыр и щелей, к нему прибавляют щебень, битое стекло и т. д. Во всех случаях в замазку входит также вода.

Цемент гидравлический. Употребляется один или с песком/асбестом и др. Если он предназначен для замазывания щелей и дыр, то его смешивают с серой. Замешивается на воде.

Глина. Большей частью употребляется для заполнения тре­щин, щелей и дыр. Лучше употреблять ее в смеси с волокнисты­ми веществами.

Известь. Как замазка чаще всего употребляется гашеная из­весть с олифой. Известь частично можно заменить мелом, но часть извести должна все же входить в замазку.

Асфальт и смола

Употребляются для замазки всегда в смеси между собой, причем, смолы должно входить больше. Лучший растворитель для асфальта—бензол. Чтобы сделать дерево иди кирпич водонепроницаемыми, лучше всего покрыть их растоп­ленным асфальтом с примесью небольшого количества парафи­на. Пропорции следующие: 1) один асфальт; 2) 4 ч. асфальта и 1 ч. парафина; 3) 10 ч. асфальта, 2 ч. парафина и 1 ч. олифы.

Водонепроницаемая замазка

1) 1 ч. канифоли, 1 ч. воска и 2 ч. толченого камня, 1 ч. скипидара и 8 ч. мела.2) Смесь глета в порошке и глицерина. Приготовлять непосредственно перед употреблением.

Замазка огнеупорная

  1. 100 ч. железных опилок. 20 ч. гидравлической извести, 25 ч. кварцевого песку и 3 ч. на­шатыря. Все это замешать с уксусом до образования пасты.
  2. 1 ч. просеянной перекиси марганца, 1 ч. цинковых белил и некоторое количество растворимого стекла, чтобы получилась паста. Употреблять сразу после приготовления.
  3. Смешайте тертый асбест с жидким стеклом. В эту массу — она должна быть густой — добавить немного обычного стекла, растертого в порошок. Промазать этой смесью ремонтируемый прибор. Когда смесь засохнет, смазать ее поверхность крепким раствором хло­ристого кальция.

Замазка оконная

Обыкновенно это смесь мела или белил с олифой, очень хорошо перемешанная (густотертая). Хранить завернутой в бумагу или материю под водой. Чтобы размягчить очень затвердевшую замазку, ее нужно разбить или разломать на мелкие кусочки, положить в посуду, залить водой, прибавить олифы или растительного масла, дать закипеть и мешать. Замазка впитает в себя масло, воду слить и, когда осты­нет, перетереть.

Замазка для дерева

  1. 1 ч. казеина, 8 ч. воды, 1 ч. наша­тырного спирта и 7г ч. жженой извести.
  2. Гипс, смешанный с жидким столярным клеем, употреблять сразу, так как он быстро затвердевает.
  3. 10 ч. ржаной муки, 5 ч. гашеной извести, 5 ч. олифы и краски для цвета.
  4. Размочить до густоты каши га­зетную бумагу, прибавить 370 г муки, 3 л воды и 1 чайную ложку квасцов. Все хорошенько прокипятить и смешать до гу стоты замазки. Когда смесь высохнет, делается твердой, как папье-маше.
  5. Заполнить поры дерева свежим жиром и але­бастром, смешанными над огнем. Чтобы масса была темной, подмешать немного сажи. После того как она втерта в дерево, покрыть шеллачным лаком.
  6. Положить в сосуд любое количе­ство мелких опилок того дерева, щели которого нужно замазать. Залить опилки водой. Хорошенько размешать и оставить на 10 дней, время от времени перемешивая. Затем несколько раз про­кипятить, пока не получится подобие пасты. Положить пасту в грубую ткань и отжать жидкость. Перед употреблением смешать эту пасту с небольшим количеством жидкого раствора столяр­ного клея. Замазать этим трещины и дыры. Когда высохнет, очистить поверхность.
  7. 20 ч. воды, 1 ч. столярного клея и опи­лок, сколько потребуется до надлежащей густоты. Растворить клей в кипящей воде и, помешивая, всыпать понемногу опилки.

Замазки из казеина и столярного клея весьма крепкие, про­тивостоят небольшому нагреву. К подобным замазкам отно­сятся:

  • 12 ч. казеина в порошке, 50 ч. свежегашеной извести, 50 ч. мелкого песка и воды, сколько потребуется.
  • 1 яичный белок смешать с гашеной известью, чтоб полу­чить пасту.

Замазка для шпаклевки полов

  1. Приготовить массу из газетной бумаги, размоченной в пасте из муки, воды и квасцов в порошке. Пропорция примерно следующая: 450 г муки, 3 л воды и 1 столовая ложка квасцов. Основательно вымыть пол, запол­нить этой массой трещины. После высыхания наложить второй слой замазки. Высохшую замазку смазать 2 — 3 раза клеем (225 г клея на 2 л горячей воды). Когда клей высохнет, покрыть масляной краской.
  2. Замазку для шпаклевки составляют из пяти весовых ча­стей мела, двух частей водного раствора столярного клея, одной части олифы и двух частей охры.

Клеевой раствор получают, разводя в кипящей воде заранее замоченный плиточный клей.При составлении замазки в олифу постепенно вводят приго­товленный заранее клеевой раствор, непрерывно перемешивая до образования эмульсии. Затем в нее добавляют понемногу охру и мел до требуемой густоты.

Полы рекомендуется шпаклевать два раза. Шпаклевку надо наносить тонким слоем специальной стальной лопаткой, назы­ваемой «шпатель». Следующий слой наносится после полного просыхания и зачистки пемзой или шкуркой первого прошпак­леванного и высохшего слоя.

Замазка для металлов

  1. 1 ч. натрового растворимого стек­ла, 1 ч. окиси цинка, свинца или железа. Можно применять также смесь их друг с другом.
  2. 2 ч. магнезии, 1 ч. хлористого магния и воды. Размешать.

atlantmasters.ru

Рецепты и способы приготовления малярных составов

www.ktovdome.ru

Состав и рецепт его приготовления Правила приготовления и способ нанесения
Составы для известков ой окраски
Грунтовка с поваренной солью Известковое тесто разводят в 5 л воды. Добавляют поваренную соль, предварительно растворенную в кипящей воде. Доливают при помешивании воду до 10 л, процеживают состав через вибросито с 694— 918 отв/см2. Наносят валиком или кистью по штукатурке, бетону, кирпичу под наружную из­вестковую окраску
Известковое тесто50%-ное. 2,5—3 кг
Соль поваренная 0,05—0,1 кг
Вода до 10 л
Грунтовка с алюмокалиевыми квасцами
Известковое тесто50%-ное 2,5—3 кг
Квасцы алюмока-лиевые. 0,2 кг
Вода до 10 л
Известковая грунтовка-мыловар  
Мыло хозяйственное 0,15—0,2 кг Известь гасят, а мыло растворяют (отдельно) в 0,5 л горячей воды. В раствор мыла вливают олифу, получая эмульсию, которую затем вливают в кипящую известь, и тщательно перемешивают. Полученный состав разводят 10 л воды
Известь кипелка 1,2—2 кг
Олифа натуральная 0,03 кг
Вода до 10 л
Подмазочная паста Гипс затворяют в небольшом количестве 2%- ного водно-клеевого раствора, а затем добавляют мел и доводят до рабочей вязкости, добавляя клеевой раствор
Гипс 4 кг
Мел 2 кг
Водный 2%-ный раствор клея 4 кг
Известковая шпатлевка с гипсом (в частях по объему) Гипс затворяют в воде и размешивают до сметанообразного вида, затем вводят известковое тесто и тщательно перемешивают
Известковое тесто влажностью 50%     1
Гипс строительный 1
Вода  до рабочей консистенции
Колер известковый с поваренной солью Известковое тесто разводят в 5 л воды. Отдельно разводят в воде поваренную соль. Оба раствора смешивают, добавляют пигмент и воду до 10 л, процеживают через вибросито с 694— 918 отв/см2. Наносят валиком или кистью
Известковое тесто 50%-ное 2,5—3 кг
Соль поваренная 0,1 кг
Пигмент (щелочеустойчивый) до 0,3 кг
Вода до 10 л
Колер известково-цементный То же
Известковое тесто 3 кг
Цемент обычный или белый 1,3 кг
Поваренная соль 0,1 кг
Пигмент до 0,4—0,5 кг
Вода до 10 л

