Черепица из глины своими руками. Самодельная черепица из цемента


Самодельная черепица читать онлайн, Автор неизвестен

Производство цементно-песчаной черепицы

Черепицу изготовляют двух видов. Первый вид — гончарная, или глиняная. Для ее производства требуется глина определенного состава и, главное, обжиг в громоздких печах. Крупный расход топлива, наличие сушильных помещений и т.п. затрудняют получать глиняную черепицу непосредственно на садовом участке, ферме, сельской усадьбе.

Производство второго вида черепицы, цементно-песчаной, намного проще, чем глиняной. Отпадает необходимость обжига, а значит, и печей, топлива. Исходными материалами для этого вида черепицы являются цемент марки не ниже 200, песок и вода. При этом цемент лучше иметь медленно схватывающийся. Тогда одновременно можно приготовить больше смеси. Скорость схватывания цемента тем выше, чем больше температура воды и воздуха. Применим цемент, период схватывания которого протекает от 30 мин до 1—12 часов. До смешения цемент следует хранить в сухом помещении и в полиэтиленовых мешках. От сырости вяжущие качества цемента резко падают.

Песок для смеси должен содержать мелкие, средние и крупные частицы размером не более 2 мм. Примеси глины, земли, остатков растений и т.п. в песке не допускаются. Добиваются такой консистенции песка путем просеивания его через наклонно стоящую в рамке сетку с величиной ячеек менее 2 мм. Для черепицы предпочтителен речной песок. Его подсушивают и тоже просеивают.

Воду для смеси берут при температуре 15..18 °С, чистую, без запаха и не жесткую. Быстро определить жесткость можно, смывая с рук мыльную пену, которая не так просто убирается с кожи. Смягчают воду без добавления специальных присадок в некоторой степени кипячение, после которого воду охлаждают и сливают, оставляя осадок в емкости.

Рис. 1. Деревянный формовочный станок: 1 — пуансон; 2 — опора; 3 — брус-ограничитель; 4 — станина; 5 — выталкивающий механизм; 6 — стяжная шпилька; 7 — матрица; 8 — форма

Заготовку смеси для формовки черепицы производят порциями, используемыми в течение 20...30 мин. В смесь закладывается 1 часть цемента, 3 части сухого песка и 0,5 части воды. В подходящей емкости все тщательно перемешивается металлической лопатой, пока масса не станет однородной по цвету. После этого подливают воду и перемешивают до тех пор, пока масса не достигнет одинаковой влажности.

Формовку черепицы производят на станках. Простейший деревянный станок был сконструирован в середине нашего века Г. Морозовым. Его станину (рис. 1) делают из чисто оструганного бруса сечением 80×80 мм. Форму (рис.3) изготовляют из досок толщиной 20 мм и шириной 70 мм. Она представляет собой ящик без дна. Стенки формы обшивают кровельной тонколистовой оцинкованной сталью минимальной толщины (0,35...0,45 мм). Внутренние размеры формы соответствуют размерам матрицы. Нижние края торцовых стенок формы окантовывают стальной полосой шириной 20 мм. Саму форму крепят ушками в центре станины между ножками и боковыми брусьями. Ушки длиной 70...80 мм являются продолжением стальной полосы, окантовывающей торцовые стенки формы. Эти ушки загибают под прямым углом на высоту 20 мм от верхнего обреза торцовых стенок и крепят к горизонтальным брусьям станины шурупами. Вместо шурупов можно применить винты или болты с гайками. Но как ушки, так и головки метизов следует заглубить в дерево брусьев, ибо горизонтальные верхние части последних являются направляющими при перемещении пуансона между ними. Конечно, форма будет намного долговечнее, если сварить ее при помощи газо- или электросварки из стальных листов толщиной 1,5...2,5 мм. В свою очередь, чтобы меньше расшатывать стойки станины, их стягивают самодельными болтами или шпильками диаметром 8, 10 или 12 мм, нарезая соответствующую метрическую резьбу на их концах.

Рис. 2. Формующие части под один из типов пазовой черепицы: 1 — рукоятка; 2 — пуансон; 3 — петля: 4 — направляющий щиток; 5 — металлическая окантовка; 6 — планка; 7 — основание; 8 — шуруп; 9 — матрица

Рисунки на пуансоне и матрице (рис. 2) нужно вырезать в точном соответствии с выбранным типом черепицы. На пуансоне делают зеркальное отражение лицевой стороны черепицы, на матрице — ее обратной стороны с шипом. Зазор между пуансоном и матрицей в форме определяет толщину черепицы. Но увеличение толщины черепицы приведет к утяжелению всей кровли. Следует стремиться, чтобы толщина черепицы в самых тонких местах была 12...15 мм. Поэтому очень важны, например, соразмерности выступов и впадин на пуансоне и матрице. Возникающие от этого ребра и углубления во многом определяют крепость черепицы. Вот почему большинство деталей станка требуют точного изготовления и сохранения размеров в процессе эксплуатации.

Пуансон изготовляют из древесины твердых пород, предпочтительно из сухого дуба. Плоскости основания пуансона хорошо остругивают рубанком. Наибольшая плоскость станет рабочей, когда на ней будет «возведен» рисунок. В соответствии с выбранным типом черепицы, для примера, к пуансону делают три дубовые планки. Учитывая сложность простановки размеров на сечениях «А-А» и «В-В» (см. рис. 2), приведем эти размеры в тексте. Итак, две планки в одной продольной плоскости имеют ширину 47 мм, а в другой — 35 мм, общая длина каждой планки — 380 мм, высота — 13 мм. Третья планка имеет постоянную ширину 33 мм, длину 380 мм и высоту 15 мм. В ее середине на всю длину плоскости выбирается полуовальная бороздка шириной 12 мм и глубиной 6 мм. Стороны углубления скругляются до половины глубины планки и должны в сечении напоминать равнобедренную трапецию.

Характерным для всех выпуклостей и вогнутостей пуансона является то, что все эти «ямки» и «холмы» в сечении имеют скошенные стенки и закругленные углы. Это, как и в литейных формах, облегчит изъятие готового изделия. В частности, при формовании черепицы к подобной поверхности пуансона меньше будет липнуть масса, а на матрице это обеспечит сравнительно быстрое отделение подсохшей черепицы.

