Надежная крыша для вашего дома – черепица из цемента. Черепица из цемента


Цементно песчаная черепица   Строительство домов и конструкций из пеноблоков

Черепица, как материал для кровли крыши, известна не одну тысячу лет. За это время она прошла много этапов трансформации и усовершенствования, но не утратила своих лидирующих позиций среди кровельных материалов.

Сегодня черепицу делают из различных материалов, включая пластик, полипропилен, металл и прочее. Однако только керамическая и цементно-песчаная черепица являются действительно экологически чистыми кровельными материалами.

Цементно-песчаная черепица

Кроме таких достоинств, как долговечность, прочность, эстетичность, высококлассная защита от осадков, она так же способна сохранять оптимальный микроклимат внутри строения вне зависимости от времени года.

Содержание   

Особенности производственного процесса

Цементная декоративная черепица по внешнему виду и составу очень похожа на керамический аналог.

Ее состав полностью соответствуют названию. Изготавливают данный тип черепицы из цемента и кварцевого песка с добавлением природных пигментов или красителей.

Благодаря широкой цветовой гамме, материал смотрится эстетично, благородно и подходит к различным дизайнам зданий.

В отличие от керамической черепицы, которая производится из глины и подвергается обжигу при температуре 1000ºC, цементная декоративная черепица прессуется и сушится практически в природных условиях. Температура сушки цементных элементов составляет 60ºC.

Схематичное изображение процесса производства цементно-песчаной черепицы

Цементно-песчаный кровельный материал можно назвать тяжелым прессованным бетоном, не имеющим аналогов по прочности и долговечности. Предел прочности такого материала составляет 2500—3000 Н/м2.

к меню ↑

Технологический процесс

Для производства цементно-песчаной черепицы используется исключительно речной кварцевый песок. Он должен быть идеально очищен и иметь однородную консистенцию. Допускается наличие в песке каменных пород, частицы которых не превышают размер 2 мм.

  1. На первом этапе происходит смешивание цемента и песка.
  2. После добавляется вода и замешивается однородный раствор.
  3. Из готового раствора станок под давлением формирует непрерывный профиль.
  4. Следующая машина режет профиль на стандартные отрезки (как правило, это 420 мм на 330 мм).
  5. На все поверхности черепицы наносится грунтовка.
  6. Грунтованные отрезки черепичного профиля отправляются в печь на 8-12 часов, где сушатся при температуре 60ºC.
к меню ↑

Варианты покраски

Окрашиваться цементная декоративная черепица может несколькими способами.

  1. Самый дорогой, но наиболее качественный, надежный и эстетичный способ окрашивания – пигментация раствора каменной крошкой различных пород. В этом случае, окрашивающий материал добавляется в раствор вместе с песком и цементом.
  2. Наиболее популярный способ – окрашивание пигментными чернилами. Они так же добавляются на этапе приготовления раствора. Такой способ дает гарантию, что краска не слезет и кровля не изменит свой цвет со временем.
  3. Часто производится окрашивание уже готовой черепицы с помощью натуральных высококачественных красителей.
  4. Иногда используют красители химического происхождения. Это обходится дешевле, но оказывает негативное влияние на экологичность материала.
  5. Окрашивание «под керамику» производится с помощью добавления окиси железа.
к меню ↑

Производство в домашних условиях

Большое достоинство цементно-песчаной черепицы в том, что ее несложно изготовить своими руками в домашних условиях. Для этого не нужны особые производственные навыки, нужен лишь опыт работы с цементным раствором.

Весь процесс такой же, как и в промышленных масштабах. Чтобы браться за производство своими руками, нужно учитывать следующие нюансы:

  1. Нельзя пренебрегать качеством материала. Цемент должен быть не ниже 200 марки. Песок только речной, который лучше просеять для получения однородности.
  2. Процесс формирования элементов черепицы своими руками производится не сплошным профилем, а по одному. Для формирования элементов можно воспользоваться полиуретановыми формовками для штампованного бетона.
  3. Чтобы сформировать элементы, нужно нанести слой бетона на чистый лист металла, подождать 3-6 часов, а затем, с помощью формовки, вырезать из него элементы черепицы.
  4. Самое сложное — раздобыть или сделать своими руками печь с температурой обжига 60ºC. В жаркую погоду черепица может сохнуть прямо на солнце.

