Защита древесины народными средствами. Обработка дерева цементом


Как заделать дупло в дереве своими руками - фото | Своими руками

Проведение своевременного лечения дупел продлевает деревьям жизнь и предохраняет их от гибели.

Причины появления дупла

К ним можно отнести все виды механических повреждений, которые наносятся в период жизни дерева, особенно те, которые не были закрашены или замазаны варом. Это могут быть, например, разломы дерева, возникающие в результате отхождения скелетных ветвей под острым углом; травмы после неправильной обрезки (если срезают ветку с оставлением пенька), в результате повреждения, задира коры, морозобоин.

Опасность ран

Появление открытых ран на стволе и скелетных ветвях плодовых культур ослабляет дерево. Если своевременно не изолировать их, на поверхности ран начинают паразитировать различные грибы и бактерии, вызывающие необратимые процессы гниения древесины. Именно это вызывает появление дупел на стволе.

Как появляется дупло в дереве

По мере отмирания верхнего слоя клеток раны открывается доступ к древесине. Под воздействием влаги она размокает и служит хорошим субстратом для размножения микроорганизмов, участвующих в дальнейшем разрушении более глубоких слоев.

Дупло – это настоящая болезнь плодовых деревьев. Дуплистые деревья отличаются слабым ростом и плодоношением, теряют прочность и могут сломаться под тяжестью урожая или от сильного ветра.

Для предупреждения появления дупел на деревьях нужно своевременно создавать условия для быстрого их заживления. Но следует помнить, что на скорость заживления ран влияет их размер. Если рана маленькая, то она зарастет быстро, а вот если рана большая, то на ее зарастание потребуется более длительный период.

Ссылка по теме: Лечение деревьев весной – трещины, морозобоины и дупла

Время для лечения

Лечение дупла включает в себя зачистку отмершей древесины, обработку внутренней поверхности фунгицидом, заполнение битым кирпичом и пломбирование цементным раствором. Его лучше начинать с середины осени в теплое, сухое время, т. к. именно в этот период у плодовых деревьев снижаются обменные процессы.

Пломбирование деревьев цементом проводят в середине осени, не позже, чтобы пломба успела хорошо просохнуть. Весной это делать нежелательно: недостаточно затвердевшие материалы могут раскрошиться из-за прироста древесины. Однако в случае острой необходимости ждать до осени не стоит.

Совет

Глубокие дупла небольшого диаметра можно забить деревянной пробкой и сверху покрыть садовой замазкой.

Важно своевременно предотвратить попадание влаги в дупло и уменьшить гнилостные процессы древесины. Лечение дупла в данном случае можно провести в 2 этапа. Зачистить от отмершей древесины полость дупла, продезинфицировать фунгицидом

и изолировать дупло от попадания атмосферных осадков, например, с помощью полиэтиленовой пленки или рубероида. А заполнение и пломбирование перенести на осень.

Очистка и дезинфекция

После появления дупла его нужно срочно заделать. Ни в коем случае нельзя оставлять возникшие на дереве дупла на зиму открытыми.

Чтобы в них не попадала влага, производят пломбирование.

Обнаруженное дупло очищают от гнилой древесины путем вычищения стенок. Обратите особое внимание на то, чтобы после очистки от гнилой древесины внутренние стенки дупла были сухими (фото 1). Если они влажные, то в течение нескольких дней дупло надо проветрить и просушить.

После того как место подготовлено, его дезинфицируют 3% раствором медного купороса (300 г:1 ведро воды) или 5% раствором железного купороса (500 г: 1 ведро воды). После опять немного просушивают и затем пломбируют.

Заполнение дупла

Наиболее дешевым и популярным способом пломбирования является заполнение дупла мелким щебнем или битым кирпичом с последующей заливкой смесью, состоящей из песка, цемента и извести (6:1:1) (фото 2).

Небольшие дупла после очистки и дезинфекции можно забить сухой прочной пробкой из твердой древесины. Верхний конец пробки должен быть на уровне краев дупла. Его необходимо замазать садовым варом или краской.

Если дупла имеют очень большие размеры, то заливку указан ной смесью производят послойно, по мере заполнения их щебнем или битым кирпичом.

Наружную часть закрашивают масляной краской или заливают густым раствором из цемента и песка, с целью перекрытия доступа к древесине воздуха и влаги (фото 3).

Читайте также: Скворечник своими руками (фото)

Заживление раны

Для лучшего заживления раны можно использовать полиэтиленовый бинт из черной пленки. Ее нарезают лентами шириной 5-8 см и спирально снизу вверх туго наматывают ,. на дупло. Верхний конец пленки плотно завязывают шпагатом.

Весной, как только начнется активное деление камбия, бинт развязывают по границам дупла, острым ножом снимают луб, вскрывают полоску живого камбия и снова забинтовывают. В условиях темноты камбий активно откладывает клетки новых тканей в сторону дупла.

Скажите, пожалуйста, как продлить жизнь яблоне. На ней вдоль всего ствола идет глубокое и длинное дупло (от корня и до начала плодовых ветвей). Кора и часть древесины внутри дерева отсутствует. Но яблоня в таком плачевном состоянии дает плоды. Непонятно, как только проходят питательные вещества? Может быть, надо какой-то гипс сделать и замазать, чтобы дальнейшее гниение остановить?

Дмитрий Ларин

Вопросы: “Как вылечить яблоню, как спасти яблоню…” постоянно возникают. Надо сказать, что в случае большого дупла речь идет не о лечении, а продлении жизни дерева, вылечить его нереально! Такое дерево можно сравнить с больным и сильно запущенным зубом. Врачи его уже не лечат, а удаляют.

