Грунтоцемент. Цемент земля


Грунтоцемент на участке вместо асфальта

Грунтоцемент как альтернатива асфальту

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Вокруг дома, на участке, в гараже, да мало ли где еще часто приходится укладывать какое-нибудь покрытие, которое было бы удобным, всепогодным, надежным, да и с эстетической точки зрения привлекательным. Ведь нужно и площадку обустроить, и дорожки проложить. Для этого используются различные строительные материалы: бетон, асфальт, тротуарная плитка. Однако их стоимость довольно высокая, да и некоторые качественные компоненты иногда достать проблематично.

 

Именно поэтому можно воспользоваться таким альтернативным материалом, как грунтоцемент. Из самого названия понятно, что компонентами этого строительного материала являются земля и цемент. Такой материал представляет собой хорошую замену для традиционных видов покрытия, причем обойдется такое строительство намного дешевле.

Во-первых, по сравнению с бетонным раствором для приготовления грунтоцемента расход именно цемента будет в 2 раза ниже. А грунт и приобретать не понадобится, тогда как для бетона еще нужен песок, гравий (щебень) и некоторые добавки. Вот и получается, что применение грунтоцемента дает значительную экономию. Во-вторых, по внешнему виду грунтоцемент ничем не отличается от обычного грунта. Он отлично впишется в дизайн любого участка. 

Если говорить о прочности этого покрытия, то естественно, что он значительно уступает по этому показателю, например, бетону. Однако крепости грунтоцемента вполне достаточно, чтобы выдержать не только вес пешехода, но и легкового автомобиля. Его применение позволяет хорошо сочетать достаточную прочность и долговечность с низкой стоимостью работ.

В индивидуальном строительстве этот материал применяется не так уж и часто. Хотя если соблюдать требования по подготовке смесей, то при определенном старании и внимательности грунтоцемент можно готовить и самостоятельно. Основная трудность – уход за твердеющим материалом. Однако, учитывая ощутимую экономию для семейного бюджета, стоит обратить внимание именно на такой материал.

Для пешеходных дорожек, детских площадок достаточно уложить слой грунтоцемента в 10 см. Если такое покрытие предназначено для места парковки личного автомобиля (гараж, участок), то толщину слоя увеличивают до 16 – 20 см. При условии, что в регионе бывают сильные морозы, толщину слоя увеличивают еще на 4 – 5 см. Более того, для большей надежности (если есть необходимость), сверху можно уложить тонкий слой (2 – 4 см) смеси асфальтобетона. Он будет играть роль «защиты». В этом случае на такую же величину уменьшается слой грунтоцемента.

Для тех, кто хочет придать своему участку земли более привлекательный вид, но не делает этого по причине дороговизны таких работ, грунтоцемент – отличное решение вопроса. Главное – вдумчиво разобраться с технологией приготовления такой смеси.

Грунтоцемент. Как подобрать компоненты смеси

Практика показывает, что грунтоцемент является хорошей альтернативой многим видам почвенных покрытий. Если, к примеру, приходится оборудовать детскую площадку, место для парковки автомобиля или пешеходную дорожку, то нет необходимости вкладывать много средств в приобретение таких дорогостоящих строительных материалов, как тротуарная плитка, асфальт или компоненты для приготовления бетонного раствора.

Покрытие из грунтоцемента крепкое, прочное. Оно выдерживает не только вес пешехода, но и легкового автомобиля. При этом такое покрытие чувствительно сокращает расходы на строительные работы, так как в общем грунтоцемент имеет довольно низкую стоимость. Ведь основным компонентом такого строительного материала является земля, которую покупать, к слову, не надо.

Нужно только знать, что для обработки цементом непригодны лишь верхние слои грунта, в которых большое содержание органических примесей. Также не подойдут отдельные разновидности засоленных грунтов. Поэтому завозить грунт со стороны не придется, так как его можно взять на своем собственном участке. Одно только это удешевляет стоимость работ в 3 – 4 раза.

Рекомендуется отдать предпочтение (если есть возможность) гравийным и песчаным грунтам. Причем тем из них, в которых содержатся частицы всех размеров. Это называется «оптимальным зерновым составом». Такой грунтоцемент обойдется еще дешевле. Дело в том, что если применять супеси и одномерные пески, то расход цемента будет больше. Не рекомендуется использовать глину или суглинок. Такую почву вручную хорошо перемешать с цементом будет довольно трудно. А от этого напрямую будет зависеть качество приготовленного грунтоцемента.

При подборе и подготовке грунта нужно обратить внимание на то, что он не должен содержать камней (максимальный размер – 35 мм) или различных примесей. Для изготовления грунтоцемента используются все разновидности портландцемента и шлакопортландцемента «300» марки и выше.

В идеале соотношение цемент – смесь должно определяться по результатам лабораторных исследований строительных свойств выбранного грунта. Однако мало у кого есть такая возможность. Поэтому следует ориентироваться на следующие цифры, которые показывают, сколько в приготовленной смеси должно быть цемента.

