Какую марку бетона лучше взять для фундамента бани? Цемент под фундамент бани


Какая марка бетона для фундамента бани подойдет лучше всего?

Издавна, частная баня – это неотъемлемый элемент каждого российского частного домохозяйства. Если на вашем участке нет бани, вас будут неправильно воспринимать соседи, знакомые, коллеги и родственники. В связи с этим очень важно знать, как правильно готовить материал (бетон) для заливки основания сооружения – фундамента для бани.

СодержаниеСвернуть

  • Марка бетона в зависимости от грунта
  • Какую марку выбрать под баню?

какой бетон выбрать под фундамент бани?

Дать однозначный рецепт «на все случаи жизни» дать практически невозможно. Марку бетона для возведения фундамента бани принимают в зависимости от конкретных климатических условий и состояния грунта (глубина промерзания, уровень стояния грунтовых вод, скальные или песчаные породы и т.п.) на строительной площадке. В меньшей мере марка бетона зависит от массы сооружения, так как даже баня, рассчитанная на большое количество «парящихся» (10 человек и более), не создает такой нагрузки на фундамент, которую создает небольшой одноэтажный дом для круглогодичного проживания.

Марка бетона в зависимости от грунта

В связи с этим приводим марки тяжелого бетона для заливки фундамента бани в зависимости от состояния грунта на земельном участке:

  • Бетон М150. Строительство малозаглубленных ленточных фундаментов на плотном грунте или скальных породах;
  • Бетон М200. Возведение ленточных фундаментов на песчаных грунтах с уровнем залегания «верховодки» ниже глубины промерзания;
  • Бетона М250 или М300. Строительство оснований под баню на подвижных грунтах с высоким уровнем стояния «верховодки»;
  • Бетон М350. Основания на пучинистых почвах, склонных к значительному (до 15 см) расширению в зимнее время и неравномерному проседанию в период оттепелей;
  • Бетон М400. Для возведения фундаментов всех типов на заболоченных грунтах.

Очень важно! Если геология вашего участка довольно сложная, не стоит экономить на материалах для фундамента! Используйте в работе марку бетона не ниже М350. Этим вы обезопасите себя от разрушения строения и значительно увеличите срок эксплуатации своего сооружения.

Какую марку выбрать под баню?

Ответ на вопрос: какая марка бетона для фундамента бани более предпочтительна, будет неполным без практических рекомендаций непрофессиональным застройщикам:

  • Если вы не хотите повышать марку бетона при глубокой закладке основания, сделайте хорошую гидроизоляцию подземной части сооружения, а также усильте конструкцию арматурой большего диаметра, чем расчетный диаметр;
  • Используйте пластификатор для улучшения подвижности бетона и соответственного улучшения качества и долговечности сооружения. В этом случае достигается: лучшая текучесть, снижение количества воды, повышающее прочность конструкции на 25%, экономия вяжущего на 22% при всех прочих равных условиях, увеличение плотности и водонепроницаемости, исключение операции механической вибрации для уплотнения бетона.

Некоторые застройщики, прочитав информацию, изложенную в этой заметке, подумают: «Зачем такие сложности? Зачем готовить бетон своими руками? Ведь можно заказать готовый объем бетона гарантированной марки на ближайшем бетонном заводе и не морочить голову?».

В этом есть смысл. Однако стоит учитывать, что в этом случае готовый бетон обойдется вам на 90-100% дороже с учетом доставки, как если вы «засучите рукава», потратите немного времени и изготовите его самостоятельно. Информация проверенная и рассчитанная по минимальным ценам на бетон различных марок предлагаемым разными предприятиями России.

salecement.ru

Какой фундамент под баню лучше всего выбрать

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Подготовка площадки под фундамент

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • разметочный шнур или проволока;
  • теодолит;
  • рейка;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • лом;
  • топор или бензопила;
  • рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 — 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • мерный шнур или проволока;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • штыковая и совковая лопата;
  • молоток;
  • пила ножовка по дереву;
  • пила ножовка по металлу;
  • пассатижи;
  • строительный вибратор;
  • бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина — около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона  — 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

banyabest.ru

как залить, инструкция по шагам

Вид фундамента для бани зависит от размеров постройки, материала, типа почвы, уровня поднятия грунтовых вод и промерзания. Его можно сделать ленточным, монолитным, свайным или столбчатым. Чаще всего строят либо ленточный, либо столбчатый, так как они имеют простую схему и их возможно построить своими силами. Правильно подобранный вид и размер основания влияет на качество всего сооружения. Если оно будет неустойчивым и не сможет противостоять пучению грунта, в стенах и стяжке пола появятся трещины.

Оглавление:

  1. Инструкция по шагам
  2. Сооружение опалубки и заливка
  3. Возведение столбчатой основы

Столбчатый фундамент для бани выбирают в том случае, если участок имеет значительные перепады высот, есть риск подтопления, а также почва состоит из песка, мелкого гравия или суглинистая. При этом здание можно построить только из легких материалов (брус, бревна). Ленточный тип следует делать для земляных грунтов и на ровных участках, на нем можно возводить баню из кирпича, бетонных блоков и из других любых стройматериалов.

Технология и схема строительства

Чтобы правильно определить вид фундамента, необходимо изучить почву и местность. Для этого случая рекомендуется обратиться к специалистам или же посмотреть на постройки соседних зданий и состояние их оснований. Если планируется залить ленту, сначала нужно приступить к подготовке участка и материалов.

Потребуются следующие материалы и инструменты:

  • бетонный раствор;
  • гранитный щебень, гравий, песок;
  • проволока, арматурные прутья;
  • полиэтиленовая пленка;
  • гвозди или саморезы;
  • трубы для канализации;
  • лопата, шнур, уровень, отвесы и колья.

Перед строительством самостоятельно составляют подробный проект с чертежами и расчетами, чтобы не допустить ошибок при заливке. Также рассчитывают смету и количество необходимого материала с 5-10% запасом. Определяют места для проведения сточных труб, установки септика или ямы. Они не должны находиться рядом с водоемами или близко с участками соседних зданий. Лучше всего, когда сливные трубы можно подключить к основной системе канализации. Также следует заранее выбрать места, где будут посажены деревья или возведены другие постройки, например, забор.

Пошаговая инструкция:

  • Составление проекта с чертежами.
  • Подготовка участка.
  • Разметка.
  • Рытье траншеи.
  • Создание подушки.
  • Обустройство опалубки.
  • Укладка арматурного каркаса.
  • Заливка смеси и вибротрамбовка.
  • Удаление опалубки.

На первом этапе очищают участок от мусора, травы и кустарников. Если он с плодородной землей, то снимают верхний ее слой, примерно 10-15 см. Следует очистить территорию большей площадью, чем размеры постройки, на 50-100 см, чтобы было удобнее.

На готовом участке по проекту делают разметку. Для этого используют рулетку и колышки. Сначала определяют внешние углы бани, а затем внутренние. Обязательно проверяется ровность установки угольником, все углы по 90°. Таким же образом ставят колья для перегородок. Между внешним и внутренним углом расстояние должно быть равно ширине ленты. Чтобы траншея выкапывалась ровно, между кольями натягивается шнур на высоте, равной высоте основания над землей.

Глубина ямы зависит от типа грунта, уровня поднятия вод и промерзания в зимний сезон. Ширину траншеи необходимо делать на 15-20 см больше основы. Если грунт осыпается, яму выкапывают в виде трапеции, расширяющейся к верху. Глубина залегания ниже минимум на 20 см уровня промерзания земли. Как только траншея готова, выкидывают осыпавшийся грунт, выравнивают и утрамбовывают ее.

