Помощник для всех. Отливка цемента


Отливка и отбивка цементных изделий

Категория: Лепка

Отливка и отбивка цементных изделий

Отливать и отбивать изделия из цемента необходимо в тех формах, которые не разрушаются от воды и не изменяют форму от длительного соприкосновения с ней. Цементные изделия применяют как для наружных отделок зданий, так и для внутренних помещений, подверженных действию влаги.

Отливать цементные изделия рекомендуется только в том случае, если требуется небольшое их количество. При большом количестве изделий их отбивают. Для этой цели применяют полусухие смеси наподобие влажного песка, которые укладывают в форму слоями и тщательно уплотняют каждый специальной трамбовкой из дерева или небольшим мешочком с песком. Способ уплотнения и называют отбивкой.

Требуемую влажность раствора определяют так: берут порцию раствора и сжимают ее в руке. Когда пальцы разжимают, раствор не должен рассыпаться.

Кроме цементного раствора, состоящего из цемента и песка, используют также и декоративные растворы с тонкомолотыми добавками мраморной или гранитной крошки, слюды, битого цветного стекла, краски и т. д. Декоративные растворы гораздо дороже цементных, поэтому для экономии материала и удешевления стоимости лепных работ их применяют как облицовку.

При отбивке изделий с мраморной крошкой готовят две сухие смеси: для облицовочного слоя — цемент и мраморную крошку нужного помола, иногда с добавлением сухой краски нужного цвета; для внутреннего слоя — цемент с песком.

Цементные изделия армируют стальной арматурой разной толщины и формы (для балясин обязательно квадратного сечения). Желательно армирование выполнять каркасами, а не отдельными стержнями.

Разница между отбивкой и отливкой изделий заключается в следующем.

При отбивке форму снимают с изделий, как правило, непосредственно после ее окончания или, что бывает реже, через несколько часов; при этом форму можно сразу применять второй раз. В данном случае для одного отбивщика необходимы две, максимум три формы. При отливке изделий форму снимают лишь через один—три дня, поэтому для бесперебойной работы одного отливщика требуется несколько форм (иногда до десяти в зависимости от размера изделия и его конфигурации).

Работы по отливке и отбивке изделий осуществляют в такой последовательности: приготовляют цементный раствор необходимой консистенции, заполняют им форму слоем 10… 15 мм, встряхивают ее, чтобы удалить пузыри, нацарапывают раствор, укладывают арматуру или каркас и заполняют форму еще раз раствором с таким расчетом, чтобы получить изделие требуемой толщины (20 мм и более). Излишки раствора снимают и оставляют форму с отливкой на нужное время. Иногда налитый раствор уплотняют, чтобы лучше заполнить им весь орнамент и ликвидировать могущие возникнуть в толще раствора раковины.

Для изделий с облицовочными слоями сначала в форму укладывают первый (облицовочный) слой, утрамбовывают его так, чтобы заполнились мельчайшие углубления. Толщина облицовочного слоя 10… 15 мм. После уплотнения поверхность облицовочного слоя становится гладкой и ее рекомендуется сделать шероховатой, уложить на него тонкий слой цементного раствора, а на этот слой — арматуру или каркас. Далее на них укладывают цементный раствор, который тщательно, но с большим усилием трамбуют.

После трамбования до появления на поверхности раствора цементного молока его сглаживают правйльцем или циклей. Затем тыльную поверхность засыпают равномерно влажным песком слоем толщиной 5… 10 мм и накрывают доской (деревянным щитом) по размеру изделия. Доску слегка притирают к форме, чтобы она плотнее прилегала, прочно привязывают форму с кожухом к доске, чтобы они не могли сдвинуться при перевертывании формы. Затем веревку развязывают и оставляют изделие на 1 ч или большее время, требуемое для схватывания цементного раствора. Только после этого снимают с формы кожух, а затем и куски, зацепляя их за петли крючком. Малоорнаментованные изделия иногда можно освобождать от формы сразу после перевертывания.

Снятые куски формы очищают кистью от следов раствора и укладывают обратно в кожух для последующей отбивки. Следует еще раз напомнить, что кожух и куски должны быть чистыми.

Дефекты на отбитом изделии исправляют немедленно после снятия формы. Швы, оставленные кусками формы, срезают и зачищают.

Отбитое изделие на второй день начинают поливать водой из лейки по 3…4 раза в день. Эта процедура продолжается в течение трех или пяти дней. В результате цементное изделие приобретает необходимую для данного раствора прочность.

Крупные изделия перевертывают вдвоем или с участием нескольких человек.

Для отбивки одного изделия раствор следует приготовлять в нужном количестве и употреблять его за время не более 1 ч, лучше за 45 мин.

Отливка из цементного раствора производится в той же последовательности, что и отбивка из полусухой массы. Форму с отлитого изделия снимают не ранее чем через 1 сут (обычно через 2…3 дня после заполнения формы раствором).

Форму рекомендуется натереть порошком графита и через 6…8 ч снять с баласины.

Отбивка балясин с облицовочными слоями. Для этой цели могут применяться формы для отбивки балясин в горизонтальном положении или кольцевые формы. В первом случае форма устроена так, что 2/3 окружности формы состоит из кусков и кожуха, а остальная V3 — из отдельных кусков, не входящих в общий кожух. Каждый кусок укладывают строго на свое место: в кромках кожуха для каждого из них имеется лунка, а на кусках предусмотрены выпуклости, или бугорки. Отбивку ведут так. Очищенные куски формы укладывают в кожух, протирают тальком или порошком графита. Кладут сначала облицовочный слой толщиной 10… 15 мм, уплотняют его, нацарапывают, ставят арматуру или каркас, заполняют вторым слоем полусухой смеси и тщательно уплотняют. Насыпать и утрамбовывать этот слой надо так, чтобы он был выше краев формы и не доходил до полной окружности балясины на 10… 15 мм. Если при такой укладке раствор накрывают верхними кусками, между ними должно быть оставлено пространство, необходимое для облицовочного слоя. Поверхность уложенного раствора нацарапывают, обметают кистью, укладывают первый кусок, подсыпают под него облицовочную смесь, прижимают кусок коленом и утрамбовывают металлической трамбовкой, по которой наносят удары большим деревянным молотком. Насыпать облицовочный слой лучше не сразу под весь кусок, а слоями толщиной по 50 мм. Так как коленом не всегда можно плотно прижать кусок, то лучше всего привязать его к кожуху и подбить клин или надеть на кожух металлический обруч и надвигать его на уложенный кусок, подбивая клином, вставленным между куском и обручем. Таким образом укладывают кусок за куском и отбивают балясину. После этого балясину с кожухом и кусками ставят в вертикальное положение и снимают в первую очередь куски, которые были расположены сверху балясины (вне кожуха), затем снимают кожух и куски с помощью крючка, соблюдая осторожность.