Колер известковый с алюмокалиевыми квасцами

То же
Известковое тесто 2,5-3 кг То же
Квасцы алюмокалиевые 0,2 кг
Пигмент щелоче-устойчивый до 0,3 кг
Вода до 10 л
Красочный состав изизвести-кипелки с олифой Известь гасят, и в момент тепловыделения в нее вливают олифу для образования известкового мыла. В этот состав вводят предварительно замоченный (за 24 ч) пигмент, после чего добавляют до 10 л воды
Известь-кипелка 1,2—1,5 кг
Олифа 0,06—0,12 кг
Пигмент щелочестойкий 0,3 кг
Вода до 10 л
Известково-цементный пастовый красочный состав Компоненты смешивают и сухую смесь в крафт-мешках поставляют на строительную площадку. Смешивают с водой порциями для ра­боты в течение не более 0,5—1 ч. Наносят маховой кистью или краскораспылителем
Портландцемент марки 300—400 2 кг
Известь-пушонка 1,32 кг
Доломитовая мука 3,34 кг
Песок кварцевый мелкий 2 кг
Пигмент не более 1,32 кг
Вода до вязкости 12—13 см по погружению стандартного конуса
Красочный известково-цементный состав Известковое тесто разводят в 5 л воды и смешивают с раствором поваренной соли. В полученный состав вводят предварительно замоченный (за 24 ч) пигмент, а затем цемент и разбавляют водой до 10 л
Известковое тесто 50%-ной влажности 3 кг
Портландцемент (обычный или белый) 1,3
Поваренная соль 0,2 кг
Пигмент щелочестойкий 0,4—0,5 кг
Вода до 10 л
Известково-мастичная шпатлевка для фасадов В известковое тестов водят молотые минеральные добавки и тщательно перемешивают. Добавляя воду, доводят смесь до необходимой рабочей вязкости
Известковое тесто 1-го сорта 3 кг
Молотые минеральные добавки (молотый известняк, мрамор, доломит) 4 кг
Вода до необходимой вязкости 3 л
И звестково-мастичный левкас для грунтовки фасада здания   В известковое тесто вводят молотую минеральную добавку и тщательно перемешивают, затем в полученный состав вводят предварительно замоченный (за 24 ч) пигмент. После чего добавляют воду
Известковое тесто1-го сорта 4 кг
Молотая минеральная добавка 3,4 кг
Пигмент (щелочестойкий) 0,8 кг
Вода до вязкости 35 с по вискозиметру ВЗ-4
Известково-мастичный красочный состав То же
Известковое тесто 1-го сорта 5 кг
Молотая минеральная добавка 2,5 кг
Пигмент (щелочестойкий) 0,8 кг
Вода до вязкости 25 с по вискозиметру ВЗ-4
Шпатлевка полимер-известковая Маршалит просеивают через сито № 06 и отдельно готовят известковое тесто. Сначала всмеситель с маршалитом вводят небольшое количество воды для смачивания маршалита, а затем при перемешивании загружают дисперсию, известковое тесто, ГКЖи воду. Перемешивают до получения однородной массы, но не более 5 мин. Потом перетирают на краскотерке. Консистенция шпатлевки должна быть 10—11 см по стандартному конусу
Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная 50%-ная 1,47 кг
Известковое тесто 50%-ной влажности 1,9 кг
Маршалит пылевидный 6 кг
Гидрофобизирую щая жидкость ГКЖ-10 или ГКЖ-11 (20%-ный раствор) 0,03 кг
Вода 0,6 л
Окрасочный полимеризвестковый состав В смеситель с пигментом наливают небольшое количество воды для смачивания и затем при перемешивании добавляют воду до получения однородной массы и перемешивают не менее 30 мин, а затем перетирают ее на краскотерке. Известковое тесто также отдельно перетирают на краскотерке. Затем в смеситель последовательно загружают дисперсию, ГКЖ, известь и пигментную пасту. Перемешивать необходимо не менее 1 ч. Вязкость полученного красочного состава должна быть 20— 25 с по вискозиметру ВЗ-4
Дисперсия поливинилацетатная пластифицированная 50%-ная 1,4 кг
Известковое тесто 50%-ной влажности 6,6 кг
Гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-10 или ГКЖ-11 (20%-ный раствор) 0,3 кг
Пигменты 0,7 кг
Вода 2,0 л
Цементные красочные составы
Сухие цементные краски (выпускаются восьми цветов) Применяют для окраски каменных, кирпичных, бетонных, асбесто-цементных и оштукатуренных поверхностей. Трещины и неровности перед окраской выравнивают шпатлевкой. Состав разводят водой в соотношении 5,7-4,3 (сухая смесь : вода)
Портландцемент белый 7,5 кг
Известь-пушонка до 1,5 кг
Пигменты до 10 кг
Стеарат кальция 0,1 кг
Хлористый кальций 0,2—0,4 кг
Микроасбест 0,1—0,2 кг
Песок мелкопросеянный от 25 до 50 % всего состава
Цементная шпатлевка Сухую краску тщательно перемешивают с водой до образования однородного состава, наносят шпателем
Сухая цементная краска 8 кг
Вода 2 л
Составы для силикатной окраски
Грунтовка силикатная Стекло калийное жидкое плотностью 1,4—1,42 разводят примерно двойным по объему количеством воды до плотности 1,15, вводят мел и тщательно перемешивают состав, затем процеживают его через вибросито с 694—918 отв/см2. Наносят кистью
Калийное жидкое стекло 10 л
Мел молотый 1 кг
Колер силикатный Калийное жидкое стекло плотностью 1,4—1,42 разводят двойным пообъему количеством воды до плотности 1,15 для первого и второго слоев окраски, затем постепенно вводят сухую пигментную смесь при непрерывном перемешивании. Состав перетирают на краскотерке ипропускают через вибросито с 694—918 отв/см2. Наносят краскораспылителем, краскопультом, валиком, кистью
Сухая пигментная смесь 10 кг
Калийное жидкое стекло до рабочей вязкости
Силикатный красочный колер Калийное жидкое стекло плотностью 1,4—1,42 разводят примерно двойным по объему количеством воды до плотности 1,15 для первой ивторой окраски. Сухие составляющие (песок,тальк, белила, пигмент) тщательно смешивают, смесь вводят в калийное жидкое стекло при непрерывном перемешивании. Состав пропускают через краскотерку и процеживают на вибросите с 694—918 отв/см2. Наносят краскораспылителем, краскопультом, валиком или кистью. По окончании работ все механизмы и инструменты тщательно промывают
Мел 1кг
Песок или маршалит тонкомолотый с остатком 3—4% на сите с сеткой № 02 (918 отв/см2)  
Тальк технический 0,5 кг
Белила цинковые(сухие) 0,25 кг
Пигмент (щелоче-стойкий) 0,25 кг
Калийное жидкоестекло 3 кг
Составы для казеиновой окраски
Казеиновый клей Казеин заливают четырехкратным объемом воды и оставляют для набухания на 12 ч. На следующий день состав нагревают до 50—60° С; отдельно растворяют щелочь и вливают ее в первый состав при интенсивном перемешивании. Затем добавляют антисептик и все тщательно перемешивают. После этого постепенно при непрерывном перемешивании добавляют воду
Казеин кислотный  1 кг
Щелочь (одна из них):
бура 0,25 кг
кальцинированная сода 0,18 кг
Нашатырный спирт (20 %-ной концентрации) 0,13 кг
Фенол или нафтол (антисептик) 0,12 кг
Вода до 10 л
Грунтовка для сухих казеиновых красок Сухую краску разводят в 2 л воды, тщательно мешая, затем подогревают в течение 1,5—2 ч до температуры 60—70° С и процеживают. В полученный раствор при непрерывном перемешивании в эмуль-саторе заливают олифу. Отдельно готовят 10%-ный раствор квасцов и осторожно вводят его в образовавшуюся эмульсию. При работе кистью квасцы не добавляют
Краска казеиноваясухая 4,1 кг
Олифа натуральная 0,12 кг
Квасцы алюмокалиевые 0,03 кг
Вода 5,75 л
Грунтовка из сухого казеинового клея Клей растворяют в 2,5 л подогретой до 60° С воды при непрерывном перемешивании в течение 2 ч и процеживают на вибросите. Затем при непрерывном перемешивании в эмульсаторе добавляют олифу изамоченный мел. Влив оставшуюся воду, состав процеживают навибросите. При механическом нанесении грунтовки добавляют 10%-ный раствор алюмокалиевых квасцов
Сухой казеиновыйклей 0,6 кг
Олифа 0,15 кг
Мел молотый 4,5 кг
Вода до 10 л
Грунтовка из жидкого казеинового клея В раствор казеинового клея при быстром перемешивании наливают олифу для образования эмульсии, затем мел и все тщательно перемешивают и пропускают на вибросите. Грунтовку наносят кистями
Клей казеиновый (10%-ный раствор) 6 кг