Строго говоря, и больную, полуразрушенную яблоню тоже надо было бы удалить из сада. Ослабленное растение “притягивает” болезни, а потом разносит инфекции в виде спор грибов на другие деревья. Но садоводы не готовы отказаться от яблони, тем более, когда она продолжает плодоносить.

Чтобы описать процесс “лечения” яблони, опять обратимся к сравнению. Представьте, что вы врач и вам нужно запломбировать зуб.

Первое, что нужно сделать, тщательно вычистить всю гнилую ткань. У врача для этого есть бор-машина. Садоводы приспособились использовать дрель. На нее крепится круглая металлическая щетка, которая позволяет быстро очистить мертвые ткани. Это гораздо быстрее и эффективнее, чем выскребать гниль разными ножами, шпателями и прочими инструментами.

Естественно, не везде вы сможете достать дрелью, она только ускоряет процесс, если дупло большое. В узких местах придется работать другими подручными средствами, например, помогает проволока, согнутая в виде крюка. Желательно убрать всю гнилую, рыхлую древесину до здоровой ткани.

После тщательной чистки поверхность внутри дупла обрабатывают фунгицидами. Используют 5% раствор железного купороса или такой же раствор медного купороса (бордоской смеси). Раствор можно наносить кисточкой, а внутри ствола, особенно в узких местах, лучше через опрыскиватель на длинной штанге. Раствор должен покрыть поверхность очень обильно, чтобы максимально уничтожить грибок.

Рекомендуют использовать и специальную пасту РанНет, куда уже добавлен медный купорос. Для удобства ее разводят пожиже, чтобы можно было наносить кисточкой.

Проблема с яблоней состоит в том, что мы не видим всю полость дупла и не можем вычистить всю гниль до конца. Инфекция остается и продолжает разъедать дерево изнутри даже после обработки фунгицидами.

Следующий этап – закрываем дупло от попадания влаги цементным раствором (фото 2). Это давний способ, сейчас используют и монтажную пену. Одновременно цементный раствор укрепляет ствол, если дупло слишком большое.

В случае, который рассказал Дмитрий Ларин (дупло в виде широкой щели, вдоль всего ствола снизу вверх), перед заливкой цемента ствол нужно обмотать тканью, чтобы раствор не выливался наружу. Если полость слишком большая, для экономии цемента в дупло кладут камушки, битый кирпич и даже небольшие пластиковые бутылки.

Камни и цемент укладывают послойно, стараясь, чтобы раствор максимально заполнил объем дупла и вытеснил воздух.

Когда цемент застынет, приступают к завершающему этапу -дупло с цементным раствором покрывают масляной краской (желательно в тон ствола дерева). Это нужно не только для эстетического восприятия. Краска заполняет микротрещины и защищает от попадания влаги. Периодически краску надо обновлять.

В зависимости от размеров дупла и от того, как тщательно вы провели обработку, жизнь дерева продлевается на 3-5 лет. За это время подрастет молодой саженец, который вы посадите этой весной на замену больной яблоне.

И, наконец, главное. За деревьями нужно следить, грамотно и вовремя проводить обрезку, и дупло не придется лечить, оно просто не образуется!

© А.Петрищев Подмосковье

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Лечение болезней деревьев Как лечить дерево у которого...
  • Как вылечить заброшенный, старый сад за один сезон Как привести купленный заброшенный участок...
  • Домик на дереве своими руками – чертежи Как построить домик на дереве...
  • Работы в саду в начале весны Что можно и нужно сделать...
  • Чтобы не разорвало бак с водой в морозы… Что сделать чтобы не разрывало...
  • Обработка дерева морилкой и обжигом для выделения текстуры дерева Текстура дерева и ее подчеркивание При...
  • Как сформировать крону нужной формы при помощи груза Формируем крону у садовых деревьев...
  • kak-svoimi-rukami.com

    Как защитить и уберечь деревянные конструкции от гниения, плесени, грибка или влаги?

    В России древесина во все времена являлась ценным строительным материалом, который имеет множество достоинств:

    • хорошая обработка и отделка;
    • высокая плотность и прочность;
    • хорошие звукоизоляционные качества;
    • долговечность;
    • обеспечение постоянного температурного режима в помещении;
    • легкий крепеж и соединение деталей из дерева (путем приклеивания, соединения шурупами и гвоздями).

    По санитарно-гигиеническим требованиям наиболее комфортные рубленные и брусчатые стены из пород хвойных деревьев, к тому же хвойные породы обычно правильной формы и менее всего подвержены гнили.

    Основные параметры, обеспечивающие дереву  долговечность:

    • прочность, плотность;
    • высокая стойкость к растрескиванию;
    • высокая устойчивость к загниванию;
    • низкая сучковатость;
    • износостойкость.

    Прочность древесного волокна и древесины зависит от породы дерева, ее влажности, плотности, наличием дефектов. Различают свободную и связанную влажность древесины. Свободная влажность очень быстро и легко из дерева испаряется, связанная влажность, наоборот, испаряется из древесины очень медленно – понадобится несколько лет, чтобы высушить это дерево без применения некоторых технологий.

    Чем больше количество связанной влаги, тем меньше становится прочность древесины. При сушке древесины влага сначала испаряется из ее внешних слоев, постепенно добираясь до внутренних слоев. Из-за этого возникает внутренне напряжение в древесине,  и появляются трещины.

    Классификация древесных пород по способу усыхания:

    1. Малоусыхающие: пихта, ель, кедр, сосна, белый тополь и др.
    2. Среднеусыхающие:  вяз, дуб, бук, ясень, осина, черный тополь, липа мелколистная и др.
    3. Сильноусыхающие: граб, клен остролистный, береза, лиственница.

