Sea Fish. Кораллы из цемента в аквариуме


Как правильно проводить карантин кораллов

Автор: Майкл Палетта 

К сожалению, мой опыт, также как и опыт многих других риферов показывает, что как только коралловые хищники попадают в аквариум, удалить их из системы невероятно сложно. К счастью, в отличие от рыб, которым зачастую требуется продолжительный карантин для удаления любых имеющихся паразитов, кораллы можно очистить значительно быстрее. И хотя у меня имеется карантинный аквариум для новых рыб и кораллов, я понимаю, что у большинства аквариумистов карантинные системы отсутствуют. 

Типичный коралл с морской фермы на цементной плашке 

Изначально, до того как я познакомился с методом обработки/очищения кораллов, карантинный аквариум был необходим для кораллов, на которых я постоянно находил новых паразитов. К счастью, после общения с Бреттом из Cherry Corals, Джейсоном Фоксом и Мингом из Atlantis, я использовал их идеи и опыт для разработки процесса, который помог мне свести практически к нулю возможность занесения паразитов в мои аквариумы. Я понимаю, что процесс требует затрат времени и сил, но все же он значительно проще, чем попытки удаления паразитов из одного из аквариумов. Однажды я потратил 9 часов, пытаясь выловить рыбу-ангела из одного их своих аквариумов. 

Я из Питтсбурга, где снимался фильм «Охотник на оленей» (The Deer Hunter), поэтому испытываю отвращение к «русской рулетке», но, к сожалению, именно в нее мы играем, добавляя в свои системы новый коралл, камень или беспозвоночное. Поэтому, чтобы не рисковать, я пытаюсь убить или удалить все, что может навредить моему аквариуму, разумеется, за исключением кораллов. Мое правило заключается в следующем: если я не знаю, с чем имею дело, я удаляю. Если я не могу рассмотреть, что же находится внутри, я удаляю или обрабатываю. Поэтому, главное правило этого метода обработки – обрабатываем абсолютно все, без исключений. 

Фраг, отделенный от плашки 

Поместив всего лишь одного голожаберного моллюска, один луч морской звезды, одного плоского червя или одного паразитического ракообразного в аквариум, потом мне придется приложить массу усилий, чтобы не просто обнаружить его, но и найти способ удалить из аквариума. Поэтому любой коралл, будь то экземпляр с морской фермы или фраг из аквариума моего лучшего друга, неважно, насколько маленького размера, проходит обработку, также как все прочие беспозвоночные, которых я планирую поместить в свои аквариумы. 

Во-первых, кораллы акклиматизируются к воде нового аквариума в течение часа, или около того. Следующий этап – коралл снимается с любого субстрата, к которому он прикреплен. Фраги снимаются с плашек, фрагменты кораллов с морских ферм отделяются от своих цементных плашек, а маленькие колонии – с живых камней или прочих материалов, к которым они прикреплены. Может показаться слишком радикальным, что я снимаю кораллы, даже если они покрылись коркой, но уверенность в отсутствии паразитов того стоит. 

Плашка после срезания коралла. Обратите внимание, корки образовалось совсем немного 

Несмотря на тот факт, что плашки для фрагов и большинство цементных блоков кажутся твердыми, я находил плоских червей, яйца и прочих существ в миниатюрных отверстиях. Особенно это касается плашек кораллов, выращенных на морских фермах; такие плашки выполнены из гальки, соединенной цементом. Если снять коралл, а затем разбить такую подставку, то вы будете поражены количеством существ, выбравших плашку в качестве жилища. Когда кораллы срезаны с плашки или субстрата, они помещаются в CoralRx. 

Я использую большую концентрацию, чем рекомендовано, 25мл на галлон вместо 20мл, но кораллы находятся в растворе всего 5 минут. Далее кораллы необходимо промыть чистой аквариумной водой, я использую спринцовку, чтобы смыть любых «автостопщиков», затем кораллы помещаются в раствор, содержащий Bayer Complete Insect Killer (синяя бутылка). И опять я использую более высокую концентрацию, примерно 400мл на 2.5 галлона воды. 

Затем кораллы могут отдохнуть немного в ведре с небольшой помпой в течение 15 минут. У меня кораллы находились в этом растворе в течение нескольких часов, намеренно или непреднамеренно, без какого-либо негативного воздействия. Затем кораллы удаляются из раствора и снова отдыхают в чистой аквариумной воде. Причина использования двух различных растворов – меня еще надо убедить, что какой-то раствор способен удалить всех паразитов; два раствора, которыми я пользуюсь, были рекомендованы как эффективные и безопасные людьми, которым я доверяю. 

Необходимо отметить, что оба раствора убивают паразитов, поэтому я настоятельно рекомендую при обращении с ними использовать перчатки и защитные очки, поскольку при попадании в глаза они могут нанести серьезный вред здоровью. Кроме того, необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя в отношении того, как правильно выливать растворы после использования. 

Кораллы в процессе обработки. Обратите внимание на маленькие точки – то, что было удалено с кораллов 

В процессе обработки кораллов я держу их в прозрачных стеклянных или пластиковых контейнерах, под которыми постелено белое полотенце. Белое полотенце необходимо, чтобы увидеть, что удаляется с коралла. Большинство интересующих нас паразитов цветные, бежевого или серого цвета, поэтому они сразу выделяются на белом фоне. Когда коралл уже окончательно находится в сосуде с чистой водой, я провожу еще один тест, чтобы убедиться в чистоте коралла. 

Отключаю все освещение и направляю на кораллы фонарик с УФ-излучением. В этом случае большинство кораллов равномерно светится, демонстрируя свое хорошее (здоровое) состояние, однако, если на коралле имеются яйца, мертвые ткани или что-либо еще, эти участки будут казаться бесцветными. Подобное излучение позволяет убедиться, что я ничего не пропустил. 

Кораллы на новых плашках 

После выполнения всех процедур, кораллы крепятся к новым чистым плашкам и затем я располагаю кораллы на выбранные места в аквариуме.

У большинства кораллов я не заметил проявлений стресса после проведения процедур при условии, что они не находились на воздухе. Однако, я бы отметил некоторую чувствительность к освещению: если кораллы не были постепенно акклиматизированы к освещению моего аквариума, то склонность к обесцвечиванию у них была выражена сильнее, чем у кораллов, не подвергавшихся обработке, поэтому учитывайте данный аспект при размещении их в аквариуме. 

Карантинный аквариум (для фрагов) автора 

Первоначально складывается впечатление, что процесс достаточно трудоемкий для уменьшения вероятности добавления в аквариум нежелательных паразитов, но в долгосрочной перспективе, а аквариумистика предполагает долгосрочную перспективу, по мере того, как вы привыкнете к процедуре, процесс покажется весьма простым. Я потратил немало времени, ухаживая за больными кораллами и удаляя паразитов, причем, некоторых я добавлял сам, чтобы они помогли расправиться с другими. В результате, сейчас у меня есть возможность проводить больше времени, наблюдая за аквариумом, вместо постоянного беспокойства о том, кто следующий начнет поедать мои кораллы. А это самое лучшее в нашем хобби. 

Секция аквариума автора, заполненная кораллами, выращенными из обработанных фрагов и кораллов, выращенных на морских фермах 

Первоисточник: reefbuilders.com                 Переведено специально для ReefCentral.ru                 Если вы увидели этот материал на другом сайте - значит, он был украден.                 Просим сообщать о замеченных фактах на [email protected]   

reefcentral.ru

Sea Fish

 

ОФОРМЛЕНИЕ АКВАРИУМА

Красивое оформление важнейший элемент любого морского аквариума при неправильном выборе его атрибутов даже самая дорогостоящая система будет похожа на кучу подводного хлама. Хотя во многих случаях выбор делается чисто субъективно, есть и практические соображения: насколько безопасны те или иные камни, могут ли они отрицательно повлиять на качество воды, будут ли они удобны для животных? Вес камни в известной степени влияют на качество морской воды, но некоторые в соленой воде могут оказаться токсичными!

Туф: это самый популярный камень для морского аквариума. Он встречается вокруг горячих источников, где вода содержит много кальция, а также на древнем морском дне. Туф применяется в садоводстве и в аквариумах, когда надо создать щелочную среду. Туф мягок, легко обрабатывается и служит буфером рН в любом аквариуме, где этот показатель должен составлять от 7,5 до 9,0. Туф вытесняет много воды, но в целом это прекрасный камень для морского аквариума. Для использования вполне подойдет черноморский. Пилется хорошо - но распиливать лучше на стороне - к примеру в мастерских по изготовлению памятников.

Лава: натуральную вулканическую лаву не рекомендуется применять в морском аквариуме, поскольку она содержит тяжелые металлы и ядовитые вещества. Лава, поступающая в продажу для аквариумистов, - это чаще всего побочный продукт металлургической промышленности; утверждается, что она совершенно инертна и безопасна. Однако были сообщения о токсичных примесях в лаве, и нужно использовать материал из проверенного источника. Безопасный лавовый камень - прекрасное жилище и для беспозвоночных, и для рыб. Он легкий, пористый, вытесняет очень мало воды, из него составляются устойчивые композиции. Недостатки лавового камня - дороговизна, опасные острые края, трудность механической обработки. Он совершенно не способен быть буфером рН и даже может иметь, слегка кислую реакцию.