Готовые планки приклеивают и прибивают к основанию пуансона согласно размерам на чертеже. Учитывая влагу массы для формования, пуансон в чисто деревянном исполнении недолго сохранит свою рабочую форму. Конечно, можно для крепости проолифить планки и промежутки между ними, что несколько удлинит жизнь пуансона. Гораздо эффективнее оббить пуансон тонколистовой отожженной медью или алюминием, а на худой конец — и самой тонкой оцинкованной кровельной сталью. Металлическое покрытие следует закрепить гвоздями или шурупами на вертикальных стенках пуансона, углубив их шляпки в основание. Соблюдение первоначально заданных размеров и гладкость обязательны! Покрытие должно плотно облегать планки и впадины, четко выделяя грани.

Рис. 3. Форма: 1, 2 — металлические полосы; 3 — стенка; 4 — металлическая окантовка

На рис. 2 показаны матрица и пуансон для черепицы с продольными ребрами. Когда же будут создаваться формующие детали для черепицы типа пазовой штампованной, то появятся и планки, которые нужно будет прибивать на основания матрицы и пуансона поперек удлиненных (но не на них!) с отступом от края на 10...20 мм (см. рис. 2). Ясно, что в этих случаях удлиненные планки укорачивают.

Грани на тыльных сторонах пуансона и матрицы следует несколько закруглить. Это сохранит и детали, и руки от повреждения. Такую же рекомендацию можно предложить и для направляющего щитка лишь с тем отличием, что здесь нужно закруглить грани по всем сторонам щитка. Для этого подойдут рашпили, напильники с грубой насечкой, пила и даже точило, когда закругление осуществляем поперек волокон доски или бруска. А для снятия угла грани вдоль волокон пригоден нож, рубанок и т.п.

Направляющий щиток составляют из досок (см. рис. 2), которые сбивают в два слоя, крест накрест. Сшитые таким образом доски с двух противоположных сторон образуют выступы в виде четвертей размером 22,5 мм. Пуансон и щиток соединяют между собой двумя самодельными петлями из полосовой стали. Можно использовать для этого и крупные дверные петли, которые, к сожалению, крепят лишь к краям пуансона и щитка, что приводит к расширению отверстий, в которые будут вкручены шурупы или винты с гайками. Дефект исправим, если к тыльной стороне пуансона и укороченной на две четверти стороне щитка присоединить шурупами металлические пластины толщиной 1...1,4 мм и лишь потом установить петлю или петли, которые позволят мгновенно отсоединить пуансон от матрицы. Чтобы это не произошло самопроизвольно, следует предусмотреть фиксацию.

К пуансону для удобства откидывания прикручивают рукоятку, а к щитку — опору для поднятого пуансона. Суженные на четверть стороны щитка вводят в направляющие станины (см. рис. 1), которые образованы брусами-ограничителями. Для беспрепятственного возвратно-поступательного движ ...

knigogid.ru

технология производства черепицы своими руками

Издавна все строительные материалы изготавливались только вручную. Со временем, в процессе совершенствования этой отрасли, появилось промышленное производство. Несмотря на стремительное развитие науки и техники, до сих пор активно используется ручной труд, в процессе сооружения домов и создания материалов. В частности, черепица своими руками – не редкое явление для бытового строительства.

Выбор материала

Основой для изготовления черепицы является глина. Прочность и внешний вид будущего изделия зависит от того, какого качества материал будет использован. Практика показывает, что оптимальный материал для черепицы – это глина, применимая для формирования посуды. Она в меру жирная и не содержит излишне много песка.

Использование компонентов с большой долей песка приведет к тому, что черепица будет трескаться. Визуально глина должна быть чистой, а на ощупь быть вязкой и мягкой. Есть несколько методов проверки на соответствие требованиям:

  • при растирании материала в руках не должны чувствоваться песчинки;
  • глиняный комок, брошенный на землю, должен образовать лепешку. Если материал растрескивается или разлетается на части – глина не качественна;
  • при лепке глина должно легко поддаваться формовке.

Прежде, чем изготавливать крупную партию черепицы, рекомендуется сделать одно пробное изделие и проверить, соответствует ли оно следующим критериям:

  • цвет изделия – равномерный, красный;
  • отсутствие трещин и неровностей на поверхности;
  • качественная черепица не должна сильно пропускать воду, это можно проверить, опустив ее в емкость с водой и посмотреть, насколько она прибавит в весе;
  • при ударе по изделию должен быть звонкий, похожий на металлический, звук;
  • изделие должно быть способно выдержать вес взрослого человека;
  • при обжиге элемент может уменьшиться в объеме, не более, чем на 5%;
  • сечение черепицы на изломе должно быть равномерного цвета и не иметь пузырьков.

Подготовка глины для черепицы

Подготовительный этап предусматривает вымачивание глины в воде, примерно 2-3 дня. После этой процедуры глину необходимо тщательно перемешать, для чего используется глиномешалка (глиномялка). Этот аппарат есть в продаже, но также его можно соорудить и самостоятельно из досок и металлических ножей.

Устройство подобной системы похоже на мясорубку и принцип действия аналогичен. В таком аппарате следует перемешать глину не менее двух раз.

Формирование плоской черепицы 

Процедура изготовления черепицы может происходить несколькими способами, в зависимости от ожидаемого результата.

  • Например, плоская черепица требует наличия формовочной рамки из металла или дерева размерами 33х21 см при толщине чуть более 2,5 см. Дно рамки формируется в виде подвижной дощечки, свободно укладывающейся внутрь  самой рамки. Толщина дна должна быть в пределах 1,25 см.
  • Готовая рамка находится на ровной поверхности (на столе), а в нее укладывается дощечка-дно. Форма посыпается сухим пеком или золой.
  • Затем из достаточно большого комка глины формируется куб.
  • Далее этот куб нарезается на пласты толщиной 2 см. Производить нарезку удобно с помощью натянутой стальной проволоки.

 

Один из пластов укладывается в формовочную рамку таким образом, чтобы заполнить все пространство рамки. В месте, где у черепицы должен быть шип, следует сделать нажатие на пласт.

Далее скалкой, предварительно смоченной в воде, выполняется раскатка изделия, и убираются излишки глины на рамке.

Затем снимается рамка, а изделие накрывается доской. После этой процедуры изделие переворачивается и снимается дощечка-дно. Формовка завершена, и изделие можно относить на сушильную полку.