На следующем этапе строительства фундамента под баню 6х4 или 3х4 фундамента обустраивают подушку. Для этого на дно траншеи укладывается песок слоем 10 см. Чтобы сел плотнее, его сбрызгивают водой и уплотняют. Такой же толщиной насыпается гравий, после чего снова песок и поливается. Поверхность подушки обязательно должна быть ровная (проверяют уровнем) и утрамбованная. После этого ее оставляют до полного высыхания на несколько дней.

Чтобы арматура не прикасалась к песку и влаге от грунтовых вод, на дно траншеи можно залить тонкий слой бетона. Для этого понадобится замешать смесь с консистенцией, схожей со сметаной. Поверхность залитого состава выравнивают и оставляют на пару дней для схватывания. Такой метод строительства полностью защитит арматурный каркас от коррозии, в итоге баня дольше прослужит. Но если нет возможности использовать бетон, на дно траншеи насыпают крупный щебень или кирпичный бой.

Инструкция по обустройству опалубки и заливке раствора

Опалубка должна выдерживать давление и не протекать, иначе бетон даст неравномерную усадку, и появятся трещины. Собирают ее по краям траншеи, по высоте обустраивают выше фундамента. Делать опалубку можно из ДСП или досок, главное, чтобы материал не впитывал в себя воду из смеси. Скрепляют между собой гвоздями или саморезами. Лучше использовать второй тип крепежей, тогда опалубку можно будет быстрее и проще разобрать, а также исключается вероятность повреждения.

После собирают арматурный каркас. Основные прутья должны быть толстыми – не менее 12 мм толщиной, поперечные могут быть меньшего диаметра – 6-8 мм. По высоте арматурный каркас делают ниже на 5 см от верхней части фундамента, боков траншеи и дна, чтобы ни один пруток не выходил за пределы раствора. Между собой арматуру связывают проволокой.

Учитывают следующие правила:

  • Весь объем раствора заливают за один день.
  • Бетонную смесь подают порциями, высота одного слоя – не больше 15-20 см.
  • Попавший мусор нужно сразу же убрать, так как из-за него снизится прочность.
  • Каждый залитый слой протыкают прутком или обрабатывают вибратором. Это необходимо для уплотнения, равномерного заполнения опалубки и удаления воздуха. Если останутся пустоты, нагрузка будет распределяться неравномерно, и фундамент в этом месте через время может треснуть.
  • Следует посмотреть, какие будут погодные условия, так как проводятся подобные работы в сухую и теплую погоду.

В течение недели после заливки поверхность постоянно увлажняют. Если погода сухая и жаркая, то придется обрызгивать его каждые 4 часа и накрывать пленкой. Если вода из раствора испарится слишком быстро, то часть цемента не успеет вступить в процесс гидратации, в итоге появятся трещины из-за неравномерной усадки. Когда фундамент полностью застынет, пленку убирают. При оптимальных условиях основа наберет полную прочность за 28 дней, после этого можно приступать к демонтажу опалубки и дальнейшему строительству. Доски убирают аккуратно, чтобы не повредить бетон. Пустоты после опалубки засыпают грунтом или щебнем. Для отвода воды от постройки рекомендуется сделать дренажные трубы по всему ее периметру.

Столбчатый фундамент

К этому типу основания относятся столбы из кирпича или залитые бетонные, деревянные, а также винтовые сваи. Недорогим вариантом считаются опоры из дерева. Для этого рекомендуется использовать лиственницу, так как она не гниет в воде, а становится еще прочнее. Если применяется другая древесина, то обязательно потребуется обработка от воды. Для их установки понадобится выкопать отверстия. На дно засыпается песок, а для надежного крепления столб заливается раствором.

Для опор из бетона выкапывают отверстия глубиной 150 см и диаметром не менее 25 см. Внутрь укладывается арматурный каркас из трех длинных прутьев, связанных между собой проволокой. Погрузить его можно и после заливки состава, тогда они не будут касаться дна и контактировать с водой.

Можно сделать такие столбы и другим методом, но для этого потребуются асбестовые трубы. Их ставят в отверстия и заполняют бетонной смесью. Промежутки между стенками и ямой заполняют раствором или засыпают глиной. Трубу заливают на 30 %, после чего устанавливают арматурный каркас так, чтобы не касался дна и стенок, лишь потом добавляют остальную часть состава.

Металлические винтовые сваи реже используют для бань, так как провести все работы своими руками невозможно. Для их установки необходимо специальное оборудование.

Если не соблюдать инструкцию, то фундамент быстро даст трещины из-за чрезмерной нагрузки. Если основание было положено выше уровня промерзания грунта, то во время пучения в нем и стенах появятся трещины из-за перекоса бани.

stroitel-lab.ru

Фундамент для бани своими руками

Фундамент для бани своими руками способен возвести каждый. Это станет началом, возможно, самого приятного проекта в вашей жизни, ведь баня не зря зовётся “храмом здоровья”! В этой статье мы подробно расскажем, как сделать фундамент под баню различного размера.

Предзаливочные этапы устройства фундамента

Сюжет о фундаменте под баню

  1. Выбрав подходящую планировку и место для застройки, можно начать подготавливать для нашего фундамента площадку. Сняв с площадки верхний травяной слой, очистите её от мусора. Если вам попадутся камни и обломки кирпичей, их стоит сохранить, ведь они могут стать бесплатной частью основы для фундамента, точнее – бетона в нём.
  2. Далее делаем разметку внешнего контура будущей структуры. Для того, чтобы углы вышли совершенно прямыми, используем бечёвку, угольник и рулетку. Бечёвка растягивается между колышков, равноудалённо вбитых в грунт (для сверки чего используем рулетку), а угол между сторонами сверяется при помощи угольника.
  3. Если обе диагонали между колышками примерно равны (погрешность – не более 2 см), то есть, у нас получился правильный прямоугольник, можно приступать к разметке внутреннего контура. Размеры него зависят от того, из чего мы собираемся строить баню. Если из бруса – будет достаточно отнять 30 см от размеров внешнего контура (двойная толщина будущей стены, или чуть больше), а если из кирпича – то 40. Так как внешний у нас уже есть, с разметкой внутреннего не возникнет трудностей.
  4. При помощи лопаты, убираем грунт под несущие стены – выкапываем траншею. Затем её нужно очистить от осыпавшейся земли и обильно полить водой. Траншея должна быть не менее полуметра глубиной, либо глубже, в зависимости от климатических условий в вашей зоне. Траншея выкапывается несколько шире, чем рассчитанные ранее контуры, чтобы компенсировать толщину опалубки, которая возводится  позднее.
  5. После того, как траншея выравнена строго горизонтально, что позволит фундаменту нести равную нагрузку на любом участке, подготавливаем основание. Для этого на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок. Засыпать его следует слоями по 10 см, каждый раз поливая водой и утрамбовывая. После этих последовательных операций, высота всей засыпки должна составить не более 20-30 см.
  6. Настало время сделать опалубку. Делается она из ДСП или обрезных досок шириной около 15 см, толщина которых не должна быть меньше 20 и 30 мм, соответственно. Собираем опалубку по обе стороны траншеи, в виде щитов, возвышающихся на 10-15 см над фундаментом. Стенки опалубки и отдельные доски в них соединяются друг с другом посредством деревянных брусков и гвоздей (либо специальных стяжек). Кроме того, с внешней стороны опалубке необходимы подпорки, и чем больше – тем лучше. В итоге мы получаем устойчивую конструкцию, способную при заливке бетоном остаться в строго вертикальном положении.
  7. Другой вариант опалубки – металлическая сборно-разборная. Её можно арендовать в строительной фирме, в итоге существенно сэкономив на материалах. Кроме того, её использование повысит гарантию того, что фундамент выйдет максимально ровным и прочным.
  8. Следующий этап можно пропустить, если ваша баня будет не из кирпича, а из бруса. Но в первом случае необходимо перед заливкой монолита установить в опалубку арматуру в виде горизонтального каркаса. Прутья арматуры при этом связываются не посредством сварки, что может негативно сказаться на качестве фундамента, а при помощи стальной проволоки.
  9. Под нижние прутья следует подложить небольшой слой битых кирпичей так, чтобы арматура не касалась засыпки. После этого ещё раз проверяем подпирающие опалубку бруски, и закладываем по всему периметру траншеи трубы. Это позволит фундаменту вентилироваться. Сами трубы могут быть керамическими или металлическими, но последние обязательно – грунтованные.

