Инструмент для фундамента. Инструменты для работы с цементом


Какие инструменты и оборудование нужны для плиточных работ

Какие инструменты и оборудование нужны для плиточных работ. Скажем по секрету: у каждого опытного плиточника есть свой набор инструментов. Кто-то, например, может обходиться без киянки, ловко осаживая плитки ладонью. Кто-то принципиально отвергает плиткорез, обходясь качественным стеклорезом. Однако все это приходит с опытом. Нужно перепробовать массу вариантов, чтобы приноровиться к работе с тем или иным инструментом. Поэтому в данном разделе приводится стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться плиточнику.

Если вы научитесь обходиться без каких-либо приспособлений из этого списка или найдете стандартным инструментам оригинальную и более удобную замену, — это будет здорово.

Перчатки (желательно резиновые). Нужны, чтобы защитить руки. Если плитку планируется крепить на мастику или клей, работают только в перчатках.

Рулетка. Требуется для проведения различных измерений и нанесения разметки на основание.

Строительный угольник. Нужен для нанесения разметки и определения перпендикулярности углов.

Мел или карандаш. Используются для нанесения разметки, рисок и других пометок в процессе работы.

Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки. Служит ориентиром для создания ровных рядов.

Штыри. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки.

Плиткорез. Инструмент, которым режут плитку (рис. 1). Существуют различные модели плиткорезов. Новичкам и непрофессиональным плиточникам проще всего работать с обычным ручным плиткорезом. При покупке плиткореза надо обращать внимание на его размер. Он должен быть таким, чтобы выбранную плитку можно было резать как по длине, так и по ширине. Практика показывает, что минимальная рабочая длина резки должна быть не менее 40 см.

Рисунок 1. Плиткорез

 

Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются (рис. 2).

Рисунок 2. Стеклорез

 

Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.

Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени.

Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий.

Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки.

Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток.

Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины — от 30—40 см до 2 м (рис. 3).

Рисунок 3. Уровень или ватерпас.

 

Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава (рис.4).

Рисунок 4. Дрель с насадкой-миксером

Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.

 

Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности (рис. 5).

Рисунок 5. Отвес.

 

Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.

Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки.

Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей:1) гладкий (для первичного нанесения раствора или клея),2) зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности),3) резиновый (для втирания затирки в межпли-точные швы).

Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.

Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.

Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить.

Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов.

Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.

Похожие материалы

Плиты акминит (фото, виды, размеры)

Плитка котто (фото, виды, размеры)

Карты ковровой мозаики из стеклянных плиток (фото, виды, размеры)

Марблит (фото, виды, размеры)

Стеклодекор и стеклянная плитка с эмалью (фото, виды, размеры)

Мраморная плитка (фото, виды, размеры)

Какие растворы, смеси и клеи нужны для плиточных работ

Облицовка потолка пенопластовой и зеркальной плиткой. Видео, фото

Как рассчитать количество напольной, потолочной, настенной плитки

Как класть керамическую плитку (кафель) на стены. Видео, фото

Как отделать потолок пластиковыми панелями (ПВХ) и гипсокартоном. Видео. Советы

Стемалит (фото, виды, размеры)

Технология монтажа вентилируемого фасада. Видео, фото

Сортировка плитки

Какие есть виды отделки потолков. Фото

Как класть керамогранитную плитку на пол

Плиты акмигран (фото, виды, размеры)

Клинкерная плитка (фото, виды, размеры)

Гранитная плитка (фото, виды, размеры)

Нужно ли замачивать плитку перед укладкой ?

Техника приклеивания плиток

Плитка майолика (фото, виды, размеры, картинки)

Плитка монокоттура (фото, виды, размеры)

Плитка из натурального камня (фото, описание)

Как класть шестигранную керамическую плитку своими руками. Фото. Советы

Керамогранитая плитка для облицовки фасадов (фото, виды, размеры)

МВП, или акустическая минераловатная плитка (фото, виды, размеры)

Как просверлить нестандартное отверстие в кафеле и подогнать его по размерам. Ви

Зеркальная плитка (фото в интерьере)

Как класть плитку на пол диагональным способом. Фото. Инструкции

Полимерная плитка (фото, виды, характеристики)

Как правильно выбрать керамическую плитку

Керамогранитная плитка для облицовки пола (фото, виды, размеры)