Сушка черепицы из глины 

После придания изделиям нужной формы следует ответственно подойти к следующему этапу – равномерно высушить черепицу. Изделие должно просохнуть полностью, что не позволит образоваться трещинам. Скорость высыхания зависит от количества влаги, содержащегося в глине.

Оптимально сушка изделий должна выполняться в помещении, но если нет такой возможности, то следует обеспечить навес. В течение 10 суток черепица находится на полках и сушится.

Обжиг изделий 

Процесс обжига изделий – самый ответственный этап во всем производстве. Для этой цели используются особая печь, подобие которой можно соорудить самостоятельно.

  • Конструкция печи подразумевает наличие четырех отделов: топка, камера для обжигания, поддувала и трубы. Между камерой обжига и топкой устанавливается отделяющая стенка с отверстиями. Она закрывается в то время, когда камера полностью загружается черепицей. Также печь оснащена задвижкой для регулирования тяги  и перекрыта сводом.

Укладка черепицы выполняется на большое или меньшее ребро, в зависимости от формы изделия. Общее правило – каждая черепица должна стоять вертикально. Для того чтобы она не падала, можно подпирать изделия разбитыми обломками уже обожженного материала.

Процедура проводится так долго, пока черепица не станет слегка остекленевшей на поверхности. Это признак того, что изделие готово. Чем дольше материал находится внутри печи, тем лучше это сказывается на ее прочности и долговечности. Однако доводить до сильного обгорания не нужно.

Сортировка и ее особенности

Готовой черепица считается после извлечения из печи и полного остывания. Когда изделия готовы, их следует осмотреть и отсортировать.

Для кровли подходит черепица с однородной окраской, звонко звучащая при ударе и не имеющая неровностей. Изделия, которые не прошли этот отбор, могут оказаться пригодными для формирования навеса или для других целей.

Хранить изделия следует в закрытом помещении или под навесом. Обязательно нужно предусмотреть поддон и не укладывать элементы на голой земле.

Крыша, покрытая черепицей собственного производства, имеет красивый вид и весьма долговечна. Выполнение укладки не требует специальных навыков и реализуется достаточно просто. Крутой уклон крыши способствует быстрому сходу осадков, что благоприятно сказывается на кровле. Удачи!

aquagroup.ru

Как сделать черепицу своими руками

Глиняная или керамическая черепица является одним из самых лучших среди кровельных материалов, которые используются в строительстве очень и очень давно.

Ее выгодным преимуществом является особая система монтажа, которая позволяет избежать видимых стыков, а также пазовые крепления, которые создают очень хорошую гидроизоляцию кровли.

Кроме того, кровля из глиняной черепицы обладает способностью к сопротивлению ветру из-за своего веса.

Снег равномерно распределяется по кровле из этого материала, что сводит к минимуму возможность схода больших снеговых масс. Также он имеет хорошую шумоизоляцию и является экологически чистым материалом.

Наряду со всеми преимуществами, у глиняного варианта есть один недостаток – ее дороговизна. Однако, черепицу своими руками изготовить вполне возможно. Ниже приведены советы по изготовлению. Это также легко, все равно что сделать своими руками скамейку со спинкой.

Как правильно выбрать глину

Она не должна быть жирной (иначе она растрескается во время сушки) или содержать много песка (плохо переносит сильные морозы и хорошо впитывает воду). Идеально для этого подходит порода, использующая для выделки горшков.

Читайте также:

Постройка вольера для собак: http://dometod.ru/dom-i-hoziaistvo/stroitelstvo-i-remont/voler-dlya-sobaki-svoimi-rukami.html

Как положить плитку для ванной своими руками

Есть несколько способов, которые позволяют определить пригодность исходного материала:

• Возьмите комок и киньте его на пол, применив силу. Хорошая глина расплющится в лепешку. Если ком рассыпался на кусочки, такой исходный материал не подойдет.• Кусок почвы разотрите в руках. Оставаться ощущения песка на пальцах не должно.• Она должна напоминать пластилин на ощупь и сохранять придаваемую ей форму.

Можно сделать некоторое количество пробных экземпляров. Если глина хорошая, получившиеся изделия будут иметь одинаковый красный цвет. Также она получится без трещин и искривлений. Также, если ее положить на две опоры, она выдержит вес взрослого человека.

Как обрабатывать глину

Ее можно готовить в любое время года, однако, ее нужно оставить хотя бы одну зиму.

Выньте ее из земли и сложите рядами. Ширина рядов должна быть 1,5-2 метра, высота – 0,7 метров. Длина может быть любой. Таким образом, осенью глина намокает, зимой – замерзает, а весной – оттаивает. Лучше замораживать глину как можно дольше. Поэтому периодически ряды перемешиваются и заливаются водой.

До того, как начать обрабатывать глину, ее нужно замачивать. Мять ее нужно в глиномялке, спустя несколько дней после замачивания. Такое устройство делают из деревянной бочки или сооружают в форме ящика из толстых досок. В ящик вставляется ось, на которую насаживаются металлические ножи винтообразной формы. Сверху сооружается водило для лошади или человека.

Как придать форму черепице

Самостоятельно изготовить плоскую черепицу легко. Для этого используется так называемая формовочная рамка с подвижным дном. Рамка может быть из дерева или из железа. Примерные размеры рамки без учета стенок 33х21 см.

Сделать простую черепицу очень легко.

Рамку надо положить на плоскую поверхность, которая должна быть ровной, в нее вставляем дощечку с вырезом. Сверху насыпаем песок или золу (должны быть сухими). Берем кусок глины, придаем ему кубическую форму. Потом пласты нужно разрезать, при этом их толщина не должна быть более 2 см. Затем верхние бруски снимаем и срезаем пласт, ведя проволоку по брускам. И так с каждым последующим рядом.

Далее отрезанную глину укладываем в рамку, сильно нажимаем там, где будет шип. Избыток материала убирается скалкой. Предварительно ее надо намочить, чтобы к рукам не приставала. Далее осторожно снимаете рамку и относите получившиеся заготовки на специальные полки для сушки.

Особенности сушки черепицы

Если сушить ее неправильно, она будет трескаться. Поэтому этот процесс должен проходить медленно.

На сушке заготовок негативно сказываются такие природные явления, как ветер и солнце. Лучше всего сушить заготовки в закрытом помещении. Если идет дождь черепицу следует укрыть. В летний период сушка продолжается около 10 дней.