Минуло время предварительных этапов. Настал момент для самого главного вопроса…

Как залить ленточный фундамент под баню

Видео о ленточном фундаменте для бани

Фундамент у нас будет бетонным, и вопросом первой важности станет выбор марки цемента. От качества цемента будет зависеть качество заливки в целом и надёжность монолита. А на результате лучше не экономить. Вы ведь не зря столько старались, чтобы потом фундамент вдруг раздался трещинами, не так ли. Поэтому, рекомендуем марки цемента от М 250 и выше. А лучше – закажите готовый качественный бетон в строительной фирме, где его качество гарантированно, а затраты на заливку не превзойдут таковые своими средствами и силами. Если вы всё же желаете заготовить бетон своими руками, то вот формула его приготовления:

2 части цемента + 2-3 части крупнозернистого песка + 4-5 частей гравия = бетон.

Готовится бетон в 2 этапа: приготовление сухой смеси, и, собственно, бетона.

  • Сухую смесь составляют из песка и цемента в широкой ёмкости. После их тщательного перемешивания лопатой, порциями добавляется гравий,  доводится смесь до состояния однородной массы, пока весь заготовленный гравий не будет использован.
  • Для изготовления бетона полученную смесь тщательно перемешивают с водой, так же добавляя её порциями и перемешивая с сухим составом, как мы это делали с гравием. В зависимости от влажности использованного нами гравия или песка, необходимое количество воды чаще всего составляет 60-70% относительно массы цемента. В тёплое время года лучше использовать холодную воду, а в холодное – подогретую.

Процесс замешивания бетона — это достаточно долгий и трудоёмкий, поэтому если у вас есть возможность арендовать бетономешалку – ею стоит воспользоваться.

Заливка должна производиться сразу же после приготовления бетона и в полном объеме – монолит выйдет максимально качественным. Несколько облегчить и ускорить процесс поможет строительный вибратор.

Несколько  полезных советов от профессионалов:

  1. Заливая бетон, следует это делать равномерно, слоями в 15-20 см. После каждой стадии заливки раствор трамбуется и разравнивается в траншее. Появление так называемого “цементного молока” будет признаком того, что пора заливать следующий слой. В процессе трамбовки из раствора посредством протыкания щупом или палкой удаляется воздух, затем, чтобы раствор дал дополнительную усадку, следует простучать опалубку молотком. Всё это выполняется для каждого последующего слоя и окончательного разравнивания стяжки при помощи деревянного бруска.
  2. Уже через 3-4 часа цемент схватится, после чего его следует покрыть мешковиной или иным промокаемым материалом, и через каждые 4-5 часов поливать водой, а затем накрывать полиэтиленовой плёнкой. Эти циклы придётся повторять в первые 2-3 суток после работ, причём, если работы производятся зимой, фундамент нужно будет постоянно прогревать, либо надёжно утеплить.
  3. Через 5-6 дней (зимой этот срок может быть и в 2 раза длиннее), предварительно удостоверившись в состоянии бетона, можно снимать опалубку. Разобрав её, засыпьте песком и тщательно утрамбуйте появившиеся в результате этого зазоры между фундаментом и грунтом.
  4. Подождав ещё 2-3 недели, вы без опасений можете продолжать возведение бани. Фундамент к тому времени уже полностью готов выполнять свои функции. Остался лишь последний штрих – непосредственно перед продолжением строительства уложите поверх него двойной слой рубероида в качестве гидроизоляции. Используются для этих целей также мастика и битум.

Как сделать столбчатый фундамент под баню

Сюжет о столбчатом фундаменте под баню

Если ваша банька планируется не слишком большой, без подвальных помещений, и к тому же – из лёгких материалов (бани из бруса, каркасные, и т.д.), возможно, именно столбчатый фундамент вас заинтересует больше всего.

Рассмотрим основные отличия возведения столбчатого фундамента.

  • Во-первых, он не требует такой динамики – столбчатый фундамент можно делать хоть по столбу в день, так что для занятых людей это может быть выгодным вариантом.
  • Во-вторых, конструкция у него гораздо проще, чем у ленточного, и требует намного меньше затрат средств, сил и времени. По сути, это всего лишь система из опор, которыми могут служить колонны, блоки или столбы, устанавливаемые в местах, где сходятся и пересекаются стены бани, а также – по протяжённости стен. Обычно такие опоры располагаются в 1.5-2.5 м друг от друга, и состоят из различных, но прочных материалов, как то: природный камень, сборные блоки, бетон, кирпич, и даже дерево.

Есть и минус в таком строении фундамента – ему самому требуется некоторое основание, каким является каменистая почва, способная удержать опоры на своих местах в любую погоду, в отличие от глинистых и других удерживающих воду почв. В противном случае ваша банька может просто развалиться над гуляющими под ней столбами. Отрицательно сказывается выбор столбчатого фундамента и тогда, когда участок характеризуется перепадом высот – это грозит опрокидыванием одной или нескольких опор.

Если же условия для возведения такого фундамента под баню – благоприятные, тогда приступим к изучению тонкостей процесса.

  1. Этапы возведения столбчатого фундамента практически идентичны таковым у ленточного, и точно также все начинается с подготовки участка под застройку. Первым делом – убирается верхний слой почвы, толщиной примерно 20-30 см.
  2. После того, как с чертежа на участок будет перенесена разметка, касаемая контура фундамента, проекций углов и осей стен, нужно удостовериться, что все углы фундамента – прямые. Затем, в точности по размеченным осям, копаются ямы-шурфы  как минимум на 15 см ниже глубины, до которой промерзает грунт. Для последующей возможности установить опалубку и распорки, ямы для столбов должны быть на 10 см шире, чем сами столбы.
  3. Мастерим опалубку по уже описанной выше технологии, засыпав и утрамбовав песок между опалубкой и ямой. Если в качестве опор вы выбрали столбы (тумбы), проще всего опалубку будет сделать из куска обычного рубероида, свёрнутого в трубу. Заливка будет ещё качественней, если рубероид заменить асбестоцементной трубой.
  4. Когда в опалубку залит первый слой бетона и удалён воздух, вставляем арматуру (но в этом случае – уже вертикально). После этого доливаем бетон и вставляем в верхнюю часть столба шпильку, а если возможно, то лучшим вариантом будет просто выпустить концы арматуры. На них будет крепиться обвязка при дальнейшем строительстве. Обязательно следите за тем, чтобы все тумбы были на одном уровне и стояли идеально ровно, исправлять ошибки потом очень сложно.