Как подготовить пол для укладки плитки

Как облицовать пол слябами. Фото. Инструкции

Как резать керамическую плитку плиткорезом и стеклорезом. Видео

Пенодекор (виды, размеры)

Как класть плитку методом американской укладки. Фото. Инструкции

Особенности работы с клеем для плитки

Минеральная плитка (фото, характеристики)

Как класть плитку на пол способом "в конверт"

Как сделать из кафельной плитки фартук на кухне своими руками. Видео

Какие существуют формы плитки для облицовки стен

Как облицовать и отделать пол натуральным камнем. Фото. Инструкция

Фаянсовая плитка (фото, виды, размеры)

Акустические панели с декоративным покрытием (фото, виды, размеры)

Как класть плитку на пол комбинированным способом. Фото. Советы

Как подготовить стены для кладки плитки

Облицовка и укладка пола керамической плиткой (кафелем). Видео, фото

Как класть на пол карты ковровой мозаики своими руками. Фото. Инструкции

Load More...

sdelali-sami.ru

Как замесить цемент своими руками правильно и в нужных пропорциях

На самом деле замешивается цементный раствор, а цемент — это лишь составляющая часть цементного раствора, который включает в себя ещё два компонента: песок и воду. Классическим считается соотношение объема песка к объему цемента 3:1 (три части песка и одна часть цемента). Такой раствор можно применять как для штукатурных работ, так и для кирпичной кладки.

Для приготовления цементного раствора в небольших количествах и домашних условиях вам понадобится пластмассовая или металлическая емкость. В неё сначала засыпают три объема песка, затем добавляют один объем цемента. Цемент должен быть свежим и сухим, без твердых комков. Если в песке есть комки глины, земли или камни, то такой песок необходимо предварительно просеять.

Просеивание песка

Стоит учесть, что чем меньше в песке примесей и крупных частиц, тем качественнее и ровнее будет поверхность(при заливке) Для просейки можно использовать сито, дуршлак или мелкоячеистую сетку, или насверлить тонким сверлом дырки в ведре, как сделал мой сосед по гаражу. Мне же приходилось просеивать песок в больших количествах, по этому я сколотил каркас из дерева полтора на полтора метра и прибил металлическую сетку. Оставалось только накидать песка и потрясти за край. Мелкозернистый песок для цементного раствора готов. Найти песок можно в карьерах, на речке или просто купить в магазине.

Процесс замешивания

Цемент и песок активно перемешиваются шпателем или специальной насадкой для дрели в емкости до получения однородной массы. Если необходимо приготовить больший объем раствора, то используют бетономешалку или широкую ванну, в которой компоненты размешивают лопатой. Очень удобно замешивать раствор на куске линолеума или винила (из которого делают рекламные растяжки), только при этом будьте аккуратны — их можно легко порвать лопатой. После размешивания в емкость добавляют воду, объем которой примерно равен объему цемента. Постоянно перемешивают компоненты до получения однородной массы. Не следует делать раствор слишком жидким, он должен хорошо держаться на шпателе или мастерке. Готовый раствор можно применять в течение двух часов. Поэтому расчитывайте тот объём, который можно израсходовать за это время.

Рассмотрим пример расхода раствора на кирпичную кладку:

Расход раствора на кирпичную кладку практически одинаков для производства любого вида кирпичной кладки. Единственное что меняется, так это марка цемента.

Для приготовления 1 м3 цементного раствора берется 8 мешков цемента по 50 килограмм и замешивается в пропорции с песком 1:4, где одна часть песка равняется так же 50 килограммам. На 1 м3 кирпичной кладки сплошной стены расходуется примерно 0,25–0,30 м3 цементного раствора.

Если раствор для производства внутренних работ замешивается на основании, допустим, известкового раствора, то в него подмешивается цемент в пропорции 1:3 или 1:5, опять же исходя из марки добавляемого цемента(«М», «Д»). В зависимости от требуемого количества цемента, могут применяться как ручные, так и механизированные методы замешивания.

Цементный раствор для фундамента.

Для замешивания нам понадобится: 4 части отсева или щебня размером 5-10 мм 1 часть цемента марки м400 или м500 3 части песка а так же вода объемом примерно равным части цемента Следует учесть, что компоненты замешиваются не по весу, а по объему, то есть замешиваем мы так: в бетономешалку засыпаем одно ведро цемента, заливаем ведром воды, потом засыпаем 3 ведра песка, после чего засыпаем 4 ведра шебня.