Читайте также:

Утепление мансарды своими руками

Обжиг изделий

На обжиг влияет много факторов, среди них топливо, которое используется для печи, тип печи и опыт и навыки человека, который им занимается.

Чтобы обжигать черепицу, используется специальная печь. Она состоит из:

• Топки. Ее длина составляет 1 метр. Специальная стена с отверстиями отделяет топку от камеры.• Зольника• Обжигальной камеры• Трубы.

Ее высота составляет приблизительно 4,5 метра. У основания труба составляет 70-80 сантиметров, вверху сужается до 40-50 сантиметров. В трубе есть задвижка для регулировки тяги.

В задней стене печи есть отверстие, куда загружаются и откуда выгружаются изделия. Во время обжига его можно заложить чем-нибудь.Это необходимо для сохранения большего тепла внутри печи.

В камеру черепицу укладывают либо вертикально, либо боком на длинное ребро. Обязательно кладем ее на некотором расстоянии друг от друга.

Обжигают заготовки до тех пор, пока ее поверхность не станет как будто слегка стеклянной. Этот эффект появляется, если пережечь изделия.

Как правильно отделывать заготовки

Черепица далеко не всегда получается нужного ровного цвета. Одним из способов, который позволяет это исправить — глазурование. Изделия покрываются специальной глазурью, которая не только придает ей нужный цвет, но и делает более прочной. Но и цена тогда возрастает существенно.

Также для отделки используют специальную поливу.

Обычно ее делают из жирной глины красного цвета. Перед обжитом сухая глина опускается в этот раствор и оставляется на сушильных полках. Полива не только делает черепицу крепче, но продлевает срок ее службы.

После обжига изделие вынимают из печи и отсортировывают. Ровного цвета, без трещин и сколов используют для крыши. Готовую продукцию хранят под навесом. При этом нижний ряд категорически нельзя класть на землю, лучше подложить доски.

Вот так, следуя этим инструкциям, можно самостоятельно изготовить черепицу для кровли.

← Быстрые закуски на скорую руку Кабачковые оладьи: пошаговый рецепт →

Вам также может быть интересно:

dometod.ru

Укладка черепицы на кровле. Самодельная черепица

Укладка черепицы на кровле

Стропила, как правило, имеют дополнительные элементы (рис. 8 г). В этом случае по поперечному сечению подкосы и стойки равны стропилу, схватки изготовляют из доски 4?18 см или из пластины 14/2 см. Поперечное сечение прогона зависит от расстояния между стойками.

Таблица 1. Стропила под кровлю из черепицы (см)

Шаг стропил Материал Наибольшее расстояние между опорами 300 350 400 425 450 475 500
50 Бревно 13 14 16 17 17 18 19
Пластина 16/2 17/2 19/2 20/2 21/2 22/2 22/2
Доска 4?18 4?18 5?20 6?20 6?22 6?22 7?22
60 Бревно 14 15 17 18 18 19 20
Пластина 16/2 18/2 20/2 21/2 22/2
Доска 4?18 5?18 6?20 6?22 6?22 7?22
70 Бревно 14 16 17 18 19 20 21
Пластина 17/2 19/2 21/2 22/2
Доска 4?18 5?20 6?20 7?22 7?22
90 Бревно 15 17 18 19 20 21 22
100 Бревно 15 17 19 20 21 22 22

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Опорами стропила считается мауэрлат, подкос (рис. 8), прогон и противоположное стропило. 2. Пластина — это распиленное по длине на две части бревно. 3. Шаг стропил выбран для самой весомой черепицы (табл. 2).

Если это расстояние до 3 м, то схватку делают из бревна диаметром 18 см, если до 4 м — из бревна диаметром 22 см. Расстояние между стойками более чем 4 м выбирать не рекомендуется.

В зависимости от типа черепицы выбирают шаг обрешетки по стропилам (рис. 8 г). Причем если обрешетка выполнена из жердей, то каждая жердь должна обладать не менее чем тремя гранями под прямым углом по отношению друг к другу. Сторону жерди без грани, имеющую округлость, обращают туда, где к жерди ничего не примыкает. Понятно, что на обрешетку, как и на стропила, идет только хорошо просушенный материал.

Таблица 2. Обрешетка под кровлю из черепицы (см)

Материал Шаг стропил До 100 110 120 130 140 150 До 200
Бруски 5?5 5?5 5?6 5?6 6?6 6?6 Запрещается
Жерди 6 6 6 7 7 8 Запрещается

Рис. 8. Основания крыш: а — односкатные наслонные стропила с одним рядом стоек и подкосами жесткости; б — односкатные наслонные стропила без подкоса; в — односкатные наслонные стропила с подкосами; г, д — наслонные стропила двухскатных крыш; е — заделка прогона в стену фронтона; ж — прирубка стропильной ноги к прогону и стык на консоли; з — шаблон для прикрепления брусьев обрешетки к стропилам; и — опора дощатого стропила на нижний мауэрлат; к — стык стропила на прогоне; л — опора стропила на верхний мауэрлат; м — опора стропила на нижний мауэрлат

Верхние грани брусков или жердей обрешетки, после того как будут прибиты к стропилам, должны находиться в одной плоскости. Проверяется это бруском или рейкой длиной 1...2 м, накладываемыми перпендикулярно элементам обрешетки. Возникающие зазоры допускаются в пределах 6...10 мм. Бруски или жерди при закреплении на стропилах располагают параллельно коньку на равном расстоянии друг от друга так, чтобы под каждым стыком рядов черепицы находился элемент обрешетки. Для устранения ошибок проводят пробную укладку черепицы. Это можно делать на ровном участке почвы, «подгоняя» несколько рядов черепицы к параллельно положенным брускам. Шаблоны вырезают (рис. 8 л) после этого. По ним и ведут укладку обрешетки непосредственно на стропилах. Такая укладка позволит разместить целое число рядов черепицы как по уклону, так и по горизонтали кровли.

Самый нижний брусок, жердь или доску у карниза (рис. 8 е) приподнимают над плоскостью всей обрешетки на 25...35 мм. Вызвано это тем, что здесь черепицы своим нижним краем опираются прямо на элемент обрешетки, а не на часть каждой черепицы в ряду. Такой элемент обрешетки называют уравнительным или дополнительным.

