Чем можно быстро и качественно заделать щели в деревянном полу? Пакля с цементом


Заделка швов между бревнами – варианты герметизации + видео

В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.

1 Ренессанс деревянного зодчества в современном строительстве

Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:

  • Дерево является натуральным и "теплым" материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов. Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
  • Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных "коробок";
  • При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы. Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
  • Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
  • В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных "удовольствий" дом из бревен не требует;
  • Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.

Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь "древесную" направленность.

Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.

2 Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации

Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется "натуральный мох". Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.

Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может "поглотить" большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.

Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два. Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.

3 Чем заделать щели в срубе – возможности современных герметиков

Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства.

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое "гибридное" соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

remoskop.ru

Заделка, герметизация швов и стыков в зданиях и конструкциях.

Вертикальные швы конструкций различаются на два типа - открытые и закрытые. В блоках и панелях, имеющих достаточную толщину выполняют открытые швы. Например, такой подход выполняется в однослойных панелях из керамзитобетона.

Герметизация швов

В случае стыковки тонкостенных панелей, при стыковке стен между собой в местах примыкания устраиваются швы закрытого типа. Бригадир монтажной бригады или мастер должен следить за соблюдением зазорных величин, заложенных в проекте на протяжении всего процесса монтажа. При помощи металлических калибров проверяется зазор. Он должен быть не менее 15 мм и не более 25 мм.

Стыкуемые поверхности элементов конструкции должны быть очищены от грязи, мусора, снега, наледи или снега перед заделкой стыковых соединений.

При заделке стыков открытого типа шов в глубине паза, образуемого наружными пологами четвертей тщательно проконопачивают просмолённой паклей. Создаётся гидроизоляция из 1 - 2 слоёв рубероида на битуме. Это обеспечивает водонепроницаемость конструкции. Затем стык с внутренней стороны перекрывается опалубкой-нащельником. Таким образом создаётся колодец, ограниченный изоляцией, опалубкой и бетоном стыкуемых поверхностей.

Колодец вертикального стыка заполняется тёплым бетоном, составом 1:8 или 1:10. Заполнителем бетоном становится просеянный керамзит или шлак. Используя лёгкий бетон для предупреждения его осадки, раствор послойно трамбуют или уплотняют при помощи электровибратора с наконечником диаметром 50 мм. Перед заполнением паза бетоном, гибкий рукав вибратора с наконечником опускают на дно колодца. Вибратор включается и постепенно по мере заполнения паза бетоном вибратор поднимают.

Через 2 часа после наполнения колодца снимается опалубка-нащельник. Открытые пазы между крупными строительными блоками после конопатки зазоров заделываются. Для этого укладываются брусья из пеностекла, пустотелых керамических камней или других подобных материалов на тёплом растворе. В образованном колодце весь объём заполняется керамзитобетоном. 

Вертикальный стык между панелями заделывается следующим образом. Вначале их забивают паклей. Затем проконопачивают паклевым просмолённым жгутом, пористой резиной или гернитовым шнуром.

 

После этого наклеивается полоса из одного слоя рубероида на битумной мастике, устанавливается термовкладыш. Внутренние швы проконопачивают паклей, смоченной в цементно-известковом растворе. После колодец между стеновыми панелями заполняется бетоном и уплотняется. Важно аккуратно обращаться с термовкладышем при заполнении колодца бетоном для того чтобы не сместить его. Вертикальный наружный шов зачеканивается жёстким цементным раствором в составе 1:3 на портландцементе не ниже 400 марки.

 

Между внутренними стеновыми панелями вертикальные стыки  с узкой стороны затираются густопластичным раствором с осадкой конуса 4 - 6 см. При этом с широкой стороны стык закрывается инвентарной опалубкой. Цементным раствором заполняют образовавшийся паз. Торец панели перекрытия утепляется минераловатной плитой толщиной 50 мм. Её оборачивают пергамином и закладывают в стык. Шов под панелью управления  на наружной стороне зачеканивается цементным раствором. Между панелями швы заливаются пластичным цементным раствором. Для обеспечения звукоизоляции помещений, стыки между перегородками, перекрытиями и стенами забивают жгутом просмоленной пакли на глубину не менее 20 мм и затем затирают.