Для грунтов гравийных, щебенистых; крупных и средних разномерных песков

- по массе - от 6 до 8 %

- по объему - от 7 до 9 %

Для гравийных песков (мелких, средних и крупных)

- по массе - от 8 до 10 %

- по объему - от 10 до 12 %

Для супесей и легких суглинков

- по массе - от 10 до 12 %

- по объему - от 12 до 15 %

Нужно учесть, что если цемент марки «300», то берется максимальный показатель. Для «400» марки применяется среднее значение. Однако если цемента будет мало, то покрытие не будет достаточно прочным и морозостойким. А при повышенном содержании цемента приготовленный материал будет трескаться. Но специалисты советуют увеличивать содержание цемента на 1,5%.

Естественно, для того, чтобы убедиться, правильно ли приготовлен грунтоцемент, сначала следует «потренироваться» с малым объемом на небольшом участке земли. Сразу станет понятно, в какую сторону изменить соотношение компонентов (если будет необходимо).

До встречи!

ayatskov1.ru

Грунтоцемент - ДачникаМ!

Рубрика: Огород > Обмен опытом

Как видно из названия этот материал состоит из грунта и цемента. Если в цементобетоне содержится до 25% цемента, то в грунтоцементе всего 10-12%. Если учесть, что основную по массе составляющую грунтоцемента – грунт – не надо приобретать, то стоимость грунтоцемента окажется в 2-3 раза ниже, чем цементобетона.

Конечно, грунтоцемент не так крепок, прочность его не достигает и половины прочности цементобетона. Но этого в большинстве случаев вполне достаточно для пешеходных дорожек и проездов для легковых автомобилей. По внешнему виду грунтоцемент мало чем отличается от обычного грунта, поэтому такое покрытие дорожек не портит внешний вид участка.

Не следует думать, что грунтоцемент – строительный материал второго сорта и его применяют на второстепенных объектах. Он широко используется там, где достаточная прочность и долговечность должны сочетаться с низкой стоимостью – для строительства дорог, аэродромов, облицовки дамб и каналов.

Грунтоцемент редко используется в индивидуальном строительстве, так как качество грунтоцементных покрытий зависит от тщательного соблюдения правил приготовления и уплотнения смеси, ухода за твердеющим материалом.

Грунтоцементные покрытия, рассчитанные только для передвижения пешеходов, могут иметь толщину 10 сантиметров. Для проезда легкового автомобиля толщину покрытия надо увеличить до 13-15 сантиметров. Слой грунтоцемента, предназначенный для стоянки легкового автомобиля в гараже или на открытом воздухе, должен иметь толщину не менее 16 см. Если по грунтоцементному покрытию возможен проезд одиночных грузовых автомобилей или тракторов, его делают толщиной 20 см. Для сурового климата толщину покрытий увеличивают на 3-4 см. По технологическим соображениям толщина слоя грунтоцемента никогда не должна быть меньше 10 см.

Грунт используют тот, что есть на месте. Непригодны для обработки цементом лишь верхние слои растительного грунта, содержащие органические (гумусовые) примеси и некоторые разновидности засоленных грунтов.

Предпочтительно использовать в грунтоцементных покрытиях песчаные и гравелистые грунты оптимального зернового состава, то есть с достаточным содержанием частиц всех размеров – от самых мелких до самых крупных. Одномерные пески и супеси требуют повышенного расхода цемента. Глинистые и суглинистые грунты вручную очень трудно равномерно перемешать с цементом, лучше использовать мотокультиватор или бетономешалку. Грунт не должен содержать камней крупнее 40 мм, растительных остатков и других посторонних примесей. Для получения грунтоцемента пригодны все разновидности портландцемента и шлакопортландцемента марок “300”, “400” и выше.

Определение оптимального количества цемента в грунтоцементной смеси – ключ к успеху всего мероприятия. Индивидуальный застройщик, не имеющий возможности воспользоваться услугами строительной лаборатории, где могут испытать образцы из цементно-грунтовой смеси, должен внимательно изучить рекомендации таблицы № 1.

Таблица № 1.Содержание цемента в грунтоцементе в зависимости от грунта.

ГРУНТ

Содержание цемента в грунтоцементной смеси

% (по массе)

кг (в 1м3 смеси)

% (по объему)

Гравийные, дресвяные и щебенистые грунты; гравелистые,крупные и средние разномерные пески

6-8

130-180

7-9

Гравелистые, крупные, средние и мелкие одномерные,пылеватые пески

8-10

140-200

10-12

Супеси и легкие суглинки

10-12

200-240

12-15

Тяжелые суглинки, песчаные и пылеватые глины

13-15

240-280

16-18

Следует учесть, что при низком содержании цемента покрытие дорожек будет недостаточно прочным и морозостойким. При высоком расходе цемента материал становится хрупким, на его поверхности появляются трещины. И все же избыток цемента в количестве 1-2 % предпочтительнее, чем его недостаток.

Весь цикл работ по устройству покрытия следует выполнить сначала на небольшом пробном участке, чтобы уточнить дозировку цемента.

Работы по строительству грунтоцементных покрытий состоят из следующих технологических операций:

  • подготовка грунта
  • распределение цемента по поверхности грунта
  • перемешивание смеси
  • уплотнение смеси
  • влажный уход за покрытием.