Таблица 3 как раз и учитывает, что все последующие ряды, после карнизного, своими нижними частями покрывают верхние части черепиц предыдущего ряда.

Таблица 3. Глиняная и цементно-песчаная черепица

Тип черепицы Размеры, мм Количество на 1 м2, шт. Масса 1 м2 в насыщенном водой состоянии, кг кроющие/полезные/ габаритные длина, а ширина, б длина, в ширина, г
Пазовая штампованная 310-8+24 190+10-6 Не нормируются 18 50
333+14-8 190+10-6
347+24-8 208+10-6
Пазовая ленточная 333 ± 5 200 ± 3 400 ± 5 220 ± 3 15 50
333 ± 5 180 ± 3 400 ± 5 200 ± 3
333 ± 5 140 ± 3 400 ± 5 165 ± 3
Плоская ленточная 160 ± 5 155 ± 3 365 ± 5 155 ± 3 34 65
Волнистая ленточная 290 ± 5 200 ± 3 350 ± 5 240 ± 3
S-образная ленточная 333 ± 5 175 ± 3 360 ± 5 245 ± 3
Коньковая 333 ± 5 Не нормируется 365 ± 4 200 ± 3 3 6
Желобчатая -340 -115/140 400 125/210 70...80

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Масса и количество коньковой черепицы рассчитаны на 1 пог. м конька; 2) масса 1 шт. черепицы 2...2,3 кг; 3) допускается производство и не глиняной черепицы, но ее масса должна быть в указанных пределах на 1 м.

Первые бруски обрешетки от конька крыши по обеим сторонам скатов закрепляют на стропилах так, чтобы верхние края завершающих рядов черепицы не мешали друг другу. Раскладку и закрепление на стропилах остальных брусков ведут от первого у конька. Но следующий брусок после нижнего карнизного располагают так, чтобы самый последний ряд черепиц перекрывал стену на 60...70 мм.

Для стока воды черепичная кровля должна иметь скат под углом не менее 30°. На участках кровель сложной формы (рис. 7) применение черепицы затруднено. Ее заменяют, например, кровельной листовой сталью. Преимущественное распространение получила глиняная черепица.

Минимально допустимые размеры любого вида черепицы следующие: толщина — 8...10 мм, глубина пазов (фальцев) — 5 мм, высота шипов для подвески — 10 мм. В пазовой штампованной черепице (рис. 9 а) на тыльной стороне имеется ушко с отверстием, в ленточной (рис. 9 б) — отверстие находится в средней части ушка. У волнистой ленточной черепицы (рис. 9 г) отверстие диаметром 5 мм делают на расстоянии 5 мм от края.

Перед укладкой на обрешетку черепицу следует отсортировать по форме, цвету, наличию трещин и т.п. Калибром для этого может служить контрольная обрешетка (рис. 10 а). Резко отличные по цвету черепицы обычно отбирают и располагают в обрамляющих скаты местах. Причем для каждого элемента обрамления (карнизы, конек и т.п.) стараются подобрать близкую по цвету, но отличную от рядового покрытия черепицу.

Рис. 9. Глиняная и цементнопесчаная черепица: а — пазовая штампованная; б — пазовая ленточная; в — плоская ленточная; г — волнистая ленточная; д — S-образная ленточная; е — коньковая; ж — желобчатая

Проволоку для привязывания черепицы берут стальную или из цветного металла. Если стальная или медная проволока слишком жестка, то ее отжигают в печи, на костре или над газовой горелкой. Стальную проволоку обычно берут диаметром до 1 мм, медную — до 2 мм, алюминиевую — до 2,5 мм. На контрольной обрешетке замеряют по лежащим черепицам нужную длину одной проволоки, по которой разрезают остальную проволоку.

Здесь удобно применить кусачки, ножницы для кровельных работ или ребро стальной пластины (или уголка) и молоток. Стальную проволоку после крепления черепиц хорошо бы прокрасить масляной краской.

Гвозди, за которые зацепляется проволока, должны иметь диаметр не менее 3...4 мм и длину 40...50 мм. В обрешетку забивайте гвоздь приблизительно на 2/3 его длины, с тем чтобы в оставшемся интервале до головки не менее 2 раз обернуть проволоку и сразу же ее перекрутить хотя бы 2...3 раза. Это устранит соскальзывание проволоки с гвоздя даже при малой шляпке. По мере эксплуатации выступающая из дерева часть гвоздя особенно ржавеет и со временем под действием ветровых и осадочных усилий на черепицу, передаваемых проволокой, вообще может отвалиться. Поэтому гвозди до забивания следует прокрасить масляной краской и высушить. Но еще лучше применить оцинкованные гвозди.

Перед укладкой черепицы на обрешетку следует провести ряд подготовительных операций. Первая и самая трудоемкая касается самой черепицы. Если отверстия в шипах черепицы не получены проколом в «сыром» виде, то эти отверстия диаметром 3...4 мм на расстоянии 20...40 мм от края нужно просверлить. Тогда не обойтись хотя бы без деревянного кондуктора, в который будет закладываться каждая черепица. Металлическая трубка в кондукторе обеспечит перпендикулярное положение сверла по отношению к поверхности. Это сверло обязательно должно иметь твердосплавную пластину. Сам процесс сверления лучше сопровождать струйкой воды для охлаждения сверла и осуществлять его на вертикально-сверлильном станке или при помощи вертикально закрепленной электродрели. При этом не забывайте о технике безопасности!

РАБОТАЙТЕ В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ!

СТОЙТЕ НА СУХОЙ НЕЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ ПЛОЩАДКЕ!

ЗАЗЕМЛЯЙТЕ КОРПУС ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА!

На четырехскатной крыше черепицы, выходящие на ребра, придется окалывать.

Рис.10. Инструмент и приспособления для покрытия крыши черепицей: а — контрольная обрешетка; б, в — молотки; г — кирочка-топорик; д — кирочка-молоток; е — молоток-ножовка-топорик; ж — развертка; з — трехгранное шило; и — рашпиль; к — клещи; л — гвоздодер; м, н, о, п — кельмы; р — ведро; с — отвес; т — самодельный уровень; у — заводской уровень; ф — деревянный угольник; х — метр складной; ц — рулетка; ч — рейка

Делают это кирочкой (см. рис. 10) и клещами по предварительно сделанному ножовкой надпилу. Хорошо вымоченная черепица более податлива для обработки. Околотые края черепиц желательно загладить обломком кирпича или на абразивном круге, учитывая, что на них ляжет коньковая черепица, которая закроет зазоры на ребрах.