Аппарат для производства черепицы в домашних условиях

к меню ↑

Качественные характеристики черепичной кровли

Цементная черепица, которой покрывают дома и другие строения, обладает рядом особенностей, имея свои как положительные, так и отрицательные характеристики.

к меню ↑

Достоинства

  • высокая прочность и долговечность. Минимальные эксплуатационные сроки, которые указывает производитель, составляют 50 лет. Некоторые популярные фирмы типа «Браас» дают гарантию на свои изделия 100 лет;
  • высока степень устойчивости к температурным перепадам. Очень важный фактор для наших климатических условий с морозной зимой и жарким летом. Цементная черепица не будет трескаться, в отличие от керамики, и деформироваться, в отличие от металла. К тому же она может длительный период сохранять микроклимат внутри здания;
  • современная черепица известных торговых марок типа «Браас» не только не теряет своих эксплуатационных качеств при воздействии осадков, но еще и становится крепче;
  • простота изготовления. Имея навыки работы с цементным раствором, данный кровельный материал легко изготовить своими руками в домашних условиях;
  • широкая цветовая гамма готовых изделий;
  • различные формы внешней поверхности;
  • высокая устойчивость к механическом воздействию. В отличие от керамического материала, который является хрупким и трескается при падении или ударе, цементно-песчаная декоративная черепица легко переносит удары и падения;
  • невысокая цена по сравнению с керамическими аналогами.
к меню ↑

Недостатки

При большом количестве достоинств, данный кровельный материал имеет и свои недостатки.

  • значительное повышение давления на фундамент. Один квадратный метр цементно-песчаной черепицы может весить до 15 кг. Поэтому, если данный материал не был заложен в проект изначально и не был учтен при закладке фундамента, использовать его уже не получится;
  • для укладки такого материала нужны мощные кровельные балки и усиленная стропильная конструкция;
  • подверженность грибкам. Бетонные изделия очень хорошо впитывают влагу, которая способствует образованию грибков. Под черепичный настил лучше уложить гидроизоляционный материал, чтобы не навредить перекрытию. Сверху же произвести гидроизоляцию не получится, поэтому, данный материл лучше не использовать в районах с повышенной влажностью и вблизи водоемов;
  • сложность монтажных работ. Большой вес материала значительно осложняет процесс укладки своими руками, особенно без наличия соответствующего опыта.

Кровля из цементно-песчаной черепицы

Если сравнивать все достоинства и недостатки, материал «Браас» оправдывает себя настолько хорошо, что недостатками можно пренебречь.

к меню ↑

Процесс укладки

Уложить черепицу своими руками, не имея соответствующего опыта, довольно сложно из-за ее веса и особенностей материала. Однако, если вы готовы взяться за такую работу, выполнять ее нужно в следующем порядке:

  1. Создается стропильная система, которая, обязательно укрепляется подпорками.
  2. На нее устанавливается обрешетка под покрытие. На этом этапе нужно уделить должное внимание уровню, так как от правильности установки обрешетки зависит укладка черепицы. Шаг между рейками подрешетки должен быть 312-345 мм. Мы говорим о среднем параметре для стандартных элементов черепицы. Но перед монтажом лучше опытным путем уточнить шаг. Черепица должна ложиться на решетку не проскальзывая и не соскакивая с реек.
  3. Подрешетка застилается гидроизоляционным материалом. Его нужно стелить, оставляя напуски по 5 см для фиксации.
  4. Укладка элементов кровли «Браас» своими начинается с нижнего ряда.
  5. После настила нижнего ряда, натягивается контрольная нить для контроля над уровнем.
  6. Крепятся элементы с помощью тонких гвоздей по одному на каждый угол элемента.
  7. Следующий ряд укладывается внахлест на предыдущий, и так до самого конька.
  8. В конце нужно своими руками установить конек и отливы.
к меню ↑

Популярные фирмы-производители

Фирм по производству кровельного материала очень много, но известные корпорации дают больше гарантий и продают свою продукцию дешевле.

Процесс укладки черепицы

Нами будет рассмотрена цементно-песчаная черепица «Забудова» и цементно-песчаная черепица Braas, их особенности и эксплуатационные характеристики.

к меню ↑

Компания «Браас»

Филиалы всемирной корпорации «Браас» расположены в разных странах Европы, Азии и Америки. В нее входит, так же, московское предприятие «Браас ДСК-1». Главное достоинство кровельных материалов данной компании – приемлемая цена.