Известняк: очень твердый камень с особенно сильной щелочной реакцией, хорошо подходит для морского аквариума. Однако он вытесняет много воды, а его сбор, возможно, наносит ущерб природе. Сланец: инертен, можно использовать, не опасаясь токсичности. Выглядит несколько неестественно, тяжел, вытесняет много воды.

Раковины морских желудей: раковины крупных морских желудей очень декоративны и служат прекрасным жилищем рыбам и беспозвоночным. Обычно раковины соскребают с днищ судов при регулярном обслуживании, поэтому их сбор не вредит живым рифам.

Скелеты кораллов (натуральные или искусственные): мертвые коралловые скелеты могут выглядеть привлекательно, но раньше они были частью живого рифа, а потом были собраны живыми и высушены на солнце. Все больше владельцев морских аквариумов сомневаются в правильности такой практики, особенно, после того как в широкую продажу поступили искусственные кораллы (из безопасной пластмассы). Восьмилучевые кораллы и морские веера также лучше покупать в пластмассовом исполнении, поскольку они будут долговечнее, и их легче будет чистить.

Запомните, что натуральный (неживой) белый коралл в аквариуме со временем станет темнеть и покрываться коричневыми пятнами.Это естественный процесс образования бурых водорослей на любых неживых поверхностях декоративных элементов аквариума. Это никак не связано с нарушениями качества воды.

Ваш коралл можно периодически доставать и отбеливать с помощью хлорсодержащих препаратов, таких как Белизна и т.п., а затем тщательно промывать под проточной водой перед внесением в аквариум. А когда этот процесс Вам наскучит, просто забудьте о нём…

Sea Sand - великолепный, натуральный грунт для морского аквариума

Живые камни: см. дальше.

Песчаник: декоративный песчаник красивой обветренной формы, с прожилками разных цветов - интересный вариант для любителей чего-то необычного. Однако после заселения его микроскопическими водорослями он приобретает очень некрасивый цвет.

Окаменелое дерево: безопасно в применении, но вытесняет много ценной воды и малодекоратнвно.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас стеклянный аквариум подложите под большие камни пластик (акрил) - можно и неборльшие кусочки под основания или края.

Исскуственные кораллы , сегодня заменяют в аквариумах так необходимые для жизни морских обитателей натуральные коралловые рифы.

Другие декоративные предметы: для создания особых подводных эффектов можно использовать керамические кувшины и вазы, безопасные в применении. Чтобы все выглядело убедительно, вам потребуется художественное чутье: пластмассовые игрушки и прочие нововведения редко гармонируют с природой. Они могут даже оказаться небезопасными, поскольку некоторые пластики и красители в соленой воде становятся токсичными.

Исскуственные кораллы выглядят очень натурально и более долговечны. А самое главное - сохраняют живую природу моря.

Аквариум декорированый искуственными кораллами

В продаже постоянно появляются новые природные камни и синтетические декорации. Золотое правило - убедиться, что они будут безопасны в морской воде.

Изготовления каменных ниш своими руками

С помощью пены:

Как видите основание изготовлено из проволочной сетки для поддержания пены. Для того чтобы пена легче отходила заднюю стенку и основание следует обложить полиэтиленом - мусорный мешок идеально подходит для этого. Наносить пену следует несколькими слоями по очереди с промежуточной сушкой. Великолепно смотрятся добавленная в пену галька, рекомендуется основание также сделать тяжелым.

Последний слой перед высыханем лучше пресыпоть песком - для предания декоротивного эффекта.

Щели и основание заполняются и изготовлябтся из белого цемента - он нетрален в морской воде.

Затем, с помощью силикона - к основанию и задней стенке монтируется фон.

А это результат!

Еще один вариант изготовления декораций.

Для этой цели Вам потребуется цемент марки 500. После разведения цемента водой до жидкого состояния в него засыпается коралловая крошка. Чтобы получилась смесь похожая на крошку, вымазанную в цементе – но, конечная масса должна быть не жидкой, а тестообразной.

После приготавливается форма для бедующей декорации. Берете картонную коробку размером с вашу декорацию выстилаете её плёнкой – пластиковый пакет для мусора. Насыпаете песок, любой, обрызгиваете его из пульверизатора водой чтобы он стал влажным, но не мокрым. Делаете выемку для будущей декорации. Для удобства рекомендуется сначала нарисовать контур, а после выбрать ложкой, лишний песок. Получается грубая ямка с контурами вашей будущей декорации.

Для предания более естественного вида будущей декорации рекомендуется вдавить в края формы кусочки раковин, куски кораллов, а также из картона и небольших трубок сделать отверстия для рыб и беспозвоночных (старайтесь чтобы края дыр и край декорации не были слишком близко друг от друга.).

 

Перед заливкой смеси, желательно насыпать в готовую форму немного коралловой крошки, или кораллового песка. Это нужно для придания большей натуральности будущему изделию.

После залития формы, она должна выстоятся 2-3 дня. После чего она аккуратно вынимается.

Далее в течении 2-3 недель декорация вымачивается в воде. После помещается в аквариум.

Лев Миронов.

http://www.athiel.com/lib3/arago.htm

ВНИМАНИЕ! Посмотреть примеры прекрасно оформленных морских аквариумов Вы можете здесь

Посмотреть цены на искусственные растения ( 1 2 ) для аквариумов фирмы Aquarium Systems, Вы можете здесь

Посмотреть цены на грунт для морских аквариумов фирмы dop aqua , Вы можете здесь

Посмотреть цены на грунт для морских аквариумов фирмы Aquarium Systems, Вы можете здесь

Посмотреть цены на искусственные растения для аквариумов фирмы JBL, Вы можете здесь

Посмотреть цены на искусственные растения для аквариумов фирмы JBL, Вы можете здесь

Посмотреть цены на мангровые корни для декораций фирмы JBL, Вы можете здесь

Посмотреть цены на декоративные фоны (в том числе и с 3D эффектом!) фирмы JBL, Вы можете здесь

Сайт создан в системе uCoz

aquariumlife-club.narod.ru

Акваскейпинг – эстетика создания морских декораций. Часть 3.

reefcentral.ru

Акваскейпинг – эстетика создания морских декораций. Часть 3.

02.06.2012

Автор Пол Уитби.

Создание каркаса.

В двух предыдущих частях настоящей статьи я рассказывал о некоторых эстетических принципах дизайна в морской композиции. Зная эти правила и принципы, вы сможете составить законченную цельную картину вашего рифа, будь то на бумаге или в вашем воображении. В этой части статьи я хочу пролить немного света на сам процесс построения конструкции. Само собой разумеется, что основной материал, с которым мы будем работать, - это рифовые камни, сухие и живые. Существуют разные типы рифовых камней, каждый из которых обладает собственными физическими свойствами. Один из ключевых моментов при конструировании рифа – выбор камней, подходящих по своим свойствам для вашей конструкции. В принципе, есть два основных пути при работе с камнями: простейший из них базируется на свойствах гравитации и предполагает обычное складывание камней горкой; второй способ – дополнительное использование некоей прочной структуры в качестве матрицы. Мы рассмотрим оба варианта и покажем их пошаговую реализацию с помощью подборки слайдов.

Конструкция колонн: сверление и укладка.

Пожалуй, самый простой способ построения декорации – просто сложить камни горкой. Проще всего это сделать из относительно плоских камней, просверлив их и собрав их последовательно на прочном шесте, например, из ПВХ или акрилового стержня. В этой статье вы найдете серию слайдов, показывающих пошаговую сборку простой колонны. Как правило, для построения колонн я использую трубы ПВХ диаметром ¾ дюйма (1,9 см) – они хорошо держат каменную конструкцию и к ним легко подобрать фиттинги, которые будут дополнительно поддерживать общую конструкцию.

Для начала нужно определиться с общей высотой конструкции. Это легко сделать, зная высоту столба воды в аквариуме, так что мы приблизительно можем представить, насколько высокой должна в итоге быть структура из камней. На основе этого решения выбирается и длина ПВХ трубы. Последняя устанавливается на Т-образный фиттинг, а тот, в свою очередь, устанавливается на еще два Т-образных фиттинга. Короткие трубки в форме «Н» у основания колонны будут стабилизировать колонну, и поддерживать ее в вертикальном положении. Я бы порекомендовал склеить все фиттинги, чтобы структура оставалась неизменной в процессе работы. В дальнейшем эта часть конструкции будет спрятана под грунтом.

Следующий этап – сверление камней. Для колонн я большой поклонник рифовых камней. В прошлом такие камни было довольно просто найти, хоть и недешево. К сожалению, сейчас такие камни – большая редкость. В последнее время при создании морских композиций я стал придерживаться принципа более бережного отношения к природе, и предпочитаю использовать сухие камни, поставляемые компанией Марко Рокс (Marco Rocks). У этого поставщика есть серия камней плоской формы, так называемые Prime Cuts, идеально подходящих для создания морской композиции. Эти камни легко использовать, и благодаря открытой структуре их легко сверлить и закреплять в нужном положении. Теперь, прежде чем говорить о сверлении, несколько слов о технике безопасности. Защитные очки – обязательный атрибут, также я рекомендую использовать беспроводные инструменты, поскольку вода и электричество – плохое сочетание. Будьте осторожны при сверлении камней: дрели часто застревают и камни могут соскакивать.