Пазовые штампованные ленточные черепицы, чтобы не получить смежных вертикальных швов, укладывают в каждом ряду со смещением на полчерепицы (рис. 11, 12). Следовательно, если один ряд состоит из целых черепиц, то предыдущий и последующий начинаются и заканчиваются половинками черепиц. Поэтому эти половинки получают или заранее формовкой, или путем разрезки целых черепиц.

Таблица 4. Компоненты раствора

Составы, № Количество частей известь цемент песок
1 1 3
2 1 1 5
3 1 1 6
4 1 1 7
5 1 1 9

Раствор для укладки и промазки швов между черепицами может состоять по объему из нескольких компонентов,приведенных в табл. 4. Каждый из компонентов перед смешиванием следует просеять. Воду добавляют в раствор в таком количестве, чтобы соблюсти определенную консистентность. Например, раствор для укладки коньковой черепицы должен не расползаться и в то же время охватывать без труда внутреннюю вогнутую поверхность этой черепицы. Есть растворы, составленные и по массе: 1 кг цемента; 3 кг сухого песка; 0,5 кг воды.

Цемент в растворе ведет к излишнему упрочнению смеси, что, в частности, препятствует отделению черепицы при ремонте. Кроме того, в таком растворе после высыхания появляются волосяные трещины, которые вызывают выкрашивание промазки. Для устранения данного дефекта в раствор добавляют волокнистый материал (шерсть домашних животных, сечку тонкой и мягкой соломы, размельченные пеньку, лен и т.п.). Побелка не предохраняет шов от выкрашивания, другое дело промазка его масляной краской.

Рис. 11. Укладка пазовой штампованной черепицы: а — от карниза; б — закрепление на обрешетке; в — стандартной; г — со ступенчатым фальцем; д — у конька; е — у фронтона; 1 — стропило; 2 — брусок обрешетки; 3 — проволока; 4 — дополнительная доска; 5 — гвоздь; 6 — прижимная планка; 7 — ветровая доска

В некоторых книгах по кровельному делу рекомендуется промазывать швы между черепицами со стороны чердака. А если это касается вновь построенного дома из бревен, то не ранее чем через 3...4 месяца после покрытия крыши черепицей, чтобы успела произойти осадка стен. Но это ведет к нарушению естественной вентиляции чердака, ибо специальные трубы для проветривания, учитывая характер кровли, обычно не устанавливают (рис. 13 а). Возникающий на поверхности черепицы со стороны чердака конденсат стекает на обрешетку и способствует ее разрушению (рис. 13 б).

Иногда при укладке черепицы ее продольные ребра окунают в раствор. Между смежными черепицами закрывается щель, что ведет к вышеизложенному дефекту. Введение дополнительного раствора в рядовую черепицу ко всему еще увеличивает общий вес кровли.

Рис. 12. Укладка пазовой ленточной черепицы: а — от карниза; б — закрепление на обрешетке; в — у фронтона; г — у конька;

1 — стропило; 2 — брусок; 3 — проволока; 4 — дополнительная доска; 5 — гвоздь; б — прижимная планка; 7 — ветровая доска

Во всяком правиле есть исключение. В данном случае оно касается плоской ленточной черепицы, названной «бобровый хвост» (рис. 14). Если эту черепицу на кровле укладывают в один слой, то вода, стекая по закруглению «бобрового хвоста», как раз попадает в щель между двумя низлежащими черепицами. Поэтому здесь без промазки швов нельзя обойтись (рис. 13 б). Намного менее вероятно проникновение воды, когда плоскую черепицу укладывают в два слоя (рис. 14 к, л) или чешуйчато (рис. 14 и). Хотя один из способов двойного покрытия плохо противостоит ветровому давлению (рис. 14 а). Этот способ именуется венечным, и при нем снова не избежать применения раствора для склеивания черепиц. Это приклеивание может заменить использование кляммер (рис. 14), которые представляют собой полоски, нарезанные из тонколистовой кровельной стали. Кляммеру перегибают пополам и прибивают гвоздем к обрешетке.

Рис. 13. Вентиляция чердака: а — тугое прокрашенное соединение обоймы и воротника; б — промазка швов раствором; в — пропайка или проклейка стыка воротника и обоймы; г — соединение обоймы и воротника одинарным лежачим фальцем; 1 — уплотнение; 2 — стропило; 3 — доска-фиксатор; 4 — черепица; 5 — обойма; 6 — воротник; 7 — вентиляционная труба; 8 — брусок обрешетки; 9 — раствор; 10 — конденсация паров; 11 — пропайка

Один отворот кляммеры кладется на черепицу после отгиба, второй — на смежную черепицу. Верхний ряд черепиц прижимает отгибы кляммер. Приблизительное перекрытие черепиц друг другом при уклоне до 35° можно рекомендовать в пределах 100 мм, при уклоне свыше 30° — 80 мм.

Укладку любого типа черепицы начинают, находясь на чердаке дома. Первый ряд черепицы должен образовать карнизный свес. Этот ряд ложится своими нижними половинами на приподнятый край обрешетки (рис. 8, 11, 12). Высота приподнятия по отношению ко всей плоскости обрешетки данного ската равна толщине черепицы. Верхние половины первого ряда черепиц, зацепленные за шип, оказываются на брусе, находящемся в общей плоскости обрешетки. Так как ряды черепицы укладывают по направлению от карниза к коньку, то нижние половины черепиц в рядах будут уложены на верхние половины черепиц предыдущего ряда. Чтобы каждая черепица не стала по отношению к другим черепицам «сикось-на-кось», ее устанавливают по шнуру, ватерпасу или угольнику (рис. 10). Тогда горизонтальные щели или швы будут параллельны коньку и карнизному свесу. Если окажется, что черепица не становится по этому правилу «в строй», то ее подтесывают кирочкой или заменяют на другую. Щели вдоль каждого ската тоже должны быть параллельны друг другу и фронтонному свесу, если он есть.

