Сайт о саде, даче и комнатных растениях. Подпорная стенка из камня без цемента


Сооружаем подпорную стенку из камня

Для чего можно использовать подпорную стенку? У этого элемента садового дизайна довольно много вариантов применения.

Например, с помощью подпорной стенки можно превратить недостатки рельефа участка в достоинства – на неровном участке она способна выгодно подчеркнуть перепад высот, а на ровном участке, напротив, “сломать плоскость” – ведь абсолютно ровный рельеф выглядит довольно скучно.

Подпорными стенками украшают границы миксбордеров, ими очерчивают различные зоны участка – например, площадку для отдыха или даже сам дом.

Самый распространенный материал для строительства подпорной стенки – это камень. Каменная стенка отлично вписывается в сад любого стиля и очень получается очень прочной.

Если вы настроитесь на то, чтобы получить удовольствие от сооружения подпорной стенки своими руками, то почувствуете, как от природного камня, который мы советуем выбрать в качестве материала, исходит ощущение надежности, спокойствия и прочности.

Материалы для подпорной стенки

Наша подпорная стенка, как мы уже говорили, будет каменной. Так что для ее сооружения вам понадобятся следующие материалы:

  • натуральный камень (бутовый или тесаный камень),

  • известковый раствор,

  • гравий,

  • бетон.

Камни могут отличаться по длине и ширине, но высота должна быть примерно равной. Да и в целом габариты камней должны быть примерно равнозначными. Придать камням нужный размер или немного подправить форму можно киркой.

Приготовление известкового раствора:

Известковый раствор готовят из песка, негашеной извести и воды. На 1 часть извести берут 2-5 частей песка (в зависимости от жирности извести). На каждый килограмм этой смеси понадобится 240-300 мл. воды. Воду нужно добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор во избежания возникновения комков. Можно даже пропустить раствор через крупное строительное сито.

Для увеличения прочности можно добавить к раствору цемент – 1 часть цемента на 7 частей раствора.

Инструменты для сооружения каменной стенки

Чтоб построить подпорную стенку, нужны будут следующие инструменты:

  • мастерок,

  • кирка,

  • рулетка (линейка),

  • лопата,

  • садовый нож,

  • шнур,

  • деревянный скребок (для очистки камня от лишнего раствора),

  • щетинная щетка.

Для формирования самой стенки понадобятся:

  • колышки для разметки (будут вбиваться в землю),

  • деревянные клинья для поддержки камней,

  • деревянные доски для изготовления шаблона.

После того, как подготовите все необходимые материалы и инструменты, можно начинать сооружение подпорной стенки – с закладки фундамента.

Рассчитываем и делаем фундамент для подпорной стенки

Первым делом нужно подготовить фундамент подпорной стенки.

Для начала выберите место для подпорной стенки. Высота стенки может быть любая, но ширина должна быть не меньше 30 сантиметров, иначе конструкция будет слишком неустойчивой. Соответственно, ширина фундамента должна быть больше ширины кладки на 20 см.

Когда вы выбрали участок под стенку, вбейте по углам его колышки и натяните между ними шнур. Садовым ножом по контуру шнура прорежьте дерн, а затем лопатой аккуратно снимите плодородный слой.

Глубина фундамента зависит от трех факторов:

  1. Глубина промерзания почвы. Фундамент должен быть заложен немного глубже, чем промерзает почва.
  2. Высота подпорной стенки. Фундамент по глубине должен быть пропорционален высоте стенки. Для подпорной стены высотой в 1 метр нужен фундамент не менее 30 см. глубиной.
  3. Состав почвы. Если почва у вас на участке легкая, песчаная, тогда траншею под фундамент нужно сделать глубже.

После того, как выкопаете траншею, нужно залить в нее бетонную подушку. Если почва рыхлая, то прежде, чем залить бетоном, в траншее делают деревянное ограждение. Бетонная подушка должна заполнять траншею и находится ниже на 5 см от поверхности земли.

После заливки ждут, когда бетон полностью просохнет. При сухой погоде это происходит за 4-5 дней. Если в это время бывают осадки, то фундамент следует защищать от них с помощью полиэтиленовой пленки.