Для сверления камней, будь то сухой или влажный камень, камни с Маршалловых островов или камни с Фиджи, я всегда использую алмазные сверла с диаметром, немного большим, чем диаметр используемых труб ПВХ. Это важно, поскольку в результате нам нужно получить отверстия, позволяющие камням слегка двигаться по отношению к нижерасположенным камням и таким образом найти точку сцепления. Если отверстие будет слишком узким, каменная колонна будет скорее похожа на нитку бус, чем на монолитную структуру. В рассмотренном примере я использую алмазное сверло диаметром 1 ¼ дюйма (примерно 3.1 см) от компании Glassholes.com. Во время сверления мне всегда помогает кто-нибудь из друзей, их задача – периодически обрызгивать камень водой, чтобы не допускать перегрева сверла. При сборке колонны самый нижний камень должен быть самым крупным из тех, что у вас есть, и отверстие в нем необходимо делать с таким расчетом, чтобы камень закрыл собой полностью пластиковое основание колонны. Это сделает более устойчивой всю колонну, когда она будет расположена в аквариуме.

После прохождения некоторого расстояния сверло может остановиться, это вызвано образованием каменной пробки на пути сверла. В этом случае выньте сверло из отверстия и отверткой удалите пробку, а затем продолжите сверление. Просверлив первый камень, поместите его на каркасе и повторите процедуру с оставшимися камнями. Что касается очередности расположения камней на каркасе, то здесь нет никаких правил. Просто выбирайте камни и сверлите в них отверстия, стараясь, однако, не делать отверстия четко посредине камня. Каждый камень, просверлив в нем отверстие, разместите на каркасе, найдя для каждого точку сцепления. Когда работа над последним камнем завершена, сделайте пометку на выступающем участке ПВХ трубы, снимите все камни и отрежьте выступающий участок так, чтобы верхний край каркаса не было видно. Это лучше всего делать, вынув колонну из аквариума, но можно делать и в аквариуме.

Я обнаружил, что наилучшего результата можно добиться, размещая камни абсолютно спонтанно и не пытаясь сложить камни в какой-либо последовательности. Ваша колонна может сужаться от основания по направлению к вершине или наоборот, быть узкой у основания (оставляя больше свободного места на песке) и расширяться к вершине. Замечательное свойство колонн в том, что они дают широкие возможности для экспериментов. Мелкие камни отлично подходят для заполнения пустот, более крупные камни образуют выступы, где в дальнейшем будут располагаться кораллы. Колонна, показанная ниже, собрана из камней Prime Cuts. Ее сборка заняла менее 30 минут. Структура колонны совершенно спонтанная, колонна очень устойчива и выглядит очень естественно после размещения на ней кораллов.

 

Создание арки: сверление и стяжки

Самый простой способ создания арки – собрать ПВХ каркас, который впоследствии будет максимально задекорирован камнем. Следуя этой технике, у вас будет возможность предварительно поэкспериментировать с ПВХ в поисках оптимальной формы для вашей конструкции. В случае с арками важно учитывать тот ряд правил, которые мы рассмотрели в предыдущих частях статьи. Не забывайте, что эффект преломления увеличит угол склона, если арка направлена вперед. Также стоит помнить о золотом соотношении при конструировании опорных пят арки, а также о соотношении общей высоты арки с остальными характеристиками аквариума.

Как в случае с простыми колоннами, для арок я предпочитаю трубы ПВХ диаметром ¾ дюйма. В аквариумах высотой до 24 дюймов (61 см) я обычно строю арку, которая соединена трубами с колонной, таким образом, чтобы арка выступала вперед и располагалась слегка под углом. Такой вариант построения детально представлен в подборке слайдов. При расположении арки с подобным смещением уходит ощущение некоего однообразия конструкции, она выглядит более естественной. В аквариумах выше 24 дюймов (61 см) я предпочитаю собирать многоуровневую арку, у которой хотя бы одна из опорных пят (а еще лучше несколько) выполнена также в форме арки. Еще я часто добавляю небольшие выступы в виде колонн, чтобы разнообразить структуру. Поскольку камни находятся в подвешенном состоянии и поддерживаются трубами ПВХ, очень важно в данном случае собрать устойчивый прочный каркас. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы все камни были хорошо подогнаны друг под друга, что добавит устойчивости структуре, а все фиттинги прочно зафиксированы на своих местах. В силу специфики арочных конструкций я предпочитаю не склеивать арки клеем.

Для построения арки я сначала собираю каркас. В качестве основания арочных пят можно взять «Т»-образную конструкцию или ранее уже рассмотренную «Н»-образную. Чтобы добавить изюминку в структуру и придать ей более естественный вид, сам ПВХ каркас арки можно разнообразить выступами, выемками, уклонами и т.п. Как правило, я использую комбинацию 45-градусных перегибов вдоль арки, дабы обеспечить возможность создания платформ по ходу арки (для дальнейшего крепления на них кораллов), а также размещаю вдоль тела арки изгибы в различных направлениях. Это скрадывает прямые линии труб каркаса. Несмотря на то, что такая техника изначально кажется весьма сложной, на самом деле сам процесс построения конструкции достаточно прост, хотя и занимает довольно много времени.

Залог успеха – обеспечение устойчивости арки в процессе работы. Первым этапом будет обеспечение устойчивости структуры за счет нижнего камня (в случае сборки снизу вверх), а также за счет прочного крепления каждого последующего камня на каркасе. Для основания арки, как и для основания колонны, обычно используют тяжелый камень, сквозь который продевают основание каркаса. Для этого с помощью дрели в камне основания просверливают отверстие под углом и сквозь него продевают трубу каркаса. Как вариант, можно просверлить камень и укрепить его на каркасе с помощью пластиковых жгутов (zip tie). Как и при создании колонн, для сборки арок нужно подбирать камни определенной формы, в данном случае, - длинные тонкие камни, в идеале несколько углубленные на одной из поверхностей, так чтобы можно «обернуть» камень вокруг трубы каркаса. Если таких камней нет в наличии, с той же целью можно использовать небольшие по размеру камни, однако это потребует больше времени и усилий.

Я работаю с каждым камнем отдельно, начиная с того, что примериваю каждый камень на каркас, пытаясь определить оптимальное положение и направление. В данном случае под оптимальным расположением я имею в виду максимальное закрытие каркаса и оптимальное расположение относительно других уже задействованных камней. Когда предварительный план размещения камней закончен, можно приступать к сверлению. Я использую пластиковые жгуты длиной 6 дюймов (15 см), для каждого из которых необходимо просверлить отверстие диаметром около ¼ дюйма (0,6 см), за исключением случаев, когда в камне уже есть подходящее отверстие. Поскольку я уже определился с положением камня на каркасе, я нахожу на камне место для сверления с расчетом, что сквозь это отверстие можно будет пропустить 15-сантиметровый жгут, а затем плотно зафиксировать его петлей вокруг трубы каркаса. Лучше всего, если отверстие будет на том участке камня, который не видно через переднюю стенку аквариума или который в дальнейшем будет закрыт кораллом или другим камнем.

Для сверления камней я использую спиральные сверла для бетона и кирпича, я считаю, они оптимально подходят для сверления небольших отверстий, при этом я не использую буровую опцию дрели, так как это часто приводит к расколам тонких камней. Когда отверстие просверлено, сквозь него с тыльной стороны камня продевается пластиковый жгут, который затем обвивается петлей вокруг трубы каркаса. Так большая часть жгута останется вне поля зрения. Камень далее располагается на предназначенном ему месте, а жгут плотно затягивается. Вполне вероятно, что камень будет слегка смещаться относительно трубы каркаса, но прикрепление последующего камня должно зафиксировать предыдущий на нужном месте. После закрепления камня, лишние концы жгутов отрезают ножницами или кусачками. Далее процесс повторяется до тех пор, пока весь каркас не окажется закрытым камнями со всех сторон. Не имеет принципиального значения, если не все камни будут идеально прилегать друг к другу, это лишь придаст более естественный вид, а с помощью кораллов или мелких камней можно впоследствии заполнить все погрешности структуры. Чтобы предотвратить возможное соскальзывание каменной обшивки с каркаса, я часто дополнительно делаю отверстие в трубе каркаса в месте крепления камня жгутами, а затем сквозь него и трубу продеваю еще один жгут и дополнительно фиксирую камень. Это обеспечивает прочное крепление камня на каркасе и предотвращает его смещения, что дополнительно усиливает устойчивость и неподвижность структуры.

Еще один нюанс в создании арок – добавление площадок для кораллов. На мой взгляд хорошо смотрятся несколько выступов, расположенных по ходу арки под разными относительно друг друга углами. Как выше отмечалось, их можно легко добавить, просверлив отверстия в плоских камнях под углом и нанизав эти камни на каркас подобно тому как это делается при сборке колонн. Еще один вариант – отверстия можно делать перфоратором, а полученные отверстия маскировать ниже и вышерасположенными камнями. При таком способе важно не склеивать каркас и задействовать плоские камни в первоначальном дизайне. Кроме того, площадки можно добавлять и без сверления, просто закрепляя их на каркасе или других камнях конструкции с помощью пластиковых жгутов, - в этом случае стоит также просверлить отверстия в трубах каркаса, поскольку это поможет крепко зафиксировать камень в заданном положении.