Рис. 14. Укладка плоской ленточной черепицы: а — однослойная; б, в — проволочные кляммеры; г — кляммера из металлического листа; д — комбинированная кляммера; е, ж — установка комбинированных кляммер; з, и — проволочная кляммера и ее установка; к, л — двухслойная укладка черепицы: м — зубчатая укладка; н — чешуйчатая укладка; о — венечная укладка; п — действие ветра на венечную укладку; р — стопорение черепицы по фронтонному свесу; 1 — кобылка; 2 — уравнительный брус; 3 — кляммера; 4 — ветровая доска

Вот почему так важно, чтобы после формовки черепица сохранила заданные размеры.

Для укладки следующих рядов после ряда карнизного свеса приходится выбираться на обрешетку и садиться на нее. С чердака или извне черепицу подает помощник (рис. 15).

Соблюдайте при работе на кровле ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ! Привязывайтесь! Используйте накладные Лестницы. Черепицы вдоль карнизного и фронтонных свесов крепятся все, как одна, проволокой через шипы к гвоздям, специально забитым (рис. 12 б) в удобных местах обрешетки. Остальную рядовую черепицу фиксируют в зависимости от уклона крыши обычно под углом более 45°.

Укладку коньковой черепицы начинают не на крыше, а предварительно на ровной площадке почвы или на доске. Подогнав черепицы друг к другу, натягивают над ними шнур, натертый мелом, так, чтобы отбить продольную линию по серединам всех черепиц. Причем длина ряда черепиц должна совпадать с длиной места, где производится установка коньковых черепиц. И здесь тоже натягивают шнур, по которому и ведут укладку. Чтобы не спутать взаимно подогнанные черепицы, их пронумеровывают перед «рассыпанием» ряда.

Если коньковую черепицу начинают устанавливать с ребер четырехскатной крыши, то в таком же положении по отношению к раструбу черепицы ее продолжают «гнать» и по коньку (рис. 16 а, б). Эту черепицу обязательно фиксируют на предназначенном месте раствором и проволокой за шип (рис. 16 в, г, д). Но стандартизованная отечественная коньковая черепица не имеет шипа. Это приводит к сдвигу черепиц на коньке и ребрах (рис. 16 е) в процессе эксплуатации крыши. Поэтому при самодельном изготовлении коньковой черепицы в матрицах предусмотрите углубление для формовки шипа на внутренней вогнутой поверхности этой черепицы.

Рис. 15. Леса

У конька, да и на ребрах коньковая черепица должна стать так (рис. 16 в, г, ж, и), чтобы перекрыть ряды черепиц на смежных скатах не менее чем на 40...60 мм. На ребрах для этого придется окалывать выступающие углы крайних в рядах черепиц. И здесь все придется делать в основном по месту, не забывая, что в каждый раструб коньковой черепицы должен попасть выступ предыдущей коньковой черепицы.

Рис. 16. Укладка коньковой черепицы: а, б — направление; в, г, д — крепление; е — сдвиг не закрепленных проволокой черепиц; ж — перекрытие коньковой черепицы в рядах; з — «спинка» из раствора для «приклеивания» черепицы; и — основание для раствора под коньковой черепицей; к — разделка растворного шва между коньковыми и рядовыми черепицами; л — замена коньковой черепицы; м — металлический зонт; 1 — раствор; 2 — шип черепицы; 3 — проволока; 4 — коньковый брус; 5 — болт; 6 — стропило; 7 — скоба для укрепления накладной лестницы; 8 — дополнительный брусок; 9 — металлическая полоса; 10 — доски

Раствор для коньковой черепицы выполняет две функции. Первая, но не непременная заключается в том, чтобы создать такую форму «спинки», с которой черепице будет трудно соскользнуть. Ведь черепица еще и приклеивается раствором. На это и рассчитывают, когда коньковую черепицу не прикручивают за шип к обрешетке (рис. 16 з). Чтобы эта масса раствора частично не вытекла на чердак, между крайними к коньку брусьями обрешетки прибивают две доски (рис. 16 и) под углом 90° друг к другу. Вторая функция раствора — закрыть щели между коньковой черепицей и черепицей верхних рядов скатов (рис. 16 к). Здесь раствора должно быть столько, чтобы вода его не омывала. То есть растворный шов следует делать с вогнутостью, а не с выпуклостью, которую можно увидеть между кирпичами кладки стен дома.

Нередко отсутствует даже самодельная коньковая черепица. Ее заменяют двумя досками, сбитыми у торцов под углом 90°. Понятно, что эти доски должны перекрывать оба крайних ряда черепицы. А также их прибивают или прикрепляют к прогону (рис. 16 л) или брусьям обрешетки. Поверху доски перекрывают полосой листовой кровельной стали, согнутой также под углом 90°. Полосу кладут на щель между досками и делают с напуском над продольными нижними краями этих досок. Саму полосу прибивают к доскам прокрашенными или оцинкованными гвоздями, под шляпки которых кладут резиновые или кожаные шайбы. Эту полосу можно также делать из алюминиевого, медного или латунного листа и даже из линолеума. Доски перед покрытием нелишне проолифить. По продольным краям полосы желательно отогнуть капельники (рис. 16 л), которые устранят проникновение влаги к доскам.

На четырехскатных крышах четыре ребра подступают к коньку. В месте сопряжения каждого из концов конька с двумя ребрами на растворе ставят металлический зонт, напоминающий треугольную пирамиду (рис. 16 м). Чтобы зонт не свалился, к нему или приклепывают лапки, или прикрепляют проволоку. Эти элементы крепления замоноличивают в раствор. При отсутствии зонта места сопряжения черепиц заливают раствором.

Разжелобки, называемые еще ендовами, на черепичных крышах, например, пятискатных домов выкладывают из картин, изготовленных из листовой кровельной стали. Если листы не оцинкованные, то перед соединением в картины их следует окрасить масляной краской.

Обрешетку в разжелобке делают сплошной (рис. 17 а) и перед укладкой стальных листов, сведенных в картины, проолифливают. В сечении разжелобок должен представлять как бы корыто. Конечно, вместо листового металла, особенно когда уклон превосходит 40 , можно конструировать разжелобок и из черепиц, подложив рубероид. Но это слишком трудоемкое дело, ибо на металлический разжелобок крайние черепицы рядов выходят углами. Натягивают шнур параллельно оси разжелобка и по шнуру намечают излишние части черепиц. Окалывают эти излишки из расчета, чтобы черепицы перекрывали металлическую границу разжелобка на 135...200 мм. При этом ширина свободного от черепицы лотка должна находиться в пределах 150...300 мм. Чем величественнее скаты крыши по сторонам разжелобка, тем просторнее необходим и лоток.