Среди цементно-песчаной черепицы компании «Браас» наибольшим спросом пользуются три коллекции:

  1. Франкфуртская. Данный тип изделий имеет классическую форму, характеризуется высокой прочностью и красотой; может использоваться для любых типов строительства.
  2. Янтарь – идеально гармонирует с природой, но, при этом, очень экономична. Представляет собой двухволновые элементы, которые подойдут как для частных небольших коттеджей, так и для масштабного строительства.
  3. Сoppo di grecia – дорогая, но добротная коллекция. Выпускается германским и итальянским филиалами по большей части для реставрационных работ.

Весь материал фирмы «Браас» высокопрочен, долговечен (гарантия 100 лет) и приемлем по цене, что подтверждают отзывы потребителей.

к меню ↑

Фирма «Забудова»

Цементно-песчаная черепица Забудова имеет высокие конкурентные особенности. С одной стороны – это высококачественный, высокопрочный материал с гарантией эксплуатации 100 лет, а с другой – наиболее низкая стоимость на строительном рынке. Популярность данного материала подтверждают отзывы потребителей.

Современная линия для производства цементно-песчаной черепицы

к меню ↑

Отзывы

Андрей, 36 лет, г. Самара:

Сколько себя помню, наш дом укрыт цементной черепицей. Летом не жарко, зимой прекрасно сохраняет тепло, и за все эти годы никаких проблем с кровлей.

Сергей, 42 года, г. Орел:

Решил укрыть дом Цементно-песчаной черепицей. Поначалу побаивался, справлюсь ли самостоятельно, но потом решился. Взял материал фирмы «Браас» и, после нескольких неудачных дублей, понял, что все не так сложно. В итоге все сделал своими руками, получилось очень хорошо. Вся семья довольна.

popenobloky.ru

Черепица из цемента

Черепица цементного типа по своим показателям является схожей с керамической черепицей. Черепица цементная характеризуется меньшей ценой в сравнении с керамической так как в производственном процессе используется более дешевое сырье и весь технологический процесс отличается большей простотой.

В состав этого материала в основном входит кварцевая разновидность песка, а также портландцемент. Указанное сырье перемешивается, в него добавляется вода до получения массы, которая характеризуется однородностью. Кроме того, в ходе производственного процесса в массу добавляются красящие вещества. Массу, которая получилась в результате, распределяют по специальным формам и сушат в особых камерах при температуре 60 градусов по Цельсию.

Вследствие этого достаточно простого процесса можно получить материал для кровли, который отличается прочностью и эстетичностью, способен надежно служить при не самых благоприятных условиях погоды и обладает значительным сроком службы.

Поскольку бетон отличается пористостью структуры, то на него наносят акриловую краску в три слоя. Она наносится еще до того, как плитка полностью сформирована, когда материал только заложен в формы, и связка массы еще не совсем закончилась. Дальнейшие слои наносят на черепицу, которая уже совершенно сухая. После того, как была нанесена краска в три слоя, про поверхность материала можно сказать, что она стала ровной и ей совершенно не страшна вода. Кроме того, после того, как черепицу окрасили, она становится привлекательной на вид, что очень важно для оформления.

Данный тип черепицы отличается стойкостью к разного рода загрязнителям, и она создает препятствие для мха. Кроме того, для нее не характерно образование налета извести, который обычно возникает после того, как выпадут осадки.

Потребности и вкусы потребителей могут быть полностью удовлетворены за счет того, что черепица цементного типа отличается значительным выбором расцветок и форм.

Главными преимуществами являются: прочность (производители утверждают, что материал может прослужить сто лет), поверхность не порастает мхом и водорослями (за счет того, что поры цемента надежно закрыты акриловой краской), материал морозостойкий и устойчивый к действию ультрафиолетовых лучей. Единственная слабая сторона – это большая масса. По этой причине для того, чтобы уложить такую черепицу, требуется позаботиться об очень прочном основании.

Лучше всего такого типа черепицу устанавливать на крышах, уклон которых составляет от 22 до 60 градусов. В укладке черепицы цементного типа способны помочь компании монтажной направленности. Она может быть уложена и на крышу, уклон которой составляет десять градусов. Однако при этом опалубка должна отличаться прочностью и быть сплошной, поскольку на нее будет действовать значительная нагрузка. Такой черепицей может быть покрыта и вертикальная стена, но каждую плитку в таком случае необходимо крепить к поверхности с большой надежностью.

granitexpert.ru

Производство цементно-песчаной черепицы. Самодельная черепица

Производство цементно-песчаной черепицы

Черепицу изготовляют двух видов. Первый вид — гончарная, или глиняная. Для ее производства требуется глина определенного состава и, главное, обжиг в громоздких печах. Крупный расход топлива, наличие сушильных помещений и т.п. затрудняют получать глиняную черепицу непосредственно на садовом участке, ферме, сельской усадьбе.