Балясину, как и в рассмотренном выше случае, оставляют на месте до тех, пор пока не затвердеет цементный раствор. Если нужно, балясину обрабатывают путем оттирки или наковки ударными инструментами. С помощью кольцевой формы балясины и тому подобные изделия изготовляют при вертикальном положении формы. В них отбивают как простые цементные изделия, так и облицованные декоративными растворами.

Отбивку изделий производят так. При обычном цементном растворе сначала форму сушат, покрывают 2…3 раза спиртовым лаком, натирают тальком или порошком графита, собирают первый ряд кусков, ставят арматурный стальной стержень и заполняют форму, сильно уплотняя раствор. Очистив верх формы от раствора, укладывают куски второго ряда и точно так же подготавливают их, а затем заполняют раствором, уплотняют и т. д. Отбитую балясину вместе с формами относят в нужное место, устанавливают вертикально и снимают куски. При большом количестве балясин, отбиваемых одновременно, нужно изготовить несколько торцевых кусков, на которых находится балясина. Для отливки таких кусков изготовляют отдельную форму или отливают гладкие, ровные плитки толщиной 30 мм, размером не менее 150×150 мм.

Отбивку изделий с облицовочными слоями лучше всего выполняют так. Подготавливают куски формы, укладывают первый ряд. Изготовляют (выгибают) из куска жести, алюминия, кровельной стали круглый стакан без дна такого диаметра, чтобы он был равен толщине цементного раствора, набиваемого в форму, без облицовочного слоя. Ставят стакан в форму, вставляют в него арматурный стержень, заполняют все раствором, уплотняя его. Затем, не вынимая стакана, вокруг него насыпают облицовочный слой, уплотняют его и только после этого вынимают вставленный стакан. Раствор уплотняют еще раз. Можно, наоборот, сначала насыпать облицовочный слой между стаканом и стенками формы, уплотнить его, затем вынуть стакан и заполнить оставшееся место цементным раствором. Далее все тщательно уплотняют. Стакан изгибают в зависимости от толщины балясины. Высота стакана 150 мм. Набивать раствор следует на высоту не более 100 мм (лучше 50 мм).

Изготовлять цементные изделия можно и из формопластовых форм, отливая их как гипсовые изделия в клеевых фермах. Если изделия приходится отбивать, то формопластовую форму рекомендуется изготовить очень тонкую с прочным кожухом, чтобы он выдержал удары при трамбовании массы.

Рассмотрев основные сведения по отбивке цементных изделий из кусковых форм, рекомендуется внимательно изучить изготовление кусковых форм для данного вида работ.

Кусковые формы должны быть изготовлены очень прочно, так как в процессе работы цементный раствор или раствор с декоративной облицовкой уплотняется достаточно плотно путем нанесения по нему ударов деревянным молотком (киянкой). Иногда для этой цели применяют стальные молотки.

Кроме увеличения толщины кусков форм, что повышает их прочность, можно пойти по другому пути: хорошо армировать более тонкие формы, которые будут служить не меньше времени, рассчитанного на толстостенные формы.

Армировать можно как отдельными стальными прутками, так и изготовлением каркасов для кусков. Последние более приемлемы, так как придают кускам повышенную прочность. Износившиеся куски формы выбрасывают, но если такие формы нужны для изготовления еще какого-то количества дополнительных изделий, то желательно каркасы из старых форм использовать вторично, раскладывая для этого куски.

Думаю, что не ошибусь, сказав, что время, затрачиваемое на изготовление каркасов, гораздо больше, чем на расколотку изношенных форм.

Изготовленные гипсовые формы надо тщательно просушить, пропитать горячей олифой, подогретой до 40…60°С. Олифу следует наносить на теплые куски форм, так как на теплых кусках она заполнит все поры и закрепит гипс. От этого срок годности форм повышается. Бережное отношение к формам также повышает срок их службы.

При большом количестве отбиваемых цементных изделий вместо гипсовых кусковых форм можно изготовить кусковые цементные. У них достаточно большой срок службы при условии, что для их изготовления применялся цемент марки 500…600.

Хорошо армированные куски цементных форм еще более повышают срок их службы.

Не плохо через двое…трое суток поместить формы на одни сутки в воду. Известно, что цемент для хорошего твердения требует влаги. Затем куски надо вынуть из воды и оставить для твердения в помещении без сквозняка.

Через 10… 15 сут формы можно применять в дело (для полного твердения цементных растворов или бетонов требуется 28 сут ).

Если на кусках форм окажутся раковины, то их исправляют после снятия с модели.

Некоторые мастера-форматоры рекомендуют модели для изготовления с них цементных кусковых форм покрывать олифой, масляной краской или масляным лаком, чтобы модели не впитывали из цементного раствора влагу.

Конечно, можно изготовлять комбинированные формы, т. е. цементно-деревянные.

Лепка - Отливка и отбивка цементных изделий

gardenweb.ru

Отливка рельефа из гипса и цемента — Копилка знаний

ОТЛИВКА ИЗ ГИПСА И ЦЕМЕНТА

Требования, которые предъявляются к отливке лепной про­дукции из всех видов форм, заключаются в том, чтобы отли­ваемые копии были прочны, хорошего качества и полностью воспроизводили формуемую модель со всеми тонкими дета­лями орнамента.

Отливка рельефа в черновую формуПромытую форму кладут на верстак, излишки влаги уда­ляют путем припудривания сухим гипсом наружной стороны формы. Затем мягкой кистью покрывают форму тонким слоем смазки. Заготовив деревянную арматуру и намочив ее водой, разводят гипсовый раствор в количестве, достаточном для за­полнения формы и производят заливку: жидкий гипс тонкой струей медленно вливают в форму, стараясь направить струю так, чтобы гипс стекал на одно место формы и, расплываясь, постепенно заполнял одно углубление за другим. Наполнив форму гипсом на одну треть ее глубины, прекращают лить гипс, форму слегка качают, наклоняя ее из стороны в сто­рону. Вследствие этого, гипс, перемещаясь из одной стороны формы в другую, вытесняет воздух из глубоких мест наружу. Таким способом устраняется возможность образования воз­душных пузырен на отливке. Оставшийся гипс из посуды вли­вают в форму, вводят в него арматуру, равняют его правил­кой, переворачивают форму на верстак залитым грунтом мо­дели книзу и излишками оставшегося гипса укрепляют модель к верстаку.После полного затвердения гипса черновую форму осто­рожно маленькими кусочками раскола швают при помощи скарпели и молотка: сначала удаляется толстый верхний слой гипса до тонкого подкрашенного (окатки), — являющегося границей между верхним слоем и моделью. Окатка с большой аккуратностью удаляется с отливка при по­мощи мелкого стального инструмента-тупилки. (рис. 21).