Замешивание раствора в бетономешалке

  1. Залейте в бетономешалку воду, засыпьте туда же цемент. Смешайте раствор в течении нескольких минут до состояния жидкой глины. Засыпьте туда же балласт и мешайте до тех пор пока не получится однородная смесь, но не менее 2 минут.
  2. Строительный раствор для кладки кирпича замешивается также. Только в его составе используют цемент и строительный песок в соотношении 1:5, если работы будут вестись над уровнем земли, и в соотношении 1:3, если кладка будет расположена ниже уровня земли. В строительстве применяют цемент нескольких видов. Вид применяемого цемента зависит от конкретных задач строительства и его природных условий.

Вы можете также прочитать нашу статью о том, в какой пропорции замешивается бетон и про приготовление других строительных растворов.

  • < Назад
  • Вперёд >

megamolotok.ru

Инструмент для фундамента

УДАЛЕНИЕ ДЕРНА И ВЫКАПЫВАНИЕ ЯМ

После разметки участка с помощью веревки, мела или краски приступайте к выкапыванию и выборке грунта, чтобы у вас получилась яма определенной глубины с ровными стенками. Пользуйтесь штыковой лопатой для среза дерна и вилами для уборки квадратных кусков. Для вывоза земли за пределы участка необходима тачка, а для уборки земли в небольших количествах и во время работы в ограниченном пространстве вам понадобится ведро. Тачка и ведро также пригодятся для перемещения всех остальных материалов. Чтобы выкопать яму в очень твердом или каменистом грунте, могут понадобиться специальные инструменты, например мотыга или киркомотыга.

ТРАМБОВКА ЩЕБНЯ

Для получения прочного фундамента щебень (кирпичный, каменный и бетонный) нужно утрамбовать. Для дробления щебня на мелкие куски и для его трамбовки до получения ровного плотного слоя используется кувалда с длинной ручкой. В больших объемах (более 2 м3) этот вид работы может оказаться очень тяжелым, поэтому либо найдите помощника, либо купите готовый вторичный кирпичный щебень, который легче дробить и утрамбовывать. Для защиты глаз от осколков пользуйтесь защитными очками.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАВИЯ, ПЕСКА И БЕТОНА

Для распределения гравия, песка, балласта (смеси гравия и песка) и бетона пользуйтесь совковой лопатой. Для аккуратного распределения сухих материалов на большой площади вам понадобятся грабли. Для удаления излишков материала (бетона, песка и балласта) и выравнивания поверхности применяется выравнивающая рейка. Она представляет собой доску с набитой на нее планкой, которая обоими концами устанавливается на края опалубки (см. с. 56). Фундаменты для некоторых патио делают из сухих материалов, которые закладывают без добавления цемента.

Для утрамбовки таких фундаментов лучше всего взять напрокат трамбовочную машину, или виброплиту: с ее помощью можно получить прочное основание из гравия, песка или балласта (а также плотно усадить кирпичи патио в фундамент).

Инструменты для замешивания бетона и строительного раствора

ЗАМЕШИВАНИЕ ВРУЧНУЮ

Замешивание бетона или раствора вручную - это тяжелый физический труд. Для замеса найдите кусок фанеры размером 1,22 х 1,22 м и толщиной 13-25 мм, совковую лопату и ведро для воды (см. с. 28-30). Если вам нужно замешать более 25 кг цемента или раствора, стоит серьезно задуматься об использовании бетономешалки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕТОНОМЕШАЛКИ

Бетономешалка используется для замешивания бетона и раствора. Она отлично экономит время, при этом обеспечивая более качественный результат работы, чем при замесе вручную. Бетономешалку можно купить или взять напрокат, они имеют различную емкость и оснащены электрическим или бензиновым двигателем. Небольшие электрические бетономешалки лучше всего подойдут для проектов в стиле «сделай сам». С их помощью можно замесить около 12 полных лопат цемента, песка или балласта, а на выходе получается одна тачка бетона или раствора. Помните, что после окончания работ пустую бетономешалку нужно вымыть в течение пяти минут, чтобы остатки цемента не успели схватиться. Для этого удобно использовать шланг и щетку.

Инструменты для работы с раствором

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

Инструментом, который чаще всего используется для кирпичных работ, является кельма каменщика. С ее помощью на кирпичи наносят и разравнивают строительный раствор, а также срезают излишки раствора из швов. Кроме того, кельмой (ручкой или лезвием) подбивают кирпич, выравнивая ряд при укладке, или рубят кирпич пополам.