Производство второго вида черепицы, цементно-песчаной, намного проще, чем глиняной. Отпадает необходимость обжига, а значит, и печей, топлива. Исходными материалами для этого вида черепицы являются цемент марки не ниже 200, песок и вода. При этом цемент лучше иметь медленно схватывающийся. Тогда одновременно можно приготовить больше смеси. Скорость схватывания цемента тем выше, чем больше температура воды и воздуха. Применим цемент, период схватывания которого протекает от 30 мин до 1—12 часов. До смешения цемент следует хранить в сухом помещении и в полиэтиленовых мешках. От сырости вяжущие качества цемента резко падают.

Песок для смеси должен содержать мелкие, средние и крупные частицы размером не более 2 мм. Примеси глины, земли, остатков растений и т.п. в песке не допускаются. Добиваются такой консистенции песка путем просеивания его через наклонно стоящую в рамке сетку с величиной ячеек менее 2 мм. Для черепицы предпочтителен речной песок. Его подсушивают и тоже просеивают.

Воду для смеси берут при температуре 15..18 °С, чистую, без запаха и не жесткую. Быстро определить жесткость можно, смывая с рук мыльную пену, которая не так просто убирается с кожи. Смягчают воду без добавления специальных присадок в некоторой степени кипячение, после которого воду охлаждают и сливают, оставляя осадок в емкости.

Рис. 1. Деревянный формовочный станок: 1 — пуансон; 2 — опора; 3 — брус-ограничитель; 4 — станина; 5 — выталкивающий механизм; 6 — стяжная шпилька; 7 — матрица; 8 — форма

Заготовку смеси для формовки черепицы производят порциями, используемыми в течение 20...30 мин. В смесь закладывается 1 часть цемента, 3 части сухого песка и 0,5 части воды. В подходящей емкости все тщательно перемешивается металлической лопатой, пока масса не станет однородной по цвету. После этого подливают воду и перемешивают до тех пор, пока масса не достигнет одинаковой влажности.

Формовку черепицы производят на станках. Простейший деревянный станок был сконструирован в середине нашего века Г. Морозовым. Его станину (рис. 1) делают из чисто оструганного бруса сечением 80?80 мм. Форму (рис.3) изготовляют из досок толщиной 20 мм и шириной 70 мм. Она представляет собой ящик без дна. Стенки формы обшивают кровельной тонколистовой оцинкованной сталью минимальной толщины (0,35...0,45 мм). Внутренние размеры формы соответствуют размерам матрицы. Нижние края торцовых стенок формы окантовывают стальной полосой шириной 20 мм. Саму форму крепят ушками в центре станины между ножками и боковыми брусьями. Ушки длиной 70...80 мм являются продолжением стальной полосы, окантовывающей торцовые стенки формы. Эти ушки загибают под прямым углом на высоту 20 мм от верхнего обреза торцовых стенок и крепят к горизонтальным брусьям станины шурупами. Вместо шурупов можно применить винты или болты с гайками. Но как ушки, так и головки метизов следует заглубить в дерево брусьев, ибо горизонтальные верхние части последних являются направляющими при перемещении пуансона между ними. Конечно, форма будет намного долговечнее, если сварить ее при помощи газо- или электросварки из стальных листов толщиной 1,5...2,5 мм. В свою очередь, чтобы меньше расшатывать стойки станины, их стягивают самодельными болтами или шпильками диаметром 8, 10 или 12 мм, нарезая соответствующую метрическую резьбу на их концах.

Рис. 2. Формующие части под один из типов пазовой черепицы: 1 — рукоятка; 2 — пуансон; 3 — петля: 4 — направляющий щиток; 5 — металлическая окантовка; 6 — планка; 7 — основание; 8 — шуруп; 9 — матрица

Рисунки на пуансоне и матрице (рис. 2) нужно вырезать в точном соответствии с выбранным типом черепицы. На пуансоне делают зеркальное отражение лицевой стороны черепицы, на матрице — ее обратной стороны с шипом. Зазор между пуансоном и матрицей в форме определяет толщину черепицы. Но увеличение толщины черепицы приведет к утяжелению всей кровли. Следует стремиться, чтобы толщина черепицы в самых тонких местах была 12...15 мм. Поэтому очень важны, например, соразмерности выступов и впадин на пуансоне и матрице. Возникающие от этого ребра и углубления во многом определяют крепость черепицы. Вот почему большинство деталей станка требуют точного изготовления и сохранения размеров в процессе эксплуатации.