Необходимо тщательно контролировать  процесс конопатки стыков наружных стен в процессе возведения полносборных конструкций. Правильно выполненный шов препятствует проникновению холодного воздуха внутрь здания, а так же выполняет роль компенсатора при температурных изменениях размеров конструкционных элементов.

 

Герметизация швов и стыков

Закрытые стыки конопатятся снаружи после заполнения паза в виде колодца лёгким бетоном. Для конопатки возможно использование просмолённые канаты или жгуты из пакли. Послойно вводят паклю в зазор стыка и прокладывают вглубь до упора. После этого проталкивают паклю вглубь до упора металлической лопаткой или при помощи специального пневматического инструмента. Стыки конопатятся по всей длине без пропуска и их концы перекрываются в шахматном порядке. Проверить плотность конопатки можно следующим образом: при максимальном уплотнении, ударяя киянкой со средней силой, лопатка отскакивает от жгута. Стык снаружи не должен оказаться пустым. Впоследствии полости заделываются раствором.

Швы с введёнными в них уплотняющими прокладками зачеканиваются снаружи жёстким цементным раствором марки 50, затем их расшивают. На фасадной поверхности швы обрабатываются с подвесных инвентарных люлек. В зимних условиях применяются растворы с добавлением нитрита натрия или поташа в количестве 5-10% массы всего цемента. В зимний период растворы и бетоны, применяемые для заполнения швов и стыков применяется портландцемент марки не ниже 400. В случае, если в рабочих чертежах предусмотрено получение раствора или бетона в стыке не менее 50-70% от проектной, необходимо организовать его прогрев при помощи электронагревательного прибора. При электропрогреве в стыке расстановка электродов зависит от его конструкции. Применяется сталь диаметром до 9 мм или полоски кровельной стали шириной 1,5 - 2 см.

Прогрев бетона в стыках домов любой серии допускается применение греющей опалубки конструкции ЦНИИОМТП и ЦНИИЭПжилища - металлический кожух высотой 2,5 мм треугольной формы в плане. На асбестоцементные вкладыши в кожухе намотана нихромовая проволока толщиной 0,4 - 0,6 мм.  Опалубка устанавливается в углы, образующиеся между внешней и внутренней стеновой панелью. Т. е. применяется две опалубки на один стык. Строительная лаборатория устанавливает время прогрева стыка опытным путём.

 

Герметизация швов в каркасно-панельных зданиях

Во время монтажа каркасно-панельных зданий особое внимание уделяется заделке сферических стыков между двухэтажными элементами колонн каркаса. Для удаления мусора, воды, пыли или наледи и снега из сферических частей стыков удаляют при помощи сжатого воздуха. После этого с двух противоположных сторон стыка устанавливается две трубки для нагнетания цементного теста. Стык зачеканивается цементным раствором 1:1,5 или 1:2. Раствор приготавливается из портландцемента марок 400-500 с использованием крупнозернистого речного песка фракцией не более 2,5 мм.

Раствор готовится вручную. Небольшими порциями на месте проведения работ его замешивают сначала до умеренной подвижности 5-6 см и заполняют стык. Затем до жёсткой консистенции подвижностью 1-2 см для зачеканки стыка по всему контуру шва. Нагнетая ручным насосом через одну из трубок заполняют середину шва цементным тестом. Когда цементный раствор заполнит стык, цементное тесто появится из трубки, расположенной с другой стороны стыка. Зимой бетон прогревают до температуры 20-40°С, используя термоопалубку, электровоздуходувок или калориферов. Для сохранения эффекта устанавливается утеплённый короб или фартук.