РАСШИВКА ШВОВ

После укладки кирпича, но до затвердения раствора необходимо обработать швы с помощью расшивки или другим способом (см. с. 38).Расшивкой заполняют пустоты в швах и убирают лишний раствор (см. с. 46-47). Старайтесь не запачкать раствором лицевую сторону готовой кирпичной конструкции. Расшивку так же можно использовать вместо кельмы каменщика, если последняя кажется вам слишком тяжелой и неудобной.

Инструменты для заливки фундамента
  1. Кельма каменщика.
  2. Расшивка.
  1. Кувалда с короткой ручкой.
  2. Кирка каменщика.
  3. Угловая шлифовальная машина (болгарка).
  4. Зубило с защитой для рук.

РУБКА И РЕЗКА КИРПИЧА

Если вам нужно разрубить всего несколько кирпичей для проектов из этой книги, то для упрощения процесса мы рекомендуем вам воспользоваться ручными инструментами, Проще всего рубить кирпич с помощью зубила с защитой для рук и кувалды с короткой ручкой (см. с. 32-33). Для резки кирпича и бута используются различные инструменты (см. с. 32-33). Выможете воспользоваться болгаркой, гильотиной для кирпича (с ее помощью удобно резать кирпич ПОД прямым углом, но результаты не так хороши, как при использовании камнерезной пилы), циркулярной пилой с абразивным диском для резки камня или дисковой пилой с диском по камню. Если для выполнения вашего проекта требуется резать кирпичи сотнями, подумайте о возможности взять напрокат камнерезную пилу с алмазным лезвием (которая также справится с резкой кирпича под углом).

Инструменты для рубки и резки кирпича
  1. Пила.
  2. Столярный молоток.
  3. Резиновый молоток.
  4. Электрическая дрель.
  5. Электрический лобзик.
  6. Спиральное сверло.
  7. Сверло по бетону.
  8. Отвертка.
  9. Кисть.
  10. Садовый совок.
  11. Проволочная щетка.
  12. Ножницы.

РЕЗКА БЛОКОВ, КАМЕННЫХ ПЛИТ, КАМНЯ И ПЛИТКИ

Бетонные блоки и плитку для мощения можно резать тем же способом, что и кирпич, как описано выше. Бетонную или каменную плитку, толстые бетонные или глиняные плиты можно резать с помощью мощной дисковой или камнерезной пилы (в зависимости от размеров). Однако из соображений безопасности мы рекомендуем вам сначапа воспользоваться небольшой болгаркой с диском для резки камня, чтобы наметить линию разреза, а затем разрубить

ВНИМАНИЕ

Болгарки и другие ручные дисковые пилы опасны в использовании, поэтому во время работ необходимо применять защитные средства (см. с. 34). Придерживайтесь указаний инструкции изготовителя. Если вы никогда не пользовались этим инструментом, желательно проконсультироваться у специалиста или же попросить сотрудника центра проката инструментов показать вам, как правильно с ним работать. блок зубилом и кувалдой с короткой ручкой (см. с. 34-35). Большинство видов тонкой плитки можно резать обычным ручным плиткорезом. Во время ручной резки пользуйтесь защитными очками и перчатками. Если вы используете для резки электрические инструменты, надевайте перчатки, защитные очки и наушники, респиратор и защитные ботинки.

Дополнительные инструменты

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Иногда во время работы над проектом для заливки фундамента необходимо использовать опалубку (деревянную рамку). Как правило, опалубку сбивают из досок, выставив их по уровню, или фиксируют доски колышками (см. с. 23). Обычно для ее изготовления требуются только пила и столярный молоток. Кирпичные арки простой формы несложно построить с помощью деревянного шаблона, определяющего форму арки и поддерживающего кирпичи во время строительства (см. с. 110-115,124-129,130-135,136- 141). Шаблон вырезают из фанеры с помощью удобного и безопасного в использовании электрического лобзика. Нарисовав форму арки на фанере (для этого можно воспользоваться штангенциркулем - см. с. 37), закрепите фанеру на верстаке, включите лобзик (касаться лезвием фанеры можно только после включения инструмента) и аккуратно распилите фанеру по намеченной линии. Во время работ пользуйтесь защитными очками и придерживайтесь инструкции к лобзику.