В прилагаемых подборках слайдов с детальным отображением сборки простой колонны и арки я использовал куски живого камня Фиджи, скелеты мертвых кораллов и сухой камень Prime Cuts от компании Marco Rocks для обшивки каркаса. Каждый камень подбирался индивидуально по форме и по тому насколько удачно он выглядит на каркасе. В камне-площадке было сделано отверстие крупным перфоратором, камень надет на трубу каркаса, а затем зафиксирован с помощью пластиковых жгутов. Еще одна площадка расположена ближе к своду арки.

На слайдах, приведенных далее, пример сборки большой сложной арки, расположенной в правом углу моего 600-галлонного аквариума. Изначально я создал подпорку из труб ПВХ, которая бы основательно удерживала камни. На фото каркаса вне аквариума вы можете детально рассмотреть ее общую форму. Та же конструкция показана в аквариуме, в перемешку с трубами подпорки. У арки 4 пяты, каждая из которых зафиксирована на подпорке, так что у меня была возможность начать добавлять камни сверху, со свода арки, и направляться вниз, при этом прикрывая черные наконечники, расположенные на подпорке. Как вы можете видеть, площадки закреплены на каркасе пластиковыми жгутами. В общем эта арка, размещенная на подпорке из ПВХ, обеспечила значительное открытое пространство в аквариуме. Когда на ней разместились и разрослись кораллы, арка приобрела очень естественный вид. Единственный видимый конец трубы каркаса, который видно на более ранних фото, изначально предназначался для постройки небольшой колонны – ее можно видеть на последних фото уже завершенной аквариумной композиции моей системы здесь и в предыдущих статьях.

Завершающие штрихи.

В двух рассмотренных примерах основной акцент сделан на создании крупногабаритных конструкций. И тем не менее, аквариумная композиция – это гораздо больше, чем просто сборка крупных камней. В ряде элементов я часто использую небольшие камни, чтобы оттенить, например, плоскую площадку или прямые углы. Есть два способа это сделать: сверлить отверстия и нанизывать мелкие камни или же крепить камни с помощью коммерчески доступного аквариумного цемента. В случае использования цемента я предпочитаю "E-Marco-400" от компании Marco Rocks. Я перепробовал различные типы камней, и данный цемент отлично подходит для любого из них. Этот цемент можно использовать под водой, что важно при добавлении финальных деталей в композиции, он хорошо схватывается, пользуется хорошей репутацией и очень прост в применении. Он также нетоксичен, что в нашем случае крайне важно. Я смешиваю примерно полчашки цемента за один прием до густой консистенции и использую ровно столько цемента, сколько необходимо для склейки камней. А поскольку поверхность склейки получается довольно гладкой, я часто посыпаю поверхность склейки песком или мелким грунтом, чтобы избежать гладкой текстуры. Этот способ отлично работает с любым камнем, который стабильно размещен и устойчив.

В случае же, когда существует определенное давление в точке соприкосновения камней, или камень неустойчив, например, когда один камень выступает над другим, вместо цемента я пользуюсь сверлением и жгутами. В данном случае принцип тот же, что и при сборке колонны, только в меньших масштабах. Как правило, я нарезаю акриловый жгут на отрезки длиной 3-4 дюйма (7,5 – 10 см) и диаметром ¼ - ½ дюйма (0,6 – 1,2 см). Затем камни позиционируются относительно друг друга, и определяется наилучший угол скрепления двух камней. Затем в обоих камнях просверливаются отверстия около 2 дюймов и скрепляются акриловым жгутом. Скорее всего, данное соединение будет не особо стабильным, и тут как раз на помощь приходит ранее описанный цемент. Данная техника применяется при сборке композиций в стиле бонсай, когда от центрального стержня отходят различные ветви.

Заключение.

В трех частях настоящей статьи я постарался помочь вам познакомиться с основами создания аквариумных композиций, которые были бы одновременно функциональны и красивы. Часть представленных идей основана на научных принципах, другие имеют под собой художественную или графическую основу, часть - просто на здравом смысле. Надеюсь, эта статья поможет вам решить, каким будет ваш аквариум. Каждый аквариум индивидуален, поэтому невозможно создать композицию, которая была бы универсальной для всех. Я надеюсь, что моя статья послужит для вас источником вдохновения, что идеи, изложенные в данной статье, вам удастся реализовать и развить, при этом создав в конечном итоге нечто великолепное.

Много лет назад мои аквариумные композиции представляли из себя груды камней с растущими на них кораллами. Ток воды был ограничен, а кораллы теряли свою красоту. Когда я начал применять структуры, основанные на вышеизложенных принципах, я был поражен, насколько легко оказалось создавать подобные структуры и насколько улучшился общий вид и состояние аквариумов. Несколько лет я читал лекции по морскому дизайну в разных клубах и на различных конференциях, и в дальнейшем с удовольствием видел много аквариумов, владельцы которых при их создании воспользовались изложенными мною принципами. Опять же, все эти люди были поражены тому, насколько легко такие структуры создавать и насколько кардинально отличаются результаты. В заключении я бы хотел призвать вас отказаться от шаблонных решений и создать нечто отличное, своеобразное. Играйте с композицией, старайтесь создать живой образ... И если у вас выйдет что-нибудь замечательное, не забудьте прислать мне фото!

     

Первоисточник: www.reefsmagazine.com

Если вы увидели этот материал на другом сайте - значит, он был украден.

Количество показов статьи: 13462

Кораллы для аквариума своими руками

Декорации для аквариума своими руками

Аквариумы – это целая вселенная для таких маленьких живых существ водной стихии, как рыбки, коньки, рачки, улитки, змейки… Их число приятно шокирует в любом искусственном водоеме. Поделки для аквариума своими руками являются творческим эксклюзивным процессом, зависящим от таланта владельца. Аквариумисты испытывают сильную гордость в созданных ими чудных твореньях. Эти шедевры прекрасны и одновременно удобны для населяющих аквариумы водных жителей. Сколько разновидностей можно воплотить при изготовлении великолепного детища!

Создание фона

Создать мифическую сказку можно из любого прекрасного момента жизни. Кто-то вспоминает отдых в горах и использует наскальную скульптуру при изготовлении декорации. Кто-то не может забыть погружение с аквалангами на дно черного моря с многочисленными диковинными водорослями дна. Декорации в аквариум можно создать при помощи черного оттенка. Благодаря такому цвету происходит визуализация пространства. При этом красочно выложенная мозаика камней с цветной подсветкой дает великолепие красоты водного царства.

Фоновые декорации для аквариумов можно создать при помощи закрашивания поверхности и нанесения декоративных рисунков. Можно использовать самоклеящуюся пленку, наклеенную на лист фанеры. На нее наносится узор, созданный художниками. Ее необходимо плотно прикрепить к задней стенке искусственного водоема. Стеклянную поверхность протирают стеклоочистителями и обезжиривают. В ином случае пленка может отвалиться и напугать аквариумных обитателей. Поверхность смачивают отстоянной водой, ровно прикладывая фанерный лист. Из пленки выдавливают воздух при помощи равномерных поглаживаний или проколов поверхности. Фанеру качественно закрепляют скотчем.

При создании декорации для аквариума можно использовать лист пенопласта. Он будет служить ширмой, которую в любой момент можно заменить другим декором. Из материала вырезается скала, замок, водопад… Лицевая сторона обжигается огнем до появления небольших пузырьков. На раскаленную сторону наносят алебастр, гипс или цемент. После полного высыхания поверхность закрашивается серой или золотой краской. Прикрепляют художественную поделку лицевой стороной к аквариуму. Декорация для аквариума будет служить чудесным задним фоном для его обитателей.

Великолепие водопада

Декорация аквариума великолепия водопада создается

мифическим падением бурлящего потока воды. Мощный эффект достигается умелой конструкцией падающей струи песка. Такое действие создается благодаря воздушному компрессору, создающему разрежение. При помощи инжекции песок по трубкам поднимается вверх, а затем плавно спускается, создавая чудесную иллюзию. С замиранием сердца с восхищенными от восторга глазами наблюдающие жизнь водной стихии оценят всю красоту картины. Декорации для аквариума в виде чудесного водопада можно создать самим при помощи компрессора. Понадобится:
  1. Опора, высота которой будет служить размером.
  2. Прозрачный скотч.
  3. Шланг, диаметром до 15 миллиметров.
  4. Пластиковая бутылка от минеральной воды.
  5. Силиконовый клей.
  6. Покупные шланги от капельниц.
  7. Декоративные камушки.