Обогрев стыков инвентарной опалубкой получил наибольшее распространение. Термопалубка, состоящая из металлической опалубки в виде двух складывающихся термопанелей. Нагревающаяся часть термоопалубки состоит из асбестоцементной плиты, обращённой к бетону а так же из листа асбестокартона, обращённого наружу к воздуху. Между ними уложена нихромовая электроспираль. Как правило, наружный лист утепляется минеральной ватой.

 

В сеть с напряжением 60 - 80 вольт подключают термоопалубку. Для получения такого напряжения используется понижающий трансформатор. Термоопалубку снимают на время зачеканки стыка цементным раствором. Впоследствии шов заполняется цементным тестом. После заделки шва снова устанавливается термоопалубка и обогревается от 10 минут до 1,2 часа при температуре 45-60°С. Стыки утепляются матами из минераловатных теплоизоляционных материалов для замедления остывания прогретых швов и набора раствором 70% проектной прочности.

 

Все работы по заделки стыков должны контролироваться мастером или работником строительной лаборатории. По результатам проверки составляются соответствующие акты. Заделка пеньковым канатом стыков с последующей зачеканкой цементным раствором к сожалению не обеспечивает надёжной заделки швов от возникновения трещин и разрушения. Цементный раствор при твердении имеет усадку. В результате этого в стыках появляются трещины. Так же при температурном расширении и сужении элементов конструкции, при замерзании и оттаивании воды в растворе происходит коррозия закладных деталей. При этом пеньковый канат не обеспечивает надёжной герметизации стыка вследствие его малой эластичности.

Опыт эксплуатации крупнопанельных зданий показывает: низкое качество герметизации стыков наружных панелей конструкций способствует промерзанию стен в стыках.

Только применяя эластичные и пластичные материалы обладающие хорошим сцеплением с бетонной поверхностью панелей, обеспечивается надёжная герметизации стыков наружных стен. Высокую влаго-, воздухонепроницаемость, а так же другие положительные физико-математические эксплуатационные свойства имеют герметизирующие материалы для стыков. 

 

Герметизация швов - материалы

Следующие материалы имеют необходимые свойства: герметизирующие тиоколовые вулканизирующиеся пасты, эластичные профильные герметики, гернит ПРП, пороизол, пенополиуретановые прокладки и др.

При возведении жилых домов из железобетонных элементов герметизацию стыков проводят по окончанию монтажа постройки. Это обеспечивает высокое качество производимых работ. Стыки наружных стеновых панелей герметизируются полиизобутиленовыми мастиками. Работы проводится с применением подвесных люлек или передвижных вышек мастерами изолировщиками. Поверхность шва тщательно очищаются от пыли, грязи, снега или наледи металлической щёткой и продувается сжатым воздухом от компрессора. Швы просушиваются, а зимой прогреваются. Мастика поставляется в бочках или гильзах разового использования. При помощи специального оборудования наполняются стеклопластиковые гильзы. Перед применением материала гильзы прогреваются в термостатах до температуры 50-60°С. Прогретая заполненная гильза вставляется в специальный шприц, из которого сжатым воздухом мастика выдавливается в шов. Перемещая сверху вниз шов с такой скоростью, чтобы в стыке образовался жгут толщиной 20 - 30 мм. Благодаря хорошему сцеплению с бетоном, герметик создаёт водо- и воздухонепроницаемый слой. Такая пластичность сохраняется при температурах от 50 до 70°С, при этом сохраняется стойкость к атмосферным воздействиям.

 

Глубина заполнения шва мастикой составляет 20 - 30 мм. Для того чтобы шов получился качественным, мастика должна прилипать ко всей поверхности шва по всему сечению. Если образовались пропуски, их замазывают при помощи стальной или пластмассовой расшивки.