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Для сверления отверстий идеально подходит универсальная электрическая дрель с перфоратором. Для сверления в дереве небольших отверстий (до 10 мм диаметром) используйте спиральные сверла, для больших отверстий - плоские сверла. Для сверления кирпича и камня возьмите сверла по бетону и включайте режим перфоратора. Всегда придерживайтесь правил работы с инструментом, указанных в инструкции.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

По завершении работы над проектом (или же в конце каждого дня) необходимо убрать строительную площадку и удалить все капли, брызги, потеки строительного раствора с поверхности кирпичной кладки и с земли. Кирпичи очищайте проволочной щеткой, не забывая о защитных очках и перчатках. Если вы решили воспользоваться для очистки кирпича специапьным средством (см. с. 46-47), нанесите его малярной кистью. Малярную кисть также используют для нанесения защитного покрытия и водостойкой пропитки, как, например, в проекте садового фонтана на с. 141.

ПРОЧЕЕ

Резиновый молоток удобен для утапливания кирпичной и каменной кладки в раствор. Такой молоток мягкий, но тяжелый и позволяет выполнить работу, избежав повреждений поверхности материала. Для этих же целей можно воспользоваться деревянной или покрытой пластмассой ручкой кувалды с короткой ручкой или кирки.

К числу других полезных инструментов относятся отвертка для ввинчивания шурупов (если вы предпочитаете использовать их вместо гвоздей) и садовый совок, который пригодится при выполнении таких проектов, как «Декоративная высокая клумба» и «Бочка для клубники», где в число работ входит посадка растений.

Во время строительства водных элементов с применением гидроизоляционных материалов, например при работе над классическим круглым водоемом, вам понадобятся ножницы для разрезания эластичной гидроизоляции и ножовка для резки водопроводных и армированных пластиковых труб, защищающих электрический кабель, как, например, в проекте «Садовый фонтан». Не покупайте новые инструменты до тех пор, пока в них не возникнет необходимость.

fireplace.su

Виды цемента

Без преувеличения можно сказать, что за последние 300 лет цемент является основой мировой строительной индустрии. Возможностью реализации всех сколько-нибудь серьезных строительных проектов за это время человечество обязано именно ему.Сегодня мы поговрим о видах цемента.

При соединении порошкообразного вещества цемента с водой образуется тестообразная клейкая масса, которая постепенно затвердевает и приобретает прочность камня. В строительстве цемент применяют как вяжущее вещество, при застывании накрепко скрепляющее элементы заполнителя, например, песка или щебня. Так получают бетон, белый кирпич, строительные растворы для скрепления стеновых материалов, цементные растворы для стяжки  и штукатурки.

Сырье для изготовления цемента ↑

Можно только предполагать, как кто-то из людей додумался обжигать известняк, а затем полученный продукт измельчать в порошок для того, чтобы смешав его с водой, получить постепенно застывающее строительное тесто для скрепления камней между собой.

Исторически, первыми строительными вяжущими веществами были известь и гипс, которые научились получать много тысяч лет назад. Строительные растворы на их основе являются воздушными – они способны затвердевать только на воздухе, в отличие от более позднего изобретения – цемента, процесс затвердевания которого происходит и в воде.

Древними римлянами было подмечено, что добавление к извести измельченной породы вулканического происхождения улучшают её гидравлические свойства. Дальнейшие многолетние исследования состава вулканических пород, температурного режима их образования, долгий путь экспериментов по поиску оптимального соотношения компонентов, привели к созданию современного цемента.

Наиболее распространенное сырье для производства портландцемента – глина и известняк, содержащие окислы кремния, алюминия и железа, а также соединения кальция. Сырьевые материалы подвергают обжигу при температуре свыше 1400 градусов. При этом происходит изменение их структуры и разложение исходных химических соединений с образованием новых. Продукт высокотемпературной обработки – клинкер – представляет собой спекшиеся гранулы, состоящие главным образом из твердых окислов кальция, кремния, алюминия и железа.

Производство и характеристики цемента ↑

Процентное содержание веществ в клинкере определяет многие свойства конечного продукта:

  • прочность;
  • скорость нарастания прочности;
  • зависимость прочности от условий затвердевания;
  • количество выделяемого при застывании тепла;
  • устойчивость к воздействию агрессивных сред.