Нельзя поверхность разжелобка по обрешетке даже с подкладкой рубероида покрывать одним раствором. Этот раствор зимой промерзает, и при оттаивании на нем возникают трещины.

В прошлом изготавливали специальные черепицы для устройства разжелобков (рис. 18 д, е).

Тяга в трубе во многом зависит от расположения ее на крыше. Высота оголовка трубы по отношению к коньку крыши должна быть не менее, чем показано на рис. 18 а. Тогда задувание в печь будет исключено при использовании допустимого топлива. Листва, дровяная крошка и т.п. препятствуют полному сгоранию топлива.

Бруски обрешетки в месте прохода дымовой трубы вырезаются (рис. 18 б) так, чтобы между ними и наружными стенками трубы оставался зазор не менее 100 мм. Несмотря на этот зазор, все примыкающие к дымовой трубе бруски обматываются вымоченными в глине полосами войлока или мешковины. Проволокой или вбитыми в обрешетку гвоздями их закрепляют. При этом под шляпки гвоздей подкладывают металлические шайбы, которые исключают покрытия прорыв шляпкой гвоздя.

На ослабленные вырезкой бруски ляжет значительная нагрузка черепиц. Поэтому консольно выступающие концы брусков более чем на 180...220 мм соединяют дополнительными брусками или планками так, чтобы последние были присоединены к цельным брускам обрешетки (рис. 18 б).

Когда дымовую трубу выводят над поверхностью ската кровли, то в ее кладке устраивают ступеньки в 1/4 кирпича. Прямая линия, проведенная по уступам ступеней, должна быть параллельна уклону ската крыши. Возникшие полости под уступами ступенек, а также в местах, параллельных коньку кровли, позволяют вдвинуть черепицы в «тело» дымовой трубы, да еще и опереть на ее нижнее утолщение. Остается перекрыть лишь щели, возникшие между черепицей и стволом дымовой трубы в полости, обычно называемой выдрой (рис. 18 в, д).

Эти щели могут быть предварительно заслонены подворотниками из кровельной стали, на которые кельмой набрасывают раствор. Этому раствору придается форма воротника, улегшегося на черепицу уширенной частью. Часть воротника, обращенная к коньку, должна принять форму плуга, что исключит застаивание воды (рис. 18 г).

Рис. 17. Разжелобки черепичных кровель: а — сечение разжелобка из листовой кровельной стали; б, в — сечение и вид сверху разжелобков, выложенных плоской черепицей; г — расположение разжелобков на стыке двух коньков крыши; д, е — выложены специальными черепицами для разжелобков; 1 — брусок обрешетки; 2 — доски толщиной 40—45 мм; 3 — черепица; 4 — кляммера; 5 — кровельная листовая сталь; 6 — доска толщиной 25 мм; 7 — стропило; 8 — черепица для разжелобков; 9 — разжелобок; 10 — конек крыши; 11 — рубероид

В местах примыкания черепичной кровли пристройки к вертикальным стенам для создания герметичных соединений возможно несколько вариантов. Пер вый и, пожалуй, самый простой — это оставить в кладке узкую полость (рис. 19 а), в которую можно бы было вдвинуть верхние края подступающего к стене ряда черепиц. То же допустимо, когда скат кровли не начинается у стены, а обращен к ней перпендикулярно. Не излишне напомнить, что каждую из черепиц, входящих в полость, следует привязать проволокой за шип к гвоздю, вбитому в брусок. Возникшую в полости щель замазывают раствором таким образом, чтобы текущая по стене вода попадала не на раствор, а прямо на плоскость черепицы. То есть раствор должен быть скрыт в полости. Для чего ее придется делать глубиной, скажем, 30...50 мм и такой ширины, в которую вошел бы конец, например, подходящей кельмы.

При втором варианте уплотнения между стеной и черепичной кровлей также оставляют в кладке полость. Но в нее заводят и закрепляют брусок со скошенным углом (рис. 19 б). К нему прибивают верх фартука. Низ фартука будет зависеть по форме от того, как ряд или ряды черепиц будут подходить к стене. Кляммеру с фартуком соединяют одинарным лежачим фальцем.

Бревенчатая стена (рис. 19 в) сама создает продольные впадины. В одну из них заводят верх фартука. Его прибивают гвоздями. Для лучшего уплотнения зазор между бревном и фартуком прокрашивают или до вбивания гвоздей в зазор закладывают полоску резины или линолеума. Если эта полоска из картона, то после забивания гвоздей возникший торец следует прокрасить масляной краской.

Еще один вариант (рис. 19 г) характерен тем, что загнутый верх фартука вводят между кирпичами еще в период кладки. Кровлю пристройки уже подгоняют под имеющийся фартук. Его иногда загибают вверх на время формирования кровли. Потом фартук возвращают в исходное положение и закрепляют гвоздями, забивая их в швы кладки. Чтобы избежать операций загиба, в кладке оставляют полость. В эту полость задвигают фартук после устройства кровли. Возникшую щель в полости заполняют раствором.

Рис. 18. Детали обделки черепицей дымовых труб: а — высота дымовой трубы в зависимости от расстояния до конька крыши; б — обрешетка вокруг кирпичной трубы; в, г — труба на скате крыши; д — труба проходит через конек крыши; 1 — дополнительный брусок; 2 — проволока; 3 — мешковина; 4 — раствор; 5 труба; 6 — конек крыши; 7 — «плуг»; 8 — колпак, крытый черепицей

Рис. 19. Премыкание черепичной кровли к вертикальной стене: а — когда в кладке оставлена полость; б — когда в кладку введена закладная рейка; в — когда имеется бревенчатая стена; г — когда в кладку заложен и замоноличен фартук; д — когда в стене козырек; 1 — раствор; 2 — пазовая штампованная черепица; 3 — закладная рейка; 4 — гвоздь; 5 — фартук; 6 — кляммера; 7 — шип плоской черепицы; 8 — брусок

Последний вариант герметизации черепичной кровли требует козырька, в вертикальной стене. Под козырьком и располагают конечный ряд черепицы. Возникший острый угол между козырьком и черепицей заделывают раствором № 4 или № 5 согласно табл. 4.

Поделитесь на страничке

diy.wikireading.ru


Смотрите также