Подготовка камней для кладки

Камни необходимо рассортировать и переместить их поближе к месту строительных работ.

Сортировку камней нужно сделать по цвету и размеру, выбрать самые крупные камни, которые будут сквозными. Эти камни выполняют связующую функцию, делая стенку крепче.

Подпорная стенка – первый слой камней

На высохший фундамент мастерком наносят известковый раствор слоем в 2 см.

Перед тем, как уложить камни в кладку, их обязательно очищают от грязи и пыли и смачивают водой.

Первым в кладку следует положить связующий камень. Далее по краям укладывают также более крупные и близкие к правильной форме булыжники. А в середину кладут камни поменьше, стараясь уложить их как можно плотнее.

Для каждого камня нужно искать наиболее устойчивое положение, самое удачное место, как бы собирая воедино кусочки мозаики. Этот принцип используется и при дальнейшем строительстве стенки.

Первый ряд и фундамент подпорной стенки. 1 – связующий камень.

Технология изготовления каменной подпорной стенки

Для того, чтобы подпорная стенка вышла ровной, нужно изготовить для нее деревянные шаблоны. Они не дадут нам ошибиться в укладке – иначе может произойти перекос кладки, если делать ее “на глазок”.

Размер шаблонов зависит от высоты вашей стенки. Для метровой подпорной стенки, например, понадобятся доски шириной 45 см и высотой 90 см. Нужно сбить доски между собой в устойчивую прямоугольную конструкцию.

Готовые деревянные стойки нужно установить на бетон в торцах будущей стенки – между связующими камнями и грунтом. Между шаблонами-стойками натягивают шнур – именно на него и следует равняться при дальнейшей укладке, шнур обозначает границы подпорной стенки.

Деревянные шаблоны из досок нужны, чтобы кладка в стенке вышла ровной.

При укладке последующих рядов сначала камни укладывают без раствора, чтобы “примериться”, каждому камню найти подходящее место. При этом нужно следить, чтобы швы нижнего слоя перекрывались серединной частью камней верхнего слоя.

Когда место для каждого камня выбрано, очередной ряд стенки перекладывают на чистовую, используя известковый раствор. Нужно стараться использовать минимум раствора, кладя его тонким слоем. В противном случае толстые швы быстрее начнут разрушаться, делая стенку неустойчивой. Максимальная ширина шва – 10-15 мм.

Связующие камни нужно использовать в каждом ряду не реже, чем через 1 метр – это необходимо для прочности стенки.

Чтобы стенка получалась ровной, двигайте шнур, закрепленный на деревянных шаблонах, чтобы он оказывался вровень с тем рядом, над которым вы работаете.

Если какой-то камень вписывается в кладку не идеально, перекашиваясь и выдавливая раствор, то чтобы зафиксировать его используйте деревянные клинья. Их вынимают только перед полным затвердеванием подпорной стенки, а получившиеся щели заполняют известковым раствором.

Во время укладке равняйте закрепленные на шаблонах шнур по высоте очередного ряда.1 – связующие камни, 2 – деревянный клинышек.

Очистка готовой подпорной стенки

Еще в процессе работы следует аккуратно удалять излишки раствора деревянным скребком.

Сразу после того, как вы окончите укладывать стенку, очистите поверхность камней от известкового раствора с помощью воды, щетки и губки.

Как только подпорная стенка полностью затвердеет, вымойте ее водой с мылом. Ни в коем случае не используйте металлические щетки или химические растворы – они деформируют камень и меняют его природный цвет.

Сооружение подпорной стенки – дело небыстрое, для каждого камня нужно найти свое место, чтобы стенка выглядела идеально и была очень крепкой и устойчивой. Однако изготовленная с соблюдением технологии подпорная стенка будет украшать ваш сад десятилетиями.

Источник 

Интересно почитать:

greengarden.pp.ua

Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)

Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками

Первый этап в создании подпорной стенки – разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными – такая конструкция способна выдержать куда большие нагрузки, нежели прямая.

Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых – 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах – 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.

Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) – от основы под горку до растений

Подпорные стенки из дерева

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них – дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.

Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м – это подземная часть).

Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.

Следующий этап работ – создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина – превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.

Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать. После остаётся только заполнить гравием пространство между насыпью и рубероидом, уложить сверху плодородный слой и высадить растения.

Отметим, что данная технология – не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.

В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».

Ссылка по теме: Геопластика – изменение рельефа участка. Холмы и углубления

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м. Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, – никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях – и до 15 м.

Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.

Следующий этап – создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.

Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим уклоном вниз). Оптимальный шаг между ними – около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. После того как вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.

Когда раствор затвердеет (обычно на это требуется около пяти дней), можно снимать опалубку и выравнивать внешнюю поверхность огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской для наружных работ или же отделать декоративной плиткой.

Опору из бутобетона возводят почти так же, только траншея может быть менее глубокой, а арматура не нужна, ведь значительную часть объёма стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо на дно котлована, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и заливают раствором, чтобы он заполнил их целиком. Потом снова кладут ряд камней, делают заливку, и так до самого верха опалубки.

Подпорные стенки из кирпича

Сооружение подпорной стены из кирпича – процесс трудоёмкий. Обычно выбор в её пользу продиктован эстетическими соображениями. Такие ограждения смотрятся очень эффектно, особенно если для них использован тот же кирпич, что и в кладке дома. Кроме того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможностей для дизайна масса. Но есть ограничения по выбору материала – пригоден только красный полнотелый кирпич. Силикатный слишком гигроскопичен и быстро разрушится под воздействием влаги. Пустотелый же может не выдержать ложащихся на него нагрузок.

Толщина стены зависит от её высоты. Если она не превышает 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в полкирпича. Метровую стену делают в один кирпич, далее – в полтора кирпича. Напомним, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя большое давление грунта, требуется привлекать специалистов. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м2 стены в полкирпича или для 8 м2 – в один кирпич.

Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный ленточный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает толщину стены. Как и во всех описанных выше случаях, работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире основания. На дно укладывают геотекстиль, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того как «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене необходимо сделать дренажные отверстия или уложить пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды.

Если бетонная подпорная стенка может иметь уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки готовят по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка и 3 части воды. Конечно же, если позволяет бюджет, можно приобрести готовую смесь; разумно отдать предпочтение морозоустойчивому составу от проверенного производителя. Отметим также, что очень важно сделать качественную расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичами, будет разрушать их.

Ссылка по теме: Водоем своими руками

Подпорные стенки из камня

Большой популярностью пользуются подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид придаёт участку неповторимый шарм, ради которого стоит потрудиться.

Основание закладывают по той же технологии, что и в случае с кирпичной стеной. В качестве строительного материала, как правило, используют колотый или пилёный камень твёрдых пород – базальт, гранит, кварцит, диабаз. Укладывают камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подходили друг к другу по размеру и форме и зазоры между ними были минимальными. В нижней части стены необходимо заложить дренажные трубы.

Камни можно скреплять цементно-песчаным раствором, таким же как и кирпичи, или же класть сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или заполняют землёй (кстати, если смешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).

Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям придаёт прочность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Дело долгое и трудоёмкое, но без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной.

И в завершение расскажем о подпорных стенках из габионов – контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями. В этом случае монтаж будет предельно прост. Для низкой ограды фундамент не нужен, если же её высота превышает 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. После того как цементный раствор полностью затвердеет, контейнеры устанавливают один на другой, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или же завалить декоративными камнями.

Ссылка по теме: Стенки, лестницы и дорожки в саду своими руками

Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном – чертежи

Общие рекомендации по возведению подпорных стенок

Любая подпорная стенка требует подушки из щебня и песка, которая обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт и выполняет дренажную функцию.

Ширина выкопанной под неё траншеи должна немного превышать ширину нижней части стенки. Рекомендуемая толщина ограждения из железобетона – от 0,1 м, из каменной и бутобетонной кладки -не менее 0,6 м. Конструкция из бетона, камня или кирпича высотой от 30 см должна иметь фундамент.

При высоте стенки 30-80 см закладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см – от 30 до 50 см, при 50-200 см — от 60 до 70 см. Если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усилить его с помощью арматуры.