Отливка рельефа в черновую форму

Лучшую гипсовую копию можно получить из формы Е расколотку, абсолютно ничем не смазанной, а только доста­точно насыщенной водой. Предел насыщения определяется легким блеском поверхности формы. В этом случае форма при расколотке ее также хорошо отделяется от отливка.

Отливка рельефа в чистую кусковую формуПроцесс отливки гипсовой копни рельефного листа капи­тели в чистую кусковую форму производится аналогично с от­ливкой в черновую форму, за исключением того, что куско­вую чистую форму при удалении ее с отливка не расколачи­вают на мелкие части, а снимают с отливка специально для этого сделанными кусками.Форму, залитую гипсом, после затвердения его накры­вают деревянным щитом, прижав его к форме; затем форму вместе со щитом переворачивают так, чтобы будущий отливок со своим основанием лежал на верстаке, имея под собою щит. Постучав деревянным молотком по кожуху, с помощью лотки введенной между формой и кожухом, последний отде­ляют от формы и отливка, снимают его и кладут внутрен­ней стороной кверху на верстак. Затем при помощи крючка, вдетого в петлю, верхний кусок отделяют от отливка, предва­рительно постучав по нему. Сняв кусок, его очищают от остатков гипса, смазывают и кладут обратно в кожух. Таким способом снимают все куски с отливка, смазывают их и акку­ратно, в порядке последовательности, кладут в кожух, форма вновь готова для отливки. Отливок листа убирают со щита на место хранения.Кусковая чистая форма, главным образом, предназначается для отливки лепной репродукции из цемента, как более устой­чивая. Процесс работ по бетонированию, по существу, тот же, что и при отливке из гипса, за исключением того, что в отли­вок вместо деревянной арматуры вводят металлическую.Цементный раствор лучше не заливать, а набивать в фор­му; для этого раствор должен иметь такую густоту, чтобы бу­дучи сжатым в руке, он не рассыпался и имел четкий отпеча­ток пальцев руки. Форма, со слабым рельефом листа, наби­тая таким раствором, разнимается сразу после набивки. Фор­ма с рельефного листа, заполненная цементным раствором, мо­жет быть снята только на второй день после схватывания це­мента. Для быстрого изготовления небольшого количества та­ких листов, кусочную форму заливают клеем: получив кле­евую модель листа, с него снимают нужное количество гип­совых форм в расколотку, которые и бетонируют все сразу. После полного затвердения цемента, формы расколачивают и освобождают отливки.                Отливка рельефа в клеевые формыКлеевую форму, снятую с модели освобождают от смазки путем припудривания внутренней поверхности формы тальком с последующим удалением его. Удалив пудру, форму укла­дывают в кожух, промывают 7 проц. раствором алюминиевых квасцов и дают выстояться в течение 1 часа. Приготовив де­ревянную арматуру в виде прутков толщиной и шириной около 3 мм, длиной равной отливаемой порезке и смазав жидкой смазкой форму, разводят гипс и тонкой струей вли­вают его в форму. Заполнив форму на одну треть глубины, форму качают и слегка стучат ею по верстаку, благодаря чему гипс ровным слоем заполняет все углубления формы; затем кладут арматуру и сверх нее форму заполняют гипсом. Излишки гипса с формы снимают циклей, тем самым делая заднюю сторону порезки ровной. После затвердения гипса, форму ставят торцом на верстак, клеевую форму вместе с за­литой порезкой вынимают из кожуха и отлитую порезку осво­бождают от формы. Очистив кожух и форму от остатков гип­са, клеевую форму вкладывают обратно в кожух. Полученные гипсовые порезки складывают клеткой на ровный щит и хра­нят их до постановки на место.Быстрота отливки порезок и другого мелкого орнамента зависит от количества форм, имеющихся у мастера во время работы, чем больше форм, тем продуктивнее работа.Во время массовой отливки, к концу рабочего дня внут­ренняя поверхность клеевой формы и мелкие детали ее разбу­хают. Клей в этих местах делается слабым. Поэтому реко­мендуется на ночь форму промывать раствором алюминие­вых квасцов, после чего разбухшие места формы приходят в свое прежнее состояние, и дальнейшая отливка из нее может продолжаться. Летом, в жаркую погоду, приходится не­сколько раз в день промывать квасцами формы и делать по­луторачасовые перерывы для того, чтобы формы уплотнились.Отливка орнамента из клеевых и комбинированных форм большого размера аналогична отливке порезки.

Отливка в черновые формы без расколоткиДля изготовления гипсовых копии небольших скульптур­ных изделий из пластелина, глины или воска, а также расте­ний, мелких животных и т. п. применяется гипсовая отливка из черновых форм без расколотки. Форма изготовляется обычным способом из хорошо перемешанной смеси, состоящей из 3 весовых частей гипса и 1 части картофельной муки. Гипсовым раствором заливают форму и после затвердения гипса, от. мвок вместе с формой, взамен расколотки, отпус­кают в газ с горячей водой и кипятят до тех пор, пока форма, постепенно растворяясь, совершенно не освободит отливок.

По этой теме читайте на сайте :

kopilca.ru

Глава 14. Отливка и отбивка цементных изделий

136. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯОтливать и отбивать изделия из цемента необходимо в тех формах, которые не разрушаются от воды и не изменяют форму от длительного соприкосновения с ней. Цементные изделия применяют как для наружных отделок зданий, так и для внутренних помещений, подверженных действию влаги.Отливать цементные изделия рекомендуется только в том случае, если требуется небольшое их количество. При большом количестве изделий их отбивают. Для этой цели применяют полусухие смеси наподобие влажного песка, которые укладывают в форму слоями и тщательно уплотняют каждый специальной трамбовкой из дерева или небольшим мешочком с песком. Способ уплотнения и называют отбивкой.Требуемую влажность раствора определяют так: берут порцию раствора и сжимают ее в руке. Когда пальцы разжимают, раствор не должен рассыпаться.Кроме цементного раствора, состоящего из цемента и песка, используют также и декоративные растворы с тонкомолотыми добавками мраморной или гранитной крошки, слюды, битого цветного стекла, краски и т. д. Декоративные растворы гораздо дороже цементных, поэтому для экономии материала и удешевления стоимости лепных работ их применяют как облицовку.При отбивке изделий с мраморной крошкой готовят две сухие смеси: для облицовочного слоя — цемент и мраморную крошку нужного помола, иногда с добавлением сухой краски нужного цвета; для внутреннего слоя — цемент с песком.Цементные изделия армируют стальной арматурой разной толщины и формы (для балясин обязательно квадратного сечения). Желательно армирование выполнять каркасами, а не отдельными стержнями.Разница между отбивкой и отливкой изделий заключается в следующем.При отбивке форму снимают с изделий, как правило, непосредственно после ее окончания или, что бывает реже, через несколько часов; при этом форму можно сразу применять второй раз. В данном случае для одного отбивщика необходимы две, максимум три формы. При отливке изделий форму снимают лишь через один—три дня, поэтому для бесперебойной работы одного отливщика требуется несколько форм (иногда до десяти в зависимости от размера изделия и его конфигурации).Работы по отливке и отбивке изделий осуществляют в такой последовательности: приготовляют цементный раствор необходимой консистенции, заполняют им форму слоем 10... 15 мм, встряхивают ее, чтобы удалить пузыри, нацарапывают раствор, укладывают арматуру или каркас и заполняют форму еще раз раствором с таким расчетом, чтобы получить изделие требуемой толщины (20 мм и более). Излишки раствора снимают и оставляют форму с отливкой на нужное время. Иногда налитый раствор уплотняют, чтобы лучше заполнить им весь орнамент и ликвидировать могущие возникнуть в толще раствора раковины.