Путем изменения состава клинкера получают портландцементы с отличающимися физическими и химическими свойствами. Далее клинкер размалывается до состояния порошка и смешивается с измельченными добавками – гипсом, для замедления процесса отвердевания, и гидравлическими добавками для преобразования некоторых растворимых в воде составляющих в нерастворимые.

Как это работает?Цементное тесто готовится путем смешивания цемента с ограниченным количеством воды. При этом начинается химическая реакция соединения клинкерных веществ с водой – гидратация. Так как воды немного, раствор получается перенасыщенным и мельчайшие частицы гидратов, обладающих клеящей способностью, выпадает в осадок. Получается цементное тесто.

Вследствие гидратации количество воды в растворе уменьшается, концентрация гидратов возрастает и они слипаются, утрачивая пластичные и клеящие свойства. Раствор густеет и начинает отвердевать. С течением времени гидратированные массы уплотняются и частично кристаллизуются, армируя цементный камень.

Качество произведенного портландцемента определяют заводскими испытаниями. Сначала изготавливаются стандартные образцы цементного камня, которые, по прошествии 28 суток, подвергают механическим испытаниям на изгиб и сжатие. В соответствии с полученными показателями предела прочности цементу присваивается одна из пяти марок – от 300 до 700. Чем выше показатели по прочности, тем выше марка. Сейчас применяется активно быстротвердеющий и кислотоупорный цемент, цветной цемент. Производители значительно расширили возможности работы с цементом.

mastter.ru

Облицовочные работы

Облицовка стен и настилка полов керамической плиткой.

Глазурованную керамическую плитку выпускают разного цвета. Такую плитку применяют для облицовки поверхности стен. Керамическую неглазу-рованную плитку используют для настилки полов. Эта плитка имеет рифленую обратную сторону. Размер керамической плитки 50 × 50, 100 × 100 и 150 × 150 мм.

Стены облицовывают не только глазурованной керамической плиткой разных цветов, но и цементной плиткой, которую выпускает промышленность. Она изготовляется путем просеивания раствора, состоящего из белого цемента и песка с добавлением минеральных красителей в виде порошка (пигмента)–железного сурика, мумии, ультрамарина и т. д. Размер такой плитки 150 × 150 и 200 × 200 мм, толщина соответственно 15–20 мм. Плитки могут быть шестигранными или другой конфигурации.

Кроме упомянутых выше плиток промышленность выпускает полистирольные и финолитовые плитки размером 100 × 100 × 1,25 и 150 × 150 × 1,35 мм, которые крепят к стенам канифольными мастиками.

Для облицовки стен керамической и цементной плиткой необходимы следующие инструменты: мастерок (кельма), правило длиной 1 м, молоток с острым концом, отвес (грузик на тонком шпагате), резец с победитовым наконечником или стальной стеклорез, зубило, наждачный круг средней крупности.Режут плитки следующим образом: с обратной стороны плитки зубилом делают глубокую насечку (по предварительно намеченной линии), затем плитку, держа руками за края, ударяют о ребро доски или бруска по линии надреза. Края разломанной плитки зачищают на наждачном круге.

На бетонных и кирпичных поверхностях стен и полов до начала плиточных работ делают насечку поверхности заостренной частью молотка, сверху кладут цементно-песчаную стяжку состава 1 : 3 (цемент : песок). На всей поверхности по свежеуложенному раствору нарезают мастерком сетку под углом 45° к краю пола.

По деревянным перекрытиям предварительно выполняют гидроизоляцию из одного-двух слоев рубероида (без его наклейки на основание). Края полотнищ рубероида наклеивают на стены с отворотом на 150 мм от пола, которые затем наклеивают горячим битумом. Стыки двух полотнищ рубероида соединяют на горячем битуме без приклейки к полу. Ширина приклеиваемой полосы не менее 100 мм. На подготовленное таким образом основание укладывают металлическую сетку, которую покрывают раствором (толщиной 1,5– 2см), приготовленным на крупном песке состава 1 : 3 (цемент : песок) или бетонном составе 1 : 1,5 : 4 (цемент : песок : щебень). При этом щебень для приготовления бетона должен быть мелкой фракции (максимальная крупность зерна 10 мм). Бетон готовят по объему составляющих: на 1 ведро цемента марки 200 берут 1,5 ведра речного песка и 4 ведра мелкого щебня. Через 7–10 суток после окончания работ укладывают плитку.

Растворы для подстилающих слоев.