Далее процесс создания   фундамента  под  постройку бани ничем не  отличается  от  ленточного монолита.

В некоторых случаях гравий при производстве бетона может заменяться мелким щебнем.

Говоря о том, как сделать фундамент для бани, стоит отдельно отметить и возможность применения в данном типе фундамента цементных блоков 200*200*400. Если они служат исходным материалом, то тумбы в ямы следует устанавливать достаточно высокие, 40 см и выше. Блоки же укладываются впритык друг к другу, с максимальным отклонением от горизонтали в 15 мм, будучи, подобно кирпичной кладке, скреплены цементным раствором. Не должно остаться ни единого незаполненного раствором шва или просвета.

Теперь вы знаете, как сделать любой фундамент под баню своими руками. Как видите, это не так уж сложно! А когда банька будет, наконец, готова, наградой вам станут годы и десятилетия здоровья и удовольствия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

refite.ru

Как залить фундамент под баню своими руками

Возведение фундамента является основополагающей частью постройки. От удачного сооружения этой конструкции зависит надежность, износостойкость и внешний вид бани. Следует выполнить порядок действий правильно, чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой.

Как залить фундамент под баню своими руками — пошаговое руководство

Содержание материала

Виды фундаментов

Виды фундаментов Виды фундаментов

Затраты на сооружение фундамента для бани составляют около 17 % от строительства всего здания. Фундамент устанавливается не только для стен по периметру конструкции, но проходит по линии несущих перегородок. Также иногда дополнительно производится основа для печи или отдельно стоящей опоры.

Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани. Лента проходит по периметру стен и под будущей межкомнатной перегородкой

Виды фундаментовОписание

Ленточный фундамент

Необходим при строительстве небольшой и не тяжелой конструкции, однако может выдержать и большие нагрузки, в зависимости от заглубления и свойств грунта

Столбчатый фундамент

Необходимы для монтажа легких конструкций. Отлично смотрятся при необходимости создания нескольких отсеков бани, например, для основного отделения и бассейна

Свайный фундамент

В последнее время это распространенный тип фундамента для бань. Требует минимальных трудовых и материальных затрат, однако пригоден только для одноэтажных бань. Свайный фундамент можно использовать даже при тяжелой конструкции здания и высоком уровне грунтовых вод

Монолитный или плитный

Для бани они применяются редко, однако при желании создать здание на неоднородном, быстро промерзающем или затапливаемом грунте без них обойтись очень сложно

Материалы для фундамента

НаименованиеПояснения

Камень, сформированный из естественных элементов не ниже марки 200

Это известняк, ракушечник в твердых фракциях, бут, а также песчаник.

Железобетон или бетон марки 50

Фундамент может сооружаться цельным или состоять из отдельных блоков, то есть быть сборным.

Металл или трубы из асбестоцемента

Данные элементы используются для фундаментов свайного типа.

Красный кирпич

При выборе нужно удостовериться в его достаточной степени обжига.

Древесина, прошедшая обработку антисептиком

Обычно применяется только для деревянных бань.

Правила возведения фундаментов для бани

По способам построения фундаменты разделяются на такие типы:

  • индустриальные. Сооружаются из отдельных блоков или модулей;
  • неиндустриальные. Производятся одномоментно, непосредственно при активизации строительных работ.

Строительные предписания

ПредписанияПояснения

Подготовка площадки

До начала выкапывания траншей или других углублений, необходимо счистить верхний плодородный слой почвы. Когда планируется сооружение отмостки или дополнительных корпусов бани, почва единоразово очищается и под ними. Если пренебречь этим правилом и оставить верхний слой почвы цельным, то после возведения фундамента растения могут загнить, а при соприкосновении с почвой деревянной конструкции есть риск повреждения строительного материала вплоть до необходимости его полной замены, что является трудоемким процессом.

Отсыпка участка

После снятия верхнего грунта, под будущим зданием образуется значительное углубление. Если создается ленточный фундамент, в пустые участки необходимо засыпать новый грунт. Следует выбрать очищенную землю, в которой не содержится мусора и органических остатков. Если дополнительно формируется подполье, то пользуются тем же способом, чтобы при повышении уровня воды не было затопления здания бани.

Траншеи и котлованы

Выкапывание траншеи под ленточный фундамент по шаблону

Углубления и траншеи вырываются на определенную глубину. Точный размер заглубления определяется свойствами почвы, уровнем сезонного поднятия подземных вод, силой промерзания грунта в холодные месяцы. Для каждого района есть определенная глубина, где грунт промерзает до 0 °C, а для глинистых почв до -1 °C. Чтобы точно узнать глубину промерзания грунта в конкретной местности, достаточно заказать геологические изыскания.Если траншея в глубину занимает до 100 см, а в ширину до 60 см, ее стороны должны быть полностью вертикальными. Когда глубина больше данной отметки, часто принимается решение о расширении граней по направлению вверх. Если грунт ненадежный, можно установить временную опалубку, которую впоследствии необходимо снять.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Фундаменты, располагающиеся по периметру стен, а иногда и перегородок, обладают формой ленты. Они выполняются не только из железобетонной смеси с армированием. Активно применяются железобетонные блоки, которые штампуются в заводских условиях, кирпичи. Материал избирается в зависимости от типа грунта и особенностей всей конструкции бани, включая ее форму, габариты и вес. В частом строительстве ленточные фундаменты делаются бутобетонными, так как основу их конструкции составляет природный камень, который плотно заливается бетонной смесью.

Бутобетонный ленточный фундамент Бутобетонный фундамент своими руками Бутобетон из крупных камней

Конструкция ленточного фундамента

Если грунт не является надежным или его свойства опасны для здания, необходимо использовать монолитный железобетонный фундамент, являющийся надежной основой и барьером для движения слоев грунта или паводков, если при строительстве выполнится его правильное заглубление и расположение.

Конструкция ленточного фундамента

Когда грунт на участке, где происходит постройка бани, гарантированно безопасен, можно смело создавать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он также способен выдерживать значительные нагрузки. Чем меньше конструкция фундамента, тем дешевле и легче выполняется его сооружение. Для большинства бань небольшой по глубине фундамент является оптимальным и полностью безопасным.

Схема мелкозаглубленного основания

Выбор сечения ленточного фундамента

Выбор сечения ленточного фундамента

Условные обозначения на изображении:

  • а — прямоугольный фундамент через стену;
  • б — ступенчатый;
  • в — прямоугольный под стену из бруса;
  • г — фундаментная стена для подполья;
  • д — сборные конструкции из железобетонных блоков.

Размеры ленточных фундаментов для бань с любым количеством этажей примерно одинаковы. Нагрузки, которые передаются даже от трехэтажной бани на основание, не очень велики, при этом площадь фундамента часто в несколько раз превосходит необходимую для выдерживания веса конструкции.

Расчет длины ленточного фундамента

Ширина подошвы определяется в зависимости от типа фундамента:

  • бутовые — более 60 см;
  • железобетонные и другие, вмещающие значимый процент бетона, — более 40-60 см;
  • кирпичные — 51 см.

Данные параметры обязательно выдерживаются, так как обеспечивают удобство в работе и возможность беспроблемной перевязи камней, расположенных в вертикальном направлении.