Олифа

0,18 кг

Мел молотый

3,82 кг

Казеиновая шпатлевка для нанесения вручную Казеиновую краску разводят в воде, подогретой до 60—70° С, и процеживают на вибросите. Залив разведенную краску в эмульсатор, последовательно вводятмыло, олифу и скипидар, непрерывно перемешивая. После этого вводят мел для получения пасты необходимой консистенции, а затем полученную шпатлевку перетирают на краскотерке
Краска казеиновая белая 4,42 кг
Мыло жидкое

0,11 кг

Мел молотый

2,63 кг

Олифа натуральная

0,11 кг

Скипидар

0,09 кг

Вода

2,63 л

Красочный состав из сухой казеиновой краски Краски разводят в воде, подогретой до 60— 70° С, и перемешивают в течение 1,5—2 ч. Состав процеживают на вибросите и, залив в эмульсатор, при непрерывном перемешивании вводят олифу. В полученную эмульсию осторожно добавляют отдельно приготовленный 10 % -ный раствор квасцов, пока состав не начнет густеть. Красочный состав наносят механизированным способом. При окраске кистью квасцы не вводят
Краска казеиновая 5 кг
Олифа натуральная 0,15 кг
Квасцы алюмокалиевые 0,04 кг
Вода 5 л
Красочный состав на казеиновом клее В 10%-нуй раствор казеинового клея при быстром перемешивании в эмульсаторе вводят олифу для образования эмульсии. Затем приготовляют пасту из мела и пигментов, предварительно замоченных в воде. Приготовленную красочную пасту заклеивают клеевой казеиновой эмульсией, вводя ее постепенно, не допуская переклейки, Проверяют состав на полосках бумаги
Казеиновый клей (10%-ный раствор) 5 кг
Олифа 0,15 кг
Паста из мела и пигментов 5 кг
Казеиново-масляный эмульсионный красочный состав В 2,5 л воды разводят казеиновую краску, перемешивают и процеживают на вибросите. Примерно через час при быстром перемешивании в эмульсаторе небольшими порциями вводят олифу для получения эмульсии. Затем добавляют оставшуюся воду и отдельно приготовленный 10%-ный раствор квасцов. Готовый состав перетирают на краскотерке и процеживают на вибросите. Наносят краскораспылителем
Краска казеиновая сухая 4,76 кг
Олифа натуральная 0,48 кг
Квасцы алюмокалиевые (только для механизированной окраски) 0,08 кг
Вода 4,76 л
Составы для клеевой окраски
Грунтовка квасцовая Клей замачивают в воде и оставляют для набухания на 8—10 ч, после чего растворяют его в горячей воде до получения 10%-ного раствора. В клеевой растворпри дальнейшем нагревании и перемешивании вводят мыло, а затем олифу. В полученную эмульсию постепенно вливают отдельно приготовленный 10%-ный раствор квасцов в горячей воде и, тщательно перемешивая состав, добавляют воду до объема10 л. В этот состав добавляют мел: для первой огрунтовки 1—2 кг, а для второй несколько больше. Готовую грунтовку пропускают через вибросито и наносят механизированным способом или вручную

Квасцы алюмокалиевые

0,2 кг

Мыло хозяйственное (40%-ное)

0,25 кг

Клей животный (плиточный)