Подготовка грунта заключается в измельчении грунта (лучше использовать мотокультиватор) и удаления камней размером более 40 мм. Переувлажненный в дождливую погоду грунт надо просушить. Все работы проводят при температуре воздуха не менее +100С днем, и не менее +50С ночью (при отрицательных температурах цемент практически не твердеет).

Распределяя цемент по участку, его можно дозировать ведром известного объема или сыпать его непосредственно из мешков по 50 кг. Разравнивают цемент граблями. Сразу после распределения каждого ведра или мешка, цемент

слегка присыпают землей, чтобы не происходило пыления и выветривания цемента. Правильно подсчитать количество цемента для создания требующегося грунтоцементного покрытия поможет таблица № 2.

Если нет возможности воспользоваться для перемешивания грунта с цементом мотокультиватором, перемешивание ведут лопатой и мастерком до получения однородной по цвету смеси, одновременно следя за тем, чтобы толщина обрабатываемого слоя соответствовала расчетной. Учтите, что толщина рыхлой смеси примерно в 1,3 раза больше толщины уплотненного слоя.

dachnikam.ru

Загадки планеты Земля. Как строили египетские пирамиды. Тайна цемента. [265]

Как строили египетские пирамиды. Тайна цемента. Нет такого человека, который не видел бы это вещество. Даже если предположить что есть люди которые не видели. То все слышали, даже «блондинки». Но вот мало кто знает, ЧТО такое цемент. По сей день учённые не могут, с уверенность, сказать, как порошкообразное вещество при смешивании с водой образовывает пластичную массу, которая при высыхании принимает камневидное состояние. Важно отметить, что процесс это односторонний.  Пирамида Хеопса. Опять таки, нет на Земном шаре человека, который не слышал о ней и прочих египетских пирамидах. В данной статье, попытаюсь приподнять занавес тайны цемента и строительства пирамид. Таки вот, цемент (в переводе с латинского «битый камень») – важнейший строительный материал. По большому счёту это смесь извести и глины. По одним данным он рождён в России, в 1822 году. Русским строителем Егором Челиевы. По другим, родина Англия. 1824 англичанин Д. Аспинд получил патент на изготовления цемента. Назвав его портландцементом, Портланд - это город, где добывали камень, на который цветом и прочностью походил цемент. Сегодня существует множество видов: портландцемент, шлаковые и пуццолановые цементы, глиноземистый цемент и специальные виды цемента (кислотоупорный) и т. д.  Так откуда произошел цемент и сколько ему лет? Как говаривал Кузьма Прутков «Зри в корень» Начнём зреть. Так сколько же лет цементу? Как строили египетские пирамиды? Рассмотрим теперь вопрос - как были построены самые крупные египетские пирамиды в Гизе. Нас уверяют, будто египетские пирамиды были сложены из монолитных каменных блоков, вырубленных в каменоломнях, перевезенных на значительные расстояния, поднятых вверх и уложенных друг на друга. Причем получились каменные сооружения, которые иногда поднимаются на высоту более чем ста метров (высота пирамиды Хеопса - около 140 метров). Согласитесь, бред. Некоторые блоки достигают 170 м2 это 500 тонн!!! Чем все эти блоки связывались между собой. Что это за материал, который позволил сооружению достоять до нашего времени. Оказывается, однако, что никаких загадок здесь нет. Загадка состоит лишь в том, как египтологи смогли "не увидеть", что подавляющее большинство блоков больших египетских пирамид ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ БЕТОНА. Что имеется в виду? Поясню. В районе месторождения Гебейт в горах у Красного моря (в Египте) доктор геологических наук Разваляев А.В. наблюдал десятки жерновов для дробления золотой руды диаметром до 50-60 сантиметров. Порода растиралась жерновами и переносилась для промывки на берег реки. Там шла промывка. Эта несложная технология дробления породы могла довольно быстро привести к изобретению бетона, составляющая часть которого есть цемент. Для получения примитивного цемента нужен известняк, выходы которого расположены прямо на поле пирамид в Египте. Тут его можно было брать просто под ногами, рядом со строящимися пирамидами. Если сухой тонкий порошок насыпать в ящик, сколоченный из досок, залить водой и тщательно перемешать, то после высыхания частицы порошка прочно скрепляются друг с другом. Когда раствор окончательно высыхает, он застывает и превращается в камень. При этом в раствор можно было добавлять мелкие камни. После застывания они оказывались "вмороженными" в бетон. Таким способом можно было существенно уменьшить количество цементного порошка, необходимого для изготовления блоков пирамиды. Такова, в грубых чертах, возможно, была средневековая технология производства бетона. По прошествии