Нагрузки на фундамент

Основание для ленточного фундамента

Для обеспечения долговечности ленточного фундамента необходимо осуществить его монтаж на песчаную подушку. Обычно слой песка в высоту должен занимать более 20 см, что следует учесть при вырывании траншеи. Если грунт признан пучинистым, песчаную подушку можно располагать более чем на 60 см, так как с ее помощью ограничивается зона воздействия на фундамент.

Песчаная подушка — схема Трамбовка песчаной подушки Избыток воды приводит к обратному — разуплотнению грунтовой подушки Утрамбованная песчаная подушка

Обычно строительные нормы предусматривают трамбование песка при засыпке основы с помощью заливки воды. Если выполнять это действие на слабых грунтах, возможно значительное размывание основания. Когда фундамент устанавливается на пылеватых грунтах или суглинках, желательно засыпать предварительно смоченный водой, то есть утяжеленный песок.

Песчаная подушка должна быть выровнена по уровню

Альтернативой полностью песчаной может выступать песчано-гравийная подсыпка, которая составляется из песка и гравия в пропорции 4:6. Слабые грунты влияют не только на особенности формирования основы для фундамента, но и на возведение ленточного фундамента. Вся внутренняя поверхность траншеи должна быть полностью изолирована геотекстилем до начала обустройства песчаной подсыпки. Эта особенность при строительстве поможет оградить песчаную подсыпку от смешения с илом или размывания во время поднятия грунтовых вод на высокий уровень.

Видео — Песчаная подушка под фундамент

Устройство опалубки

В заранее подготовленную траншею монтируется опалубка. Она необходима для ограждения точных контуров фундамента и препятствия его растеканию. Для этого по обоим краям траншеи вбиваются колышки, которые страхуют деревянные щиты, балки или металлические перекрытия от падения. Также возможен монтаж несъемной опалубки. В этом случае после окончания работы она остается на прежнем месте и может выступать в качестве лицевой части фундамента.

Для обустройства съемной опалубки подходят не только деревянные конструкции, но и шифер, фанера и другие листовые материалы, которые можно поставить вдоль траншеи ровным рядом. Внутрь опалубки выкладывается рубероид, являющийся гидроизоляцией для фундамента.

Влагостойкая фанера для опалубки Опалубка из обрезной доски Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Видео — Опалубка деревянная

Укладка арматуры

Укладка арматуры

Армирование фундамента желательно выполнять при создании любой бани, даже небольшой конструкции эконом-варианта, так как излишняя прочность поможет фундаменту сохраниться на долгие годы. Достаточно каркаса, состоящего из нескольких граней.

Схема армирования ленточного фундамента

Перед монтажом арматурного каркаса следует под все элементы, стоящие на нижней поверхности, подставить стульчики для арматуры или устойчивые камни. Арматура не может устанавливаться непосредственно на песчаную подушку, так как при заливке бетона все грани должны быть им охвачены, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.

Схема сварки арматурных соединений

В два ряда вбиваются плотные арматурные прутья. Перпендикулярно им располагаются длинные, но более тонкие элементы, которые скрепляются с вертикальными полосами во всех местах стыков. Для этого применяется сварка или специальная проволока.

Армирование следует производить во всех частях фундамента, даже в средних перемычках для межкомнатных перегородок

Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83. Файл дл скачивания

Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83

Бетонная смесь для заливки фундамента бани

Бетонная смесь для заливки фундамента бани

Пропорциональный состав бетонной смеси высчитывается после приобретения цементного порошка, так как его прочностные характеристики меняются в зависимости от марки всех компонентов, их класса, а также наличия дополнительных элементов в составе смеси.

Обычно используется распространенная схема, при которой цемент, песок и щебень смешиваются в пропорции 1:3:5. Воды доливается столько, сколько необходимо для создания полноценной смеси, однако следует помнить, что пропорциональное соотношение воды с цементом равняется 0,5.

Видео — Приготовление бетона для фундамента бани

Заливка ленточного фундамента для бани

Заливка ленточного фундамента для бани

Смесь помещается в опалубку сразу после окончания ее приготовления, так как она способна быстро затвердевать. Необходимо параллельно выпускать пузырьки из цементного состава. Для этого используется лопата или обыкновенная палка, однако по возможности стоит приобрести или взять в аренду глубинный вибратор.

Заливка раствора в опалубку

Выравнивание раствора лопатой

Чтобы гарантировать правильное расположение бетона без первичного образования значительных участков воздуха, необходимо простучать опалубку по всей протяженности. Если бетонная смесь заливается в холодный или дождливый сезон, то сразу после ее помещения в опалубку следует закрыть бетон полиэтиленовой пленкой, на нее положить утеплитель, сверху следует тщательно проложить конструкцию качественной гидроизоляцией.

Защита фундаментной ленты

Опалубку можно снять до момента полного затвердения бетона. Обычно для этого достаточно подождать неделю или немного меньше.

Процесс снятия опалубки

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент с ростверком Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент рассчитывается на большие нагрузки, осуществляющиеся на него от деревянных конструкций или под действием кирпичных бань. Уровень заглубления высчитывается индивидуально. На параметры влияет не только тяжесть и протяженность здания, но и природные условия местности, в которой осуществляется строительство. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно смело применять, если расположены преимущественно песчаные почвы, а грунтовые воды находятся на значительной глубине, для района не характерны паводки.

Когда следует возводить столбчатый фундамент?

Схема устройства ленточно-столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты можно выбрать для большинства бань. Исключение составляют сооружения, для которых предусматривается создание подвалов или подполья. Когда необходимо сэкономить на строительстве, следует соорудить столбчатый фундамент, так как он значительно дешевле ленточного, а его построение не представляет сложностей.

Четко измерять глубину столбчатого фундамента необходимо только в том случае, если на участке почва склонна к пучению. Железобетонные столбы должны опускаться ниже уровня максимального промерзания почвы, чтобы не было риска перекоса бани. Желательно заглублять их с учетом самых сильных морозов, а не ориентируясь на средние показатели.

Пример обустройства железобетонного столбчатого фундамента

Материалы для создания столбчатого фундамента

Фундамент столбчато-ленточный с основанием под печь

Фундамент формируется из множества небольших по толщине столбов, на которые опирается вся конструкция. В некоторых случаях опорными столбами служат природные камни большого размера. Их размещают в угловых частых сруба, а в промежутках разрешено использовать камни меньшего размера.

Сечение столбов

Столбчатый фундамент с уширением

В большинстве случаев используются железобетонные блоки, которые можно заранее приобрести или соорудить самостоятельно непосредственно при застройке фундамента. В последнее время строители научились умело использовать кирпичи или асбестоцементные трубы в качестве столбов, что является очень актуальной и удобной идеей. В этом случае данные материалы сначала помещают в грунт, а затем заливают бетонной смесью. Обязательно применяется опалубка, предусматривается каркас из нескольких железобетонных прутьев в каждом углублении.

Создание столбчатого фундамента

Схема постройки столбчатого фундамента практически не изменяется вне зависимости от выбранного материала.

ЭтапОписание

Вырывается яма на заранее рассчитанную глубину

Для этого используется установка для бурения. Получается небольшая скважина.

Заполнение ям песком

Полученное пространство наполняется песком на уровень около 20 см.

Трамбовка с проливкой водой

Песчаная подушка утрамбовывается с помощью заливки в отверстия воды.