0,2 кг
Олифа натуральная 0,03 кг
Мел молотый 1—3 кг
Вода до 10 л
Грунтовка купоросная Грунтовку купоросную приготовляют так же, как квасцовую, но вместо квасцов вводят медный купорос. Состав хранят в деревянной посуде. Наносят вручную кистью или валиком (наносить краскораспылителем запрещается) на внутренние поверхности по штукатурке, бетону и дереву
Купорос медный 0,15—0,3 кг
Мыло хозяйственное 40%-ное 0,25 кг
Клей животный (плиточный)  0,2 кг
Олифа 0,03—0,06 кг
Мел 2—3 кг
Вода до 10 л
Грунтовка на глиноземе Приготовляют так же, как грунтовку купоросную, только раствор глинозема и клея с мылом перед смешиванием необходимо остудить. Наносят кистью на внутренние поверхности по штукатурке, бетону и дереву
Глинозем сернокислый технический 0,25 кг
Мыло хозяйствен­ное 40%-ное. 0,25 кг
Клей животный (плиточный) 0,2 кг
Олифа 0,03 кг
Мел молотый, просеянный в зависимости от назначения грунтовки 1-3 кг
Вода до 10 л
Грунтовка мыльно-клеевая Мелко настроганное мыло растворяют в 1 л горячей воды, отдельно приготовляют клеевой раствор в 2 л горячей воды. В раствор клея при быстром перемешивании вводят мыльный раствор, олифу и остальную воду (6 л). Полученную грунтовку процеживают через сито с 694—918 отв/см2. Мыловаренную грунтовку можно наносить механизированным или ручным способом на внутренние поверхности
Клей малярный(галерта) 0,4 кг
Мыло хозяйственное 0,4 кг
Олифа 0,2 кг
Вода до 10 л
Грунтовка эмульсионная Приготовив 10%-ный раствор клея, в нем растворяют щелочь. В этот раствор при непрерывном перемешивании в эмульсаторе постепенно добавляют олифу. Полученную грунтовку процеживают на вибросите и наносят на поверхность краскораспылителем
Клей животный (плиточный) 1 кг
Щелочь (бура, сода) 0,15—0,20 кг
Олифа натуральная 1 кг
Вода до 10 л
Концентрированная купоросная грунтовка Клей плиточный, предварительно замоченный в холодной воде в соотношении 1:1, разогревают до полного растворения. Мыло нарезают мелкой стружкой и расплавляют. При приготовлении квасцовых грунтовок, расплавляв мыло добавляют воду в количестве 20%. Медный купорос или квасцы измельчают
Медный купорос 1,8 кг
Мыло хозяйственное (40%-ное) 3 кг
Клей животный (плиточный) 2,4 кг
Олифа 0,4 кг
Вода 2,4 л
Концентрированная квасцовая грунтовка В горячее расплавленное мыло при непрерывном помешивании добавляют олифу. Полученную густую мыльно-масляную эмульсию в горячем с­стоянии смешивают с горячим 50%-ным раствором клея. Этот состав подваривают и при непрерывном перемешивании в него вводят измельченный купорос или квасцы. Полученную густую массу разливают в форму с ячейками 7X14 см. Срок хранения купоросной грунтовки 2 месяца, квасцовой 10 дней. Для получения жидких грунтовок рабочей концентрации твердые бруски нарезают тонкой стружкой, заливают кипящей водой, непрерывно перемешивая до полного растворения концентрата. В остывший грунтовочный состав добавляют мел около 2 кг на 10 л раствора
Квасцы алюмока-лиевые 1,45 кг
Мыло хозяйственное (40%-ное) 2,93 кг
Клей животный (плиточный) 2,34 кг
Олифа натуральная 0,35 кг
Вода 2,93 л
Шпатлевка на грунтовочном составе с животным клеем Приготовляют 10%- ный раствор клея и вливают в грунтовочный состав, затем мел, предварительно просеян­ный через сито с 200 отв/см2, вводят в полученный раствор, тщательно перемешивая состав. Перед применением пасту пропускают через краскотерку. Наносят на поверхность шпателем
Клей животный (плиточный), 1,5 кг
Грунтовка квасцовая, купоросная или глиноземная 8,5 л
Мел до рабочей густоты
Шпатлевка клеевая В смеситель заливают заранее приготовленный 10%-ный раствор клея с мылом, затем, перемешивая, вводят олифу. В полученную жидкую основу вводят остальную воду и мел и вновь тщательно перемешивают в краскотерке. Наносят шпателем или краскораспылителем, предварительно разбавив водой до вязкости 40 с по вискозиметру ВЗ-4.
Клей животный (плиточный) 0,125 кг
Олифа оксоль (55%-ная) 0,06 кг
Мыло хозяйственное (40%-ное) 0,06 кг
Мел молотый (влажность 6—8%) 6,5—7 кг
Вода 2,5-3 л
Шпатлевка на грунтовочном составе с растительным клеем Для приготовления клейстера крахмал или мучную пыль растворяют в 0,5 л теплой воды и заваривают раствор в 2,5 л кипящей воды. Клейстер вливают в квасцовую грунтовку и добавляют мел до рабочей густоты. Шпатлевку пропускают через жерновую краскотерку. Наносят краскораспылителем
Грунтовка квасцовая 7 л
Крахмал или мучная пыль 3 кг
Мел до рабочей густоты
Шпатлевка гипсо-клеевая (для промазки сухой гипсовой штукатурки и подмазки трещин) В клеевой раствор добавляют олифу, а затем гипс. Наносят шпателем. Жизнеспособность 1—2 ч
Клей животный 50%-ный 2,7 л
Олифа 0,05 кг
Гипс 7,3 кг
Клеевая шпатлевка В заранее приготовленный клеевой раствор при быстром перемешивании вливают олифу. В полученную эмульсию вводят мел при непре­рывном перемешивании, перетирают на краско­терке и затаривают в полиэтиленовые мешки. Наносят шпателем при температуре 18° С
Олифа оксоль (55%-ная) 0,3 кг
Клей животный (плиточный) 0,25 кг
Мел молотый 6,45—6,95 кг
Вода 3—2,5 л
Синтетическая шпатлевка «Эмульсия» Водные растворы клея КМЦ и мыла заливают в смеситель и тщательно перемешивают. Затем вливают дисперсию ПВА и также тщательно перемешивают. Смешав молотый мел в смесителе и пропустив всю массу на краскотерке, получим готовую шпатлевку, которую можно хранить в течение 15 суток
Дисперсия пластифицированная ПВА (50%-ная) 0,6—0,8 кг
Водный раствор 6%-ного клея КМЦ 2 кг
Водный 10%-ный раствор хозяйственного мыла 1 кг
Мел молотый 6,4—6,2 кг
Состав песчано-миатичного покрытия Цемент, песок и слюду тщательно перемешива­ют в смесителе, затем вливают дисперсию, из­вестковое тесто и белила и перемешивают
Цемент белый марки 400 1,4 кг
Дисперсия (50%- ной концентрации) 0,7 кг
Песок кварцевый белый  6,39 кг
Тесто известковое 2:1 (известь : вода) 1,4 кг
Белила титановые (РО-2) 0,09 кг
Слюда пылевидная 0,02 кг
Мастичное покрытие типа «Морская зыбь» Маршалит, тальк, асбест, ксилол, слюду и краситель перемешивают в смесителе, затем в смеситель вливают дисперсию. Полученную смесь тщательно перемешивают
Дисперсия (50%- ной концентрации) 1,9—2 кг
Маршалит 5,6—5,4 кг
Тальк (марки А) 0,7—0,75 кг
Асбест 0,1—0,12 кг
Ксилолин обогащенный 0,9—0,95 кг
Слюда молотая 0,75—0,78 кг
Краситель синий 0,19—0,20 кг
Водно-меловая паста для окраски потолков Водно-меловая паста, приготовленная централизованно, затаривается в полиэтиленовые мешки и доставляется на объект, где ее разводят водой до вязкости 15— 20 с по вискозиметру ВЗ-4. Наносят краскопультом
Мел 6,5—7 кг
Вода 3,5—3 л
Красочный состав на животном клее

Мел и пигменты (каждый в отдельности) замачивают в воде до сметанообразного состояния. Замоченные пигменты пропускают через краскотерку и из них приготовляют окрасочную пасту. Приготовленную окрасочную паст заклеивают, добавляя в нее 20%-ный раствор животного клея перед началом работ по окраске. Количество клея зависит от степени «заклейки». Наносят на поверхность вручную кистями или валиками

Мел

6 кг

Клей животный (плиточный)

0,24 кг

Пигменты

0,6—0,8 кг

Вода

до вязкост 35—40 с по вискозиметру ВЗ-4 (около 4 л)

Красочный состав на комплексном клее Окрасочную пасту вначале заливают всей порцией 10%-ного раствораживотного клея, а затемв состав вводят при перемешивании весь приготовленный клейстер. Перед употреблением красочный состав процеживают на вибросите. Наносят механизированным способом
Мел молотый 4,2 кг
Клей животный (10%-ный) 0,4 кг
Клейстер растительный (10%-ный) 0,4 кг
Пигменты 0,4 кг
Вода до рабочей консистенции (около 3,5 л)

. 5

 

Стекольная замазка. 5 рецептов

При отсутствии готовой замазки ее можно приготовить самому. Для качественной замазки понадобятся 1 часть олифы натуральной или льняного масла и 45 частей мела. Мел применяют совершенно сухой, просеянный на частом сите. Вместо сита можно использовать капроновый чулок. Чем тоньше и суше мел, тем выше качество замазки.