    Влажность и плотность древесины обеспечивают такие ее качества, как:

    • повышают способность удерживать крепления из металла;
    • облегчают забивание гвоздей.

    Классификация древесных пород по степени твердости:

    1. Твердая: бук, береза, вяз, лиственница, ильм, ясень, клен, карагач, яблоня.
    2. Очень твердые: кизил, граб, самшит, береза, белая акация.
    3. Мягкие: кедр, ель, осина, сосна, пихта, ольха, липа, тополь.

    При каких условиях обычно гниет древесина?

    Зачастую повышенная влажность среды, нарушение температурного режима (замораживание и оттаивание), активное солнце и ветровая эрозия приводит к увлажнению конструкций даже из самых твердых пород деревьев, в результате чего появляются грибковые заболевания и разрушения древесины.

    Наибольше всего гниению подвержена древесина внешних поверхностей конструкций (оконные рамы) и та, которая контактирует с грунтом (нижние венцы дома, погреб, подполье). Внутренние деревянные элементы и столярно-плотничные изделия тоже подвержены перепадам влажностного и температурного режима в помещении.

    С загниванием древесины боролись во все времена: раньше бревна заготавливали только осенью, затем их сушили под навесами до весны, к обработке приступали летом.

    Конструктивная защита деревянных элементов от гниения

    В настоящее время принимаются конструктивные меры:

    • деревянные конструкции изолируют от грунта, металла, бетона и камня;
    • защищают их от атмосферных осадков;
    • устраивают специальную вентиляцию.

    Все несущие конструкции дома должны быть обязательно полностью открытыми, хорошо проветриваться и иметь доступ для их периодической проверки на присутствие заболеваний или насекомых.

    Обязательна надежная гидроизоляция всех деревянных конструкций и частей, которые соприкасаются с грунтом, бетоном, фундаментом, металлическими частями и каменной кладкой. (См. «Виды гидроизоляции»)

    Для того чтобы полностью исключить образование конденсата, все деревянные элементы  не должны располагаться в зоне изменения температур. Их  нельзя размещать в промежуточной зоне, нужно размешать в зоне отапливаемого помещения или снаружи, вне него.  Ограждающие пустотные деревянные конструкции нужно оборудовать дополнительной вентиляцией. От наружных вод (снега или косого дождя) деревянные стены защитит широкий свес или венчающий широкий карниз.

     Но этих мер все равно недостаточно для того, чтобы защитить древесину от влажности и загнивания, нужны кардинальные меры: пропитка древесины с помощью антисептиков  и  антипирентов.

    Обработка древесины антипирентами и антисептиками

    В настоящее время наиболее существенная защита древесины от различных заболеваний, в том числе и гниения – обработка ее антисептиками (химическими веществами).

     Выбирая антисептик, потребитель должен знать основные полезные его функции:

    •  высокая токсичность по отношению к грибам;
    •  высокая стойкость;
    •  хорошая проницаемость в древесину;
    •  отсутствие неприятного запаха;
    •  абсолютная безвредность для людей и животных;
    •  не должен ухудшать качество древесины;
    •  не должен вызывать коррозию креплений и соединений элементов из металла.

    Основные виды древесных антисептиков

    Антисептики для древесины делятся на:

    • водорастворимые;
    • органикорастворимые;
    • масляные;
    • антисептические пасты.

    Антисептики для древесины водорастворимые

    Пропитка древесины водорастворимыми антисептиками защищает ее от увлажнения и вымывания водой. К таким антисептикам относятся:

    1. Фторид натрия – порошок белого цвета, не имеет запаха, это достаточно сильный антисептик. Он легко проникает в древесину и также легко из нее вымывается водой. Фторид натрия не снижает прочность древесины и не окрашивает ее, а также  не вызывает коррозию соединений из металла. Взаимодействуя с мелом, известью, гипсом и цементом фторид натрия образует фтористый кальций (токсичное малорастворимое вещество). Для антисептирования общественных, жилых и производственных зданий, изделий из опилок, стружек, древесины, торфа и камыша применяют раствор фторида натрия 3-4% концентрации
    2. Кремнефторид натрия – порошок белого или светло-серого цвета. Для более эффективного воздействия на древесину кремнефторид натрия применяют вместе с фтористым натрием и содой кальцинированной. По действию кремнефторид натрия схожий с фтористым натрием.
    3. Кремнефторид аммония –  белый порошок, не имеет запаха. Применяют водные 5-10% растворы, они бесцветны и легко вымываются. Кремнефторид аммония не понижает прочность древесины, не окрашивает ее, вызывает слабую коррозию соединений из металла и обеспечивает древесине огнестойкость. Зачастую для контроля нанесения бесцветного раствора кремнефторид аммония, в него добавляют краситель.
    4. Препарат ББК-3 – раствор борной кислоты и буры. ББК-3 обладает хорошей растворимостью. Для людей практически безвреден.
    5. Препарат ХХЦ – смесь натриевого или калиевого  хромпика и хлористого цинка. Применяют раствор 3-5% концентрации. Препарат обладает хорошей растворимостью, но вызывает коррозию соединений из черного металла и окрашивает в желто-зеленый цвет древесину. Это токсичное вещество.
    6. Препарат МХХЦ – смесь хромпика,  медного купороса и хлористого цинка. Препарат хорошо растворяется, вызывает коррозию соединений из черных металлов и окрашивает древесину в зелено-желтый цвет. Применяют 3-5% раствор. Препарат токсичный.
    7. Препарат ГР-48 – раствор пентахлорфенола, не имеет запаха, в воде  хорошо растворимый. Его 1-5% раствор применяют для защиты древесины (в основном пиломатериалов) от плесени и синевы.