Декорация аквариума создается при помощи опоры. Для необходимой устойчивости необходимо прикрепить прямоугольную основу. На нее наклеивается несколько декоративных камушков, которые создают необходимый вес и дополнительную устойчивость. К ней прикрепляют шланг так, чтобы край верха был на 1 сантиметр выше воды. Внизу шланга прорезается отверстие для накопительной чаши песка. Такой сосуд изготавливается из пластиковой бутылки. Обрезается верх горлышка, который разрезается вдоль, в виде совка. Чаша вставляется в шланг и плотно фиксируется прозрачным скотчем. Все стыки заклеиваются силиконовым клеем. Декорация для аквариума не терпит разгерметизации швов. Иначе инжекция не будет работать. К нижнему краю шланга присоединяются трубки от капельниц. Через это устройство происходит подача воздуха. В нижней части прорезается дыра, через которую будет высыпаться весь песок. Конструкцию можно задекорировать небольшими камушками, гипсом, цементом. Из нее можно создать прекрасный завораживающий замок или таинственную пещеру. Декорация аквариума будет прекрасным дополнением для ее водных жителей.

Эксклюзивные водные архитектуры

Архитектуру малой формы можно заменить найденными в лесу сучками и корешками деревьев. Истинные ценители эксклюзивных украшений вытачивают из древесины разнообразные пещеры, корабли, норы, а также различных жителей водного царства. Декорации для аквариума в виде натуральных деревьев смотрятся великолепно. Зрителям представляется панорама сказочного мира дракона, среди разбросанных цветных сокровищ возле деревянного сундука и потопленного корабля. Такие убежища станут излюбленным местом для домашних обитателей.

При изготовлении поделок материал 30 минут вымачивают в соленой воде. Затем будущую заготовку необходимо прокипятить и очистить от коры. Сбоку необходимо вырезать дыру, которая будет служить входом. Края обжигают на огне и очищают от отслоившихся частичек. Затем декорация аквариума должна пролежать 7 дней в кипяченой воде. Только после всех процедур дерево выкладывают на дно аквариума, закрепляя силиконовым клеем или декоративными камушками. Запрещается применять гниющее дерево. Частички такого материала попадут в аквариумную воду и негативно скажутся на здоровье обитателей. Не рекомендуется использовать дуб. Его вещества выделяют органические кислоты, вредные для рыб. Из-за содержания смол декорации для аквариумов нельзя создавать из хвойных деревьев.

Каменная сокровищница

Сокровища потопленных кораблей умелые мастера изготовляют из обыкновенной мелкой гальки. Особой любовью и спросом пользуются плоские камни мелкого размера правильной округлой формы. Изготовление декорации для аквариумов производится по замыслу и фантазии мастера. Склеивание камней создается специальным силиконом по рисункам художника. Это может быть каменная крепость или отвесные скалы, каменный мост или таинственная пещера.

Декорация для аквариума в виде небольших

камушков отлично сочетается с песочным водопадом и деревянными поделками. Натуральный камень легок в применении и имеет глобальные возможности для создания необычных фигурок. Можно применять гладкую гальку, которая хорошо крепится при помощи силиконового клея. Запрещается делать декорации для аквариумов из щелочных материалов. Они меняют химический состав воды, создавая непригодные для существования условия. В такой ситуации водные обитатели могут погибнуть. Чтобы проверить камни на наличие щелочности, следует капнуть на их поверхность яблочный уксус. При появлении шипящих пузырьков, использовать такие камушки запрещено, так как произошла щелочная реакция. Такой материал содержит известковые молекулы и непригоден для использования. При нейтральной реакции камушки укладываются на дно аквариума или приклеиваются клеем.

Декорация для аквариума в виде камешков хорошо сочетается с ракушками и кораллами. Такой материал любят африканские цихлиды, живущие в подобных природных условиях. Для остальных видов морских обитателей лучше использовать виды камней:

  • ​ гранит;
  • ​ гальку;
  • ​ кварцит;
  • ​ янтарь;
  • ​ мрамор;
  • ​ сланец;
  • ​ порфир;
  • ​ гнейс;
  • ​ минеральные камни.

Нельзя применять декорации для аквариумов с сильно заостренными краями, так как рыбы могут пораниться. Фигуры из камней незаменимы при оформлении домашних и офисных аквариумов. Они хорошо заполняют внутреннее пространство, создавая мир сказки.

Декорации для аквариумов особо ценятся, когда создаются своими руками. Вся прелесть водной стихии может быть показана во всей своей красе при трудолюбии и таланте мастера. Только с его фантазией и умением можно воплотить в жизнь и воспроизвести таинственные водные поделки. Они будут привлекать, радовать многочисленных зрителей сказочными фантазиями из дерева, камня, пенопласта, бусин, декоративных растений, песка. Мир внутри аквариума будет казаться настоящим, таинственным и привлекающим к нему взоры окружающих.

aquariumax.ru>

Декорации для аквариума своими руками

Как правило, аквариумисты — очень увлекающиеся люди, которые для своих молчаливых питомцев готовы сделать всё что угодно, в том числе создать эксклюзивное декоративное оформление водного дома. Декорирование аквариума — творческий процесс, целиком зависящий от эстетического вкуса его владельца, и каждый человек испытывает особую гордость, если неповторимые декорации сделаны своими руками.

Желая украсить свой аквариум, создав в нём неповторимую обстановку, аквариумист может использовать отдельные элементы и детали, продаваемые в магазинах, а также природные предметы и материалы. Декорации могут быть как самые простые, так и сложные. Например, это могут быть макеты древних строений античных времён или рыцарские замки, простейшая горка из аккуратно сложенных камней или причудливая пещера с несколькими входами. Всё зависит от самого человека. Разумеется, те или иные декорации должны обязательно соответствовать характеру и привычкам аквариумных обитателей.

Фон своими руками

Понятно, что декоративным рыбкам абсолютно всё равно, каким будет этот фон. Однако для людей фон, создающий водную перспективу или, например, имитацию скальной породы, является очень привлекательной деталью. Грамотно и красиво декорированная задняя стенка аквариума при правильной подсветке придаёт объёмный вид всей композиции, подчёркивает характерные особенности внутренних элементов водного мира.

Некоторые делают задний фон абсолютно чёрным, добиваясь визуальной глубины пространства и имитации океанской водной среды. А кто-то делает голубой яркий фон, больше похожий на освещённое солнцем озеро. Сколько людей, столько и вариантов.

Один из вариантов — закрашивание наружной части задней стенки или нанесение на неё каких-то узоров. Но многие создают подобный фон с помощью самоклеящейся плёнки, которая бывает различных расцветок. К примеру, литая полихлорвиниловая плёнка ORACAL позволяет сделать фон с любым рисунком. Надо лишь составить эскиз, а сотрудники рекламной фирмы распечатают задумку на плёнке за небольшую плату.

Самое главное — надёжно прикрепить готовую плёнку к задней стенке аквариума. Для этого стеклянную поверхность следует тщательно обезжирить, в противном случае плёнка быстро отвалится. Затем обезжиренную поверхность смачивают чистой водой из пульверизатора и ровно прикладывают плёнку. После этого тщательно выдавливают из-под неё воду и пузырьки воздуха с помощью специального инструмента. Впрочем, для этого можно использовать и обычную пластиковую карточку.

Другой способ —  создание объёмного фона с помощью листа пенопласта. В принципе, это будет не фон, а ширма, которую можно в любой момент убирать. Делается такая ширма следующим образом: сначала нужно вырезать лист пенопласта по размеру заднего стекла, затем слегка обжечь одну сторону на огне до появления пузырей, а потом на обожжённую сторону нанести тонкий слой цемента. После его высыхания получается рельефная серая поверхность, напоминающая участок скалы. Прикрепив пенопласт декорированной стороной к стеклу с помощью скотча, можно в итоге получить причудливый задний фон.

Кокос как аквариумный декоративный элемент

Собственно, речь идёт не о пальмовом орехе, а о кокосовой скорлупе, из которой можно самостоятельно изготовить оригинальное укрытие для рыбок.

В продуктовом магазине нужно купить свежий большой кокосовый орех и совместить полезное с приятным. На поверхности коры ореха следует найти три выемки, сделать на их месте (отвёрткой, гвоздём, сверлом) отверстия и с удовольствием выпить ароматный сок.

Затем лобзиком скорлупа распиливается пополам, и белая мякоть съедается с таким же удовольствием.

Чтобы уничтожить нежелательные микроорганизмы, скорлупа кипятится в воде в течение 5-7 минут. Далее, насколько позволяет фантазия, можно выпилить зазубрины по окружности среза скорлупы или сделать дополнительные отверстия.

Две половинки укладываются на грунт аквариума, и любопытные рыбки сразу же начнут исследовать новые пещерки. Кроме того, ворс на скорлупе некоторые рыбы употребляют в качестве пищи. Не пройдёт и месяца, как твёрдая оболочка ореха станет совершенно гладкой.

Деревянные элементы декора

Дерево смотрится в аквариуме весьма натурально. Из этого материала можно сделать даже грот, который станет естественным убежищем для рыб и местом их отдыха. Однако не каждое дерево подойдёт для домашнего искусственного водоёма.

Например, дуб использовать нельзя ни в коем случае, так как он выделяет в воду так называемые дубильные вещества — органические кислоты фенольного характера.

Не рекомендуются и хвойные породы из-за большого содержания смолы.

Деревянный грот сделать совсем не сложно. Необходимо подобрать подходящий пенёк, тщательно промыть его, очистить от коры. Затем заготовку прокипятить в солоноватой воде в течение 30 минут.