На металлическом листе или фанере тонким слоем рассыпают мел и сверху заливают олифой так, чтобы была смочена как можно большая поверхность. Если наливать олифу в середину кучки мела, то потребуется больше времени на перемешивание. Смоченный олифой мел закатывается лопаткой или шпателем к середине металлического листа или фанеры и перемешивается руками. Вначале будет казаться, что олифы не хватает и замазка получается сухой. Это впечатление обманчиво. Длительное перемешивание делает замазку мягкой и пластичной. Приготовленная замазка должна быть совершенно однородной (без прослоек мела и олифы), не должна прилипать к рукам и к ножу, а на разрезе иметь гладкую блестящую поверхность.

В процессе приготовления замазку можно подкрасить в нужный цвет. Для этого нужно добавить белила или другую краску и перемешать до рабочей консистенции. Если в замазку добавляют сухие краски, их лучше всего перемешать с мелом, а густотертые с олифой. Если замазка получилась жидкой, в нее следует добавить немного мела, если густой олифы, а затем перемять руками.

Есть и другие рецепты замазок, которые можно приготовить самому. Рецепт №2: 7 частей просеянного мела, 8 частей мелкого речного песка и 2 части олифы оксоль. Рецепт №3: 5 частей просеянной древесной золы, 4 части цемента и 4 части тавота или нигрола (автомобильное смазочное масло). Рецепт №4: 11 частей измельченной просеянной глины или извести-пушонки и 5 частей дегтя (при использовании этого рецепта следует иметь в виду, что дегтевую замазку нельзя окрашивать масляными красками, так как проступят темные пятна).

Замазки на олифе оксоль и на дегте приготавливаются аналогично первому рецепту. Рецепт №5: Замазка с тавотом или нигролом приготавливается следующим образом. В расплавленный тавот всыпают золу и перемешивают. Затем, непрерывно помешивая, добавляют цемент. Такую замазку употребляют сразу после приготовления в теплом виде.

 

 

www.irkidei.ru

что она дает и как правильно используется

Дерево сейчас – одно из самых модных и популярных строительных и отделочных материалов благодаря двум своим главным характеристикам: экологичности и эстетичности.

Но при этом дерево не отличается высокой прочностью и долговечностью в сравнении с другими современными материалами. Натуральная древесина требует особой технологии обработки и дополнительной защиты, с этой целью используются разнообразные пропитки, мастики и т. д.

Декоративное покрытие олифой

Олифа, почти забытая в последние годы из-за обилия новых средств от зарубежных производителей в данной категории, снова пользуется возрастающим спросом – эффект почти тот же, но цена намного доступнее.

Для чего нужна олифа и как правильно ее использовать при отделке дома или другой постройки (например, беседки или бани) из дерева?

Что такое олифа

Олифа – это традиционный лако-красочный материал, широко используемый в строительстве и малярных работах еще несколько десятилетий назад.

Основой средства является любое растительное масло – подсолнечное, льняное, рапсовое или соевое, плюс дополнительные вещества, благодаря которым на поверхности древесины образуется водостойкая пленка, защищающая его от образования плесени, грибка, гнили и воздействия насекомых-паразитов.

При Советском Союзе это было едва ли не единственное средство, которым обрабатывали деревянные изделия и постройки. Есть у него свои горячие почитатели и по сей день.

Использование олифы для стен из дерева

Олифа помогает сократить расход краски, потому нередко ее наносят на дерево не только как защитный слой, но и как грунтовочный под покраску. Как правильно это делать?

Все предельно просто. Встряхните пузырек со средством, или же перелейте в большую емкость и размешайте.

Олифу используют для разбавления масляных красок

Стены особенно подготавливать не нужно – олифа не лак, после нанесения этого средства мелкие древесные волокна не будут вздыбливаться, образовывая мелкие колючки.

Не требуется также шлифовка после полного высыхания.

Широкой кистью наносите олифу как обычную грунтовку, не экономя, но и не так, чтобы она стекала – вы только удлините срок высыхания, эксплуатационные характеристики древесины от избытка олифы не улучшатся.

Зачем еще нужна олифа для дерева? С ее помощью можно придать древесине определенный оттенок, особенно если сверху покрыть дополнительно не прозрачным, а тонировочным лаком.

Можно добавлять ее и в густую цветную краску – качеств своих она не потеряет, а вы сэкономите на расходе материала.

Использование олифы для пола

Многих интересует, для чего нужна олифа для пола и нужна ли вообще. Грунтовочное покрытие для пола из дерева нужно в любом случае. А вот что выбрать – олифу или другое средство, личное дело каждого.

Олифа обойдется дешевле всего, но она имеет свой запах и одной ее недостаточно для хорошей защиты дерева от влаги и истирания.

Стоит отметить, что покрытые олифой полы перед нанесением следующего слоя должны сохнуть несколько суток.

Так что, если вы не располагаете временем, лучше не экономьте и подыщите другую грунтовку для деревянного пола.

Дополнительная информация

Олифа может использоваться для грунтования не только деревянных стен, но и оштукатуренных. Также ее нередко используют как антикоррозийное покрытие для металлов.

Важно правильно выбрать вид средства. Современный производитель выпускает олифу трех разновидностей, различных по составу и свойствам:

Натуральная олифа. На 95% состоит из растительного масла, и лишь на 5% — из сиккатива, специальной добавки, ускоряющей высыхание обработанной поверхности.

Использовать ее для обработки наружных поверхностей невыгодно ввиду высоких денежных затрат, в то время как стопроцентной защиты от грибка и насекомых это вид не дает.

Натуральной олифой разводят масляные краски и грунтуют деревянные поверхности перед окрашиванием или лакированием.

Оксоль. На 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из растворителя, уайт-спирита, на 5% из сиккатива. Область применения и свойства этой разновидности олифы те же, что и натуральной, только сохнет она быстрее и стоит дешевле.

Стопроцентной защиты также не дает. Подробнее для чего нужна олифа Оксоль и из чего она состоит на видео:

Композиционная олифа изготавливается полностью из искусственных химических компонентов, в частности, нефтеполимерных смол, отличается резким запахом.

Этот вид категорически не рекомендуется использовать для обработки внутренних помещений, иначе вас еще долгие месяцы будет преследовать неприятный запах в комнатах, не говоря уже о возможной интоксикации при работе с данным средством.