Целесообразно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную устойчивость конструкции.

Дренаж подпорных стенок

С внутренней стороны подпорной стенки неизбежно скапливается почвенная влага, способствующая её разрушению.

Чтобы этого избежать, необходимо организовать водоотвод. Прежде всего этой цели служит слой щебёнки, гравия или битого кирпича толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода должна отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см.

Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий – 1 м. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.

©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

  • Пристройка террасы к дачному домику своими руками: Как я строил террасу на...
  • Декоративная клумба подушка своими руками: Как сделать своими руками декоративную...
  • Зонирование цветника бордюром – мастер класс и фото: Бордюр в цветнике своими рукамиСамое...
  • Туалет на даче своими руками (фото) – как я его строил: Строительства деревянного туалета на дачеЖили...
  • Как сделать детскую беседку на даче своими руками из простых брусков: ДЕТСКАЯ БЕСЕДКА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ...
  • Круглый мангал на даче своими руками – женский взгляд на строительство: Вместо пруда — мангал своими...
  • Как сделать клумбу из палетты своими руками: Клумба из паллеты за 5...
  • vsaduidoma.com

    Подпорная стенка своими руками - устройство и виды

    Не всегда участок, который нам достается для разбивки сада, имеет ровный рельеф. Иногда приходится иметь дело и с участками на склоне, которые не слишком удобны для озеленения и использования. В этом случае крутые склоны заменяют системой террас – прямыми широкими уступами-ступенями, вертикальные откосы которых закрепляют подпорными стенками, предотвращающими обрушение грунта. В нашей статье мы расскажем, как сделать подпорную стенку своими руками и какие материалы могут быть при этом использованы.

    Любая подпорная стенка состоит из следующих частей:

    • Фундамент – часть стены, которая находится под землей и принимает на себя основную нагрузку от давления грунта.
    • Тело – вертикальная часть конструкции (собственно стенка).
    • Дренаж – водоотвод, необходимый для усиления прочности стенки.

    а — подпорная стенка; б — структура подпорной стенки:1 — фундамент стенки, 2 — тело, 3 — отверсие для стока воды, 4 — дренажная труба, 5 — щебень.

    На подпорную стену действует давление грунта, поэтому она должна быть спроектирована таким образом, чтобы сопротивляться этому давлению. Если же не обратить внимание на правильный расчет, то есть большая вероятность крена и обрушения грунта вместе со стеной.

    Чаще всего на участках возводят опорные стены высотой 0,3 – 1,5 м. Такие конструкции можно рассчитать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это легко сделать при помощи специальных программ, которые рассчитают пропорции стенки автоматически. Если же перепад грунта на террасах, а, соответственно, и высота стенки больше 1,5 м, то без инженерно-геологических изысканий и привлечений к работе профессионалов не обойтись. Ниже приведены примерные цифровые величины для расчета подпорной стены из бетона.

    Что касается внешнего вида подпорных стен, то они могут быть изготовлены из различных материалов, например, из дерева, бетона, натурального камня, кирпича, габионов. От выбора этих материалов будет зависеть и объем работ, которые необходимо выполнить для устройства стенки.

    Подпорные стенки из дерева

    Самая легкая в устройстве является подпорная стенка из дерева. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах следующим образом: если высота стены не превышает 1 м, то длина выбранных бревен не должна быть меньше 1,5 м (где 1 м будет возвышаться над землей, а 0,5 – находиться в земле). Деревянные части, которые будут погружены в землю, следует пропитать специальными водоотталкивающими составами, которые предотвратят их загнивание. Можно также применить покрытие из горячего битума или обжечь нижнюю часть бревна на костре – это также защитит древесину. Для установки деревянной стенки роют траншею по намеченной линии. Глубина ее рассчитывается на 5-10 см больше, чем длина вкапываемой нижней части бревна, а ширина – больше бревенчатого диаметра на 20 см.