В боковой поверхности пенька вырезать отверстия или одно большое отверстие, края которого обжечь. Пень ещё раз очистить от остатков коры, которые отслоились после варки. Будет лучше готовое деревянное изделие подержать в течение недели в обычной холодной воде, ежесуточно её меняя.

После всех этих процедур деревянный грот можно закрепить на дне аквариума с помощью специального силикона или прижать камнями.

Таким же образом обрабатывают и коряги, которые смотрятся в искусственном домашнем водоёме весьма эффектно.

Самое важное — не использовать гниющее дерево, так как продукты гниения могут распространиться по всей водной среде.

Камень

Этот материал присутствует почти в каждом аквариуме. Лёгкость применения, широкие возможности для создания декоративных фигур — вот что делает его незаменимым при оформлении внутреннего пространства.

Плоские камни скальных пород хорошо подходят для изготовления горок, гротов, пещер. Очень красиво смотрятся такие же декоративные сооружения, сделанные из гладкой гальки. В этом случае камешки следует приклеивать друг к другу специальным аквариумным силиконом.

Перед тем как каменные элементы размещать в аквариуме, их, как и дерево, всегда необходимо подготовить.

Камни тщательно очищают от грязи и потом кипятят в воде не менее 10 минут.

Следует избегать поделок из тех камней, которые выделяют много щёлочи, так как это резко меняет химический баланс воды, что может привести к созданию условий, непригодных для жизни домашних питомцев.

Кстати, проверить камушки на щёлочность очень легко: достаточно капнуть на их поверхность несколько капель уксуса. Если появились шипящие пузырьки, то происходит щелочная реакция. Следовательно, эти камни содержат известняк, и их использовать нельзя.

То же самое относится к ракушкам и кораллам, которые можно применять, когда жителями аквариума являются некоторые из африканских цихлид, живущие в естественных условиях в слабощелочной воде.

Для всех остальных случаев идеально подходят такие породы, как базальт, гранит, песчаник, морская галька. Следует лишь избегать декорировать интерьер камнями с острыми краями и гранями.

Керамические изделия как декорации

Керамические горшочки прекрасно вписываются в аквариумный интерьер. Правда, многие специалисты не рекомендуют использовать китайскую керамику, выделяющую в воду вредные химические вещества.

Если в водном доме ещё имеется свободное место, то можно приобрести настоящий глиняный горшочек или глубокую мисочку на ярмарке народных промыслов или у сельских жителей.

Горшочек обычно кладут на дно банки набок и фиксируют камнями. А можно вырезать несколько отверстий в разных местах, тщательно закруглив их острые края.

Некоторые общие правила декорирования

Как бы ни хотелось украсить свой аквариум разнообразными поделками, не стоит слишком загромождать внутреннее пространство. Нужно помнить, что для его обитателей необходимо больше места для плавания.

Размещать самодельные декорации рекомендуется на заднем фоне или по бокам, так как основа любого аквариума — это всё-таки его обитатели, а не поделки. Кроме того, подобное размещение поможет скрыть от глаз технические устройства для обеспечения жизнедеятельности рыбок (фильтр, аэратор, термометр). В центральной части аквариумной композиции желательно оставить лишь невысокие декоративные элементы.

В зоомагазинах можно легко приобрести почти всё необходимое для оформления домика для рыб. Но только хорошо сделанные своими руками декорации могут служить объектом гордости любого аквариумиста и придавать внутреннему пространству неповторимый вид и красоту.

aquariumguide.ru>

Освещение для аквариума своими руками — описание видео

Светодиодное освещение аквариума своими руками

Первый способ, сделать самостоятельно подсветку аквариума светодиодами – наиболее простой, где можно дополнительно обустроить осветительную крышку со специальными фитолампами. Для этого по периметру закрепляется белая  светодиодная лента. Это даст оптимальный спектр и максимально равномерную подсветку по верхнему периметру аквариума. Используется залитая  пластиком светодиодная лента на основе самоклейки, где снимается защитный слой и крепится по периметру коробки.

Такая подсветка широко используется в декоративных целях, однако она не может быть самостоятельным источником освещения аквариума. Изоляция на стыке ленты и шнура делается специальным прозрачным силиконом, применяемым для аквариумов. Он надежно защитит шнур для питания от попадания воды. Провода на выходе обозначены красным цветом, это плюс, а минус – черный или синий провод. При несоблюдении полярности светодиоды не будут работать.

Второй способ – сбор полноценное светодиодное освещение аквариума достаточной силы без генераторов и сложного оборудования. На 200-300 л мощность в 120 Вт достаточно для обильно засаженного растениями аквариума. Это в сумме предполагает 40 точечных светодиодов на 270 люмен по 3 Вт каждый. В итоге выйдет освещенность 10800 люмен, что даст очень яркую освещенность для данного объема. Важно следить за балансом всей экосистемы, и при избытке света и развитии зеленых  микроорганизмов надо снизить общую интенсивность.

Стоимость такой конструкции может сильно варьироваться, поскольку в интернет-магазинах у китайцев, например, и у более солидных компаний можно найти светодиоды и блоки питания одинакового качества. При этом цены могут отличаться в разы.

Для самостоятельного монтажа подсветки понадобятся:

  • набор светодиодных ламп,
  • 2-2,5 метра пластикового желоба шириной 100 мм,
  • блок питания на 12 Вольт, можно от компьютера,
  • мягкий провод 1,5 мм,
  • желательно 6 компьютерных кулеров по 12 вольт,
  • 40 гнёзд разъема под светодиоды,
  • фреза для обработки  отверстий по 48 мм.

По длине аквариума отрежем 2 куска желоба, в днище которых сверлим отверстия, примерно 20 штук на метр, располагая их в шахматном порядке. Светодиодные лампы вставляем в отверстия и закрепляем.

Все лампы необходимо подключить к питанию параллельно к блоку питания на 12 вольт. Для грамотного подключения лучше обратиться к электрику, поскольку схема подключения может показаться сложной для людей, не являющимися специалистами в области присоединения ламп к разъемам. Компьютерные кулеры или вентиляторы нужно ставить при больших испарениях или нагреве крышки для освещения.

В декоративных целях иногда делают дополнительную ночную подсветку, типа лунный свет. Для этого подключают немного синей светодиодной ленты, которую можно установить за задней стенкой, но так чтобы она была ниже дна аквариума. Электротаймер сможет  включать ее, когда погаснет дневная подсветка.

Достоинства и недостатки различных вариантов освещения аквариума

Определим, какие существуют разновидности освещений аквариума о опишем их особенности:

  • Подсветка аквариума с использованием ламп накаливания стала уже вчерашним днем. Они сильно греют, нарушая при этом тепловой баланс, и мало светят.
  • Подсветка с использованием люминесцентных ламп проблемы интенсивности света решает, но необходимый спектр освещения обеспечивает не полностью.
  • Аквариумная подсветка с использованием современных фитоламп в полной мере обеспечивает и интенсивность, и необходимый спектр освещения. Однако такая подсветка стоит очень дорого и по карману далеко не всем.
  • Светодиодная подсветка аквариума — современный способ подачи света, который более всего близок к естественному свету.

Преимущества освещения аквариума светодиодами

Освещение аквариума светодиодами — относительно новое предложение. Светодиоды имеют важные характеристики, которые сегодня делают их лидерами среди осветительных приборов. Применение таких ламп имеет большое количество преимуществ.

  1. Они очень легко устанавливаются, что обусловлено тем, что патроны подходят почти под все виды цоколей.
  2. Светодиодные лампы не боятся воды, следовательно, исключается вероятность короткого замыкания. Вместе с тем даже в условиях большой влажности эти осветительные устройства функционируют без перебоев.
  3. Светодиодные лампы, предназначенные для освещения аквариума, пожаробезопасны.
  4. Такие лампы при работе не выделяют тепла, что дает возможность общую температуру аквариума сохранять комфортной, даже если лампы работают на протяжении всего дня.
  5. В зависимости от длительности светового дня, наличия естественного света можно самому изменять яркость освещения аквариума. Кроме того, есть возможность сделать ночное освещение аквариума и наблюдать за жизнью рыб, любуясь удивительными подводными картинами.

Важно! Среднее время работы одной лампы — пять лет. Следовательно, все это время не будет необходимости производить замену комплектующих и не придется беспокоить обитателей аквариума. Кроме того, нужно сказать и об экономии энергии (примерно на 70%). По этим причинам большинство владельцев аквариумов предпочитают осуществлять их освещение с помощью светодиодных ламп. Такие же качества имеют специальные светодиодные ленты.

Безопасность и долговечность

Так как светодиодными лампами не выделяются ультрафиолетовые и инфракрасные излучения, они совершенно безопасны для абсолютно всех обитателей аквариума. Напротив, освещение аквариума светодиодами на окраску и здоровье рыб влияет благоприятно. Кроме того, из-за спектрального состава лучей они способствуют развитию аквариумных растений. Чтобы аквариум был освещен как можно лучше, можно комбинировать разные виды светодиодных ламп. Их можно устанавливать в любых условиях и в любых помещениях.

Освещение аквариума энергосберегающими лампами.

Те же люминесцентные, но приспособленные для использования с дешёвой фурнитурой для ламп накаливания. По умолчанию «пускач» для лампы – в электронике самой лампы. Если повезёт с производителем и качеством электроники – прослужат гарантийный срок. Если нет, освещение аквариума энергосберегающими лампами перестанет функционировать именно из-за поломок в дешёвой электронике.