Пуансон изготовляют из древесины твердых пород, предпочтительно из сухого дуба. Плоскости основания пуансона хорошо остругивают рубанком. Наибольшая плоскость станет рабочей, когда на ней будет «возведен» рисунок. В соответствии с выбранным типом черепицы, для примера, к пуансону делают три дубовые планки. Учитывая сложность простановки размеров на сечениях «А-А» и «В-В» (см. рис. 2), приведем эти размеры в тексте. Итак, две планки в одной продольной плоскости имеют ширину 47 мм, а в другой — 35 мм, общая длина каждой планки — 380 мм, высота — 13 мм. Третья планка имеет постоянную ширину 33 мм, длину 380 мм и высоту 15 мм. В ее середине на всю длину плоскости выбирается полуовальная бороздка шириной 12 мм и глубиной 6 мм. Стороны углубления скругляются до половины глубины планки и должны в сечении напоминать равнобедренную трапецию.

Характерным для всех выпуклостей и вогнутостей пуансона является то, что все эти «ямки» и «холмы» в сечении имеют скошенные стенки и закругленные углы. Это, как и в литейных формах, облегчит изъятие готового изделия. В частности, при формовании черепицы к подобной поверхности пуансона меньше будет липнуть масса, а на матрице это обеспечит сравнительно быстрое отделение подсохшей черепицы.

Готовые планки приклеивают и прибивают к основанию пуансона согласно размерам на чертеже. Учитывая влагу массы для формования, пуансон в чисто деревянном исполнении недолго сохранит свою рабочую форму. Конечно, можно для крепости проолифить планки и промежутки между ними, что несколько удлинит жизнь пуансона. Гораздо эффективнее оббить пуансон тонколистовой отожженной медью или алюминием, а на худой конец — и самой тонкой оцинкованной кровельной сталью. Металлическое покрытие следует закрепить гвоздями или шурупами на вертикальных стенках пуансона, углубив их шляпки в основание. Соблюдение первоначально заданных размеров и гладкость обязательны! Покрытие должно плотно облегать планки и впадины, четко выделяя грани.

Рис. 3. Форма: 1, 2 — металлические полосы; 3 — стенка; 4 — металлическая окантовка

На рис. 2 показаны матрица и пуансон для черепицы с продольными ребрами. Когда же будут создаваться формующие детали для черепицы типа пазовой штампованной, то появятся и планки, которые нужно будет прибивать на основания матрицы и пуансона поперек удлиненных (но не на них!) с отступом от края на 10...20 мм (см. рис. 2). Ясно, что в этих случаях удлиненные планки укорачивают.

Грани на тыльных сторонах пуансона и матрицы следует несколько закруглить. Это сохранит и детали, и руки от повреждения. Такую же рекомендацию можно предложить и для направляющего щитка лишь с тем отличием, что здесь нужно закруглить грани по всем сторонам щитка. Для этого подойдут рашпили, напильники с грубой насечкой, пила и даже точило, когда закругление осуществляем поперек волокон доски или бруска. А для снятия угла грани вдоль волокон пригоден нож, рубанок и т.п.

Направляющий щиток составляют из досок (см. рис. 2), которые сбивают в два слоя, крест накрест. Сшитые таким образом доски с двух противоположных сторон образуют выступы в виде четвертей размером 22,5 мм. Пуансон и щиток соединяют между собой двумя самодельными петлями из полосовой стали. Можно использовать для этого и крупные дверные петли, которые, к сожалению, крепят лишь к краям пуансона и щитка, что приводит к расширению отверстий, в которые будут вкручены шурупы или винты с гайками. Дефект исправим, если к тыльной стороне пуансона и укороченной на две четверти стороне щитка присоединить шурупами металлические пластины толщиной 1...1,4 мм и лишь потом установить петлю или петли, которые позволят мгновенно отсоединить пуансон от матрицы. Чтобы это не произошло самопроизвольно, следует предусмотреть фиксацию.