    [include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

    На дно траншеи выкладывают гравийную подушку толщиной 5-10см, которую тщательно утрамбовывают. Бревна выставляют на гравий строго вертикально, обвязывая их для плотности сверху проволокой или же прибивая друг к другу гвоздями. Это обеспечивает максимальную устойчивость стены, даже с учетом возможного смещения грунта. С задней части бревен, там, где они соприкасаются с землей, укладывают лист рубероида или толя. Далее заливают траншею бетоном. В том случае, если подпорная стенка совсем небольшая и выполняет скорее декоративную функцию, то можно просто засыпать траншею камнями и тщательно их утрамбовать.

    Подпорная стенка из бетона

    Стенки из бетона очень долговечны, прочны и выдерживают большое давление грунта. Выглядят они не очень презентабельно, однако этот недостаток можно с легкостью обратить в достоинство, если задекорировать бетон удачной облицовкой из кирпича, камня, плитки или других материалов.

     Строительство подпорной стенки из бетона начинают с рытья траншеи, повторяющей траекторию будущей конструкции. Глубина траншеи для стены не более 1 м будет составлять около 30-40 см, если высота больше, то, соответственно, больше будет и глубина. Далее ставят опалубку из плотных, толстых досок, скрепленных между собой. На дно котлована выкладывают щебневую или гравийную подушку, сверху располагают арматурную сетку. Теперь в уже готовую форму заливают бетон.

    После того, как бетон схватится (около 5 дней), можно снимать опалубку и ровнять дефекты на поверхности стенки, используя для этого цементный раствор. После этого можно приступать к декоративной облицовке полученной стенки.

    Подпорная стенка из камня

     При строительстве стенок из камня используют сухую кладку или кладку на цементном растворе. Чаще всего применяют колотый или пиленый прочный камень, например, базальт, гранит, кварцит, диабаз и другие. Каменная подпорная стена нуждается в бетонном фундаменте (если стена невысокая, то можно заменить фундамент остнованием из крупных камней), ширина которого должна примерно в 3 раза превышать ширину стены.

    [include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

    Работы по возведению подпорной стенки начинаются с рытья  траншеи, ширина которой на 5-10 см больше, чем ширина будущего фундамента. На дно полученной канавы ссыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, тщательно ее утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя, чтобы высота готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того, как фундамент застынет, начинают выкладывать камни. В том случае, если для скрепления камней, применяют цементный раствор, то образующиеся пустоты заполняют затирочной смесью, если же кладка производится сухим способом, то в швах располагают садовый грунт и высаживают там растения.

    Подпорная стенка из кирпича

    Для того, чтобы выложить кирпичную подпорную стенку, вначале возводят фундамент, параметры которого рассчитываются аналогично фундаменту для каменной кладки. Особое внимание необходимо уделить толщине кирпичной стенки. Кладку в полкирпича (толщина 120 мм) используют, если высота стенки не превышает 60 см или 8 рядов кирпича. Если же высота подпорной стенки достигает 1 м, то лучше применить кладку в кирпич (толщина 250 мм). Крупные стенки, высотой более 1 м, выдерживающие большое давление грунта, требуют кладку в полтора кирпича (толщина 370 мм).

    Подпорные стенки из габионов

     В настоящее время огромную популярность получили подпорные стенки из габионов – контейнеров их металлической сетки, заполненных каменным материалом. Монтаж подобной стенки производится очень легко. Если стенка небольшая, то фундамент под нее не нужен, если же высота перепада грунта превышает 1 м, то требуется ленточный фундамент, который возводится так же, как при кирпичной или каменной кладке. После того, как основание готово, на него устанавливаются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой. После этого вдоль лицевой стороны подпорной стенки укладываются наиболее декоративные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который будет не виден, засыпают щебнем, булыжником, галькой.

    Создавая подпорную стену на своем участке, следует помнить, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию, то есть способна стать настоящей изюминкой вашего участка. Вариантов украшения подпорной стенки может быть много – от облицовки интересным материалом, до декорирования вьющимися растениями или цветами-альпийцами. При желании придать стенке состаренный вид, можно покрыть ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Экспериментируйте! А мы вам в этом поможем, подобрав вам для вдохновения несколько прекрасных фото.

    landscape-project.com

    Подпорная стена своими руками облицовка материалы дизайн

    Обычно садоводы решают сделать у себя на участке такую постройку, как подпорная стена, когда на территории имеются перепады высоты. Хотя абсолютно любой ландшафтный дизайн можно дополнить таким элементом, как подпорная стена. При этом сделать ее сможете вы сами своими руками. Такое строительство у себя на участке несложное, а результат будет всегда вас радовать.