 

Герметизируя швы, нужно оценивать прочность сцепления с поверхностью бетона. Заранее на подготовленные участки наносятся контрольные полосы длиной 200 мм и толщиной 50 - 60 мм. Через семь дней подрезают герметик с одного конца и отдирают его от поверхности. Если полоса не отрывается от поверхности, а расслаивается, то прочность сцепления считается достаточной. Заполнение тиоколовой мастикой ведётся так же при помощи специального шприца. Швы очищаются от грязи, пыли, снега и наледи, а для обезжиривания стыка перед нанесения герметика шов промывается ацетоном.

 

Рабочий состав герметизирующей тиоколовой мастики приготавливается прямо на стройке. Поэтому важно проконтролировать правильность приготовления состава. Нужно проследить за тем, чтобы новая порция герметика производилась в чистой таре чистым инструментом. Важно тщательно перемешивать компоненты мастики. От этого зависит качество готовой смеси. Для проверки нанесите небольшое количество мастики на стекло и посмотрите чтобы в ней не было комочков.

 

Тиоколовую мастику приготавливают перед началом работ не более, чем 1,5 - 2 часа работы. Затем происходит частичная вулканизация в составе смеси, затем она готова к работе. Применение тиоколового герметика допускается при температуре окружающего воздуха от +20°С до -10°С. Вулканизация герметика завершается при температуре 15°С за 6 - 8 часов. Ниже 0°С процесс вулканизации протекает намного медленнее. Окончательно вулканизация завершается после повышения температуры. В итоге, после застывания герметика, образуется резиноподобная плёнка.

 

При нанесении тиоколового герметика применяется пневматический или ручной шприц. Для малых работ возможно применение шпателя. Работник направляет мундштук инструмента к подготовленному стыку и приступает к нанесению мастики. Нанесённый слой разравнивается насадкой с капроновым ворсом таким образом, чтобы плёнка мастики была толщиной 2 - 3 мм, а так же заходила на кромки панели не менее 20 мм.

 

Тиоколовый герметик имеет хорошее сцепление практически с любым строительным материалом, с бетоном в том числе. Материал эластичен при отрицательных температурах и имеет свойства воздухо- и водонепронецаемости.

 

Герметизация швов - техника безопасности:

Необходимо соблюдать технику безопасности  при работе с тиоколовыми герметиками. В помещении должна быть организована хорошая приточная вентиляция. Нельзя курить и пользоваться открытым огнём. Рабочие должны быть обеспечены защитной спецодеждой.

Кроме того, область применения герметизирующих мастик расширяется. Мастика применяется в сопряжении между панелями внутренних стен, а так же вместо цементного раствора. Это предупреждает появление трещин в стыках и обеспечивается необходимая звукоизоляция.

 

Вертикальный стык герметизируют с перекрытия монтируемого этажа прокладками пороизола или гернита. Зазор вертикального стыка очищают металлической щёткой, кроме торцов, между которыми, согласно проекта, устанавливается прокладка из пороизола, а затем он заделывается мастикой. Прокладка из пороизола подвешивается в свободном состоянии в вертикальном колодце стыка. После этого покрывают сначала с одной стороны мастикой, затем с другой шов. После при помощи специального ролика прокладку закатывают в зазор стыка до проектного положения. Наращивать прокладки по длине необходимо не ближе, чем за пол метра от перекрытия в местах пересечения горизонтальных и вертикальных стыков. Срез стыка верхней прокладки выполняется "на ус" и располагается со стороны улицы. Прокладки из пороизола склеиваются той же изоляционной мастикой.

 

Во время работы следите за тем, чтобы изолировщики подбирали шнур пороизола или гернита таким образом чтобы диаметра гернитового жгута был в 1,7 - 2 раза больше ширины зазора. Обжатие пористой прокладки должно происходить на 40-50% площади первоначального сечения шва. Прилегающие поверхности стыка должны быть покрыты мастикой без пропусков. Работа с гернитом омуществляется так же как и с пороизолом. Кроме того, гернит наклеивается тиоколовой мастикой или клеем КН-2.