некоторого времени отличить такие бетонные блоки от вырубленных из той же породы становится иногда непросто, поскольку они разрушаются, выветриваются и приобретают вид "естественных камней". Профессора Бернского университета высказали предположение, что, таким образом, всего несколько бригад "древнеегипетских" бетонщиков вполне могли бы справиться с возведением пирамиды 100-150 метровой высоты. Причем за довольно короткое время. Во всяком случае, не десятки лет. Существует неоспоримое доказательство того, что, например, пирамида Хеопса действительно изготовлена из бетона. Это доказательство – обломок каменного блока пирамиды Хеопса, взятый с высоты пятидесяти метров, с наружной кладки пирамиды. Он является сколом верхнего угла блока. Поверхность блока покрыта мелкой сеткой. Внимательное рассмотрение показывает, что это след циновки, которая была наложена на внутреннюю поверхность ящика-опалубки. Хорошо видно, что циновка была загнута под прямым углом вдоль грани блока. И на небольшом расстоянии от ребра блока на нее с перекрытием была наложена другая циновка. Видно, что по краю второй циновки идет бахрома. Волокон, расположенных вдоль края, нет, они выпали, как это обычно и происходит на необработанном краю плетеных полотен. Верхняя поверхность блока, от которого откололся этот обломок, неровная, бугристая. В наше время применяют специальные вибраторы, выравнивающие застывающую поверхность бетона. У египтян XIV-XVII веков вибраторов, ясное дело, не было. Поэтому и поверхность блоков получалась неровной. Причем именно ВЕРХНЯЯ, не касающаяся опалубки. Боковая же поверхность - ровная, но сетчатая от следов циновки. Если бы это был выпиленный камень-блок, то его верхняя поверхность ничем не отличалась бы от боковой. Рядовой турист может увидеть лишь нижние ряды кладки, обойдя пирамиду вокруг. Но внизу следов опалубки нет. Может быть-стесаны нарочно. А может быть, причиной этого являются частые песчаные бури в этих местах. Они несут мелкий песок на пирамиды и, конечно, обтачивают, сглаживают поверхность нижних блоков. Ведь блоки пирамид довольно мягкие. Их твердость соответствует твердости гипса. Поэтому песчаные бури могли полностью "обтесать" поверхность нижних блоков и уничтожить следы циновок на опалубке. А вот на высоту пятидесяти метров песок ветром уже не поднимается. И там такие следы, как мы видим, ПРЕКРАСНО СОХРАНИЛИСЬ. Пропадает "поразительная загадка" пирамиды Хеопса. Уже давно замечено, что в пирамиде Хеопса, в некоторых ее местах, "толщина швов, которые на первый взгляд кажутся простыми царапинами, сделанными на поверхности камня, а иной раз даже почти незаметны, равна... примерно 0,5 мм. Представляете ли вы себе, - сколько усилий потребовалось для такой подгонки блоков, зачастую весивших много тонн? Представить себе это весьма трудно. Тем более что, как мы видим, верхняя поверхность блоков бугристая, не выровненная. И что же - на такую бугристую поверхность идеально наложили следующий, верхний блок так, что зазор между ними оказался исчезающе мал? При этом верхний блок был весом тонн в пятнадцать. Такое вряд ли возможно. Никаких вразумительных объяснений по этому поводу египтологи не дают. Но с пониманием того, что пирамиды сделаны из бетона, все становится на свои места. Если верхний блок делался из бетона, прямо на месте, то между ним и нижним блоком щели не возникало. Жидкий цемент наливался в деревянную опалубку сверху и полностью повторял бугристую форму нижнего блока. Но тогда откуда же взялись "тонкие швы" между блоками? Оказывается, что эти швы образовались благодаря тончайшему слою известкового раствора, "по сей день сохранившемуся в виде тончайшей ниточки не шире листочка кованого серебра" . Следовательно, строители пирамид специально разделяли соседние блоки, чтобы они не приклеивались друг к другу. Перед тем как отливать новый блок, они покрывали поверхность начальных блоков каким-то раствором, чтобы предотвратить прилипание. Это было сделано правильно, поскольку иначе пирамида превратилась бы в цельный монолит, без швов. Такое колоссальное сооружение неизбежно вскоре лопнуло бы под воздействием внутренних напряжений, а также под влиянием постоянных и очень значительных перепадов температуры в этом месте Египта. Избежать внутренних напряжений можно было, лишь сложив пирамиду из отдельных бетонных блоков. Так, что бы она могла "дышать", снимая возникающие напряжения.  Что касается сохранившихся на другом берегу Нила каменоломен, от которых везли камень к пирамидам, то это относится лишь к каменной облицовке пирамид. Известно, что облицовкой была когда-то полностью покрыта пирамида Хеопса. Остатки гранитной и известняковой облицовки до сих пор сохранились у вершины пирамиды.