Для изделий с облицовочными слоями сначала в форму укладывают первый (облицовочный) слой, утрамбовывают его так, чтобы заполнились мельчайшие углубления. Толщина облицовочного слоя 10... 15 мм. После уплотнения поверхность облицовочного слоя становится гладкой и ее рекомендуется сделать шероховатой, уложить на него тонкий слой цементного раствора, а на этот слой — арматуру или каркас. Далее на них укладывают цементный раствор, который тщательно, но с большим усилием трамбуют.После трамбования до появления на поверхности раствора цементного молока его сглаживают правйльцем или циклей. Затем тыльную поверхность засыпают равномерно влажным песком слоем толщиной 5... 10 мм и накрывают доской (деревянным щитом) по размеру изделия. Доску слегка притирают к форме, чтобы она плотнее прилегала, прочно привязывают форму с кожухом к доске, чтобы они не могли сдвинуться при перевертывании формы. Затем веревку развязывают и оставляют изделие на 1 ч или большее время, требуемое для схватывания цементного раствора. Только после этого снимают с формы кожух, а затем и куски, зацепляя их за петли крючком. Малоорнаментованные изделия иногда можно освобождать от формы сразу после перевертывания.Снятые куски формы очищают кистью от следов раствора и укладывают обратно в кожух для последующей отбивки. Следует еще раз напомнить, что кожух и куски должны быть чистыми.Дефекты на отбитом изделии исправляют немедленно после снятия формы. Швы, оставленные кусками формы, срезают и зачищают.Отбитое изделие на второй день начинают поливать водой из лейки по 3...4 раза в день. Эта процедура продолжается в течение трех или пяти дней. В результате цементное изделие приобретает необходимую для данного раствора прочность.Крупные изделия перевертывают вдвоем или с участием нескольких человек.Для отбивки одного изделия раствор следует приготовлять в нужном количестве и употреблять его за время не более 1 ч, лучше за 45 мин.Отливка из цементного раствора производится в той же последовательности, что и отбивка из полусухой массы. Форму с отлитого изделия снимают не ранее чем через 1 сут (обычно через 2...3 дня после заполнения формы раствором).Для отбивки и отливки цементных изделий в гипсовых формах последние должны быть правильно подготовлены. Кожух и куски формы необходимо основательно просушить и покрыть 2...3 раза спиртовым (шеллачным) лаком. Перед отбивкой или отливкой форму и кожух посыпают и протирают тальком или графитом. Можно смазывать их также тонким слоем отработанного машинного масла. Однако при этом следует помнить, что слой машинного масла должен быть очень тонким, в ином случае будет трудно производить малярные работы.После полного схватывания раствора облицованные изделия обрабатывают зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой, циклей и т. д. Обработку нужно вести так, чтобы не расколоть изделие. «Лепка в доме и квартире» Следующая страница >>>

stroiteli-spravochnik-9.odn.org.ua

Глава VI. Изготовление изделий

Поиск Лекций

Для воспроизводства с модели требуемого числа копий (изделий) формы заполняют гипсом, цементом или бетоном. Существует два основных способа заполнения форм: отливка и набивка. Отливкой можно получать изделия из пластичных растворов, набивкой из полупластичных или жестких.

Отливкой изготовляют архитектурные детали главным образом для внутренней отделки зданий, а набивкой - фасадные архитектурные детали, декоративную парковую скульптуру и т. п.

Изделия должны в точности повторять все детали модели, быть прочными и хорошего качества. Прочность изделия обеспечивают, закладывая в его стенки каркас, толщина стенок изделия должна быть равномерной.

Подготовка форм

От качества подготовки зависят качество изделий и срок службы формы. Подготовка заключается в просушивании, смазывании, пропитывании водой, дублении квасцами и т. п.

Черновая форма при длительном хранении сохнет и коробится, поэтому ее используют как можно быстрее после изготовления. Подготовка черновой формы при отливке в ней модели из гипсового раствора будет рассмотрена в § 25.

При отливке изделия из цементного раствора черновую форму смазывают и хорошо увлажняют во избежание поглощения ею воды из первого слоя цементного раствора и образования на поверхности отливки усадочных трещин.

Чистую гипсовую кусковую форму после снятия с модели связывают веревкой и хорошо просушивают. По мере просушивания формы веревки подтягивают, так как при ослабевших веревках отдельные раковины и куски формы могут покоробиться. Куски, которые не укладывают в раковину и не привязывают к ней, для высушивания раскладывают на щитах. Внутренние куски формы сохнут медленнее наружных, поэтому их досушивают отдельно.

Наиболее часто встречающийся дефект кусковой формы - заскок, получившийся в результате расширения гипса при схватывании, неравномерного усыхания отдельных кусков, а также недостаточно плотного стыка между кусками. Заскоки зачищают металлическими стеками и шлифуют мелкой шкуркой. Все пузырьки, углубления и поломки усенок, кусков и раковин заделывают гипсом, тщательно очищают форму кистью от мусора и подгоняют куски друг к другу.

Затем форму разбирают и пропитывают с помощью кисти горячей олифой. После просыхания олифы (как правило, на следующий день) куски и раковины покрывают два-три раза до блеска тонким слоем спиртового шеллакового лака. Перед тем как сложить в раковину, куски смазывают, а излишки смазки снимают кистью средней жесткости.

Клеевые формы сразу после снятия с модели присыпают тальком и дубят насыщенным раствором квасцов. Перед отливкой форму тщательно смазывают (без нажима) смазкой с помощью мягкой кисти. Края кожуха смазывают более густой смазкой.

Во избежание деформации и усыхания клеевые формы при перерывах в работе хранят уложенными в кожухи, причем в помещении, где хранятся формы, должны быть постоянные температура и влажность.