 

Контроль за качеством начинается с момента хранения применяемых материалов. Хранение пористых прокладок Связки осуществляется при температуре от 5  до 20°С. Связки прокладок хранятся на стеллажах по 10 штук. Клей КН-2 и изоляционную мастику хранят в герметично закрытой таре. Для защиты герметика его необходимо защитить от солнечных лучей. Загерметизированные швы закрываются алюминиевой краской. Измеряется воздухонепроницаемость стыков между панелями для проверки качества герметизации шва. Работы по герметизации швов и стыков ограждающих конструкций ведутся с ведением журнала учёта времени производства работ, атмосферным условиям местам герметизации, таким как этаж и оси, по видам применяемых герметиков, состоянию поверхности герметизируемых стыков, инструментам и приспособлениям, соответствию выполняемых работ и учётом исполнителей работы. По окончанию работ и после проверки их качества составляется акт выполненных работ на скрытые работы.

xn--c1aejtoo.com

Заделка щелей в деревянном полу

Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.

Заделка щелей в деревянном полу

Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.

Виды ремонта пола

Содержание статьи

Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:

Такой пол лучше демонтировать и тщательно перебрать половицы

  • Полный демонтаж пола и переборка половиц. Чтобы провести эту процедуру, понадобится молоток с гвоздодером и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводятся в том случае, если есть подозрение на повреждение лаг обрешетки, на которые настелены доски пола.

Инструменты для работы

- Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.

- Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки.

- После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.

Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.

  • Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, если изъяны на досках образовались на определенных участках, где появились широкие щели и доски начали издавать скрипы. Настил в этих местах аккуратно снимается, и вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, самым распространенным.
  • В большинстве случаев, приходится выполнять только ремонтные работы по заделке щелей.  Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь, зависит от величины щелей и масштабности их распространения по поверхности пола.

Способы заделки щелей

Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.

Чистовая обработка поверхности может отличаться по месту расположения участка

Щели между стеной и досками пола

Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:

- сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;

- затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;

- далее, производят заделку пеной, и, при необходимости, под нее закладывают куски пенопласта;

- после высыхания пены, излишки ее срезают ровно по половицам;

- сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой, чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;

- далее, нужно подождать пока шпаклевка просохнет, и можно будет устанавливать обратно плинтуса на их место.

Заделка щелей составом клей + опилки

Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:

Первый вариант

  • Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до достижения однородности.
  • Опилки оставляют набухать и остывать на один-два часа, затем снова масса перемешивается.
  • Далее, в подготовленные опилки добавляется клей (столярный или ПВА), и массу хорошо вымешивают до того состояния, пока не появится тягучая консистенция, обладающая высокой адгезией.
  • Затем можно переходить к подготовке пола - все щели очищаются от пыли и грязного налета. Иногда, при необходимости, их верхняя часть немного расширяется.
  • Подготовленная клеевая смесь с помощью узкого шпателя наносится на щели и аккуратно утрамбовывается вовнутрь, насколько это возможно, но без особых усилий.
  • Сверху смесь разравнивается, излишки ее убираются.
  • После полного высыхания, через два — три дня, щели отшлифовываются наждачной бумагой или проциклевываются с помощью специальной машинки/

Видео: самодельная шпатлевка из опилок и ПВА

Второй вариант

Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента.

  • Для этого берется две части ПВА или же столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее к получившемуся клеевому раствору добавляется 5 частей цемента и столько же - опилок. Масса перемешивается и оставляется на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
  • Далее, щели в полу очищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
  • Саму же массу нужно немного разогреть, а затем быстро провести заделку щелей узким шпателем, стараясь выравнивать поверхность.
  • Для полного просыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем щели необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.

Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.

Ремонт с помощью шпатлевки

Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики. Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна - она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.