Стяжки и накрывки для поверхности стен могут быть цементно-песчаными, бетонными, асфальто-бетонными и др. в зависимости от толщины, требуемой для выравнивания поверхности стен и полов. Цементно-песчаные растворы для выравнивания поверхности должны быть эластичными, марки не ниже 150. Вяжущим для растворов служит портландцемент марки не ниже 300–400. Для ускоренной подготовки фронта работ иногда используют быстротвердеющие цементы (заполнителем в них является чистый речной или озерный песок средней крупности). Составы растворов приведены ниже.

Цементно-песчаные растворы, объемные части

Состав № 1 (марка раствора 150)

Портландцемент марки не ниже 300–400

1

Песок речной

3

Вода чистая, не содержащая жиров и кислот (от массы цемента)

0,55

Состав № 2 (марка раствора 200)

Портландцемент марки не ниже 300–400

1

Песок речной

2,8

Вода (от массы цемента)

0,48

При устройстве стяжки по основанию, состоящему из песка или шлака, применяют жидкие растворы из пластических растворных смесей. Делают такие стяжки непосредственно по уплотненной трамбовкой поверхности или по слою пергамина, которым покрывают хорошо выровненную поверхность. При гидроизоляции перекрытия с наклейкой рубероидного ковра по предварительно сделанной битумной мастике поверхность стяжки (спустя 1 суток после укладки) необходимо огрунтовать раствором битума марок БН70/30 или БН90/10, разведенного в керосине или разогретого до жидкого состояния.

Асфальтобетонные стяжки делают из асфальтового раствора и песка. Иногда в асфальт добавляют пылевидные заполнители в виде мелкомолотого металлургического шлака, песка или золы каменных углей и сланцев. В состав не следует вводить известь, гипс и другие вяжущие. Зерна пылевидного заполнителя должны быть менее 0,1 мм. При вводе в состав песчаного пылевидного заполнителя глинистых частиц в нем должно быть не более 3% количества песка. Асфальтобетонные стяжки под полы из керамической плитки или паркет выполняют на битумных мастиках.

Для ускорения работ иногда вместо цементно-песчаной стяжки применяют асфальтобетонную, однако подлинолеумныеи поливинилхлоридные плитки в этом случае необходимо наклеить древесно-волокнистые плиты. Стяжка из цементно-опилочного состава позволяет повысить теплоемкость поверхности, покрываемой линолеумом или полимерными плиточными материалами. Для приготовления цементно-опилочного материала необходимы следующие материалы: на 1 м³ состава 290 кг цемента марки 300, 130 кг известкового теста, 21 кг хлорной извести, 1,3 кг жидкого стекла плотностью 1500 кг/м³, 1,26 м³ опилок.

Жидкое стекло разводят водой в соотношении 1 : 5; известковое тесто также разводят водой до жидкого состояния; хлорную известь (в порошке) смешивают с цементом (в жидком виде) и вливают в приготовленную смесь жидкого стекла. Цемент смешивают с известковым молоком и вливают в него жидкое стекло и хлорную известь. Опилки увлажняют до насыщения их водой и смешивают с раствором цемента и других составляющих. В эту смесь, если необходимо, добавляют воду до нужной густоты. Уложенную в основание смесь разравнивают и уплотняют ручным катком. Во время твердения поверхность накрывают мешковиной или рогожей и увлажняют водой из лейки. Необходимая прочность достигается через 20 суток после укладки в основание.

Растворы для плиточных работ.

Цементные растворы, предназначенные для облицовочных работ, не должны образовывать на поверхности пятен и высо-лов. Для этого в них вводят пуццолановый портландцемент марки не ниже 300 с чистым речным кварцевым песком (или горным, промытым в проточной воде). Песок должен быть средней крупности.

Подвижность цементного раствора для облицовки поверхностей керамической плиткой должна быть 5– 6 см, а для заливки пазух (пустот между стеной и плиткой) 8–10 см.