По окончании работы форму промывают и просушивают. Формы, с которых получили требуемое число копий, тщательно очищают, разрезают на куски размером 1,5...2 см2, расплавляют и полученный клеевой раствор вновь используют для изготовления форм. Цементные отливки из-за медленного схватывания цементного раствора вынимают из клеевой формы не раньше чем через сутки (гипсовые через 20 мин). За это время форма, активно поглощая воду из цементного раствора, может набухнуть, деформироваться, отливка получится рыхлой. Во избежание этого форму перед заливкой цементного раствора 2...3 раза покрывают масляной краской, причем после каждого раза ее выдерживают сутки. Кроме того, перед отливкой форму смазывают тонким слоем вазелина или какой-либо другой жировой смазкой, не растворяющей масляную краску. Из-за сложности подготовки и недостаточной прочности клеевых форм цементные копии отливают в них редко.

Формопластовые формы при подготовке тщательно очищают и промывают чистой водой.

Приемы отливки

Независимо от вида форм существуют общие приемы отливки, которые зависят от величины и формы модели: простая заливка, отливка в окатку, отливка с подливкой, отливка на пеньке, отливка в надавку.

Простая заливка. Применяют для получения плоских отливок (например, рельефов, розеток): гипсовый раствор заливают в форму до верха, а излишки раствора срезают ребром правила вровень с краями формы. Во время отливки в раствор закладывают проволочные петли, с помощью которых готовую отливку подвешивают для просушивания. Для повышения прочности отливки больших размеров (от 50 см и больше) армируют, при этом раствор заливают в два слоя. После начала схватывания поверхность первого слоя делают шероховатой, а затем наносят второй слой раствора такой же консистенции. Арматуру закладывают во время заливки второго слоя раствора. Если рельеф имеет мелкие детали, на отливках могут появиться воздушные пузырьки. Во избежание этого в форму сначала вливают небольшую порцию раствора, встряхивают ее и дуют на раствор, чтобы он заполнил все углубления формы. Не дожидаясь начала схватывания залитой порции, раствором заполняют всю форму. Можно первую порцию раствора в форму нанести с помощью небольшой кисти, причем для чистых гипсовых форм используют щетинные, а для клеевых - волосяные кисти.

Отливку освобождают из формы с особой осторожностью. Например, при снятии чистой гипсовой формы открытую часть отливки предварительно слегка смачивают водой, чтобы форма "отпотела", и, легко постукивая по форме деревянным молоточком, отливку освобождают.

Отливка в окатку. Этот прием в основном используют для получения объемных отливок.

Форму, состоящую из двух или нескольких кусков, складывают в кожух и крепко связывают. Готовят раствор в количестве, достаточном для оплеска толщиной 5...6 мм, снимают с него лопаткой воздушные пузырьки и медленно, тонкой струей, выливают в форму на 1/3 ее объема. Берут форму в руки и начинают ее вращать, чтобы окатить раствором всю внутреннюю поверхность формы; остаток раствора выливают в сосуд с оставшимся раствором. Несколько загустевший в сосуде раствор вновь выливают в форму и повторяют ту же операцию.

Окатывание повторяют до тех пор, пока раствор не потеряет текучести. Затем разводят свежую порцию раствора и окатку повторяют до тех пор, пока стенки отливки не достигнут требуемой толщины. Обычно двух окаток бывает достаточно для получения гипсового слоя толщиной 7...12 мм.

Если из-за большой массы трудно вручную вращать форму, ее укладывают на стол (или специальную подставку) таким образом, чтобы основание формы несколько свешивалось с него. Затем производят окатку. Излишний гипс, наклоняя форму, выливают в сосуд, поставленный на табурет рядом со столом. После полного затвердения раствора кусковые и клеевые формы разнимают, а червовые расколачивают.

При отливке в окатку вливают раствор медленно, чтобы воздух из глубины формы постепенно вытеснялся наружу и на отливке не образовались воздушные пузыри.

Если отливку требуется упрочнить, арматуру, применяемую для этого, укрепляют так, чтобы она не смещалась во время вращения формы.

Отливка с подливкой - вспомогательный процесс окатки. Для облегчения окатки больших тяжелых форм после установки арматуры на определенное место заливают отдельные части формы гипсовым раствором до того, как форма будет собрана и связана. Процесс заливки отдельных частей называют подливкой. При подливке отдельных частей следят за тем, чтобы раствор не выступал над усенками формы. Излишний раствор осторожно до затвердения снимают с усенков пальцем. Применять для этого металлические или деревянные лопатки не следует, так как при неоднократной отливке это портит усенки и на отливках получается грубый шов. Очистив усенки формы от излишков раствора, их вновь смазывают, части формы складывают в кожух и связывают.

Если форма снята с модели, имеющей широкое основание, подливку делают в большей по объему и более сложной по конфигурации половине формы. Вливают в нее раствор, изнутри рукой оплескивают ее и по мере схватывания раствор равномерно распределяют слоем определенной толщины. Затем обе половины формы связывают друг с другом, осторожно переворачивают подлитой раковиной кверху и вливают раствор в форму, распределяя его по не подлитой половине формы.

Если обе половины формы сложной конфигурации, подливку делают в обе половины. Две подлитые половины формы ставят на ребро и, медленно двигая друг к другу, смыкают. Осторожно наклоняя сомкнутые раковины, опускают их на одну сторону и связывают.

Установив связанную форму опять на ребро, выливают гипсовый раствор на шов формы. Наклоняя форму по ребру, дают возможность раствору растечься по всему шву. После схватывания гипса форму переворачивают на другое ребро и также соединяют другой бок подливки. Если позволяет ширина формы, гипсовый раствор по шву равномерно распределяют рукой. Если внутренний объем формы невелик и окончательное соединение шва загустевшим раствором нельзя произвести рукой, это делают с помощью лопатки и кисти.

Укрепление каркаса в определенном месте в форме делают с помощью подливки. До схватывания гипса подливки в него углубляют каркас. После укладки необходимого количества элементов каркаса накрывают заднюю раковину и форму связывают. Каркас подливкой укрепляют либо в углублениях формы, либо на гладком месте, но ограниченном с двух сторон стенками формы, чтобы подливка не сдвинулась с места.

Каркасы обычно укрепляют в двух местах. Размер площади подливки зависит от величины отливки и каркаса и обычно бывает от 1,5 до 5 см в поперечнике.

При наложении верхней раковины на нижнюю всегда существует опасность отслоения подливки от формы, в результате чего отливка получается искаженной. Во избежание этого до подливки в накладываемой сверху половине формы и в кожухе в двух местах прорезают два отверстия диаметром 1-1,5 см. В эти отверстия пропускают петлю из шпагата, оставляя ее концы снаружи кожуха. Начинают подливку, следя за тем, чтобы петли не заливались раствором. По окончании подливки поверх раствора в петли пропускают приготовленную заранее палку. Длина палки должна быть несколько больше расстояния между отверстиями. Наружные концы шпагата связывают, прокладывая в них гвоздь. Закручивая шпагат на гвоздь, плотно притягивают палку петлей к подливке. Теперь можно переворачивать раковину, не опасаясь, что подливка от нее отслоится.