  • Спектр освещения аквариума. По поводу спектра – производители вынуждены в каждую лампочку ставить управляющую электронику, соответственно пытаются сэкономить на чем-то другом. Чаще всего – на люминофоре.Качество его проверяется просто – на сайте солидного производителя спектр ВСЕГДА присутствует. Если его там нет – на помощь придёт обычный компакт-диск.

    Чтобы определить спектр освещения аквариума, достаточно посмотреть на «радугу» света проверяемой лампы, отраженную от диска. Если «радуга» из отдельных цветов, то люминофор – дешёвка и для того чтобы сделать освещение аквариума не годится. Если же «радуга» непрерывная, то вам (и домашнему водоёму) повезло!

  • Простота использования – как у ламп накаливания. Пальцами только за колбу не беритесь! А вот, с дешевизной (соотношением: освещение для аквариума – цена) не всё гладко, тем более что часто за существенные деньги предлагаются лампы с плохим спектром (трюк с «радугой» отраженной от CD помните?)
  • Доступность – отличная! Благодаря фурнитуре от ламп накаливания и агрессивной рекламе «экономичных» ламп.
  • По потреблению электроэнергии освещение аквариума энергосберегающими лампами экономичнее и выгоднее в 2 — 3 раза, чем лампами накаливания. А вот по сроку службы – не всегда. Лучше предпочесть дорогие изделия известных производителей с гарантией.

Как рассчитать освещение для аквариума? Мощность люминесцентных ламп для аквариума также вычисляется «от литров».

На один литр воды желательно примерно полватта мощности лампы. То есть на аквариум в сто литров понадобится пятьдесят ватт люминесцентного освещения (или набор из двух-трёх энергосберегающих ламп аналогичной суммарной мощности).

Освещение аквариума люминесцентными лампами.

Сегодня люминесцентное освещение аквариума это – неофициальный стандарт освещения для домашних «океанов». Во всяком случает, подавляющее большинство покупных аквариумов продаётся именно с люминесцентным освещением.

Такое освещение аквариума, использует электрический разряд в колбе, наполненной парами ртути. В результате получается освещение аквариума ультрафиолетом, воздействующим на слой специального вещества-люминофора. Вот он, в зависимости от состава, и излучает «дневной» свет с небольшой примесью ультрафиолета. А если для колбы люминесцентной лампы использовать специальное кварцевое стекло – получится лампа «для загара»

  • На рынке представлены два вида «дневных» ламп – так называемые «холодные» и «тёплые». Изделия с маркировкой Д (ЛД, ЛДЦ и т.д.) плохо подходят под освещение аквариума, так как почти не имеют в спектре красного цвета. Они больше используются в производственных «казённых» помещениях. А вот лампы с маркировкой Б (ЛБ, ЛТБ и т.д.) по спектру похожи на дневной свет и хорошо подходят под освещение аквариума, как для рыб, так и как освещение аквариума для растений.
  • Качественные люминесцентные лампы дороже ламп накаливания – как фурнитура, так и сами светильники. Лучше не пожадничать и купить освещение аквариума с надёжной пусковой установкой. Дело в том, что в попытках завоевать рынок производители разработали недорогие светильники для освещения аквариума, в которых применяются дешёвые лампы с встроенными «пускачами». Но чудес не бывает и за «экономию» приходится платить дважды – служат такие лампы недолго, причём портится в первую очередь как раз электроника, «слепленная» из дешёвых комплектующих. Так что в скором времени ремонт освещения аквариума будет обеспечен.
  • Выбор большой — как дешёвых, так и дорогих решений.
  • Люминесцентные лампы почти не греются – большую часть электрической энергии они перерабатывают в свет и ультрафиолет.

Такое освещение аквариума в среднем в 2-3 раза экономичнее ламп накаливания.

Освещение аквариума галогенными лампами.

Усовершенствованный вариант лампы накаливания. В колбу добавлен йод или бром, что позволяет поднять температуру нити накаливания и продлевает жизнь лампы:

  • Спектр ламп также смещён в красный участок, хотя и меньше, чем у обычных ламп накаливания. Эти световые приборы обожают фотографы за почти идеальную цветопередачу. Такое освещение аквариума излучает больше ультрафиолета.
  • Галогенные лампы несколько дороже своих предшественниц. Простота использования – на уровне ламп накаливания.
  • Доступность для освещения аквариума – идеальная.
  • Галогенные лампы больше энергии «перерабатывают» в свет, но всё равно отличаются излишне «горячим» нравом и как светильники для освещения аквариума не идеальны.

Освещение аквариума лампами накаливания.

Старейший источник электрического освещения. Разберём данный вид освещения подробнее:

  • Спектр ламп накаливания смещён в красный участок. Именно поэтому особенно выигрышно такое освещение аквариума смотрятся для рыбки красного цвета. А вот обитатели аквариума других цветов будут смотреться блекло и искаженно. Не лучший вариант для аквариумных растений – ультрафиолета в спектре лампы накаливания немного. Освещение аквариума для растений такими лампами не очень подходит.
  • С простотой использования всё понятно – старейший вид электрического освещения давным-давно в избытке оброс кучей «прибамбасов» на все случаи жизни, доступных в любом специализированном магазине. С простотой использования тоже всё замечательно. Хотя для освещения аквариума желателен вариант сложнее банального «включил-выключил». Например, регулятор освещения и замедлитель включения резко повышает срок службы ламп и позволяет плавно регулировать освещённость.
  • Доступность – идеальная.
  • Экономичность – худшая из всех возможных. Большая часть энергии уходит в тепло, что не всегда полезно для аквариумных обитателей и прилично «мотает» счётчик.

Правильное освещение аквариума

Как только любители проникаются красотой тропических рыб. ежей. морских звезд и живых кораллов. то первой проблемой, которую им предстоит решать, является проблема корректного освещения. Ведь свет нужен и рыбам, и обитателям рифов. Причём для последних он важнее многократно. Для того чтобы подобрать правильное освещение для аквариума, чаще всего используют люминесцентные лампы в сочетании с актиничными и металлогалогенными светильниками. Но, обо всем по порядку.

Содержание

Освещение в аквариуме имеет свои нюансы. Сколько же нужно света в морском аквариуме? На это влияет множество факторов. Основные из них #8212 объём водоема, а также его высота. Как же связаны размеры водоема и мощность светильников?

Как правильно подобрать светильники

Как правильно сделать освещение аквариума своими руками? Достаточно часто в домашних водоемах применяют люминесцентное светильники. Для, обеспечения нужного спектра они дополняются металлогалогенами, но последние немалую часть светового излучения преобразуют в тепло. Поэтому они заметно увеличивают температуру воды и нагревают крышку аквариума (если она есть или является встроенной частью тумбы под аквариум). Для жителей подводного мира это не очень хорошо. Применяют также и актиники (синие лампы), отдельно добавляющие синюю часть спектра. Обычно, расчет освещения аквариума ведется достаточно просто. Берётся 1-1,5 Вт мощности на литр воды, если отражатели хорошие, или 2 Вт на литр, если они слабые. Следует знать: если освещение недостаточно, то растения и кораллы будут замедлять рост.

Например, на водорослях может появляться бурый налёт. состоящий из микробактерий, а это приводит к заболеваниям рыб и изменению качества воды. Корректное освещение решит эту проблему в том случае, если искусственный и солнечный свет хорошо комбинируется.

Какие лампы для аквариума лучше

Металлогалогеновый светильник со встроенными синими лампами

Многие источники отмечают, что оптимальный вариант – использовать люминесцентные светильники. Светят они хорошо, достаточно экономичны. Их подключают посредством электронного балласта, а также специального устройства – дросселя.

В наши дни большинство любителей предпочитают специальные люминесцентные светильники в комбинации с металлогалогенами. При этом их помещают на передней стенке водоема.

Кроме того, используются также специальные люминесцентные аквариумные лампы разной мощности с тёплым или дневным белым светом. Установку осуществляют в комплекте с особыми отражателями. При правильно настроенном освещении рыбы продемонстрируют разнообразие всей своей окраски, кораллы же будут превосходно развиваться.

Люминесцентные лампы экономичны, обеспечивают отличное освещение, служат достаточно долго. Как недостаток можно отметить то, что их необходимо подключать с помощью особого устройства #8212 электронного балласта или дросселя.

Выбор освещения

Лампы Т5

С освещением в аквариуме хорошо справляются люминесцентные лампы т5. При этом особое внимание нужно обращать на основные их показатели: цветность и мощность. Мощность может варьироваться в диапазоне 8-56 Вт, длина же 20-120 см. Важно знать следующее: 0,5 Вт мощности должно приходиться на 1 л (не менее) 1 см по длине – отвечает приблизительно 1 Вт мощности.

Кроме того, аквариумные лампы т5 имеют такие важные характеристики, как яркость и диапазон цвета. Правильно выбранный спектр позволит расти и правильно развиваться кораллам. Вообще существует 2 максимума поглощения света. Один расположен с красно-оранжевого, другой же – с фиолетово-синего конца спектра. При этом первый в полтора раза эффективнее второго.