    Органорастворимые антисептики для древесины

    Препараты типа ПЛ – растворы в легких нефтепродуктах  пентахлорфенола, они имеют высокую проницаемость в древесные волокна. Очень токсичны. Их применяют тогда, когда нужно в древесину  ввести трудновымываемые антисептики, не требующие сушки изделий или конструкций из дерева. Эти препараты применяют для того, чтобы усилить токсичность масляных антисептиков.

    Препараты типа НМЛ – растворы в легких нефтепродуктах нафтената меди. Это высокотоксичные вещества. Они легко проникают в поры древесины и окрашивают ее в зеленый цвет, а также препятствуют возможности ее склеивания. Для их растворения применяют мазут, зеленое масло, сольвентнафту и керосин.

    Масляные древесные антисептики

    К ним относят:

    • каменноугольное масло;
    • сланцевое масло;
    • антраценовое масло и др.

    Все эти жидкости обладают самыми сильными антисептическими свойствами. Они имеют темно-коричневый цвет и резкий запах, не вымываются водой, не коррозируют металл, древесину окрашивают в темно-бурый цвет. Их обычно применяют для деревянных конструкций, которые подвержены воздействию атмосферной влаги, грунта или воды для более глубокой обработки и пропитки. Такими маслами обрабатывают шпалы, сваи, части мостов, сооружения под водой.

    Антисептические пасты для древесины

    Антисептические пасты в своем составе имеют антисептики водорастворимые (например, кремнефторид или фторид натрия), вещества для связки (глину, жидкое стекло,  битум) и наполнитель (порошок из  торфа). Антисептическими пастами обрабатывают элементы зданий, которые в процессе эксплуатации увлажняются – например, столбы и концы балок. После обработки элементов открытых сооружений антисептической пастой, их  нужно дополнительно защитить покрытием   гидроизоляции.

    Для того чтобы защитить  деревянные изделия и строительные конструкции от воздействия влаги, их обрабатывают разными способами:

    • обработкой поверхности при помощи антисептиков;
    • последовательной пропиткой в холодных и горячих ваннах;
    • обмазкой пастами антисептическими;
    • пропиткой в автоклавах под высоким давлением.

    Способ обработки древесины выбирают в зависимости от ее назначения и влажности. Глубина пропитки напрямую зависит от строения древесины и от способа обработки.

    Здоровую древесину очень часто обрабатывают 5% раствором бихромата калия в растворе серной кислоты (5%). Водный раствор бихромата натрия очень эффективный для пропитки нижних венцов и балок здания.

    Средства для пропитки древесины на российском рынке

    Сегодня на российском рынке очень много эффективных средств для предупреждения и борьбы с грибковыми заболеваниями дерева.  Их делят на:

    1. Биопиренты – средства, обеспечивающие защиту от биоповреждений. К ним относится «СенежБио».
    2. Антисептики-антипиренты – защищают от биоповреждений и предупреждают возникновение гнили. Это: «Пинотекс», ВИМ-1, «Антибиокор-С», «Пирилакс», «Крам», «Биодекор»,  «Биотонекс», «Биосепт», «Новотекс», «Тэкотекс», «Биокрон», «Актитокс», «Квинтол», «ВАК-48Д» и смесь «Аквабор». Финская торговая марка «Пинотекс» – наиболее широкая: грунтовка PINOTEX BASE, водный антисептик для всех типов работ (внутренних и наружных) PINOTEX AQVA PLUS, антисептик для древесины PINOTEX CLASSIC (на основе алкалоидного связующего).
    3. Полимерные препараты – обеспечивают древесине длительное защитное действие, предохраняют ее от биоповреждений (синевы, плесени и гниения). Эти средства совершенно безвредны для здоровья человека. Их полимерная основа способствует длительной обработке древесины. В их составе есть соли цинка, хрома и олова, которые защищают древесину от развития микроорганизмов. К таким препаратам относятся препараты российского производителя: «Бицидол», «Бицидол 100», «Бицидол 200», «Вупртек». Следует учитывать, что  «Бицидол 100»  может окрасить древесину в зелёный цвет. «Вупртек» – прекрасный антисептик, является аналогом  финского «Пинотекса», но более дешевый, он тоже окрашивает древесину.
    4. Биоцидные составы «Древесный лекарь» (ДЛ) на рынке представлены тремя  модификациями:

    ДЛ-1 – для обработки деревянных изделий или свежей неокрашенной древесины от появления плесени;

    ДЛ-2 – уничтожает уже появившиеся колонии микроорганизмов и защищает от их появления в дальнейшем;

    ДЛ-3 – новое поколение, самый мощный биосептик. Он останавливает процесс гниения у  древесины и отпугивает разных насекомых: короедов, жучков-древоточцев.

    sekretystroyki.ru

    Защита древесины народными средствами

    Довелось мне в юном возрасте готовить реферат про старинный сользавод, в котором соль добывали из жидкой соляной рапы при выпаривании. Самое старое предприятие в Европе сегодня  работает с большими перебоями, но поваренная соль его производства на прилавках   можно найти. Примечательным было то, что в музее предприятия были остатки труб, по которым соленая рапа перемещалась между цехами завода. Они были из дерева. И состояние их было удовлетворительное не смотря на сотни лет, которые они пролежали в земле. Соль законсервировала пустотелые трубы, сделанные из прямых стволов.  В народных средствах обработки и защиты древесины от гниения и жучка сегодня также применяется соль. Вот несколько рецептов, которые живут до сих пор не благодаря эффективности, а вопреки химическим средствам защиты.