"Отец истории" Геродот оставил подробное описание строительства пирамид, на которое ссылаются все современные египтологи. Поразительно, что Геродот фактически почти прямым текстом описывает строительство пирамиды с помощью передвижной деревянной опалубки, то есть строительство из бетона. Чтобы понять это, достаточно лишь вдумчиво читать его текст. Геродот пишет: "Построена же эта пирамида вот как. Сначала она идет в виде лестницы уступами, которые иные называют площадками или ступенями. После того как заложили первые камни, остальные поднимали при помощи помостов, сколоченных из коротких балок. Так поднимали с земли камни на первую ступень лестницы. Там клали камень на другой помост; с первой ступени втаскивали на второй помост, при помощи которого поднимали на вторую ступень. Сколько было рядов ступеней, столько было и подъемных приспособлений. Быть может, однако, было только одно подъемное приспособление, которое после подъема камня без труда переносилось на следующую ступень". Сегодня египтологи предлагают понимать текст Геродота как описание каких-то загадочных "деревянных машин" для подъема многотонных каменных блоков по 15 и даже по 500 тонн . Понятно, что никакие деревянные подъемные машины для этого не пригодны. Поэтому историки вынуждены считать сообщение Геродота о "деревянных машинах" недостоверным. Историки предлагают взамен теорию земляных насыпей. Правда, немецкий инженер Л. Кроон "путем длинных расчетов доказывает невозможность использования земляных насыпей, так как сооружение их, по его мнению, потребовало бы почти столько же труда, как и строительство самой пирамиды, и все равно они не дали бы возможности достроить последние метры вершины пирамиды". Взгляните на замки и крепости в Европе - почему они, несмотря на свой уже очень древний возраст, стоят? Да потому что строились на совесть, для себя, и из "вечных" материалов. Цемент стал современным показателем того, что «вечности» достигнуть можно.Свойства цемента еще не ясны до конца. Для правильного образования этот материал требует точного количества воды. С водой цемент образует гель, сложную сеть наночастиц. При высыхании воды гелеобразная структура превращается в твердый материал, при затвердевании приобретающий высокую прочность, который (если рецептура была соблюдена) может оставаться неизменным веками, даже при контакте с водой. Из всего выше описанного можно сделать вывод, что цемент гораздо старше. И всё новое это хорошо забытое старое. И патентация цемента не является датой рождения. Не есть отправной точкой. Возраст ему ВЕКА. Приблизительно в одно время с пирамидами, в Перу была построена крепость Ольянтайтамбо и Саксайуаман.Каменные блоки этого сооружения складывались по совершенно другой технологии, названной - «пластилиновая кладка». Но это отдельная тема. И статья об этом «верстается».Если Вас, дорогие мои читатели ресурса КиноСервис заинтересовал данные темы. Ваши комментарии будут бальзамом на душу для меня и пищей для продолжения на страницах славного, новостного, ресурса.Искренне ваш, TED.

< Предыдущая Следующая >
 

www.kinoservis.com

Цементогрунт

Цементогрунт – это смесь для уплотнения оснований под фундаментные конструкции, дорожное и тротуарное полотно, площади и временные площадки. Такой материал позволяет сэкономить до 4 раз меньше денежных средств, чем обычное укрепление цементом.

Состав

В состав цементогрунта входят:

  • цемент высоких марок М300-М400;
  • вода;
  • грунт с участка.

Материал хорош тем, что для его приготовления можно использовать грунты с участка, который нужно укреплять. Таким образом, за одним из главных компонентов цементогрунта даже ехать никуда не нужно и он совершенно бесплатный! Грунтовые породы содержат камни разных фракций, поэтому выступает в качестве крупного и мелкого заполнителя одновременно.

Нормативные документы обязывают использовать для приготовления цементогрунта шлакопортландцемент и портландцемент высоких марок от М300 и выше. Причем, чем качественнее должен получиться раствор, тем выше должна быть марка вяжущего.

Не каждый грунт можно использовать для замеса бетона. Для этих целей подойдет лесс, лессовидные смешанные породы. Основное требование – компоненты должны содержать много кальция. Чем его больше, тем крепче будет бетон.

Некоторые характеристики

Требования к компонентам цементогрунта ГОСТы не регламентируют, обратиться за информацией можно к другому документу – ВСН 40-88 «Проектирование и устройство фундаментов из цементогрунта для малоэтажных сельских зданий». Согласно п. 2.1 для устройства фундаментов из смеси цементного вяжущего и грунтового отсева пылевато-глинистый грунт должен обладать определенными свойствами:

  • содержание частиц фракции менее 0,005 мм не более 30%;
  • содержание частиц размером 0,005-0,05 мм – от 15 до 90%;
  • пластичность пробы Jр =1-15%;
  • легко- и среднерастворимых солей не более 3%;
  • при наличии сульфатного засоления количество средне- и легкорастворимых солей не должно превышать 2%;
  • водородный показатель почвы рH>6;
  • наличие органических примесей не более 0,06%;
  • прочность на сжатие В2,5…В10.

Плотность цементогрунта зависит от качества и свойств используемого для приготовления раствора грунта и обычно находится в пределах 1500-1900 кг/м3, но могут выходить за рамки диапазона при разных геологических условиях. Показатель плотности также влияет на морозостойкость готового камня. Ее минимальное значение F25.

Применение

Стабилизация грунта цементом – самый экономичный способ подготовки основания. По сравнению с обычным уплотнением использование комбинированного материала обладает рядом преимуществ:

  • высокая прочность от М75;
  • покрытие может быть использовано как самостоятельное полотно тротуарных дорожек или проездов (подъездов) небольшой загруженности;
  • использование бетона с грунтом в качестве полноценного строительного компонента для возведения фундаментов и стен небольших хозяйственных сооружений, иногда и жилых домов.

Устройство цементогрунтового основания на сегодняшний день встречается нечасто в виду того, что способ известен не всем современным специалистам. Те, кто используют метод подготовки грунта под строительство, существенно экономят деньги на этом этапе.

Для владельцев загородных участков укрепление грунтов цементом станет настоящей находкой при обустройстве тротуаров и подъездов от главной (поселковой) дороги до ворот, садовых дорожек. С помощью материала можно создать качественное и долговечное покрытие быстро и совсем недорого.