Самыми лучшими считаются олифы на основе алкидных смол. Они не такие жирные и дорогостоящие, как натуральные олифы, и не такие токсичные, как композиционные. Но, тем не менее, лучше использовать их для отделки дачных наружных построек (крыльца, качелей, беседки, летней кухни) и для внутренних комнат дачного домика и квартиры.

Выбирайте более современные, очищенные, надежные и безопасные составы.

Покрываем дерево олифой

Олифа – хорошая альтернатива современным дорогостоящим средствам для пропитки и грунтовки деревянных поверхностей.

Но помните, что некоторые ее виды могут быть токсичными и не подходят для использования в жилых помещениях.

Если вам нужна гарантированная защита от внешних факторов, одной олифой не обойтись.

foxremont.com

Цемент для разных целей - Кустарь

www.sdelaysam.info

1. Цемент английский по Кину представляет собой медленно затвердевающий квасцовый гипс Его приготовляют из чистого белого гипса, который после обжигания пропитывается квасцами, потом вторично обжигается при краснокалильном жаре, мелко мелется и растворяется раствором квасцов. Если его разбавить 20% воды, то через 4 недели он достигает прочности на растяжение в 36,9 кг с сопротивлением сжатию в 411 кг на 1 см2.

2. Цемент немецкий по Гартигу приготовляется как цемент Кина, но обладает большей крепостью. Согласно Гартигу, через 4 недели прочность на растяжение достигает 47,8 кг, а сопротивление сжатию-423 кг на 1 см2, когда масса растворена 20% воды. Немецкий цемент может быть употреблен и для наружных стен, только должен быть предохранен от дождя покрытием лака.

3. Цемент французский по Ландрину. Известная под этим названием композиция представляет собой род мраморного цемента. Порошок растворяют в воде, и образуется масса необычайной твердости. К жидкой массе прибавляют красящие вещества- охру, голландскую сажу, окись меди и т. п. После затвердения готовые предметы полируют и придают им вид мрамора. Для приготовления штукатурки обжигают один раз гипсовые камни, затем их на несколько минут погружают в раствор 10-20% квасцов. Французский химик Ландрин с успехом заменил квасцы серной кислотой; для этого обожженный гипс на 15 минут погружался в воду, содержащую 8-10% серной кислоты. Этим способом получался цемент отличного качества. Органические вещества, встречающиеся почти всегда в гипсе, совершенно разрушаются серной кислотой, и приготовленная таким образом масса приобретает вместо серого красивый белый цвет.

4. Цемент паросский приготовляется из 45 гипса и 1 буры; пропитывают гипс раствором буры и еще раз обжигают при краснокалильном жаре. Этот цемент затвердевает через 4 - 5 час; его можно употреблять для внутренней штукатурки, а также и для обыкновенной штукатурки наружных стен. После того как он высохнет, можно окрасить его или оклеить обоями. Его нужно растворить возможно меньшим количеством воды, и он может войти в соприкосновение со свежей известью.

5. Цемент прочный цветной. 1) Серовато-зеленый: 170 кг портландского цемента, 340 кг песка, 22,5 кг ультрамарина, 33 кг желтой охры, по 3,15 кг мыла и квасцов. 2) Серый: 170 кг портландского цемента, 340 кг песка, 22,5 кг ламповой копоти, 16 кг ультрамарина, по 3,15 кг мыла и квасцов. После затвердевания штукатурки поверхность смазывают раствором парафина в керосине.

6. Цемент гидравлический. Толкут 248 г гашеной извести, 140 г песка, 12 г глёта. Полученный порошок разминают в ступке пестиком с 28-40 г льняного масла до тех пор, пока не образуется твердая масса, которую перерабатывают как можно лучше. Прехтель нашел, что замазка, приготовляемая из извести, значительно улучшается, если известь, вместо обыкновенной воды, погасить раствором железного купороса. Надлежащее количество железного купороса растворяют в теплой воде, потом гасят в нем известь обыкновенным образом и примешивают кварцевый песок.

7. Как сообщить портландскому цементу способность противодействия сильному морозу. В этом направлении были произведены опыты австрийским инженером Рейнгофером, заслуживающие полного внимания. Оказывается, что водный раствор соды вполне предохраняет портландский цемент от вредного действия на его качества сильного мороза. Для опытов был приготовлен известковый раствор из 1 по объему портландского цемента, 1 извести и 3 песка. К этой смеси прибавлено водного раствора соды с таким расчетом, чтобы на каждый литр цемента приходился 1 кг соды, распущенной в 3 л воды. Приготовленная таким образом известковая замазка была подвергнута в течение 14,5 часа действию низкой температуры -31°C, а затем высушивалась в течение 3 часов, и при всем этом цемент вполне сохранял свои качества, не обнаруживая ни малейшего изменения. Отсюда очевидный вывод представляющий для практики большое значение: заливку портландским цементом можно производить и при сильных морозах, не боясь вредного действия последних, гели к цементу будет прибавлен водный раствор соды (углекислый натр) в пропорции, близкой к вышеуказанной.

8. Цемент для минералов. Хорошим составом для склеивания различных минералов (гранита или тому подобных камней) может служить замазка из свинцовых белил, мастики и воска. Приготовляется она следующим образом: берут на 6 мастики 1 свинцовых белил в виде плиток и растирают то и другое в тончайший порошок. Затем, распустив на слабом огне белый воск, прибавляют понемногу означенного порошка, постоянно тщательно размешивая смесь. Когда все количество порошка мастики и белил будет распущено в растопленном воске и вся масса хорошо размешана до однородной консистенции, то замазка вполне уже годна для склеивания камней. Замазке этой нетрудно придать ту или другую окраску, смотря по цвету склеиваемых камней; для этого часть белил заменяют соответствующего цвета сухой, тертой краской. Указанная замазка весьма прочно склеивает различные камни и вполне пригодна для исправления, в особенности мелких предметов.

9. Цемент для камней и плит. Лучшими составами для цементирования камней и плит считаются следующие: по 1 смолы и серы, расплавленных в отдельных сосудах, смешивают вместе и к полученной смеси прибавляют, постепенно размешивая, 3 свинцового глёта и 2 толченого песка. Песок и глёт предварительно высушивают и тщательно измельчают. Также хорошим цементом оказывается смесь из 1 серы, такого же количества вара (каменноугольного пека) и 0,1 воска. Смесь эту плавят и прибавляют к ней 2 толченого кирпича. Чтобы наилучше цементировать таким составом песчаные плиты или заливать им пазы, плиты должны быть предварительно хорошо высушены, а поверхности, заливаемые цементом, обмазаны олифой. Употребление вышеприведенных составов особенно выгодно в тех случаях, когда камни подвергаются действию слишком сильного жара или холода, а также дождя или снега. При таких условиях эти составы дают, как показал опыт, несравненно лучшие результаты, нежели рекламируемые цементы разных марок.

10. Цемент для склеивания стекла. а) Берут 1 едкой извести (в порошке), хорошо стирают с 2,5 свежего яичного белка и затем, разбавив смесь 1 воды, прибавляют 5,5 гипса, после чего состав тотчас же наносится на изломы стекла. Состав этот употребляется только раз и не может быть сохраняем.

б) Хорошим оказывается также состав из свежего, тщательно отжатого творога, к которому примешивается такое количество жидкого стекла, чтобы получилась масса консистенции меда. Этот состав приготовляется заново каждый раз, когда в нем имеется надобность.