К пуансону для удобства откидывания прикручивают рукоятку, а к щитку — опору для поднятого пуансона. Суженные на четверть стороны щитка вводят в направляющие станины (см. рис. 1), которые образованы брусами-ограничителями. Для беспрепятственного возвратно-поступательного движения щитка по направляющим станины его соприкасающиеся грани следует закруглить и смазать достаточно консистентной смазкой. При этом ясно, что и в брусьях-ограничителях сечением 80?65 мм также выбраны четверти, что четко видно на разрезе Г—Г (см. рис. 1), где показан и вдвинутый направляющий щиток. Крепить брусья-ограничители к продольным брусам станины предпочтительно самодельными шпильками или болтами М6, М8 или М10 с металлическими шайбами, обычными и пружинными, и гайками. Шайбы предупредят вгрызание и вдавливание головок болтов и гаек в дерево брусов и, кроме того, устранят самоотвинчивание гаек на длительный период. Этот тип соединения можно рекомендовать и для других узлов станка. Гвозди в деревянном станке допустимы только тогда, когда можно загнуть их ножку на плоскости, противоположной той, на которой находится шляпка, или когда шляпка гвоздя фиксируется от поднятия. С последним случаем встретимся, если планки пуансона и матрицы прибить гвоздями, после чего облицевать рабочую поверхность этих пуансона и матрицы металлическими листами.

Выталкивающий механизм монтируется под формой, в центре, между ножками станины, так, чтобы его пластина входила в форму не выше нижнего среза ее стенок. Принципиальная кинематическая схема крепления выталкивающего механизма к поперечным брусам станины, находящимся между ножками, показана на рис.4. Стойка совершает возвратно-поступательное движение благодаря тому, что в верхней части, под пластиной, проходит через втулку, имеющую наружную резьбу. Сама втулка продета сквозь середину металлического листа, к которому крепится четырьмя гайками. Сначала заворачиваем по гайке с каждой стороны листа, потом добавляем еще по одной. Вторая пара гаек не даст отвернуться первой паре. Успешнее это соединение осуществить сваркой, если таковая имеется. Металлический лист уже в сборе с втулкой крепится к верхним поперечным брусам станины. Причем втулку не обязательно вытачивать на токарном станке, вполне подойдет обрезок водогазопроводной трубы с подходящим внутренним диаметром к наружному диаметру стойки. Во втулку стойка должна проходить свободно, но не болтаться в ней. Зазора в 1...1,6 мм достаточно, учитывая смазку контактирующих поверхностей.

Рис. 4. Выталкивающий механизм: 1 — пластина; 2 — палец; 3 — металлический лист; 4 — втулка; 5 — рычаг; 6 — стойка; 7 — ось; 8 — скоба

Рычаг поворачивают вокруг оси (см. рис. 4), которая фиксируется на нижних поперечных брусьях двумя скобами. А чтобы ось не выдвигалась самопроизвольно из скоб, по концам ее ставят шайбы со шплинтами, для которых в оси сверлят два отверстия. Можно обойтись и без металлических шайб, если по концам оси проточкой создать заплечики. Последние будут опираться в торцы скоб. В любом случае скобы предпочтительно гнуть из стальной полосы толщиной не менее 2...3 мм.

Пооперационная работа станка начинается с отведения пуансона и укладки его на опору (см. рис. 1). Затем на пластину выталкивающего механизма, заменяющего дно формы, укладывают матрицу тыльной стороной. Рисунок матрицы смазывают жирным составом, который не допустит сцепления массы в процессе подсыхания с поверхностью рисунка. В прошлом таким составом была нефть. На производство 1000 шт. черепицы тратили 6...8 кг. Важно иметь такой состав смазки, который отталкивал бы воду, содержащуюся в формующейся массе.

Затем в форму закладывают заранее приготовленную массу. Опыт покажет, сколько приблизительно ее следует опустить в форму, чтобы осталось место для опускаемого с силой пуансона. И тут не следует забывать, что хоть и есть у пуансона направляющий щиток, но и сам пуансон верно встанет в форме только тогда, когда углубится в нее на высоту рисунка.

За рукоятку на пуансоне протягиваем его до переднего конца формы. Это протягивание допустимо, когда на черепице нет поперечных ребер и впадин и когда пуансон короче формы. Причем обычно возвратно-поступательное протягивание повторяют два-три раза и, убедившись в четкости рисунка, возвращают пуансон на опору. В случае производства черепицы с поперечными и продольными ребрами и впадинами можно оказывать лишь вертикальное давление на пуансон, длина которого должна совпадать с длиной формы. Вот когда существенна правильная доза массы в форме. Пуансон еще называют кареткой-матрицей именно за способность не только выжимать рисунок, но и как бы простругивать его при возможности возвратно-поступательного движения. Этим перемещением, кстати, пользуются для железнения лицевой поверхности черепицы.