Отливка на пеньке. Этим приемом отливают рельефы или объемные изделия больших размеров. Разводят небольшое количество гипсового раствора и с помощью кисти равномерно распределяют его по всей поверхности формы слоем толщиной не более 1,5-2 мм. Поверх этого слоя равномерно без пропусков раскладывают слой пеньки с перепутанными волокнами. Весь слой пеньки хорошо пропитывают гипсовым раствором второго замеса: осторожно большой плотной кистью разбрызгивают его по пеньке, следя за тем, чтобы пенька не сбилась. После того как раствор начнет схватываться, его кистью разравнивают по всей форме и добавляют раствор до требуемой толщины стенок изделия.

Пеньку в форму можно укладывать и другим способом. Кусочки пеньки погружают в гипсовый раствор, дают им хорошо пропитаться, а затем быстро и плотно укладывают в форму на первый гипсовый слой так, чтобы волокна одного кусочка пеньки соединились с волокнами другого. Гипсовый раствор во время отливки должен быть текучим, не начавшим схватываться, в противном случае волокна пеньки будут плохо пропитаны им, что может привести к браку готового изделия.

Изделия размером 0,5×0,5 м дополнительно армируют проволокой, которую укладывают поверх второго слоя гипсового раствора по пеньке и укрепляют по всей ее длине узенькими лентами пеньки, пропитанными гипсовым раствором.

В черновых формах слои гипсового раствора должны быть значительно толще, чем в кусковых или клеевых формах, чтобы при расколотке ударами молотка по скарпелю не пробить тонкие стенки отливки.

Отливка в надавку. Этим приемом пользуются при выполнении отливки с моделей небольшой толщины (2,5...3 мм) с двусторонним рельефом. Обе половины формы заполняют гипсовым раствором, складывают вместе и плотно прижимают друг к другу (надавливают друг на друга). Гипсовый раствор в обеих половинах формы соединяется. После затвердения гипсового раствора отливку из формы вынимают. Гипс для приготовления раствора должен быть хорошего качества, без комков, включений, его тщательно замешивают в количестве, достаточном для заполнения обеих половин. При надавливании половин друг на друга небольшой излишек гипсового раствора вытесняется из формы и остается на ее усенках в виде тонкой пленки, которую удаляют концом деревянной стеки.

Недостаточное заполнение формы гипсовым раствором может привести к образованию пузырей и пустот в готовой отливке. При излишнем заполнении формы раствор вытекает наружу, образуя пленку не только на форме, но и на кожухе, что нежелательно, так как при очистке от пленки форма (кожух) может разрушиться.

При отливке в надавку, если необходимо, пеньку укладывают только в одну, более глубокую, половину формы. Кожухи для отливки в надавку изготовляют особенно тщательно с усиленным армированием.

Отливка изделий

Отливка в черновую форму. Служит для перевода мягкой модели в твердую приемами, описанными в § 24. Особенности заключаются в основном в подготовке черновых форм. Если необходимо на гипсовой отливке передать все мельчайшие особенности мягкой модели, применяют отливку со щелоком, если же поверхность отливки будет подвергнута последующей обработке, применяют отливку со смазкой.

При отливке со щелоком форму полностью насыщают водой или погружением ее в сосуд с водой, или опрыскиванием из спринцовки. О достаточной насыщенности формы водой в первом случае свидетельствует прекращение впитывания воды гипсом, во втором - капли воды, растекающиеся по форме, а не впитывающиеся в нее. Поверхность насыщенной водой формы слегка блестит. Для удаления избытка воды форму ставят вертикально и слегка припудривают снаружи наиболее влажные места сухим гипсом.

Насыщенную водой форму равномерно обрызгивают из спринцовки щелоком, дают ему стечь, из углублений щелок выбирают губкой или кистью. В результате поверхность формы покрывается тонкой жировой пленкой, которая придает ей легкий и ровный блеск. Насыщенная водой и покрытая жировой пленкой форма не поглощает воду от влитого в нее гипсового раствора и не прилипает к нему.

Отливку в этом случае выполняют подливкой каждой раковины отдельно. Окатку применять нельзя, так как в процессе окатки гипсовый раствор сдерет изолирующую жировую пленку из щелока и форма будет прилипать к отливке. Если форма большого размера или сложной конфигурации, подливку делают частями, поворачивая раковины так, чтобы их было удобно заполнять жидким гипсом и не давать ему при этом стекать из формы на рабочий стол. Усенки раковины покрывают смазкой. Заполнив раковину, гипсовый раствор очень быстро снимают с острых краев усенка, скашивая их внутрь формы.

При отливке со щелоком необходимость полного водонасыщения формы приводит к тому, что вода из формы, соединяясь с поверхностным слоем гипсовой отливки, делает этот слой рыхлым, пористым. Такую отливку нельзя окрашивать (при окраске поверхность отливки будет пятнистой) и обрабатывать режущим инструментом (поверхность будет ноздреватой).

Отливку с более плотной поверхностью получают при отливке со смазкой. В этом случае форму покрывают смазкой, которая сглаживает ее поверхность. В результате отливка не передает все особенности модели, как при отливке со щелоком, и ее приходится дорабатывать. Отливку производят окаткой.

Расколотку черновой формы начинают через 15...30 мин па окончании отливки, когда гипс затвердеет: осторожно ударяют деревянным молотком по неострому скарпелю, следя за тем, чтобы не повредить отливку. Расколачивают форму на небольшие куски, начиная с верхнего неокрашенного слоя гипса. Этот слой укладывают как можно быстрее, чтобы дать подсохнуть нижнему цветному слою гипса и тем самым облегчить его расколотку. Цветной слой осторожно удаляют с отливки тупилкой, начиная расколотку сверху. Если расколотку начать снизу, то отбиваемые куски, падая вниз, могут повредить отливку. Крошки и пыль удаляют мягкой кистью.

Мелкие повреждения (сбоины) на отливке, получившиеся во время расколотки формы, заделывают жидким гипсовым раствором, не нарушая формы модели. Таким же раствором приклеивают отбитые куски. Место повреждения насекают ножом, смачивают водой, а затем накладывают жидкий гипсовый раствор. Подправляют полученную гипсовую модель только с разрешения автора.

Отливку зачищают стеклянной шкуркой, навернутой на деревянный брусок, сушат при температуре не выше 50°С, покрывают лаком и подвергают дальнейшей формовке.

Отливку из цементного раствора в черновой форме производят, как правило, из двух слоев с прокладкой между ними металлической арматуры. Первый слой (облицовочный), состоящий из цемента и наполнителя (песка или декоративной каменной крошки), накладывают на форму штукатурной лопаткой равномерным слоем толщиной 5...25 мм в зависимости от крупности наполнителя и рельефа модели. При этом сползающий с вертикальных участков формы цементный раствор подбирают и накладывают на место до тех пор, пока он не схватится и не прекратит сползать.