в) Растворяют 10 желатина на слабом огне, при легком нагревании, с 15 уксусной кислоты (эссенции) и к полученному раствору прибавляют 5 растертого в порошок двуххромовокислого аммония. Состав сливается в баночку из темного стекла и хранится в темном помещении.

г) Берут 80 белого вара (пека), кипятят его до полной выварки воды, снимают с огня, смешивают с ним, хорошенько растирая, 12 сала и затем постепенно прибавляют порошок красной охры до придания всей массе твердой консистенции. Приготовленный таким образом цемент при употреблении разогревают, пока он не станет мягким, и тогда им склеивают. Цемент быстро твердеет и крепко держит.

д) Распустить на легком огне 125 г истолченной в порошок канифоли, 36 г белого воска и 75 г железного сурика (калькотар). Затем, когда получится жидкая масса, снять смесь с огня и осторожно (подальше от огня!) прибавить 18 г терпентина и размешивать деревянной палочкой до полного охлаждения, после чего состав готов к употреблению.

е) Распустить на огне 10 смолы обыкновенной с 1 желтого воска и полученной смесью наклеить стекло на металл.

11. Цемент для фарфора и фаянса. а) Для этой цели рекомендуется следующий состав. Берут 125 г свежего, хорошего качества творога и промывают его водой, сильно отжимая до тех пор, пока стекающая вода не будет светлой. Затем творог, промытый таким образом и хорошо отжатый, кладут в фарфоровую ступу, прибавляют туда белки от 3 яиц и сок, выжатый из 7 - 8 головок чеснока. Все это хорошенько растирают в ступке, после чего примешивают понемногу мелко истолченную жженую известь до тех пор, пока вся смесь не превратится в крутую твердую массу. В таком виде полученный состав готов к употреблению и хранится в хорошо закупоренной щирокогорлой баночке. Чтобы склеить им какой-нибудь разбитый фарфоровый или фаянсовый предмет, небольшое количество его слегка смачивают водой, покрывают им равномерно поверхности излома и, быстро скрепив разбитые части, дают составу вполне высохнуть в темноте. По свидетельству журнала "Cosmos", склеенные этим составом фарфор или фаянс хорошо выдерживают огонь и кипяток.

б) Для починки посуды особенно хорош цемент из гипса, замешанного на яичном белке. Этот цемент очень быстро затвердевает, и поэтому работать с ним нужно очень осторожно.

12. Цемент для глиняной посуды. Этот способ указан французским химиком Демуленом и состоит в следующем. В посуду, подлежащую починке, кладут 3-4 куска сахара, обливают их водой и ставят на сильный огонь. Когда сахар превратится в сироп, им обливают трещину по несколько раз, продолжая держать посуду на огне. Проникая в скважины, сироп обугливается и образует здесь род цемента, совершенно заполняющего трещину. Демулен рекомендует этот способ преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы часто трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем обиходе по отношению к глиняной посуде, употребляемой для варки пищи. Образующаяся в трещине обугленная масса не сообщает пище никакого постороннего вкуса; сама же трещина заделывается этой массой до того прочно, что исправленная посуда может служить наравне с новой.

13. Цемент для склеивания разбитых оселков. Прежде всего необходимо тщательно вымыть разбитые куски от грязи и жира в щелочной воде. После этого все части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и нагревают на плите до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Нагревание должно производиться на гладкой плите, и пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складываются вместе, нажимают один на другой и оставляют зажатыми в струбцинке, пока склеенные куски не охладятся. Соединенные таким образом куски настолько прочно склеиваются друг с другом, что не уступают цельному оселку. Хорошо выполненное склеивание не дает ни малейших следов.

14. Цемент китайский Чио-Лиао. Один из лучших и замечательных китайских цементов "Чио-Лиао", одинаково годного как для склеивания кожаных, мраморных, гипсовых, так и фаянсовых, фарфоровых и др. изделий. Способ приготовления этого цемента весьма несложный - 54 гашеной извести смешивают с 6 квасцов в порошке, затем к ним прибавляют 40 хорошо взбитой свежей животной крови, после чего всю смесь тщательно растирают до получения совершенно однородной массы тестообразной консистенции. В таком виде "Чио-Лиао" употребляется в качестве цемента для склеивания изделий из вышеназванных материалов.

В более же жидком состоянии он может служить краской для покрытия предметов, которым желают придать прочность и непромокаемость. Двух - трех слоев такого состава, последовательно наложенных на картон, совершенно достаточно, чтобы придать последнему твердость дерева.

15. Цемент глицериновый. Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется свинцовый глёт и растирается самым тщательным образом в тончайший порошок, который затем высушивается в печи при высокой температуре и смешивается с техническим глицерином до получения жидковатой массы, совершенно той же консистенции, в какой употребляется портландский цемент. Приготовленный этим способом цемент превосходит обычный гидравлический цемент своей твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый цемент быстро затвердевает на воздухе и в воде; абсолютно непроницаем для сырости; при затвердении объем его почти нисколько не изменяется, благодаря чему этот цемент не дает ни малейших трещин, ни малейших скважин. Не боится глицериновый цемент и температуры достаточно высокой, о чем можно судить по тому, что, как показали опыты, он без всякого изменения выдерживает нагревание до 300° C. Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: он прочно склеивает различного рода предметы из фарфора, фаянса, простой глины и пр., причем склеенные части не боятся ни горячей воды, ни вообще высокой температуры.

16. Цемент казеиновый. Свежий творог из снятого молока, освобожденный от сыворотки отжиманием, высушивается тонкими слоями и превращается в порошок. 10 этого порошка и 1 порошка едкой извести размешиваются с таким количеством воды, чтобы получилась полужидкая кашица, которую и употребляют немедленно.

17. Цемент для янтаря. Приготовляют слабый водный раствор едкого кали, смачивают им поверхность янтаря, подлежащую склеиванию, и затем, слегка подогрев, сильно прижимают переломанные части друг к другу. Последние склеиваются при этом очень прочно, и, если части подогнаны хорошо, не остается даже ни малейшего следа в местах склейки.

18. Цемент для склеивания изделий из целлулоида. Ввиду применения целлулоида, допускающего имитацию (подделку) слоновой кости, черепахи, кораллов и т п., будет не бесполезно указать на простой и легкий способ склеивания поломанных вещей из этого состава. Для этого достаточно смочить края излома уксусной кислотой или эссенцией, затем, плотно прижав их друг к другу, удержать в таком виде некоторое время. Если поверхности излома подогнаны хорошо, части склеиваются, точнее, спаиваются очень прочно. Действие уксусной кислоты основано на частичном растворении целлулоида в поверхностях смачивания, который затем снова затвердевает, и таким образом изломы спаиваются.

19. Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам. Для этого рекомендуется множество различных составов. Самый простой способ прикрепления следующий: а) порошком канифоли наполняют отверстие в ручке и, нагрев хорошенько металлический стержень ножа или вилки, вставляют его в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остынув, затвердевает и довольно прочно держит нож или вилку в ручке. Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде. б) В этом отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты: сплавляют 1 воска с 3 канифоли и, наполнив этой смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки. Таким же образом употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2 расплавленного шеллака примешивают 1 отмученного мела или сплавляют вместе: 8 канифоли, 2 воска и 4 крокуса. в) Специально для металлических ручек рекомендуется след. состав: 3 серы сплавляются в 5 канифоли и 1 церезина (минеральный воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, прибавляют к ней, хорошо размешивая, 2 ч кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При помощи такого состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.