Это железнение заключается в том, что лицевую поверхность отформованной черепицы после поднятия пуансона посыпают сухим цементом или смесью цемента с охрой, мумие или другими щелочестойкими пигментами. Здесь же в форме «сдобренную» поверхность обрызгивают водой. Потом опускают пуансон и возвратно-поступательным его движением заглаживают порошкообразное покрытие. Нажатием на рычаг приводится в движение выталкивающий механизм. Его пластина на пальцах приподнимает и извлекает из формы матрицу с отформованной черепицей. В таком виде черепицу (ОБЯЗАТЕЛЬНО С МАТРИЦЕЙ!) относят на стеллаж для сушки в закрытое и без сквозняков помещение. Здесь черепицу периодически (3—4 раза в день) поливают чистой водой. Понятно, что если черепица еще не застыла и мягкая, то размывать ее водой не следует. Чтобы уменьшить количество поливок, черепицу иногда посыпают, например, влажными опилками.

Рис. 5. Готовая черепица: а — из цемента марки 400 и песка средней крупности; б — складирование перед отправкой черепицы

Эти поливки в основном совершают по истечении двух-трех суток, когда отформованная черепица снята с матрицы и поставлена на стеллаж на малое боковое ребро. В таком положении черепица находится еще 5...8 суток. Затем ее выносят из помещения и складывают в тени на большое ребро (рис. 5). По истечении 2...3 недель со времени изготовления черепицей можно покрывать крыши.

Производительность описанного станка 200...300 черепиц в день. А это означает, что на время сушки черепицы с матрицей в течение двух-трех суток потребуется еще по 200...300 матриц в день. Очевидно, что чем проще будет рисунок на матрице, тем проще будет ее изготовить.

А можно ли обойтись вообще без станка для производства черепицы? Конечно, если требуется малое ее количество. Для этого достаточно иметь один пуансон, несколько матриц и разборную форму, которая представляет собой ящик без дна и крышки, но стенки по одной из оси симметрии должны разбираться для освобождения матрицы с отформованной черепицей. Есть и другой вариант выдачи матрицы с черепицей без разъятия формы. Для этого делают прямую четырехугольную призму из дерева или другого материала. Перпендикулярное сечение призмы должно равняться или быть несколько меньше прямоугольника основания матрицы. Выталкивающий механизм готов. Форму вместе с матрицей и черепицей приподнимают и ставят на призму. Затем форму опускают, а черепица с матрицей остается на призме. Ясно, что высота призмы превосходит высоту формы. Саму призму можно заменить, скажем, металлической конструкцией, состоящей из металлического листа толщиной 3...5 мм в основании, стойки и пластины у верхушки.

Описанный деревянный станок сделан по образу и подобию металлического (рис. 6), который серийно выпускался ранее мелкими партиями, что и заставило умельцев мастерить собственные станки. На металлическом станке за месяц изготавливали 10—12 тыс. штук черепицы. Эти станки вполне можно использовать для индивидуальной трудовой деятельности. При наличии металла, сварочного оборудования и токарного станка наладить производство станков для изготовления черепицы не представляет особого труда.

Рис. 6. Металлический формовочный станок: 1 — ящик-обрезчик; 2 — каретка-пуансон; 3 — матрица; 4 — ящик с ситом для цемента с красителем или без него; 5 — станина; 6 — форма; 7 — выталкивающий механизм; а — станок; б — работа на станке; в — черепица

Рис. 7. Дома под черепичными крышами: а — в Германии; б — в Таллинне; в — в Японии; г — в Венеции; 1 — водосточная труба; 2 — желоб; 3 — черепица; 4 — ребро; 5 — примыкание черепицы к стене; 6 — карниз; 7 — слуховое окно; 8 — дымовая труба; 9 — конек; 10 — ветровая доска

Черепицу как кровельный материал применяли уже в глубокой древности. Дома под гончарными и мраморными крышами строили еще в древности греки и римляне. В XII веке эти крыши появились в Германии и близлежащих странах. В настоящее время в Западной Европе (рис. 7) широко используют черепицу. Наша страна о черепице забыла. Кровля 50...70-летней давности иногда напоминает о черепице. Хотя любой хозяин фермы и даже садового участка может самостоятельно изготовить черепицу цементно-песчаного типа на своей территории.