Цементный раствор для облицовочного слоя должен содержать оптимальное количество воды, которое подбирается лабораторным путем, излишек воды увеличивает сползание раствора с формы, а недостаток не позволяет передать на отливке тонкие детали. Внутреннюю поверхность облицовочного слоя для лучшего сцепления со следующим слоем делают шероховатой.

На облицовочный слой укладывают арматуру, а затем внутренний слой, который служит для укрепления облицовочного слоя, поэтому раствор для него может быть более густым. Раствор должен заполнить все пустоты между арматурой и облицовочным слоем. Если внутренний слой накладывают на затвердевший облицовочный, то поверхность облицовочного слоя предварительно промазывают цементным раствором.

Отлитые цементные изделия выдерживают в форме в течение 2...10 дней в зависимости от качества цемента, размеров самого изделия и температуры окружающего воздуха. Через несколько часов по окончании отливки изделие, находящееся в форме, начинают обильно смачивать водой не менее 3...4 раз в день до момента освобождения отливки из формы.

Отливка в кусковую форму. Гипсовый раствор для отливки рекомендуется затворять известковым молоком состава 1:15 по массе, что устраняет расширение гипса при схватывании и, следовательно, заедание изделия в кусковой форме.

При отливке плоских изделий сначала делают частичную подливку, размещают арматуру, а затем форму заполняют раствором до верха. После затвердения раствора форму покрывают деревянным щитом и переворачивают так, чтобы отливка лежала на щите. Кожух с формы снимают, постукивая по нему деревянным молотком, между кожухом и кусками вводят лопатку и, осторожно отделяя кожух от кусков, укладывают его на верстак внутренней стороной кверху.

Куски от отливки отделяют с помощью крючка 4 (рис. 93), вдетого в петлю 2, в последовательности, обратной укладке, в противном случае могут сломаться отдельные куски и даже готовая отливка. Если куски отнимаются трудно, их слегка смачивают водой. Отнятые от отливки куски осматривают, удаляют влажной губкой или деревянной стекой с усенков гипсовую пленку. Каждый кусок очищают кистью, смазывают смазкой и укладывают в кожух.

Рис. 93. Удаление кусков из кусковой формы: 1 - разрез куска формы то плоскости петли, 2 - проволочная петля, 3 - лопатка, 4 - крючок для снятия куска

При повторном использовании форм на кусках могут появиться дефекты (поломанные усенки или уголки), которые после укладки кусков в кожух заделывают глиной или густой мазью, приготовленной из смеси сала и деревянного масла. Если мелкие куски формы не держатся в кожухе, их приклеивают этой же мазью.

При хранении кусковой гипсовой формы куски, которые не держатся в кожухе, рекомендуется обернуть мягкой бумагой и сложить в кожух. В бумаге куски не будут отбиваться сами и портить Другие куски формы.

Крупные и объемные архитектурные детали делают обычно полыми. Отливку при этом производят в окатку или с подливкой.

Бывают случаи, когда всю форму нельзя залить в собранном виде, тогда изделие отливают частями, заливая раствором каждый кусок формы в открытом виде. Форму раствором заполняют постепенно и медленно. Ответственные места формы со сложным рельефом во избежание появления пузырей предварительно покрывают пластичным раствором гипса.

Если отливают архитектурные детали, которые будут подвешиваться (например, карниз, кессон, розетки), их массу уменьшают, используя прием отливки на пеньке. Волокнистый пеньковый каркас придает изделию прочность и позволяет значительно уменьшить его массу.

В кусковой форме можно отливать изделия из цементного раствора. Формы при отливке изделий из цемента не смазывают, а натирают порошком графита. Процесс отливки таких изделий в основном аналогичен отливке изделий из гипсового раствора. Цементный раствор должен быть гуще гипсового, примерно консистенции густой сметаны. Если он будет более жидким, потребуется много времени для его схватывания и, кроме того, на отливке может появиться много пузырьков, удалить которые будет сложно.

Цементные отливки армируют обычным металлическим каркасом.

Отливку в клеевую форму производят в основном гипсовым раствором в окатку, на пеньке и с подливкой.

Погонные детали. Гипсовый раствор средней густоты тонкой струей быстро вливают в форму до половины ее объема. Слегка встряхивают форму, чтобы удалить пузырьки воздуха, прокладывают каркас и заливают раствор до краев формы. Излишки загустевшего раствора снимают металлической циклей, чтобы задняя часть детали была ровной.

После затвердения гипса форму с кожухом ставят вертикально на верстак, отнимают кожух от формы и форму от отливки. Для снятия с отливки форму берут двумя руками, выгибают, нажимая пальцами на заднюю часть. Снятую форму тотчас смазывают и укладывают в кожух.

Во избежание коробления погонные детали отливают отрезками не более 40 см, готовые изделия помещают на ровной поверхности и не медлят с установкой их на место. При сборке погонных деталей предварительно процарапывают все соприкасающиеся поверхности, смачивают их водой и скрепляют тем же раствором, из которого сделаны детали.

Плоские детали (фризы, розетки) отливают на полу или низком верстаке. Гипсовый раствор разливают по всей форме слоем 2-3 см, форму слегка встряхивают и укладывают пеньку, вымоченную в гипсовом растворе. Если каркасом служит дрань, ее укладывают клетками 3×3 и 4×4 см. Затем заполняют форму до краев раствором, разравнивая его рукой равномерно по всей поверхности, и снимают излишки раствора правилом. После затвердения раствора форму покрывают ровным щитом и ставят ее вместе с кожухом вертикально, затем снимают кожух и вынимают отливку из формы. Готовые отливки развешивают на стене или, установив на ребро, прислоняют к ней.

Мелкие модульоны и кронштейны отливают на верстаке, а крупные - на низком верстаке или полу. Распределив гипсовый раствор равномерно по всей поверхности формы, устанавливают две деревянные планки перпендикулярно боковым стенкам формы: одну на глубине 1...2 см от поверхности формы в головной части отливки, а другую в середине завитков. Заполненную до краев раствором форму покрывают щитом и переворачивают, снимают кожух и вынимают отливку.

Балясины. Обе половины формы связывают веревкой и пропускают через нее металлический каркас, смазанный спиртовым шеллаковым лаком. Так же, как при отливке модульона и кронштейна, отливку производят в окатку.

Бюсты отливают в формах, состоящих из двух половин, с прокладкой каркаса. Связанную форму устанавливают на верстак, вливают в нее гипсовый раствор, форму поворачивают в руках, добиваясь, чтобы гипс заполнил все ее части. Излишки гипса очищают циклей.

При отливке небольших бюстов каркас (палочку толщиной 1 см) закладывают только в шею, которую полностью заполняют раствором. Небольшие фигуры отливают так же, только в ноги дополнительно закладывают каркас.