В качестве строительного материала цементогрунт использовать можно, но с осторожностью: сложно рассчитать точные пропорции смеси для соблюдения достаточного уровня прочности. По этой причине композит делают для возведения фундаментов гаражей или небольших хозяйственных построек, иногда в качестве фундаментов легких дачных домиков.

Приготовление цементогрунта

Приготовить цементогрунт своими руками совсем несложно – компоненты для смеси доступны и не требуют сложной подготовки. Единственный момент – необходимо знать, насколько пригодны грунты на участке для изготовления рабочего раствора. Хорошо, если в документах на участок будет заключение от геологов.

Для приготовления рабочего раствора понадобится готовая цементогрунтовая смесь – это соединенные цемент и грунт в нужных пропорциях.

  • цемент 120-180 кг (по потребности) марок не менее М300;
  • просеянный через сито 3-5 мм – 1 м3.

Количество компонентов определяют пропорционально приведенному примеру по потребности. Для затворения приведенного количества компонентов понадобится 270-320 литров воды. В результате должна получиться пластичная удобоукладываемая смесь консистенции, аналогичной классическому бетонному раствору.

Количество ингредиентов следует подбирать индивидуально согласно приведенной пропорции. Для удобства рекомендуется приготовить сухую смесь и по мере необходимости затворять ее.

Как укрепить грунт цементом

Подготовить грунт под строительство или обустроить дорожки можно несколькими способами.

  • Укладка готового раствора непосредственно на грунт. Так делают подстилающий слой под фундаменты, заливают тротуары и пешеходные дорожки на дачах, в парках. Поверх такого основания в дальнейшем можно уложить плитку, другую облицовку или оставить в первозданном виде.
  • Еще один способ сделать основание крепким – инъекции бетона. Раствор вводят под землю специальным инструментом под давлением, он заполняет заданный объем и грунт твердеет изнутри.

После укладки за свежеуложенным цементогрунтом необходим уход: его следует накрыть пленкой или плотной брезентовой тканью, поливать несколько раз в день в течение 5-7 дней до набора проектной прочности. Эти меры необходимо принимать в летний период. Основная задача – не допустить пересыхания бетона, что незамедлительно приводит к растрескиванию конструкции и дорожного полотна.Другие способы сделать грунт крепким:

  • Введение химикатов, которые, вступая в реакцию с грунтом, образуют прочный камень в основании конструкций и дорожного покрытия;
  • Механическое уплотнение не так эффективно, поэтому используется как вспомогательный этап подготовки под строительство и укладку асфальта;
  • Для глинистых грунтов подойдет известкование – при введении извести в такое основание оно теряет пластичность и становится более устойчивым и плотным;
  • Для скатов эффективно использование георешеток.

betonopedia.ru

Описание строительства земляных домов из мешков земли

Землебитные дома - это одни из древнейших видов построек на Земле.  Римский писатель-эрудит Плиний-старший еще в I веке н.э. описывал африканские земляные дома. В средние века из «умятой земли» строили дома крестьяне в Испании и во Франции вокруг Лиона, в Савойе и в Бургундии. Однако  дома из земли строят и в наше время. Земляные дома – это недорогие, «теплые», прочные и огнестойкие постройки.

Знаете ли вы?Впервые в литературе описание технологии строительства домов из «умятой земли» встречается в книге Франсуа Куантеро «Школа деревенской архитектуры, или Наставление, как строить прочные домы о многих жильях из одной только земли, или из других обыкновенных и дешевых материалов». (М.: Унив. тип. у Ридигера и Клаудия, 1794).

Старинные дома из земли в Европе Технология строительства домов из земли отличалась от методов постройки саманных или глинобитных  сооружений: стены землебитных домов содержали не больше половины глины в своем составе, и в них не использовалась солома в качестве армирующего заполнителя. Вместо глины для строительства домов из земли используются клейкие виды почв в смеси с песком, которого должно быть в смеси 50-70%. Пригодность земли для строительства в средние века определялась по следующим признакам: земля должна не рассыпаться при раскатывании между ладоней, куличики из земли не должны рассыпаться, а при замачивании земли в стакане на сутки на дно должна опускаться «клейкость». Подходящая  земля обычно имела трещины в засуху и в ней образовывались хорошие твердые колеи от тележных колес. Если использовались разные виды земли, то их предварительно смешивали вместе. В жирную землю (глину) добавляли минеральные добавки: песок, известь и дорожную пыль. Французский архитектор Франсуа Куантеро писал:Все роды земли бывают хороши (для строительства землебитных домов), ежели ни безсочны, ни тощи, ни слишком тучны. 1) все земли, которые происходят из царства растений. 2) всякая клейкая земля; она называется так же глиною. 3) всякая твердая земля, смешанная с песком, – есть самая способная к земляной работе.