    Спорные и проверенные методы защиты древесины

    1. Свежезаготовленное бревно — кругляк (в коре, но без суков) выставляются на вертикальной эстакаде верхушками вниз. К комлю ствола привязывается герметично полиэтиленовый мешок  с раствором медного купороса или устанавливается емкость из которой раствор по пропитанной влажной тряпке контактирует с торцом бревна. Через некоторое время соляной раствор под действием гравитации и благодаря естественному движению соков в стволе наполнит пространство между волокнами бревна и   выступи на нижнем торце. После того как раствор проникнет на всю длину ствола , заготовки можно уложить на естественную сушку под навес, исключив попадание влаги и солнца. Такое просачивание используется очень редко. Альтернативой служит обыкновенная ванна для просачивания. (Иисточник — из опыта форумчан Форумхаус.ру)
    2. Следующий народный метод при детальном изучении выглядит фантастическим и невыполнимым, но ради принципа приведу его цитату: «Одним из действенных, экологически чистых (но увы не рекомендованных) средств обработки лаг, нижних венцов или обвязки являются составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса. Деревянным домикам уже по 50-70 лет, а лаги, и в целом полы- в прекрасном состоянии. Сейчас многие  советуют обработать лаги и обвязку также. (Источник — из опыта форумчан Форумхаус.ру). Что можно сказать по поводу такого способа. Он больше похож на фантазии и теоретические предположения, ведь растворить парафин или воск в масле — невозможно. Скорее всего автор имел ввиду раздельное применение таких средств как масло для пропитки и натирание воском. Я писал уже о таком способе в статье про обработку полков в парной комнате бани
    3. Очень распространенный способ защиты заборов на Западе — Финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная  соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6к г, вода — 10 литров.Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции  сметаны. Половина воды (5л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый  клейстер процеживают и и нагревают  помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и  купорос. В последнюю очередь размешивают  сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор луше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок  до 15 лет.
    4.  Хвойные породы — самые устойчивые к гниению и поэтому обработка  берёзовым дёгтем или еловуой живицей — самый старый и проверенный способ. Эти смоляные составы  обладают высокой степенью защиты от грибков и жучков, но очень маркие, липкие, имеют сильный запах. Поверх них нельзя обрабатывать древесину — красить, шлифовать и т.п. Для открытого огня такая обработка легковоспламеняема. Поэтому дегтем и смолой живицы  обрабатывают подземные части деревянных конструкций и не используют для внутренних работ.
    5. Средство защиты  — отработанное автомобильное масло (отработка). На сегодня — самый распространенный метод защиты конструкций из дерева в сельской местности для нежилых конструкций.  Отработка имеет один самый важный фактор преимущества — бесплатная. Её лучше наносить в разогретом состоянии несколько раз, давая впитаться. Особенно тщательно отработкой пропитывают торцы и щели. Для большей надёжности отработку наливали на дно ям, а после вкапывания столба ещё и проливали вокруг него. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Кроме того в отработке много сажи — защитный пигмент от разрушительного ультрафиолетового излучения солнца. Некоторая часть кислотных солей убивает любой грибок в древесине. Недостатки — очень маркая и обладает траурным цветом.Железный (медный) купорос выделяет токсические вещества при нагревании. При попадании в организм человека вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, раздражает кожные покровы и слизистую оболочку.
    6. Сегодня продолжает использоваться метод обработки горячими  битумом или гудроном. Нагретые и размешанные в солярке — они считаются лучшими средствами для обработки подземных конструкций из дерева. В деревянном строительстве такие обмазки используют для защиты первого венца или оклада срубов. Сегодня производятся битумные пропитки и мастики.
    7. Масла и олифы — трудно назвать народными средствами. Они лежат в основе производства красок и лаков. Поэтому обладают хорошими свойствами: не трескаются и шелушатся. Лаки держатся более длительное время. Древесину лучше защищать горячими олифами или маслами для увеличения глубины просачивания. Текучесть таких средств защиты древесины в горячем состоянии — намного большая чем в холодном.
    8. В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с торца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяется «расклепывание» ударами резинового или деревянного молотка поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги. Это сохраняет торцы более прочными и не дает им растрескаться. Дополнительную защиту можно прибавить к поверхности деревянных деталей путем обжига паяльной лампой. Тонкий слой обугленной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того дополнительно разрушаются капилляры.

    Причины разрушения древесины

    Структура древесины напоминает  пучок тонких трубочек — капилляров вдоль ствола. Эти капиллярные волокна состоят из основы древесины —  клетчатки (целлюлозы). Клетчатка со временем имеет свойство  расщепляться на поли- и дисахариды, спирты, альдегиды и органические кислоты под воздействием ферментов. Хвойные (и в меньшей степени лиственные) породы кроме клетчатки содержат лигнин — органическое  вещество похожее на фенол. А фенольные смолы являются хорошими  бактерицидными веществами. Чтоб древесина была стойкая к воздействию вредных бактерий нужен в ее составе  лигнин! Удаление лигнина из древесины — причина гниения и разрушения древесины.

    Особенно хорошо разрушают лигнин ферменты  грибов-сапрофитов (трутовики, опёнки и вешенки), а также небольшой ряд гнилостных грибов и бактерий. Такие  насекомые как муравьи,  древоточцы и некоторые черви «сожительствуют» с вредными грибами и бактериями. Они измельчают древесные волокна механически и способствуют активной ферментации целлюлозы и разрушению лигнина. Особенно хорошо такие процессы протекают при повышенной влажности.

    Врага  надо знать в лицо, чтоб организовать защиту древесины народными средствами

    Самый страшный враг дерева — белый домовой гриб. Иногда он напоминает  обыкновенную плесень, что не дает возможности правильно установить причину поражения древесины. При определенных условиях он может «сожрать» дубовый пол всего за один месяц!  Поэтому в старину дома пораженные таким грибком сжигали. чтоб уберечь другие деревянные строения.

    Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — не народное средство защиты и обработки древесины — но самые эффективные и доступные на рынке строительных материалов.

    Закладка Постоянная ссылка.

    dombrus.org.ua

    ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

    ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

    Целлюлоза, как видно из табл. 3, является основным веще­ством древесины, обеспечивающим ее упругость и механическую прочность.

    Молекулы целлюлозы объединены в так называемые мицеллы, которые в свою очередь образуют фибриллы.

    Между фибриллами и мицеллами целлюлозы, обладающей коллоидными свойствами, могут размещаться вода н ионизирован­ные растворы.

    Целлюлоза обладает достаточной стойкостью к тепловым воз­действиям. Кратковременное нагревание до 200° С не вызывает ее разложения.

    Процес разложения целлюлозы начинается лишь при 275° С. При определенных условиях целлюлоза гидролизуется, превра­щаясь в моносахариды.

    Лигнин обеспечивает повышенную твердость и жесткость дре­весины. Он является коллоидным веществом и при определенных условиях приобретает функции связующего вещества. При на­греве лигнин приобретает свойства пластичности. Присутствие в лигнине гидроксильных групп и их взаимодействие с едкими ще­лочами ведет к образованию соединений типа фенолятов. Присухой перегонке лигнина образуется фенол, состоящий в основном из двух - и трехатомиых фенолов и их производных.

    Гем и целлюлозы состоят из смеси полисахаридов. Они легко гидролизуются слабыми кислотами и экстрагируются сла­быми растворами щелочей.

    Пентозаны при гидролизе дают пентозы — сахара, которые в процессе брожения образуют спирт. Пентозаны усиливают эла­стичность и гибкость древесины. Пентозаны и гексозаны, являясь коллоидными веществами, при нагреве в воде приобретают свой­ства клеящих веществ.

    В некоторых клетках древесины и коры содержатся смолы. По данным К. Н. Короткова [32], содержание смол в сосне со­ставляет 6,4, в ели 1,9, березе 1,2, осине 1,5% от веса абсолютно сухой древесины. По виду и составу смолы подразделяются на три группы: собственно смолы в твердом виде, бальзамы, или жидкие смолы, и, наконец, камеди, которые содержат растворимые в воде гуммиобразные вещества и дают коллоидные растворы клеящего типа.

    Смолы хорошо растворяются в спирте, ацетоне и водных рас­творах щелочен. При нагревании они плавятся, превращаясь в пла­стическую массу, затвердевающую при охлаждении. Это свойство смол используют при прессовании измельченных отходов без до­бавления связующих веществ.

    Во время прессования нагретой древесной массы расплавленные смолы заполняют пространства между древесными частицами.

    Дубильные вещества (танниды) содержатся в древесине дуба (в ядровой части больше, чем в заболони), в коре сосны и ели. Подвергнутые окислению и конденсации, они превращаются в нерастворимые в воде вещества — флобабены. Такой процесс происходит при нагревании измельченной древесины и коры в пе­риод сушки и прессования при высокой температуре без доступа воздуха.

    В результате проведенных в СССР и за рубежом исследовании установлено, что чем выше температура и давление прессования и продолжительнее их воздействие на измельченную древесную массу, тем значительнее физико-химические изменения, происхо­дящие в ней.

    Результаты исследований влияния нагревания древесины на из­менение ее химического состава, проведенные П. А. Иссинским [20J в ЦНИЛХИ, даны в табл. 5.

    Таблица 5

    Изменение химического состава древесины в зависимости от температуры

    Ее нагревания

    Порода

    Продол­житель­

    Содержание лигнина и пентозанов, % от абс. сухой древесины, в зввиснмостн от І С нагрева

    Ность нагрева,

    V

    Исходная древе - си и в

    150

    200

    250

    Лигнин

    Бук...............................................

    2,0

    23,8

    25,0

    31,0

    Осина...........................................

    2,0

    18,2

    20,3

    23,0

    Ель................... ............................

    2,0

    27,2

    29,0

    30,0

    Пентозаны

    Бук... .

    2,0

    23,8

    23,5

    11,6

    Осина...........................................

    2,0

    22,1

    21,1

    9,5

    2,0

    12,3

    11,3

    7,1

    На основе исследований, проведенных ЦНИЛХИ, установлено, что при нагревании древесины до 150° С химический состав ее почти не изменяется. При нагревании от 150 до 200° С происходит распад углеводов с образованием продуктов, растворимых в ед­ком натре и спиртобензоле. При нагревании древесины до 250° С одни продукты распада превращаются в летучие вещества, а дру­гие конденсируются в высокомолекулярные вещества. Длительное воздействие тепла вызывает химические изменения даже при 100° С. Скорость этих изменений возрастает при 170—200° С.

    С повышением температуры обработки древесины увеличи­вается выход сахара. По данным В. И. Шаркова [74],, при гидро­лизе сосновой древесины 1 % - ной серной кислотой при 160° С ко­личество сахара не превышает 28%, а при 200°С — 42%. Чем выше температура обработки, тем меньше времени требуется для получения максимального количества сахара.

    При обработке древесины горячей водой или паром под давле­нием лигнин переходит в раствор, образуя коллоидный лигнин, который при высокой температуре размягчается, превращаясь в смолообразное пластичное вещество. Смолы, входящие в состав частично гидролизованной древесины, обладают термореактивными свойствами. Повышение пластичности древесины и способность ее продуктов к термореактивному превращению достигаются частич­ным гидролизом при обработке горячей водой, водяным паром или разбавленной кислотой под давлением.