Бюсты большого размера отливают на полу. Устанавливают форму вниз головой и заполняют ее гипсовым раствором в окатку. Для этого под форму подкладывают мешок, набитый стружками или опилками, и катают на нем форму, чтобы равномерно распределился раствор. Во второй слой закладывают пеньку, смоченную в гипсовом растворе. Форму снимают после затвердения первого слоя гипса, не дожидаясь затвердения второго слоя, так как первый слой к этому времени уже достаточно прочен, к тому же твердение гипса сопровождается выделением тепла, что портит форму.

Круглые гладкие стволы небольших колонн с энтазисом можно также составлять из двух половин, отлитых в готовой половинчатой форме. В готовую форму 1 (рис. 94, а) укладывают первый слой 2 гипсового раствора толщиной 3-5 мм так, чтобы он равномерно и плотно без воздушных пузырьков покрыл всю поверхность формы. Гипсовый раствор для первого слоя затворяют чистой водой. Второй слой 3 гипсового раствора, приготовленный на клеевой воде, укладывают и хорошо разравнивают, пока первый слой еще не схватился. Оба слоя разравнивают с помощью шаблона-правила 4.

Рис. 94. Последовательность отливки колонны: а - нанесение первого и второго слоев гипса, б - укладка первого слоя ткани и промазка его гипсом, в - укладка вертикальных (продольных) планок каркаса, г - укладка второго слоя ткани и промазка его гипсом, д - загибание краев ткани и укладка поперечных планок; 1 - готовая гипсовая форма, 2 - первый слой гипсового раствора, 3 - второй слой гипсового раствора, 4 - шаблон-правило, 5 - первый слой ткани, 6 - вертикальные деревянные планки каркаса, 7 - второй слой ткани, 8 - распорка, 9 - поперечные планки

Поверх второго слоя 3 гипсового раствора плотно укладывают первый слой 5 (рис. 94, б) армирующей ткани, которую предварительно нарезают полосами. Длина каждой полосы на 10...20 см больше длины полуокружности сечения колонны. Уложенный слой ткани тщательно промазывают гипсовым раствором. Излишки длины тканевых полос, отогнутые на края формы, раствором не пропитывают. Часть тканевых полос настилают вдоль ствола колонны внахлестку друг на друга на 5...6 см. Поверх слоя ткани укладывают деревянные планки 6 (рис. 94, в) каркаса, смоченные гипсовым раствором, и слегка вдавливают их в ткань. Деревянные планки предварительно нарезают точно по размерам формы и вымачивают в воде.

Поверх планок накладывают второй слой 7 (рис. 94, г) армирующей ткани, тщательно огибают ею все уложенные деревянные планки и вдавливают ее во все углы. Промазывают слой ткани гипсовым раствором. Оба слоя ткани должны хорошо сцепиться друг с другом и с деревянными планками. Ранее отогнутые концы ткани аккуратно заворачивают вокруг крайних деревянных планок и хорошо пропитывают гипсовым раствором. Форму обмазывают гипсовым раствором, затворенным клеевой водой.

Далее укладывают поперечные деревянные планки 9 (рис. 94, д) и распорки S, вдавливая их в покрытую гипсом ткань. Поперечные планки каркаса укрепляют полосками армирующей ткани на гипсовом растворе.

После окончательного затвердения гипсового раствора отливку осторожно вынимают из формы, устраняют обнаруженные дефекты, подравнивают усенки и окончательно отделывают.

В практике встречаются случаи, когда с модели надо получить уменьшенную гипсовую копию. Это может быть достигнуто двумя способами. При первом способе к воде, которой затворяют гипс, добавляют немного спирта (1 часть спирта и 2...2,5 части воды). Гипсовый раствор после затвердения уменьшается в объеме и готовое изделие - отливка - получается меньших размеров.

При втором способе готовят с модели обычную клеевую форму, употребляя не мездровый клей, а желатин. Отформованную эластичную форму разрезают на две части, снимают с модели и погружают в крепкий спирт, в котором желатиновая форма значительно уменьшается в объеме. Усадка формы происходит пропорционально во всех частях. Уменьшенную в объеме форму вынимают из спирта, вытирают, с внутренней стороны присыпают тальком и покрывают тонким слоем жидкого масла. Отливают изделие в такой форме обычным способом.

Если с модели хотят получить увеличенную гипсовую копию, желатиновую форму погружают не в спирт, а в холодную воду. Форма набухает и увеличивается в объеме. Обрабатывают эту форму обычно: посыпают тальком и смазывают маслом.

Отливка в формопластовую форму. Процесс отливки из гипсового и цементного растворов в формопластовых формах аналогичен отливке в клеевых формах. После того как изделие затвердело, снимают сначала кожух, затем отделяют форму от отливки. Перед каждой отливкой форму смачивают водой.

Отливки из цементного раствора армируют только металлической арматурой. Для ускорения твердения в цементный раствор добавляют жидкое стекло. Достоинством формопластовых форм является возможность их пропаривания с целью ускорения твердения цементного раствора.

Отливка из пластмасс. Изделия из пластмасс отливают в гипсовых формах, снимаемых с глиняных или пластилиновых моделей. Для приготовления литьевой смеси в эмалированную посуду заливают 2 л мономера метилметакрилата с добавлением катализатора до 0,1% массы мономера. Затем к мономеру добавляют 200-300 г сухих цинковых белил или другого пигмента. После тщательного перемешивания к смеси добавляют: 1,5 кг полиметилметакрилата марки Л-1; 2,5 кг полихлорвиниловой смолы марки ПФ-4 и 0,5 кг смолы "игелит". Смесь тщательно перемешивают, выдерживают 5 мин, после чего ее тонкой струей через литниковую воронку без перерыва заливают в форму. Вслед за заливкой первой порции массы заливают заранее приготовленную вторую порцию и т. д.

Форму, заполненную массой, устанавливают в пропарочную камеру на 3...6 ч при 100°С для полимеризации пластической массы. Время полимеризации зависит от размеров формы и толщины отливаемой скульптуры.

Остывшие до 50-60° С кусковые формы разбирают, а черновые - расколачивают. Извлеченную из формы скульптуру промывают сначала 70%-ным раствором соляной или серной кислоты, а затем щелочной водой для нейтрализации следов кислоты.

Иногда применяют метод окатки: жидкую пластическую массу (стирол - 35-37%, полиметилметакрилатный порошок марки Л-1-65-63, перекись бензоила - 0,5, пигмента - 5-7%) наносят специальным распылителем на стенки гипсовой формы и окатывают ею форму.

Детали скульптуры, которые отливали в отдельных формах, соединяют специальным склеивающим составом (в %): мономер метилметакрилат - 40, полихлорвинил - 20, акрилатный порошок - 40, перекись бензоила - 0,5 и соответствующий пигмент. Загустевший до консистенции густой пасты состав шпателем наносят на заранее подогнанные детали скульптуры. Этим же составом заделывают дефекты.

poisk-ru.ru


Смотрите также