Для работы брался грунт с глубины до 1 метра. С помощью граблей отсеивались крупные камни, корни и другие включения. Между зубцами грабель должны были проходить частицы почвы не больше ореха величиной.  Земля для постройки не должна быть не слишком сухой, ни слишком влажной. В первом случае она не соединяется, во втором делается текучей как тесто. Классическая средневековая технология постройки домов из земли была известна в трех вариантах: послойная утрамбовка землебитных стен с низкой переставной опалубкой с тисками (доски со скруткой, сжимающей опалубку при закручивании воротка), постенная утрамбовка стен с высокой переставной опалубкой  с тисками, и утрамбовка земляных блоков для последующей кладки из них стен. В первом варианте для возведения стен использовалась переставная опалубка длиной 3 метра и высотой около 80 см. Стены начинали возводить на фундаменте из известняка (он имеет свойство поглощать воду из стен) высотой не менее 60 см. Внутренняя поверхность опалубки  перед началом трамбовки земли обливалась раствором  извести. После засыпались слои земли по 7-10 см. Земля в опалубке слегка увлажнялась. Трамбовали землю вначале по периметру, затем середину и после еще раз всю засыпку поперек. Слой земли должен был умяться в полтора-два  раза от изначальной высоты. Затем опалубку переставляли на следующий участок стены. Поверх слоя наносили известковый раствор. Стыки трамбуемой земли в стенах устраивали со скосами в 30 градусов для лучшей перевязки трамбуемых участков. Таким способом можно возводить достаточно высокие стены. При высоте стен стены в 3,5 метра ее толщина у основания должна была быть минимум 45 см, а под – 35 см. При втором способе строительства высота стен ограничена высотой опалубки. Такой способ применялся для возведения хозяйственных построек. Стены при этом получались более однородные – без прослоек извести. Для связи стен использовались необтесанные доски, которые вмуровывались внутрь. Также доски подкладывались и под балки перекрытий и мауэрлаты.

При изготовлении землебитных блоков использовались деревянные формы, в которых утрамбовывалась клейкая земля. Этот способ был ближе всего к строительству глинобитных домов. Для обрамления и закрепления оконных и дверных проемов использовали камень или кирпич. После завершения набивки стен их обрабатывали скипидарной водой для придания водостойкости и высушивали несколько месяцев, укрыв от осадков кровлей. Кровлю чаще всего устраивали черепичную по обмазанным алебастром доскам (такая конструкция делала землебитный дом пожаробезопасным). После высыхания стен, их слегка смачивали, надсекали и обмазывали известью, смесью извести с песком (1 к 2) или смесью извести, глины и шерсти. Изнутри штукатурили алебастром по предварительно забитым в стену гвоздям для лучшей связи стен и штукатурки. После просыхания штукатурки стены белили известью.

Землебитные дома в России Самой известной постройкой из земли в России является прекрасно сохранившийся до наших дней Приоратский дворец. Завершенный в 1799 году архитектором Н. А. Львовым по заказу императора Павла I, дворец из земли благополучно пережил все невзгоды последующих веков, включая бомбардировки и обстрелы Великой Отечественной войны. Земляной дворец был возведен с использованием нескольких европейских землебитных технологий: первый этаж возводился в переставляемой опалубке. В качестве материала для стен использовалась смесь земли, глины, суглинка и дорожной пыли. Каждый слой землебита по 12-15 см трамбовался до толщины 5-6 см, покрывался известковым раствором и перекладывался сухими сучьями в качестве «арматуры». При этом наружные стены постепенно сужались сверху с внутренней стороны, а внутренние - с обеих сторон. Под балки перекрытий была произведена усиленная кладка из землебитных блоков.  Второй этаж дворца был возведен простой набивкой, как и первый. Все стены были обработаны скипидарной водой для увеличения вязкости грунта и защиты от намокания.  Работы по устройству землебитных стен силами 40 строителей начались 15 июня 1798 года, а завершены были уже 12 сентября. Лишь внутренняя отделка дворца затянулась до 1799 года. Интересно, что на предварительных испытаниях прочности землебитной стены великая княгиня Елизаветою Алексеевна (супруга будущего императора Александра I) пыталась просверлить стену своим зонтиком, но смогла сделать лишь маленькую ямочку в стене. Со временем наблюдений за стенами Приоратского дворца открылось, что с каждым годом прочность землебитных стен нарастает.

21 августа 1797 года император Павел I подписал указ об учреждении в селе Никольском (усадьбе архитектора Львова) Училища «земляного битого строения». Затем был организован и филиал училища в Москве. Из каждой губернии власти должны были присылать по два ученика из крестьян, причем в первую очередь из тех краев, где лесов было мало. Обучение длилось два года. Всего за 6 лет существования этого учебного заведения было выпущено 377 мастеров, 87 подмастерьев, 351 ученик – всего 815 человек. Но Училище земляного строения скоро прекратило существование, не получив поддержки Александра I, вступившего на престол после смерти своего отца.

Современные технологии строительства домов из земли

Прогрессивная технология возведения стен из земли предложена в начале 1990-х годов американцем Мерором Крайенхоффом. В настоящее время технология SIREWALL (усиленные и утепленные землебитные стены) защищена 86 международными патентами, а здания, как жилые, так и коммерческие, с ее использованием по всему миру. Технология SIREWALL позиционируется как изготовление монолитных стен из искусственного песчаника.