    Для того чтобы сделать такую подпорную стенку в саду, можно брать практически любой материал, к примеру, кирпич или бетон. Кроме того, можно комбинировать одновременно два материалам, в таком случае дизайн подпорной стены только выиграет. Его устройство также актуально и около сооружений, таким образом, оно получает изящный изгиб. Дизайн подпорной стенки на садовом участке можно дополнить, к примеру, керамикой или галькой. Вот и готова самая яркая часть у вас в саду.

    Подпорная стенка в саду

    Содержание:

    Если на вашем садовом участке имеются неровности в виде перепадов высоты либо уклона, то его следует укрепить своими руками, установив подпорную стенку. Она важна не только своими утилитарными функциями, но и является отличным декоративным элементом на территории сада: очень ровная поверхность участка в саду в скором времени наскучит вам, а вертикальные поверхности могут ее «сломать». Стенка будет служить своего рода бордюром между миксбордерами и выполнять роль материала для зонирования участка.

    Подпорные стенки можно сделать не только из камня, но и иных материалов. Поэтому есть возможность подобрать материал, который гармонирует с имеющимся у вас в саду ландшафтом и сооружениями. Важным моментом является дренаж в основе конструкции, который объединяет все составляющие приусадебного участка: в этом случае вода не размоет вашу постройку.

    На рыхлый грунт перед заливкой фундамента под основу, в котловане необходимо сделать ограждение из дерева. Прежде чем начать установку подпорной стенки, следует позаботиться о создании дренажа на выбранном участке.

    Подпорная стенка из камней

    Вместо каменной подпорной стенки можно сделать у себя в саду на склоне бетонную подпору. Она даже еще лучше, к тому же стоимость ее доступнее. В дизайн бетонная подпорная стена можно добавить изгибы и различные повороты, поэтому ее устройство нуждается в траншее. Глубину траншеи следует определять исходя из желаемой высоты будущей постройки: например, полуметровое сооружение нуждается в 20 см.

    В основание подготовленного котлована укладывается подушка из щебня, далее следует уложить арматуру, скрепляющуюся специальной проволокой, и можно в строительство включить опалубку из примерно 35 мм толщиной досок, которые необходимо плотным образом пригнать одну к другой и закрепить с помощью гвоздей либо стяжки.

    Чтобы доски не начали выгибаться и хорошо удерживали грунт и весь массив постройки, через промежутки равные 1,5 м в грунт вкапывают специальные стояки. Когда вы заливаете бетонную смесь в конструкцию, необходимо проследить, чтобы она как можно ровнее заполняла формы склона у вас на участке. Как видите, в строительстве ничего особо сложного нет.

    Облицовка стенки

    Когда бетон застынет, опалубку на участке нужно снять, выровнять дефекты посредством штукатурных растворов и сделать облицовку. Ее можно сделать с помощью природных либо искусственных камней и иных материалов. Кладку можно начинать сразу двумя способами: установив пару декоративных рядов, оставить их на несколько суток застывать, потом можно начинать укладывать еще пару рядов и вновь надо ждать усадки. Подобные действия следует повторять, пока стена не достигнет желаемой высоты, тогда все устройство стены будет закончено. Как видите, весь процесс укладки грунта и вся остальная работа легко делается своими руками.

    Извилистая подпорная стенка

    Основные элементы подпорной стенки:

    • Фундамент является подземной частью основания конструкции;
    • Тело представляет собой надземную область, которая располагается над фундаментом;
    • Дренаж, предназначенный для уменьшения давление на грунт и повышения долговечности;
    • Водоотвод служит для увеличения срока эксплуатации конструкции на участке.