    На изменение химического состава древесины, как показали исследования, помимо температурных факторов, большое влияние оказывает влажность древесного сырья, удельное давление и про­должительность прессования материала. При повышенной влаж­ности древесины процесс гидролиза более интенсивен и сопровож­дается поликонденсацией продуктов распада. С увеличением дав­ления прессования от 25 до 400 кгсісм2 при высокой температуре скорость химических процессов в древесной массе увеличивается.

    Многие строительные материалы и изделия из древесных от­ходов изготовляются с применением цемента в качестве вяжущего. Еще в 20-х годах в результате проводимых исследований было отмечено, что древесина содержит вещества, отрицательно влияю­щие на процессы твердения изделий на основе цемента. К ним от­носятся в первую очередь гемицеллюлозы, крахмал и экстрактив­ные вещества.

    Так как цементное тесто представляет собой щелочную среду с рН И—12. способность гемицеллюлозы гидролизоваться ще­лочью и переходить в сахара, растворимые в воде, отрицательно влияет на процесс твердения изделий, изготовляемых из древес­ных отходов на основе цемента.

    В зимнее время года крахмал, находящийся в древесине, пре­вращается в сахара и масла, являющиеся питательной средой для растения. Масла — смесь жиров пальметина и стеарина — способны образовывать тонкие пленки на поверхности древесных частиц, препятствующих их сцеплению с цементным тестом.

    Дубильные вещества, или танниды, некоторые растворимые моносахара, органические кислоты, минеральные соли и кислоты, жирные и смоляные кислоты и др. являются экстрактивными ве­ществами. При экстрагировании водой из древесины извлекаются дубильные и сахаристые вещества, органические кислоты, мине­ральные соли, причем дубильные вещества извлекаются лишь го­рячей водой, а жиры, смолы, воски, эфирные масла могут бытьвыделены только органическими растворителями (серным эфиром, спиртом и др.).

    Наибольшую опасность для легких бетонов с древесным запол­нителем представляют растворимые в воде сахара (сахароза, глю­коза, фруктоза и т. д.), которые легко диффундируют через стенки клеток древесины и вымываются водой. Наибольшее количество редуцирующих "Сахаров находится в осине, наименьшее — в ели. В ветвях ели содержится в 3,5 раза больше водорастворимых ве­ществ, чем в других частях дерева. В основании ствола сосны и осины содержится значительно больше Сахаров, чем в середине ствола. Неодинаковое содержание растворимых в воде Сахаров в древесине различных пород по-разному влияет на цементное тесто, вступающее в контакт с древесными частицами. Это поло­жение подтверждается результатами опытов Т. Ваврнна [86], изу­чавшего сроки схватывания цементно-опнлочной смеси. Как видно из табл. 6, наимень­шие сроки схватывания с це­ментом наблюдаются у опи­лок слн, наибольшие — лист­венницы.

    Экстрактивных веществ вы­деляется в цементное тесто значительно меньше, чем саха­ристых. Интенсивность по­ступления экстрактивных ве­ществ ослабевает с момента начала схватывания цемента и прекращается к концу периода схватывания. Отрицательное дей­ствие экстрактивных веществ на цементное тесто проявляется в значительно меньшей стеиеии, чем действие Сахаров.

    Таблица 6

    Зависимость сроков схватывания цементио-опилочной смеси от породы древесины

    Порода древесины

    Сроки схватывания, Ч-мин

    Начало

    Конец

    Ель..........................

    I—15

    9—35

    Сосна.....................

    5—30

    10—15

    Лиственница^ . .

    7—30

    89—40

    Для локализации водорастворимых веществ древесину обраба­тывают физическим или химическим способами. К физическим способам обработки относятся воздействие на древесину кисло­рода (окисление), солнечных лучей, тепла и воды. Химическая локализация достигается путем обработки древесных частиц спе­циальными веществами для перевода Сахаров в нерастворимые или безвредные для цемента соединения, а также для создания на поверхности древесных частиц непроницаемых пленок.

    Наиболее простой способ локализации водорастворимых ве­ществ— их окисление в естественных условиях. При выдержива­нии древесины на воздухе, особенно под солнечными лучами, ду­бильные вещества окисляются и впитываются в стенки древесных клеток. Водорастворимые сахара подвергаются действию различ­ных бактерий, бродят и частично окисляются, а также остекловы - ваются в процессе высыхания или кристаллизуются, переходя в нерастворимые формы. В гемицеллюлозах в процессе выдержи­вания уменьшается количество легкогидролпзуемых веществ, ко­торые переходят в лигнины.

    Заказ № 2

    В. Сареток [85] считает возможным ускорять естественный про­цесс окисления древесных частиц добавлением к ним катализато­ров, например некоторых видов бактерий или неорганических со­лей, дающих щелочную реакцию, так как в щелочной среде сахара быстро окисляются.

    Основной недостаток локализации водорастворимых веществ древесины в естественных условиях—длительность процесса. К физическим способам локализации относится также обработка древесины водой. Например, в сплавном лесе содержится значи­тельно меньше водорастворимых Сахаров, чем в древесине, до­ставленной железнодорожным транспортом. В древесине, длитель­ное время находящейся под дождем, водорастворимых веществ значительно меньше, чем в древесине, находящейся под навесом. Значительный эффект можно получить путем вымачивания из­мельченных древесных отходов в специальных бассейнах.

    Несмотря на действенность физических способов обработки древесины, осуществить их в производственных условиях трудно в связи с отсутствием необходимых складских площадей. В на­стоящее время более широкое распространение получили различ­ные химические способы обработки древесины, иногда в сочетании с физическими. Например, в Англии предложен способ, включаю­щий кипячение древесных частиц в течение 10 мин и промывку их в воде для удаления водорастворимых Сахаров и последующее ки­пячение в 20%-ном растворе железного купороса (с промывкой в воде) для осаждения таннидов с помощью сульфата железа.