Автор: Г. Бродерсен

Олифа для дерева – особенности составов, способы применения + Видео

Не секрет, что у обработанных лаком или краской деревянных поверхностей появляется существенный минус – они становятся холодными и безжизненными. Если вы намерены сохранить красоту текстуры, тепло и энергетику, рекомендуем вам обратить внимание на такой материал для обработки дерева, как олифа.

1 Составы для дерева – олифа бывает разной

Олифы – это целый ряд пленкообразующих пропиток, в основе которых традиционно находятся растительные масла, прошедшие особую обработку. Для улучшения качеств масел они проходят процедуры окисления и прогрев при высоких температурах. В составы олиф добавляют растворители, чтобы улучшить их вязкость – благодаря этому пропитка может быть использована и для приготовления специальных грунтовок и шпатлевок, а также масляно-смоляных лаков.

Олифы могут выступать, как самостоятельное защитное и декоративное покрытие древесины, или в качестве грунтовочного слоя перед покраской или шпатлеванием, в качестве компонента для приготовления покрасочных составов.

Существующие составы можно разделить на следующие группы:

  • Натуральные олифы – получают путем обработки смеси растительных масел, в большинстве случаев льняного, реже подсолнечного, конопляного, тунгового. Такие составы практически не содержат синтетических растворителей. Содержат сиккативы – благодаря этим веществам, дерево после пропитки сохнет быстрее.
  • Полунатуральные  олифы – продукт длительной термической обработки подсолнечного масла, смешанного почти в равных долях с растворителями типа уайт-спирит. Содержат сиккативы, не содержат минеральные масла и суррогаты. Сохнет такой состав также не дольше суток.
  • Комбинированные олифы – в основном этот продукт полимеризации высыхающих масел используют для производства густотертых красок. Высыхают в течение суток.
  • Синтетические (нефтеполимерные) составы – легко узнаваемы по темному цвету и резкому запаху. Этот тип пропитки получают из продуктов переработки нефти и угля, а также отходов производства синтетических каучуков. Качество составов невысоко, чем обусловлена и низкая стоимость. Синтетические олифы применяются для приготовления темных красок, которые используются в наружных работах. Обработка нефтеполимерными составами запрещена внутри помещений, их не используют для пропитки предметов быта. Сохнет жидкость быстро, однако еще долго после высыхания остается неприятный запах.

2 Обработка дерева натуральной олифой – особенности применения

Чаще всего, на рынке встречается льняная, конопляная и подсолнечная олифа. Натуральная льняная олифа имеет светлый прозрачный окрас. Ее используют для грунтования деревянных, оштукатуренных и металлических поверхностей, а также в процессе приготовления замазок для дерева, шпатлевок и штукатурок, паст и для разведения светлых красок. Применение натуральных составов допускается внутри помещения. Сколько сохнет натуральная олифа на дереве? При температуре не меньше 20 °С – около 24 часов.

Конопляная олифа имеет ярко выраженный темный окрас. Сферы применения состава все те же, что и у льняного. Вот только эта жидкость используется для разведения темных густотертых красок. По сравнению с предыдущими представителями группы, подсолнечная пропитка высыхает медленнее – спустя сутки, на поверхности еще будет чувствоваться невысохшая жидкость. Ее особенность – высокая эластичность, однако по твердости, прочности и водостойкости она проигрывает конопляному и льняному маслу.

Натуральные составы отлично подходят для обработки деревянных поверхностей различных инструментов. Охотники любят пропитывать ими ружейные ложа – после этого изделие очень мягко и тепло лежит в руке, к нему приятно прикоснуться щекой. Однако для пропитки напольных покрытий эта группа не походит, поскольку пленка, которую создают натуральные составы, не обладает высокой прочностью.

3 Полунатуральные, комбинированные, синтетические – области применения олиф

Полунатуральные олифы, в основном, имеют светло-коричневый цвет. Полученная пленка на деревянной поверхности отличается твердостью и хорошим блеском, а также достаточно высокой водостойкостью. В основном, полунатуральные составы применяют в комбинации с другими лакокрасочными материалами или в качестве грунта. Как и натуральные олифы, полунатуральные не обладают достаточной прочностью для обработки напольных покрытий.

В комбинированные составы производители добавляют модификаторы, которые улучшают их качества, необходимые для производства и разведения густотелых красок. Также комбинированные олифы используют для грунтования деревянных поверхностей перед штукатуркой или окраской.

Не забывайте, что жидкость сохнет не меньше суток – до полного высыхания наносить слой краски или штукатурки не рекомендуется.

Синтетические составы используют не столько для пропитки, сколько в качестве основы для разведения темных масляных красок для малярных работ снаружи, а также для грунтования металлических, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Используют синтетическую олифу и для приготовления всевозможных замазок и паст.

4 Что такое олифовка – пропитываем дерево

Следует отметить, что олифа пользуется спросом среди любителей натуральных материалов, которые абсолютно безопасны для здоровья людей. Однако по остальным параметрам (прочность, глубина проникновения, долговечность) составы на основе натуральных масел уже давно проигрывают пропиткам на основе алкидных смол с фунгицидами и прочими модификаторами.

Натуральная пропитка чаще всего используется в уходе за деревянными изделиями, которые периодически, так или иначе, нуждаются в чистке, шлифовке. Например, это могут быть столярные инструменты. Также олифы из натуральных масел хорошо себя показывают во внутренних работах – обработанные деревянные поверхности очень хорошо смотрятся, продолжают дышать и ароматизировать воздух. А вот для наружных работ лучше воспользоваться более современными, стойкими к перепадам температур, влаге и вредителям веществами.

Как пропитать дерево олифой - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Деревянные поверхности следует обезжирить, очистить и тщательно протереть от пыли. Поверхность должна быть сухая.

Шаг 2: Нанесение и пропитка

Для нанесения вы можете воспользоваться как кистью с длинными щетинками, так и валиком, краскораспылителем или тряпкой из натуральной ткани. Главное, чтобы на обрабатываемую поверхность попадало как можно больше жидкости. Дайте ей время впитаться, а затем нанесите еще один слой. Процедуру можно повторять до тех пор, пока поверхность способна впитывать.

Пропитка олифой дерева одним махом возможна с помощью полиэтиленового кулька. Возьмите обычный кулек (главное – чтобы целый) и влейте в него немного жидкости. Затем поместите туда изделие, заверните кулек и заклейте края скотчем. Для полноценной пропитки нужно несколько часов.

Шаг 3: Сушка

Обрабатываемую поверхность желательно поместить в теплое и сухое место без сквозняков. Дополнительно нагревать или производить иные манипуляции нет необходимости. Сохнет хорошо пропитанная древесина не меньше суток.

Зачастую после работ остается еще какое-то количество состава, а также инструменты, которыми вы наносили олифу на обрабатываемую поверхность. Обратите внимание, что материал является пожароопасным, емкость с жидкостью может даже взорваться. Ткань или щетка, пропитанная олифой, склонны даже к самовозгоранию. Поэтому хранить инструменты и саму олифу следует вдали от электроприборов и источников огня. Как правило, свои качества пропитка не теряет на протяжении года с момента выпуска.

remoskop.ru


Смотрите также