Армирование и заливка

Заливка бетона в опалубку

Когда ямы высохнут, в них следует поместить выбранный материал для столбов. Обычно это арматурные прутья, после установки которых в углубления заливается бетонная смесь.

Гидроизоляция столбчатого фундамента

Снаружи для столбов применяется надежная гидроизоляция. Это объемные слои рубероида и битумной мастики, которые используются в несколько приемов, то есть образуют несколько перемежающихся рядов покрытия.

При обустройстве деревянного столбчатого фундамента, необходимо предварительно подготовить материал. Осуществляется покрытие антисептическим и защитным составом, с помощью которых гарантируется отсутствие паразитарных явлений на дереве, его порча грызунами, также ликвидируется подверженность разным грибковым заболеваниям, обеспечивается огнестойкость.

Фото деревянного столбчатого фундамента Деревянный фундамент Деревянный фундамент Деревянные сваи, выполненные из лиственницы

Столбы в обязательном порядке устанавливают в углах конструкции. Иногда баня имеет два отдельных помещения, соединенных между собой небольшой перегородкой. В этом случае учитываются углы всех отделов. Также столбы необходимы в местах пересечения внутренних перегородок. По всему периметру стен можно расставить столбы немного меньшей или такой же длины на расстоянии от 1,5 м до 2 м друг от друга.

Фото столбчатого фундамента под баню

Мелкозаглубленный фундамент может проектироваться как из монолитного бетона, так и при использовании конструкции из кирпича. Часто устанавливаются столбы, стенки которых постепенно сужаются.

Схемы различных столбчатых оснований

Часто столбчатый фундамент выполняют из смеси бетона, которая заливается либо в отверстие со вставленными арматурными прутьями, либо в асбестоцементную трубу, являющуюся своеобразным каркасом конструкции. Реже столбчатые фундаменты производятся из заранее подготовленных блоков, прошедших заводскую обработку. Для них также необходима песчаная подушка.

Если здание имеет тяжелую конструкцию или местность отличается ненадежным грунтом, можно организовать ростверк, выполняющийся в виде железобетонного пояса. Он является конструкционным звеном, объединяющим все элементы. Обычно ростверк необходим при постройке кирпичной бани, однако нередко его применяют и для деревянной.

Конструкция ростверка

Столбчатый фундамент — нюансы обустройства

Свайный фундамент

Технология создания данного фундамента предусматривает бурение скважин. Сделать заглубления можно как с помощью специальной установки, так и вручную. Для скважин заранее назначается оптимальный диаметр и глубина. Далее отверстия армируются и заполняются бетоном.

Создание скважин

Создание скважин

Опоры нужно поместить под стенами бани и часто по линии ее перегородок. Их численность рассчитывается с учетом общей нагрузки, создающейся от здания. Диаметр свай, поддерживающих внешний каркас и располагающихся внутри, отличается. На ширину внутренних опор оказывает влияние суммарная нагрузка от пола, перегородок и других элементов внутри конструкции.

Вручную создать ямы можно максимум с глубиной 3 м. Если конструкция бани оказывает значительную нагрузку или работа происходит с пучинистым грунтом, следует применить бур. С помощью данной установки создаются скважины 5 м в глубину и более. Если баня строится в районах, где опоры приходится заглублять на расстояние более 6 м, необходимо воспользоваться электрическим или моторным буром, так как ручной не справится с этой задачей.

Видео — Столбчатый фундамент

Армирование и бетонирование фундамента

Необходимо выбрать рубероидные трубы. Их длина всегда больше, чем глубина скважин, так как они должны выходить из-под земли на значительное расстояние. Верхние участки данных конструкций являются опалубкой. Для этого они обматываются рубероидом в 3 слоя и связываются с помощью тонкой проволоки из стали.

Опалубка для сваи

Когда опалубка будет сформирована, ее необходимо опустить в готовую скважину. Иногда в скважинах заметны грунтовые воды. Если их уровень не превышает поверхность земли, беспокоиться не стоит, так как свайные фундаменты предназначены именно для тех районов, в которых случаются паводки или уровень подземных вод слишком велик. Если воды накапливается столько, что она превышает уровень скважины, необходимо ее откачивать с помощью специального насоса. Только после ликвидации воды из всех ям можно осуществлять заливку бетона.

Опущенный в лунку рубероид Обустройство фундамента

Рубероид служит в качестве защиты столба от деструктивных процессов. Если не использовать данные трубы, есть возможность появления некоторых неудобств.

  1. Когда в бетоне недостаточно цементного молочка, схватывание и затвердение конструкции происходит проблематично, ведь если нет рубероидной трубы, происходит передача части цементного молочка в окружающий грунт.
  2. В стенках опор фундамента не наблюдается симметрия. Только с помощью основы из рубероида можно сделать их абсолютно ровными. Если оставить неровности без изменения, возможна деструкция данных участков из-за действия низких температур зимой.

Армирование свайного фундамента для бани производится с помощью прутьев диаметром примерно 6 мм. Их необходимо соединить между собой специальными поперечинами. При расположении прутьев необходимо учитывать высоту будущего ростверка, так как железобетонный стержень должен быть немного ниже него. Это обеспечит надлежащее соединение конструкционных элементов. Чтобы снизить уровень арматурных прутьев, достаточно заглубить их на несколько сантиметров в грунт.

Армирование свайного фундамента

Заливку бетонной смеси производят порционно. Следует отмерять его так, чтобы каждый раз слой не превышал 5 м. В скважинах бетон уплотнять следует обязательно. Для этого применяют вибрационные приборы. Необходимо за короткое время залить весь фундамент, чтобы он высыхал равномерно.

Заливка бетона в армированные основания Пример заливки бетона

Создание ростверка

При возведении свайного фундамента используются два вида ростверков.

  1. Монолитный.
  2. Состоящий из железобетонных конструкций.

Конструкции ростверков

Для правильного построения ростверка необходимо выполнять некоторые правила.

  1. Высота фундамента выше 3 метров.
  2. Ширина ростверка должна быть аналогичной толщине конструкции цоколя, если сваи стоя в одном ряду. Когда сваи расставлены разброс, для определения ширины ростверка оценивают толщину стен на первом этаже. Следует помнить, что ширина конструкции не может превышать 4 метров.

Ростверк — фото

Когда ростверк собирается из нескольких составных элементов, особое внимание необходимо уделить правильному креплению свай в оголовке. Во время проведения бетонирования к ростверку подсоединяется еще один предмет — специальный стержень, имеющих очертания буквы Т. Оголовок сваи обязательно накрывается добавочным арматурным стержнем с ограничительными пластинами.

Ростверк из бруса

Пластины должны быть немного толще свай. Высота оголовка создается оптимальной для того, чтобы была возможность в горизонтальном направлении охватить сваю и участок ростверка, к которой монтируется конструкция. Когда все параметры соблюдены, можно приступить к бетонированию стыка. Все арматурные элементы, выходящие за рамки конструкции, необходимо прикрепить к монтажным петлям с помощью сварки. По окончании работ образовавшиеся швы нужно залить цементным раствором или бетоном.

Точность уровня ростверка влияет на возможность безопасного строительства стен. Если он имеет значимый перекос, необходимо уровнять его с помощью добавления слоя цемента в необходимые участки. Перед окончанием работы по возведению свайного фундамента для бани необходимо замерить все его стороны и проверить их соответствие изначально запланированным параметрам.