Не допускается использовать цементный раствор через 1,5 ч после его приготовления, а раствор на известково-цементном вяжущем – через 5–6 ч. Качество облицовки при растворах на цементном вяжущем зависит в основном от количества вяжущего в нем и усадки раствора. Чем больше усадка раствора, т. е. чем больше водоцементное отношение, тем меньше прочность сцепления плитки с облицовываемой поверхностью. Наблюдения показывают, что в первые 3– 4 суток после облицовки сцепление раствора возрастает, затем (в результате усадки его) снижается, приближаясь к нулю через 28 суток. Поэтому плитка может отпадать от облицованной поверхности даже спустя 5–6 мес после окончания облицовочных работ. Исключить это можно, применяя цементы, не дающие усадку в растворах. В строительных растворах для облицовки обычно применяют портланд- и шлакопортландцемент, которые способствуют усадке. Чтобы снизить усадку, готовят растворы с меньшим количеством цемента. Одновременно для приготовления раствора применяют высокие марки цемента (не ниже 400). Уменьшение количества цемента требует уменьшения количества воды в растворе, в результате чего раствор становится малопластичным. Для устранения этого недостатка в раствор вводят пластифицирующие добавки – мылонафт, негашеную известь-кипелку и т. д. На прочность сцепления облицовки влияет и толщина слоя, накладываемого на поверхность стены раствора. Чем тоньше слой раствора, тем меньше усадка раствора. При облицовке поверхностей керамической плиткой оптимальная толщина накладываемого слоя не более 5 мм. Поэтому прежде чем приступить к облицовке поверхности, ее необходимо тщательно выровнять: наложить необходимое количество раствора (после об-рызга и сглаживания прави'лом).

При настилке пола керамической плиткой применяют тощие цементные или сложные растворы марки 150 с подвижностью 5–6 см. В качестве вяжущего применяют портландцемент или глиноземистый цемент.

Составы цементных растворов, применяемых для укладки плиточных полов, объемные части

Состав № 1 (марка раствора 150)

Портландцемент марки не ниже 300–400

1

Песок

3

Вода (от массы цемента)

5

Состав № 2 (марка раствора 300)

Портландцемент марки не ниже 400

1

Песок

2,4

Вода (от массы цемента)

0,4

Состав № 3 (марка раствора 400)

Портландцемент марки не ниже 400

1

Песок

2

Вода (от массы цемента)

0,3

Для приготовления раствора необходим речной или горный песок, промытый в проточной воде. Вода должна быть чистой, без жировых пятен и растворимых солей. В процессе приготовления проверяют пластичность раствора. Делают это так: на середину тыльной стороны плитки, очищенной от пыли и грязи, кладут немного раствора и, перевернув плитку, стряхивают его. Если после стряхивания на плитке остается слой раствора толщиной 3 мм или больше, значит, раствор пригоден для выполнения плиточных работ. При облицовке стен плиткой вместо раствора можно применить любую масляную краску (только по очищенной сухой поверхности). Однако это неэкономично, так как крас-ка стоит дорого, а расходуется ее много. В этом слу-чае оштукатуренные поверхности перед началом работы необходимо проолифить и покрыть масляной краской.

Облицовку стен начинают снизу. Сначала устанавливают плиточные маяки (по одной-две плитки в каждом углу поверхности). Маячные плитки ставят с помощью отвеса. В первую очередь крепят маячные плитки вверху облицовываемой поверхности, затем внизу на уровне первого ряда плиток. Между двумя нижними маяками по горизонтали натягивают шнур, по которому контролируют правильность укладки плиток. Каждый уложенный ряд рекомендуется также проверять правилом или хорошо сфугованной рейкой. Плитки первого ряда кладут, начиная с середины, вправо и влево.При больших площадях маяки ставят не только по углам облицовываемой поверхности, но и через каждые 1 – 1,2 м по вертикали и горизонтали. После укладки двух нижних рядов нижние маяки убирают и ведут кладку, ориентируясь на уже уложенные ряды.

Облицовывать стены лучше всего после укладки полов. Приступая к работе, плитку сортируют и готовят цементный раствор состава (по объему) 1 : 3 (це-. мент : песок) или мастику (бустилат, КМЦ). Плитку складывают в корыто с водой. Затем на плитку наносят раствор толщиной 1 – 1,5 см, прижимают ее к стене и по ней постукивают ручкой мастерка небольшими частыми ударами. Выступивший из-под плитки раствор снимают и возвращают в ящик. Если основание, на которое будет уложена плитка, сухое, всю поверхность необходимо смочить водой. Стыки протирают ветошью. После укладки швы протирают чистым цементным тестом, оставляя его в швах и на поверхности облицовки. Через некоторое время его снимают с поверхности, протирая стену ветошью.

Источник: Маринюк Т. М. «Дом и подворье»

© Стройиздат, 1993

library.elitceram.ru


Смотрите также