Таким образом, понятно, что синий спектр должен быть выражен больше. Исходя из факта, что фотосинтез на рыб никоим образом не влияет, то им всё равно какой именно свет вы выбираете.

С точки зрения производителей, сейчас на рынке представлены светильники от таких признанных имен, как Aqua Medic, Hailea, Reef Octopus, BLV.

Спектр и типы светильников

металлогалогеновые лампы

Как говорилось ранее, в освещении морского аквариума огромное значение имеет спектр. Обычно применяют люминесцентные и металлогалогенные светильники большой мощности, имеющие световую температуру 10-20 тыс. Кельвинов. К сожалению, они выделяют довольно много тепла и плохо подходят в небольшие водоемы без охлаждающей аппаратуры. Поскольку повышенная температура не очень полезна обитателям вашего подводного мира, то иногда рациональнее приобрести флуоресцентное освещение. Кроме того, флуоресцентный свет гораздо больше схож с солнечным. При нём рыбки будут выглядеть более красочными.

Чем больше их удастся встроить в крышку аквариума #8212 тем лучше, ведь много света не бывает. Если вы не захотели брать  металлогалогенные светильники, это несколько ограничит ваш выбор обитателей рифа, однако для большинства животных лампы типа Т5 вполне подойдут.

Спектр люминесцентных ламп Т5

Учтите, что длина светового дня морского водоема должна быть 10-12 ч. Желательно также обеспечить 8-10 ч период затенения. Это нужно для того, что многие жители моря питаются лишь темноте, поэтому они просто останутся голодными. Проще всего будет подключить осветительную систему к таймеру, обеспечив этим своевременную смену времени суток. Помните, что светильники с их пускорегулирующими устройствами не должны по возможности нагревать воду.

Кроме серии Т5 в продаже имеются также лампы Т8. Что же означают эти обозначения? Т5 и Т8 характеризуют тип цоколя. Различия заключаются в стандартах длины и мощности. При этом различают 2 вида: экономный (HE) и мощный (HO). Последние имеют повышенную яркость и малую длину. В аквариумах чаще пользуются именно HO, ведь они компактные и мощные. Ещё одно отличие ламп т5 от т8 — температура достижения наибольшего светового потока.

При этом максимальный световой поток у Т5 получается при температуре +35 по Цельсию, и +25 град. #8212 у Т8. Стоит также заметить, что время службы Т5 больше, чем у Т8. Он составляет 5 лет с потерей светового потока 20%. У Т8 через год светопоток уменьшается вдвое.

Общий вывод — светодиодные лампы т5 долговечнее, мощнее, они долго не теряют световой поток. Т8 – толще, дешевле и меньше греются.

Синий свет в аквариуме

Особое внимание уделите освещению водоема ночью, когда естественный солнечный свет отсутствует. Именно для решения такого вопроса и можно применять синие люминесцентные светильники, позволяющие создать необходимый уровень освещенности с определённым спектром. Очень важно, что синий цвет в спектре проникает достаточно глубоко в воду. К ограниченному освещению в результате эволюционного отбора смогли приспособиться лишь беспозвоночные. которые обитают в рифах.

Спектр синих ламп Т5 актиников

Оптимален именно синий свет, он не влияет на флюоресцирующие красители этих животных. Голубой, синий и лунный свет в аквариуме позволяют создавать синие люминесцентные светильники, они же актиники. Синий и голубой свет способен усиливать голубую окраску рыб, кораллов и других беспозвоночных. Интенсивное излучение в синей области спектра благоприятно влияет на фотосинтез, а также на беспозвоночных животны х и глубоководные кораллы.

Продолжительность светового дня

В водоеме, где живут лишь рыбы, рекомендуют пропорцию 3 Вт мощности светильников на 4,5 л. Если же у вас травы, то освещение можно усилить. Если у вас живут тропические или субтропические рыбы, то стоит сделать световой день по 12 ч весь год. Для рыб же, живущих вдалеке от экватора, надо удлинять летний день, а зимний делать короче. Для облегчения этой процедуры приобретите таймер, который станет включать и выключать ваши светильники.

Растения и кораллы при аквариумном освещении

Интенсивность освещения в аквариуме с кораллами зависит от их видов, которые у вас обитают. Поэтому весьма важно знать потребности растений в освещении до того времени, когда вы решите у себя их завести. Есть множество простых в уходе растений и животных, способных жить в аквариуме даже без искусственного света. Но существуют также довольно требовательные кораллы, для которых необходимо специальное освещение, ведь чтобы успешно расти, им нужен интенсивный флуоресцентный свет. В общем, часто для решения подобных вопросов заказывают профессиональное обслуживание аквариумов .

С видами, растущими вблизи поверхности воды, да еще и в чистых тропических водах, будьте особенно внимательны. Кроме того, водорослям, выпускающим красные листья, очень яркий свет не понравится.

Для тех любителей, кто держит кораллы,  требуется мощный световой поток, даже не все флуоресцентные светильники способны справиться с этим. Эту задачу успешно выполнят металлогалогены.

Существуют также кораллы, живущие на средних глубинах. Им не нужен яркий свет. Обычно выбирают кораллы, живущие вблизи поверхности воды при ярком тропическом солнце, ведь они красочны и живописны. Кроме того, подобные кораллы живут в симбиозе с зелеными водорослями, осуществляющими процесс фотосинтеза.

Однако, как правило, в домашних водоемах почти всегда недостаток освещения, по сравнению с естественной природной средой, так что любители стараются обеспечить максимум света, чтобы приблизиться к уровню освещенности океанского рифа.

Ночная подсветка

Ночь – время естественной активности множества животных. Как правило, ночные виды рыб начинают охотиться при наступлении темноты. Для лучшего наблюдения за их жизнью потребуется ночное освещение аквариума. Для решения этой задачи рекомендуется использовать лампы синего света слабой мощности. Они станут освещать подводный внутренний мир, прекрасно имитируя естественный свет Луны. Подобный спектр позволит создавать вашим питомцам  оптимальные условия охоты. В дополнение, синяя лампа для аквариума даст возможность стимулировать воспроизводство у некоторых рыб, испытывающих затруднения с размножением в неволе.

Освещение аквариума светодиодной лентой своими руками.

Освещение аквариума светодиодной лентой это один из самых энергосберегающих и, важно, безопасных способов освещения аквариума. Из всех видов светодиодного освещения для аквариума, лучшим является освещение аквариума светодиодной лентой.

Плюсы такого освещения:

  • Светодиодная лента энергоэффективна, освещение аквариума светодиодной лентой – самый экономичный тип освещения.
  • Такое освещение аквариума безопасно. Напряжение блока питания питающего светодиодную ленту для аквариума 12 Вольт, такое напряжение безопасны не только для людей но и для флоры и фауны вашего аквариума.
  • Регулировка светового потока. Всегда можно прибавить или убрать яркость освещения, так можно регулировать любое лед освещение для аквариума.
  • Можно использовать как дополнительное освещение. Для аквариума с растениями нередко требуется дополнительное освещения аквариума. Из светодиодной ленты получится отличное светодиодное освещение аквариума с растениями своими руками, как основное таки и дополнительное.
  • Диодное освещение аквариума различными цветами. Хоть и рекомендуется использовать для освещения аквариума светодиодные ленты белого свечения, это не отменяет тот факт, что в природе существует различные цвета и типы светодиодных лент.
  • Упрощенность монтажа. Светодиодную ленту очень легко смонтировать на аквариум за счет клейкой основы ленты.
  • Возможность монтировать светодиодную ленту в качестве освещения аквариума под водой, за счет герметичности и класса защиты IP65.

Чтоб изготовить освещение аквариума светодиодной ленты своими руками, ном понадобится блок питания 12 Вольт, 5 метров светодиодной ленты (1 бобина) мощность потребления ленты 9.5 Ватт на метр.

Итого около 50-ти долларов обошлось наше освещение для аквариума, цена одной бобины ленты, классом защиты IP65, равна 25 долларов, блока питания — 20 долларов. На наш аквариум ушло 2.2 метра световой ленты.

Место отреза и соединения светодиодной ленты с блоком питания мы изолировали с помощью прозрачного герметика, и приклеили к крышке аквариума, чтоб не было контакта с водой и системой фильтрации. В итоге имеем завидный аквариум с фильтром и освещением.Остальной запас ленты мы использовали для подсветки системного блока компьютера

КАМНИ ДЛЯ АКВАРИУМА ВИДЫ ОПИСАНИЕ ФОТО ОФОРМЛЕНИЕ ДИЗАЙН ВИДЕО.

КРУГЛЫЙ АКВАРИУМ — ОФОРМЛЕНИЕ УХОД ДИЗАЙН ФОТО ВИДЕО.

ЧТО ТАКОЕ АКВАРИУМ И СТОИТ ЛИ ЕГО ЗАВОДИТЬ?

МАЛЕНЬКИЙ АКВАРИУМ И ВСЕ ,ЧТО НУЖНО О НЕМ ЗНАТЬ.

aquarium-fish-home.ru>

Коралловый риф своими руками

Светящийся коралл для аквариума

Как сделать эксклюзивный камень для аквариума своими руками

Как сделать эксклюзивный камень для аквариума своими руками

Похожие статьи

pro-rybok.ru


Смотрите также