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Это самый надежный наиболее легкий для изготовления тип фундамента для бани. Для него необходимы качественные материалы, так как к монолитной плите предъявляется больше требований, чем к остальным конструкциям. Процесс работы не сложный, многих застройщиков радует, что нет необходимости в применении строительной техники.

ЭтапОписание

Рытье котлована

Обычно для монолитной плиты роется котлован с припуском на создание специальной подушки из гравия или песка. Необходимо точно выровнять поверхность. Создание уклонов запрещено. Если пренебречь этим правилом, фундамент гарантированно подвергнется растрескиванию и деформации.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо подбирать доски не менее 25 мм толщиной. Они устанавливаются с помощью опор. Следует перед закладкой арматуры проверить жесткость креплений, чтобы после заливки бетона не произошло деформации или деструкции опалубки.

Гидроизоляция и утепление

Создается дренаж для последующего водоснабжения и водоотведения. На песчаную подушку накладываются слои гидроизоляции при необходимости утеплителя. При использовании последнего следует позаботиться о том, чтобы он с двух сторон был покрыт материалом, не пропускающим влагу.

Армирование

Схема армирования

Арматурная сетка вяжется с использование железобетонных прутьев различного сечения. Первоначально необходимо предусмотреть основание, на которое можно поставить арматурный каркас. Следует помнить, что опускать арматуру в котлован непосредственно на изоляционные слои нельзя. При заливке бетона в этом случае смесь не покроет нижние грани железобетонной сетки, что значительно снизит прочность всей конструкции и может привести к растрескиванию фундамента.

На поверхности котлована устанавливаются специальные стульчики для арматуры. Желательно использовать именно эти элементы. Альтернативой могут выступать объемные кирпичи, другие жесткие конструкции, однако крепить на них арматурный каркас очень сложно.

Выбираются самые широкие арматурные стержни. Они необходимы для установки вертикального ряда. Чтобы было удобно работать с конструкцией, можно все прутья сразу устанавливать на стульчики для арматуры. Горизонтальные элементы каркаса выкладываются в 1-3 слоя, в зависимости от углубленности фундамента. Расстояние между слоями можно делать от 10 см, так как более плотное крепление редко оправдано. Во всех местах пересечения арматурные прутья скрепляются с помощью сварки или стальной проволокой.

Заливка бетонной смеси

Можно самостоятельно создавать бетонную смесь, руководствуясь распространенным рецептом. Смешиваются щебень, песок и цемент в точно пропорции 5:3:1. Если данная работа кажется слишком длительной, можно приобрести готовую строительную смесь, которая продается в сухом виде. Для разведения смеси как самостоятельного, так и заводского приготовления необходимо применить воду. Точных рамок не определяется, однако следует довести бетон до консистенции, напоминающей нежирную сметану.

Сразу после разведения необходимо приступить к заливке смеси. Вручную это сделать очень сложно. При необходимости работы выполняют в несколько этапов, то есть послойно. Этот прием отрицательно влияет на прочностные характеристики фундамента, однако допускается в строительных нормах.

Желательно применять спецтехнику. Прибор можно взять в аренду или позаимствовать у друзей. В этом случае устройство будет брать готовую смесь из миксера и подавать на объект с помощью лотка. Во время заливки бетонной смеси нужно параллельно работать глубинным вибратором. С его помощью конструкция становится прочной и ровной, так как вовремя осуществляется вывод лишнего воздуха. Обойтись без этой меры нельзя.

Смачивание фундамента

После заливки фундамента необходимо выждать 24 часа и увлажнить его. Для этого нужен разбрызгиватель. Запрещено заливать конструкцию сильной струей воды. Если работы осуществляются при низкой температуре, фундамент обязательно покрывается гидроизоляционной полиэтиленовой пленкой. Плитный фундамент сохнет долго. Желательно воздержаться от дальнейших строительных работ на 3-5 недель.

Залить фундамент под баню своими руками может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать подходящий тип конструкции, правильно осуществить все этапы работы и использовать только высококачественные материалы. Если заливка фундамента осуществляется внимательно, соблюдаются все строительные нормы, основание бани будет прочным и долговечным.

Видео — Как залить фундамент под баню своими руками

banya-expert.com

Как залить правильно фундамент под баню: советы и рекомендации

Дата: 14 февраля 2017

Просмотров: 2943

Коментариев: 0

Как залить фундамент под баню?

Базой любого строения, определяющей устойчивость и ресурс эксплуатации, является надежный фундамент. Для сооружения могут использоваться различные материалы: железобетонные блоки, бутовый камень, кирпич или бетонные сваи. Наиболее распространен бетон, который важно правильно залить, чтобы сформировать надежную основу постройки.

Главная задача фундамента под будущую баню – воспринимать усилия от массы постройки, а также предотвращать воздействие грунтовых вод на стены здания. Заливка фундамента – серьезная строительная операция, к выполнению которой необходимо подходить с высокой степенью ответственности.

Выполнение работ по подготовке фундамента бани может быть выполнено самостоятельно, однако требует квалификации, нуждается в предварительных расчетах. Выполняя работы своими руками, можно уменьшить расходы на выполнение строительных мероприятий, сформировать прочную конструкцию, являющуюся базой постройки. Рассмотрим, как залить фундамент под баню своими руками, чтобы обеспечить прочность и длительный ресурс эксплуатации строения.

Фундамент является основой любого здания, без которого оно в принципе не может быть построено, так как именно на нём оно стоит

Виды фундаментов

Используя усиленный арматурой бетон, можно сформировать надежную базу для возведения бани. Она может быть:

  • ленточной, которая наиболее распространена и способна выдержать значительные усилия от массы бани в зависимости от заглубления ленты в почву. Фундамент постройки повторяет конфигурацию периметра с учетом внутренних перегородок;
  • столбчатой, применяемой для установки легкой бани, изготовленной из деревянных брусьев. Основание состоит из группы опор, расположенных по углам и середине пролетов строения;
  • цельной в виде армированной бетонной плиты, размеры которой соответствуют длине и ширине будущей бани. Такая основа используется не часто. Однако она незаменима для почвы с близко расположенными водоносными слоями, а также грунтов, отличающихся неоднородностью.

Независимо от конструкции основы, заливка фундамента производится согласно общим принципам выполнения строительных работ. Основания бани отличаются формой, размерами приямков и конструктивными особенностями опалубки.

Последовательность мероприятий

Изложенный в статье материал о том, как залить фундамент для бани, может быть использован для любой конструкции.

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно

Общий комплекс мероприятий по подготовке фундамента под будущую баню включает следующие работы:

  1. Разработку проекта постройки с выполнением расчетов, учитывающих массу бани, особенности грунта.
  2. Выбор конструкции, определение потребности в материалах.
  3. Подготовку строительной площадки, земляные работы.
  4. Монтаж опалубки.
  5. Подготовку и установку арматурного каркаса.
  6. Бетонирование.

Остановимся на особенностях отдельных стадий работ.

Проектная часть

Осуществляя проектирование бани, важно учесть особенности почвы и подобрать оптимальный тип основания. На глубину основы влияют особенности почвы:

  • база для бани, размещенная на непучинистых почвах при расположении водоносных слоев глубже 2 метров, может иметь глубину 0,5 м. Для облегченных деревянных конструкций достаточно 30 см;
  • при расположении постройки на глинистых грунтах и при близком расположении грунтовых вод требуется углубленное основание, расположенное ниже точки промерзания;
  • строительство бани на пучинистых почвах возможно, если углубление составляет не менее 0,7 м от нулевой отметки.

Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий

Рассмотрим особенности грунтов:

  • Легкие почвы позволяют сформировать ленточную основу с предварительно подготовленной подушкой из песчано-гравийной смеси.
  • Грунты, содержащие мелкую фракцию гравия, крупный песок и глинистые включения, пригодные для столбчатой и ленточной основы.
  • Почвы, характеризующиеся неоднородной структурой и легко затапливаемые, требуют установки монолитного бетонного основания.
  • Высокая концентрация мелкозернистой песчаной фракции и кварца позволяет сформировать любой вид основания.

Для формирования надежного фундамента бани важно учесть следующие факторы:

  • возможные оползни;
  • несущую способность почвы;
  • просадку почвы;
  • уклон площадки.

Работая над проектом, запланируйте расположение фундамента под постройку бани так, чтобы имелась возможность стока дождевых вод.

Определившись с конструкцией, несложно рассчитать потребность в бетоне. Для этого необходимо общую высоту основания, включающую находящуюся выше нулевой отметки часть, умножить на ширину и определить площадь. Далее, несложно вычислить объем, соответствующий потребности в бетонном растворе.

Стоит помнить, что минимальная глубина фундамента должна быть больше 0,5 м.

Проектируя основу столбчатого типа, помните, что бетонные опоры устанавливаются в углах конструкции и точках пересечение стен с интервалом между опорами не более 2 метров.

Зная количество опор и глубину расположения в почве, несложно вычислить объем бетона и спрогнозировать расходы на возведение столбчатого основания. Аналогичным образом определяется необходимое количество бетонного состава для монолитной основы.

Подготовительные мероприятия

Производите работы по подготовке строительной площадки, руководствуясь приведенными рекомендациями:

  • До закладки фундамента под строящуюся баню произведите расчистку площадки. Удалите дерн, уберите камни и мусор, спланируйте неровности поверхности.
  • Произведите разметку постройки, начинайте с угла, расположенного с внешней стороны будущей бани. Ориентируйтесь на предварительно разработанный чертеж.

Для выполнения разметки понадобятся:

  • деревянные колышки;
  • длинная веревка;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • транспортир или изготовленный из планок эталонный треугольник с прямым углом.

Данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону

Разметка выполняется в следующей последовательности:

  • Забейте колышки, согласно эскизу бани.
  • Натяните и зафиксируйте шнур.
  • Проконтролируйте наличие прямых углов путем сопоставления размеров по диагонали. Равные диагонали свидетельствуют о наличии прямоугольного контура.
  • Выполните разметку внутренних стен постройки.

Теперь можно приступать к земляным работам, предусматривающим выемку почвы на 15-20 сантиметров глубже, чем глубина траншеи, углубления для столбов или цельного основания. Ширина основы должна превышать габариты строения на 5 см с каждый стороны, а для слабых грунтов – на 10 см.

Спланируйте дно приямка с помощью уровня, обеспечивая перпендикулярность стен. Подсыпьте на дно песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 см, увлажните и тщательно уплотните.

Изготовление и установка опалубки

Заливка фундамента из бетона производится в предварительно собранную каркасную конструкцию. Для выполнения работ понадобятся:

  • доски;
  • листовой металл.

Из металлических или деревянных щитов собирается конструкция опалубки, которая должна возвышаться над нулевой отметкой на 20-30 см. Важно обеспечить гладкую поверхность внутренней стороны каркаса, позволяющую удалить щиты после твердения бетона.

Выполняется данный элемент конструкции бани путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок

Обеспечьте неподвижность каркаса с помощью предварительно вбитых в почву вертикальных стоек. Установите после монтажа щитов деревянные распорки или металлические резьбовые шпильки. При необходимости используйте вязальную проволоку для обеспечения жесткости конструкции.

Выполните гидроизоляцию каркаса с внутренней стороны опалубки, используя полиэтиленовую пленку или рубероид. Щитовой контур должен повторять конфигурацию здания и обладать жесткостью, позволяющей выдержать усилия от массы бетона. Теперь можно приступать к усилению конструкции с помощью стальной арматуры.

Армирование

Усиление бетонной конструкции с помощью стальных прутков обязательно при возведении любой постройки, в том числе и бани. Армирование фундамента и других конструкции производите, руководствуясь приведенными рекомендациями:

  • Подготовьте прутки арматуры необходимой длины диаметром порядка 12 миллиметров.
  • Соберите арматурный каркас для ленточного основания, включающий два яруса горизонтальных стержней и вертикальные стойки, соединенные с помощью проволоки для вязания. Не применяйте сварку, нарушающую структуру металла и снижающую его прочность. Соблюдайте интервал между вертикальными прутками – 30 см.
  • Для столбчатой основы подготовьте группы из четырех вертикальных прутков, соединенных в перпендикулярной плоскости стальными усилениями круглой или треугольной формы с интервалом 30-40 см.

    Что же касается армирования такого фундамента, то оно производится в нижней и верхней его части в том случае, если его глубина превысит 50 см

  • Сборку арматурной сетки для монолитной основы выполняйте путем соединения проволокой перпендикулярно расположенных элементов сетчатого усиления.
  • Предварительно собранную арматурную конструкцию аккуратно поместите в опалубку, сохраняя целостность пленки или рубероида.
  • Обеспечьте расстояние от металлического каркаса до поверхности почвы, равное 5 см, установив под арматуру обломки кирпича, камни или любые неметаллические опоры.
  • Предусмотрите в опалубке с арматурным каркасом отверстия для подвода коммуникаций. Установите закладные элементы требуемого размера.

Все готово, можно приступать к бетонированию.

Бетонирование

Как залить фундамент под баню своими руками, обеспечив его надежность? Помните, следует заливать бетон в один прием. Это обеспечит равномерное схватывание и требуемую прочность монолитной основы.

Можно заказать требуемый объем бетона, но достаточно просто подготовить раствор самостоятельно. Для этого понадобится:

  • портландцемент марки М350, характеристики которого обеспечат эксплуатационную прочность строения;
  • предварительно просеянный речной или карьерный песок;
  • гравий среднего размера;
  • вода.

Существует несколько рецептур, позволяющих приготовить качественный бетон:

  • Использование песчано-цементной смеси в соотношении 3:1, разбавленной водой до требуемой консистенции. Состав обладает требуемой прочностью, но быстро схватывается.
  • Применение предварительно перемешанного гравия, песка и цемента в соотношении 5:3:1 с введением в смесь воды. Бетон, изготовленный по данному рецепту, твердеет дольше. Это обеспечивает возможность порционной подготовки и заливки бетона в опалубку.

Готовьте раствор, предварительно смешивая сухие ингредиенты и вливая воду небольшими порциями. Обеспечив однородность состава, можно приступать к заливке. В процессе наполнения опалубки бетоном удаляйте воздушные пузыри с помощью лопаты или стального стержня.

Используя вибрационную трамбовку, тщательно уплотните массив. После заполнения опалубки спланируйте бетонную поверхность. Обеспечьте процесс гидратации бетона, периодически поливая водой в жаркое время. Демонтировать опалубку можно не раньше, чем через 3 недели после заливки.

Итоги

Изучив приведенные рекомендации, можно подготовить надежное основание будущего строения. Важно определиться с типом основы, применить качественные материалы и производить работы, соблюдая строительные нормы. Это обеспечит долговечность, прочность фундамента под возводимую баню.

pobetony.ru


Смотрите также