Кровли из черепицы огнестойки, долговечность достигает 100 лет и более. Однако черепица хрупка и имеет большой вес по сравнению с другими кровельными материалами. Поэтому к прочности стропил и обрешетки предъявляют повышенные требования. Это необходимо еще и потому, что черепицы с грубым рельефом (S-образная, желобчатая...) задерживают снег.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

Песочно-цементная черепица - надежная защита вашего дома от непогоды

» Надежная крыша для вашего дома – черепица из цемента

По своим техническим характеристикам и потребительским свойствам черепица из цемента практически идентична керамической черепице. Однако продается она по более низким ценам, поскольку имеет в своем составе дешевое исходное сырье, и для ее производства используются более простые технологии.

Такая черепица является смесью высокосортного кварцевого песка и цемента сорта «портладский» с добавлением специальных красителей для придания ей соответствующего цвета. В эти три компонента при помешивании добавляется вода, и они смешиваются таким образом, чтобы получилась масса одной консистенции и окраски. Затем этой смесью заполняются соответствующе профилированные формы. В этих формах она высушивается в специальных камерах при постоянной температуре в 60-т градусов.

По завершении высушивания и получается готовая продукция – черепица цементная, представляющая собой кровельный материал типа бетона, который имеет высокую прочность, долговечен, надежно защищает от неблагоприятного воздействия всех видов атмосферных осадков, а кроме того, имеет эстетически приятный внешний вид и самые разнообразные формы.

Такие свойства черепица из цемента приобретает благодаря тому, что ее окраска производится в три приема. Первый слой акриловой краски наносится на еще не засохшую черепичную плитку сразу после заполнения смесью необходимых для ее создания профилированных форм. В результате ликвидируется ее пористость, и материал становится влагонепроницаемым. Два следующих слоя такой краски наносят на просушенную цементную черепицу. В результате такой обработки она и приобретает ровность поверхности, прочность, водостойкость и эстетичность.

Особенности цементной черепицы

В отличие от черепицы керамической, черепица из цемента обладает такими уникальными качествами, как устойчивость к различным загрязнениям: она практически не пачкается. Такая черепица не обрастает мхом, на ней не образуется известковый налет даже после проливных дождей или таяния снега. Цветовая гамма и богатейшее разнообразие форм, в которых выпускается такая черепица, удовлетворят вкусы и потребности любого потребителя.

К цементной черепице производители прилагают и широкий ассортимент доборных элементов, которые нужны для ее качественной укладки. К ним относятся: рулоны ендового и подкладочного ковров, металлические планки, мастику строительную, гвозди и прочий крепеж, коньковые аэроэлементы и аэроэлементы свеса, вентиляционные ленты, ленты для обустройства примыканий, зажимы коньковый и противоветровой, крюки безопасности, снегоостанавливающие скобы – словом, все необходимое для долгой и беспроблемной эксплуатации крыши из такой черепицы. Расчетный срок возможной эксплуатации черепицы из цемента составляет сто лет.

Преимущества цементной черепицы

Цементная черепица очень устойчива к действию холодов, свободно переносит более ста циклов замерзания и размораживания, уступая по этому показателю исключительно черепице из керамики, а придание ей цвета путем добавления в смесь и на готовую черепицу акриловой краски делает такую черепицу максимально устойчивой и к облучению ультрафиолетовой частью солнечного спектра. Черепица из цемента практически никогда не выцветает! Такая черепица имеет только один недостаток: достаточно большой вес. Поэтому работа с ней требует наличия физической силы, и устройства особо прочного основания, а такое основание обойдется не дешево.

Цементную черепицу специалисты рекомендуют укладывать на крышах, уклон которых находится в пределах двадцати – шестидесяти градусов, и только силами бригады профессионалов. Допускается укладка такой черепицы и на крыши с меньшим уклоном, но не менее десяти градусов. Однако для этого необходимо предварительное устройство сплошной и особо прочной опалубки, так как из-за большого веса цементной черепицы такая мало покатая крыша будет подвержена особо сильным нагрузкам. Черепицей из цемента могут быть покрыты даже и вертикальные поверхности при условии исключительно надежного крепления к основанию каждой отдельной плитки.

www.best-ceilings.ru


Смотрите также