Шпатлевание щелей готовым составом

Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.

Заделка щелей с помощью клейстера и бумаги

Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.

  • Бумагу рвут на мелкие кусочки или нарезают, затем она заливается водой. Бумаге нужно дать время для размокания.
  • Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить клейстер. Он варится из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно засыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, так,чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
  • Затем в клейстер добавляют медный купорос 1:10.
  • Далее, бумажную массу нужно отжать, измельчить пальцами, добавить в клейстер и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, по типу замазки.
  • Подготовка щелей к заделыванию происходит так же, как и в других случаях. Главное - добиться абсолютной их чистоты.
  • Далее, масса накладывается на щели и утрамбовывается в них. Сверху ее нужно хорошенько разровнять, а после высыхания - выровнять наждачкой.
  • После этого пол можно смело красить.
Заделка щелей шнуром

Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.

Старый проверенный народный способ - заделывание щелей шнуром

Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку, веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.

  • Шнур нужно пропустить через клей, чтобы он был им полностью смазан.
  • Далее делается смесь из шпаклевки, опилок и клея.
  • Веревку укладывают на одну из щелей и углубляют ее вовнутрь до такого состояния, чтобы от нее до поверхности пола было 2 ÷ 4 мм - это необходимое условие.
  • Расстояние от тщательно уплотнённого в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как, высыхая, клеевой шпатлевочный состав обязательно даст усадку.
Заделка щелей с помощью реек или клиньев

Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей - с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время, полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.

Надежный способ заделки щелей с помощью деревянных клиньев

  • Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов пола, щели необходимо очистить и несколько расширить их верхнюю часть.
  • Далее по размеру щели изготавливается рейка, зауженная к нижней своей части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
  • Щель и рейка густо обрабатываются ПВА или столярным клеем.
  • Далее, рейка вклеивается в щель, ее можно немного подбить резиновым молотком или киянкой, или же разместить сверху дощечку и забить рейку через нее обычным молотком.

Забивание рейки в щель обычным молотком через деревянную прокладку

  • Если рейка не вошла полностью в щель, и небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного просыхания клея.
  • При применении этого метода заделки щелей в полах, цвет вбиваемой рейки-клина будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнять с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
  • Если же на полах присутствует толстый слой краски, и он потрескался и облупился вокруг щелей, ее можно снять с помощью строительного фена или же зачистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой. Можно прибегнуть и к наждачной бумаге, установленной на шлифмашинку.
Другие способы ремонта

Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.

  • Пакля - всем знакомый строительный материал из волокон льна, который давно зарекомендовал себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и трещин, от него не спешат отказываться.

Пакля отнюдь не потеряла своей востребованности и в этом вопросе

Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента. После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.

  • Состав из эпоксидного клея и цемента, который готовится исходя из равным пропорций материала, прекрасно подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливается в проемы с верхом, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидный состав в замесе с цементом схватывается достаточно быстро, у него не будет времени, чтобы просочиться в подпол.

Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.

  • Состав, изготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, перемешанные в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделывания щелей разного размера. Процесс может проводиться в один этап, когда щели заливаются сразу, а может в несколько этапов, когда слои последовательно намазываются на края заделываемого отверстия. Второй способ подойдет для ликвидации больших щелей.

 

  • Покрытие старого деревянного пола листами фанеры.

Иногда намного легче попросту закрыть старый пол фанерой

Этот вариант применяется в тех случаях, когда между половиц образовалось такое количество различного размера щелей, что заниматься их заделыванием малопродуктивно.  Поэтому проще будет, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и одним разом закрыть все появившиеся изъяны.

  • Хорошо подходит для заделки швов и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению, можно заполнить аккуратно как широкую щель, так и совсем узкую, отрезав наконечник на нужную толщину.

Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это - долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.

Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

{"config":{"idpartner":29","siteId":5}}

pol-spec.ru

Чем заделать щели в деревянном полу

На деревянном полу с течением времени из-за перепада температур и влажности появляются трещины, зазоры и щели. Чтобы избавиться от них, необязательно перекладывать покрытие полностью – можно справиться с этой проблемой самостоятельно, замазав повреждения специальными составами.

Средства для устранения щелей в деревянном полу

Выбирая, чем заделать щели в деревянном полу, нужно обращать внимание на размеры повреждений и тип напольного покрытия.

Возможные варианты:

  • шпатлевка по дереву;
  • строительная пена с пенопластом;
  • герметик;
  • смешанные с клеевой основой опилки или бумага;
  • заделка клиньями, шнуром или рейками;
  • пакля;
  • опилки, смешанные с масляной краской;
  • воск и масло;
  • эпоксидный клей с цементом;
  • фанера, плиты OBS или ДСП (для значительных повреждений).

Прежде чем замазать щели, поверхность следует подготовить: очистить ее от мусора, грязи и пыли. Дополнительная обработка древесины антисептическими средствами защитит ее от негативных факторов (грибка, плесени, вредителей) и увеличит срок службы.

Шпатлевка по дереву

Удобное и доступное средство для устранения повреждений на деревянных поверхностях.

Шпатлевки различаются по виду:

  • заполняющую используют для щелей, размер которых не превышает 5 мм;
  • финишная помогает убрать мелкие, до 1 мм.

Могут быть произведены на основе растворителей или полиэфирных смол либо водными. Составы на основе растворителей лучше подходят для заделывания больших повреждений.

При покупке шпатлевки желательно обращать внимание на свойства состава – эластичные и устойчивые к воде средства надежнее и будут выполнять свои функции дольше.

Лучше всего использовать шпатлевку для устранения небольших повреждений или в качестве подготовительного средства перед настилом из листов фанеры.

Порядок работы:

  1. На очищенные поверхности с помощью узкого шпателя из резины наносят раствор, вдавливают его в трещины и щели.
  2. Оставляют высыхать (конкретное время, за которое высохнет шпатлевка, указано на упаковке).
  3. Используя наждачную бумагу, выравнивают поверхность.

Строительная пена

Использование монтажной пены повысит звукоизоляционные свойства напольного покрытия. Она применяется также для устранения стыков между стеной и половыми досками.

Порядок работ:

  1. Проводят демонтаж плинтусов, очищают пол от мусора и пыль.
  2. Если трещины между досками крупные, их стоит сначала заполнить пенопластом.
  3. С помощью пистолета монтажную пену выдавливают в щели.
  4. Ждут, пока состав подсохнет, срезают выступающую над поверхностью часть пены.

Поскольку средство под воздействием солнечных лучей и других внешних факторов разрушается, нужно защитить его. Для этого можно нанести на обработанную поверхность несколько слоев краски или же зашпаклевать.

Герметик

Устранить щели с помощью этого средства просто и быстро – баллон с герметиком оснащен специальной насадкой, которая помогает нанести состав точно на проблемную область.

Хороший герметик для древесины должен быть на силиконовой или акриловой основе. Благодаря жидкой консистенции средство без дополнительной стимуляции заполняет всю площадь повреждения, равномерно распределяясь. Герметик эластичен, поэтому он будет, не растрескиваясь, подстраиваться под изменяющиеся от внешних условий размеры досок.

В продаже имеются цветные составы, однако при необходимости замаскировать места стыка можно с помощью финишной шпатлевки.

Клей с опилками или бумагой

Дешевое средство для того, чтобы замазать щели в деревянном полу – соединенные с клеевой основой опилки или кусочки бумаги. Приготовленный самостоятельно заполняющий повреждения состав по своим свойствам и консистенции напоминает шпатлевку.

Если требуется устранить небольшой зазор, массу готовят, используя мелкие опилки, а для более внушительных повреждений выбирают такие, из которых прессуют древесный наполнитель для кошачьих лотков.