    Материалы для подпорной стенки

    Рассмотрим, какие материалы могут пригодиться, чтобы заняться устройством подпорной стенки своими руками у себя на участке:

    1. Кирпич

    Особым спросом на сегодняшний день пользуется устройство на склоне подпорной стенки из кирпича. Вероятно, кирпич вам будет казаться очень прозаичным материалом для укладки, однако, если после строительных работ у себя на участке есть его запасы, то необходимо их использовать. Укладывать кирпич необходимо таким же методом, как и во время кладки сооружений. Хотя толщина грунта и давление будет поменьше. У кирпичной стенки должна иметься основа не меньше 25 см глубиной. Необходимо также учесть давление грунта на поверхность подпорной стенки.

    Чтобы давление грунта не было чрезмерным, необходимо для его минимизации расчет для строительства  подпорной стенки нашего сада. Таким образом, у нас не будет чрезмерного давления грунта на всю конструкцию. В выкопанную яму вливаем бетонный раствор таким образом, чтобы он оказался ниже уровня поверхности грунта на 4 сантиметра. Кирпич необходимо класть после того, как затвердеет бетонный раствор. Когда процесс укладки кирпича для подпорной стенки закончится, необходимо приступить к оштукатуриванию и облицовке стен.

    1. Насыпь из камня

    Подпорная стенка из камня является самым дорогим и трудоемким способом. Однако вложения могут быть оправданы: ограждения из камня отлично выглядят на приусадебном участке, в дизайн они вписываются максимально органично.

    Существует два метода укладки природного камня:

    • на цементе,
    • сухая кладка.

    В двух вышеперечисленных методах необходим будет фундамент – его делают таким же способом, что и для кирпичной укладки. Однако такая стена должна в ширину достигать не меньше 32 сантиметров.

    Сухой метод кладки

    Сухой метод кладки Сухой метод кладки каменной стены. При этом способе сооружения подпорной стенки камни укладывают один на другой – большие в шахматном виде, а расстояние между ними необходимо заполнить мелким материалом. Достоинства такого способа заключается в том, что это стоит дешевле и внешне смотрится очень естественно.

    • Подпорная стенка из дерева

    Подпорную стенку из дерева построить очень легко, это самый легкий способ. Для ее укладки своими руками необходимо будет подготовить очень ровные высокого качества бревна, которые в диаметре должны составлять примерно 16 сантиметров. Легче класть доски в вертикальном положении, при этом их необходимо очень плотно друг к другу выкладывать.

    Важный момент: чтобы стволы древесины не начали гнить их необходимо обмазать в нижней части с помощью разогретого битума либо произвести обработку специально предназначенной для этих целей пропиткой.

    Дизайн подпорной стенки

    Подпорную стенку можно украсить растениями. Красиво смотрится вариант сооружения, вверху украшенный лианами, а снизу – красивоцветущими растениями. Если подпорные стенки у вас на участке делят территорию на верхнюю и нижнюю области, то дизайн можно дополнить композициями из хвойных сортов растений. Отлично подойдут для декора кустарники.

    Чтобы наша стенка получилась состаренной, необходимо смазать ее кефиром. В этом случае она в минимальные сроки зарастет мхом. Дом, который «обернут» маленьким таким заборчиком из различных камней, будет смотреться намного красивее и интереснее. Даже если вы не владеете приемами строительства, вам нетрудно будет проделывать все вышеперечисленные шаги. Только следует четко следить за очередностью, строго соблюдать обозначенный алгоритм действий и ничего не напутать. Таким образом, собираем камушки и начинаем процесс укладки. Такая стенка способна преобразить ваш участок и привнести в его внешний вид особую изюминку. Вы также будете горды за то, что такую красоту у себя на участке создали вы сами. А для работы могут понадобиться материалы, которые залежались у вас в гараже после строительных работ. Не бойтесь экспериментировать и тогда все у вас получится.

    Но учтите один важный момент — наша ограда в саду постоянно находится под открытым небом, то есть, постоянно подвергается осадкам, поэтому следует вовремя обрабатывать поверхности с помощью специальных защитных растворов. Таким образом, вы сможете уберечь конструкцию от деформации.

    Автор: С. Диана

    Оцените статью: Загрузка...

    Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться:

    rozarii.ru


    Смотрите также