    Не менее эффективно вымачивание древесных частиц в течение 5—24 ч в жидком стекле, последующая их промывка и просушка. Один из способов локализации водорастворимых веществ вклю­чает в себя кипячение древесных частиц в растворе буры, после­дующее обезвоживание в центрифугах и двухчасовую обработку в кипящем растворе хлористого железа, а затем в растворе уксус­нокислого глинозема. Однако все эти способы обработки очень сложны. В настоящее время для нейтрализации цементных ядов пользуются обычной пропиткой (минерализацией) древесных ча­стиц одним каким-либо раствором непосредственно перед смеши­ванием этих частиц с цементом Т. Ваврин [86] рекомендует при­менять в качестве минерализатора древесных частиц 4—10%-ный раствор хлорной извести или глиняное молоко. А. Карлсон [82] предлагает пропитывать древесину в течение 5—10 мин 1—2%-ным раствором хлорной извести.

    Однако наибольшее распространение в нашей стране и за ру­бежом получил способ обработки древесных частиц растворами хлористого кальция и жидкого стекла. Жидкое стекло обеспе­чивает быстрое твердение изделий, но конечная прочность их снижается примерно вдвое по сравнению с прочностью изделий, минерализованных хлористым кальцием. Исследованиями, прове­денными ВНИИНСМ, было доказано, что хлористый кальций поз­воляет получать изделия высокого качества только в случае исполь­зования выдержанной древесины хвойных пород, в то время как

    Жидкое стекло и сернокислый глинозем дают возможность исполь­зовать древесину любой породы и с любой степенью выдержки.

    Локализация древесных ядов сернокислым глиноземом заклю­чается в юм, что древесные сахара под его воздействием частично переводятся в безвредные для цемента вещества, а частично ад­сорбируются на поверхности дисперсных частиц глинозема. Жид­кое стекло воздействует на сахара, как щелочь, а также образует на поверхности древесных частиц пленки кремневой кислоты, ко­торые препятствуют проникновению экстрактивных веществ в це­мент. Хлористый кальций, осаждая таиинды, также локализирует их действие на цемент.

    Хлористый кальций, жидкое стекло и сернокислый глинозем — ускорители схватывания и твердения цемента. Благодаря ускоре­нию процесса схватывания сокращается период взаимодействия водорастворимых веществ древесины с цементом, что ведет также к снижению отрицательного влияния древесных ядов.

    Термиз — теплоизоляционный материал, применяемый в строи­тельстве в виде плит или монолита для утепления стен и кровель. Технология изготовления термнза заключается в следующем. Га­шеная-известь в виде теста загружается в растворомешалку, …

    Э. И. КОРОТАЕВ, В. И. СИМОНОВ Придавая большое значение вопросам повышения эффектив­ности производства и более полного использования внутрихозяй­ственных резервов, XXIV съезд КПСС в Директивах по пятилет­нему плану развития народного хозяйства …

    В состав оборудования входят рубильные и дробиль­ные машины, а также стружечные станки. Существую­щие рубильные машины в зависимости от конструктивных осо­бенностей, связанных с механизмом резания, можно подразделить на два основных типа: …

    msd.com.ua

    Обработка древесины от гниения своими руками

    Древесина — доступный, экологичный стройматериал с прекрасным внешним видом. Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) с недавних пор стали часто применяться для сооружения стен и перегородок, но их популярность при строительстве небольших домов пока проигрывает древесине.

    Однако, являясь органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, является замечательной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя данный материал, стоит обратить особое внимание на его защиту от внешних факторов.

    Причины гниения древесины

    Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

    • влажность воздуха 80–100%;
    • влажность материала выше 15%;
    • температура ниже 50 и выше 0 С0

    Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

    Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

    Просушка древесины

    Начинать следует с профилактических мероприятий. Для предотвращения развития плесени дерево должно быть сухим. Есть четыре метода сушки бруса или доски:

    1. Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки — до 1 года).
    2. Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
    3. Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
    4. Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

    Защита деревянных элементов от влаги

    Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

    Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

    Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

    Что делать, если брус начал гнить

    Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

    При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

    Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

    Защита дерева народными средствами

    Проблема защиты от гниения актуальна со времен, когда дерево было впервые использовано в качестве материала. За долгое время накопилось множество эффективных народных рецептов, успешно применяемых и поныне:

    • Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
    • Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
    • Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
    • Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
    • Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
    • Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.

    Все эти методы пригодны только для здоровой древесины или когда дерево имеет небольшие очаги поражения.

    Современные методики борьбы с гниением

    Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

    При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

    Антисептирование предполагает самостоятельную пропитку материала путем нанесения химических веществ пульверизатором или валиком. Антисептическое средство необходимо выбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются. Поэтому для элементов, соприкасающихся с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.

    Классификация антисептиков

    Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

    Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

    Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

    Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

    1. Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
    2. Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
    3. На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
    4. Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
    5. Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

    Как следует наносить на дерево защитное покрытие

    Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

    1. Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
    2. Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
    3. Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
    4. Вымыть поверхность водой с моющим средством.
    5. Дождаться полного высыхания древесины.
    6. Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
    7. Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
    8. При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

    Что необходимо знать о защите от плесени

    Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности. Для наружных работ подходят только трудносмываемые покрытия. Такие средства надежно защитят древесину в течение 30 лет.

    Для влажных помещений (подвалы, бани) необходимы специальные средства, способные выдержать резкие перепады температуры.

    Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о том, что следует срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы, не обрабатывая дерево тем же составом повторно.

    brusgid.ru


    Смотрите также