Стены возводится из смеси цветных песков, супеси), воды и цемента на стальном арматурном каркасе с внутренним слоем утепления. Ширина стены составляет от 45 до 61 см. Отличительной особенностью  является выраженная эстетичность стен, которая достигается применением послойной укладки грунтов различных оттенков. Готовая стена выдерживает воздействие струи воды под давлением до 170 атмосфер. Стены SIREWALL отличается такими качествами, как высокая энергоэффективность, хорошие звукоизолирующие способности, эстетичность и долговечность. Недостатком технологии является цена: такие дома на 10-15% дороже обычных каркасных построек.

В настоящее время, с появлением таких дешевых, но надежных материалов как полипропиленовые мешки, технология землебитных строений немного трансформирвалась. Теперь стены земляных домов (в том числе по энергосберегающей технологии "земляной корабль") набирают из "кирпичей" - увлажненных мешков, наполненых смесью грунта, щебня и цемента. Возможно наполнение песком с глиной и небольшим количеством цемента - любой материал,которые есть у вас под ногами и может отвердевать со временем. Нижние ряды кладки содержат большую концентрацию щебня. Верхние ряды кладки земляного дома - содержат меньше щебня. Оптимальной и самой прочной формой для земляного дома является окружность. К верху стены земляного дома сужаются, образуя конус для прочности стен земляного дома. Рассмотрим технолгию строительства земляного дома из мешков с землей по опыту канадских самостройщиков из блога Канадских земляных мешков . Самый главный совет для постройки земляного дома: прежде чем строить дом из земли, потренируйтесь на небольшой постройке тип сарая или круглой земляной сауны. При постройке земляного дома обязательно следует принимать во внимание опасность поступления радона из земли в радоноопасных районах.

 
Подготовка фундамента для земляного дома и заготовка основного строительного материала для стен дома из мешков - земли. Под фундамент под стены отрывают траншеи на ширину мешков и наглубину 50 см. Траншеи заполняются щебнем, который трамбуется. все пространство под домом также засыпается щебнем на толщину 20 см.   Хотя из мешков с землей можно строить и традиционные прямоугольные дома, наиболее прочными земляными стенами являются круглые. Окружности стен вычерчивают по циркулю (доска, закрепленная в центре окружности).
 
После того как отсыпка из щебня готова - на слой гидроизоляции укладывается первый слой мешков с землей (песчано-щебеночно- грунтово-цементной смесью). Мешки нужно заполнять на 80%, тщательно трамбовать, чтобы каждый мешок с землей принимал прямоугольную форму как кирпич. Смесь в мешке должна быть немного увлажнена. Клапан мешка зашивается куском проволоки.   Первый ряд мешков земляного дома укладывают особенно тщательно по шаблону. Уложенные на место мешки тщательно трамбуются и немного смачиваются водой. Поверх ряда укладывается два ряда колючей проволоки, которая будет играть роль арматуры стен земляного дома. Разрывы и проколы мешков заклеивайте водопроводным (серым) скотчем.
 
Начинается кладка стен земляного дома. Сразу же устанавливаются коробки оконных и дверных проемов. Каждый ряд кладки стен земляного дома прокладывается колючей проволокой. Для удобства работы проволоку можно крепить скобами из гвоздей.   При подготовки земляной смеси для набивки мешков используйте бетономешалку. Если вы используете в земляной смеси глину - добавляейте ее в бетономешалку в последнюю очередь.
 
Швы между мешками можно заполнять саманной смесью или смесью цементно-песчаной-известковой смесью с добавлением рубленой соломы.   Кладка земляных мешков осуществляется со смещением швов. От уровня головы человека, можно начать концентрическое смещение каждого ряда кладки земляных мешков для придания прочности стенам.
 
Дверные проемы можно делать с традиционными коробками, а можно использовать арочные проемы с применением замковой арочной кладки земляных мешков.   При штукатурке земляные мешки вначале забрызгиваются цементным молоком, которому дают высохнуть. Дальнейшая штукатурка земляных стен осуществляется по стальной или стекловолоконной штукатурной сетке.
 
Примыкания земляных стен перевязываются между собой и армируются колючей проволокой. При кладке прямоугольных стен земляные мешки в углах можно пробивать стальными костылями изготовленными из тонкой заточенной арматуры.   Земляной дом приобретает традиционную форму.
 
Откосы окон оборачиваются стальной сеткой, которая прибивается в мешкм длиннми костылями и гвоздями к деревянной оконной окосячке.   Земляной дом штукатурится изнутри.
 
Устройство кровельного перекрытия земляного дома.   Опорные площадки балок перекрытия зажимаются между земляных мешков.
 
Подготовленные балки перекрытия земляного дома. Для стока воды кровля имеет уклон в одну строну.   Перекрытия земляного дома обшиваются плитами ОСБ.
 
Виден уклон кровли земляного дома для стока воды с крыши - в нижней точке установлен раструб водосточной трубы.   Кровля земляного дома устраивается из наплавляемого рулонного кровельного материала.
 
Вид оштукатуренных стен земляного дома изнутри.   Земляной дом приобрел форму. Теперь его можно покрасить или покрыть финишным слоем декоративной штукатурки (например, известь с цементом и мелкой галькой)

Укладка первого ряда мешков:

Саманная штукатурная смесь для земляного дома:

dom.dacha-dom.ru


Смотрите также