Шнур

Заделывание повреждений в деревянном полу с помощью шнура – старый и проверенный метод.

Порядок работы:

  1. Синтетическую веревку помещают в емкость с клеем ПВА. Ждут, пока та хорошо пропитается.
  2. Шнур укладывают на месте щелей и с помощью ножа забивают в них как можно глубже.
  3. Оставшееся пространство трещины заполняют смесью из опилок и клея, консистенция которой напоминает сметану. Наносят такое количество средства, чтобы над поверхностью возвышался бугорок.
  4. После того как вся конструкция просохнет, излишки самодельной шпаклевки срезают ножом.

Пакля

Недорогой и быстрый способ решения проблемы. Льняная пакля, часто используемая для сантехнических работ, отличается безопасностью и экологичностью.

Порядок работ:

  1. Паклю промазывают столярным клеем, а затем укладывают в трещины.
  2. Утрамбовывают ее с помощью ножа. Оставляют просыхать.
  3. Красят пол.

Рейки

Заделка щелей в деревянном полу с помощью реек отлично подойдет для крупных повреждений неровной формы – дерево, выдержанное в клеевом составе, приобретает гибкость и без труда входит в щель.

Порядок работ:

  1. Трещина между досок обрабатывается (зачищается, поверхность покрывают антисептическим средством).
  2. Подбирают или выстругивают подходящие по размеру повреждения рейки. Лучше всего использовать для этой цели сосновые доски.
  3. Рейки и трещины обрабатывают клеем.
  4. Рейки размещают над щелью, с помощью молотка забивают в нее.
  5. Выступающие над поверхностью пола части рейки, если они имеются, после полного высыхания клея снимают рубанком.
  6. Отремонтированный пол покрывают краской или морилкой.

Масляная краска и опилки

Состав готовят, соединив по одной части краски и лака для деревянных поверхностей с 4 частями мелкой стружки или опилок. Тщательно перемешивают ингредиенты, пока не добьются однородной консистенции.

Замазывание щелей подобной смесью осуществляется в 1 этап для устранения небольших повреждений, для крупных же потребуется несколько нанесений.

Льняное масло и воск

Средство можно использовать для того, чтобы устранить мелкие дефекты на деревянном полу. Компоненты разогревают, смешивают, и еще горячий состав выливают в места повреждения.

Перед началом работ следует тщательно очистить поверхность пола, чтобы вместе со смесью внутрь не попали мусор и грязь.

Эпоксидный клей с цементом

Подходит для ремонта небольших щелей, отличается надежностью.

Ингредиенты берут в равных пропорциях, смешивают; сразу же, пока смесь не затвердела, заливают ее в трещины. Нужно заполнять места повреждений так, чтобы над поверхностью выступало немного средства – после высыхания остатки срезают ножом, сам пол шлифуют и красят.

Фанера

Если повреждения в полу значительны, почти каждая половица находится на расстоянии от другой, используют настил из фанеры, ДСП или ОБС плит.Предварительно в особо крупные щели можно забить рейки, а всю поверхность покрыть шпаклевкой, чтобы повысить качество ремонта.

Порядок работ:

  1. В самых проблемных местах доски фиксируют к лагам с помощью гвоздей или саморезов. Следует убирать с них шляпки, чтобы над поверхностью ничего не возвышалось.
  2. Фанеру укладывают на пол. Каждый лист фиксируют саморезами по краям и по центру, расстояние между крепежом – не более 30 см.
  3. Настил шлифуют, на поверхность укладывают напольный финишный материал.

Для фиксации фанерных листов рекомендуется использовать саморезы длиной 36 мм с пластиковыми дюбелями.

Собственноручно справиться с трещинами и щелями в деревянном полу достаточно просто, главное – соблюдать технологию и порядок работ.

stroypomochnik.ru


Смотрите также