Раствор для кладки печи из кирпича. Слой цемента между кирпичами


приготовление раствора, толщина шва и кирпичной кладки,

Статья научит вас правильно класть кирпич в кирпичную кладку своими руками несколькими способами, а также поведает о нюансах приготовления раствора и поделится секретами всех подготовительных работ.

При том или ином способе укладки кирпича важно учитывать такие характеристики как пластичность раствора для кладки, влажность кирпича, время года проведения работ.

Необходимые инструменты и материалы для кирпичной кладки

Прежде всего, для того, чтобы класть кирпичную кладку нам понадобится сам кирпич. Кроме этого строительного материала также понадобятся:

  • цемент;
  • просеянный песок;
  • моющее средство;
  • вода.

Инструменты:

  • сетка из металла для просеивания песка;
  • большая или средняя емкость для замешивания раствора;
  • лопата;
  • мастерок;
  • толстая леска;
  • молоток;
  • отвес;
  • строительный угольник.

Фундамент в ноль

Убедитесь, что поверхность фундамента идеально горизонтальная (выведена в ноль)

Это первый этап кладки, который можно назвать подготовительным. Фундамент необходимо изолировать от кладки с помощью рубероида. Именно это и станет надежной гидроизоляцией. Рубероид следует нарезать и уложить таким образом, чтобы он полностью накрывал фундамент сверху.

К важным подготовительным этапам также можно отнести обязательно просеивание песка. Иначе мелкие камешки и глина, в большом количестве содержащиеся в любом песке, будут сильно мешать в процессе работы.

Приготовление раствора

Песок и цемент (марка 500) чаще всего берутся в пропорции 4:1. Для одного метра кирпичной кладки понадобится около 50 кирпичей. Их средний размер: 5*12, 5*25 см. Если кладка идет в один кирпич, то расход увеличится до 100 кирпичей, следовательно, понадобится больше раствора.

Как правильно класть кирпичную кладку своими руками

Шнур-причалка позволит следить за ровностью вашей кирпичной кладки

Общая информация:

  • Начинать кладку стен надо с углов. Для начала берется два кирпича, которые помещаются под прямым углом на фундамент. Специальный строительный треугольник поможет измерить точность прямого угла. В точку кирпичей следует положить следующие. На получившуюся кладку из четырех кирпичей на угол кладется еще пара кирпичей. Это делается для того, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. После того, как стена поднята на три кирпича, необходимо переключиться на другой угол. Все описанные выше операции вновь повторить;
  • При кладке кирпича обязательно надо использовать порядовку кирпичной кладки и натягивать причалки. Они будут ориентиром в обеспечении ровности горизонтальных рядов. Шнур располагается через каждые пять метров. Он не должен провисать. Прочтите также про порядовку.
  • Есть однорядная и многорядная последовательность укладки кирпичей. При однорядной кладке сначала делается кладка наружной стены, потом внутренней, затем укладка забутки (см. следующий рисунок). При многорядной кладке кирпичи укладываются смешанным или ступенчатым образом; Толщина многорядной кирпичной кладки соответственно больше даже двух однорядных.
  • Очень важно в процессе кладки обеспечить доступность раствора и кирпича. Тогда можно будет не суетиться, и работать спокойно. Такой подход обеспечит повышенную производительность;
Термины применимые к кирпичной кладке

Согласно СНиП: Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки и камней правильной формы должна составлять 12 мм, а вертикальных швов — 10 мм.

Кирпичная кладка стен вприсык

Кладка вприсык ложкового и тычкового рядов

Раствор наносится равномерным слоем, у края стенки оставляется небольшая гряда, чтобы была возможность заполнить вертикальные швы.

Для ложкового ряда раствор наносится с 2-2.5 см отступлением от стены, раскладка раствора – около 7-8 см. Нанесение раствора для тычкового ряда происходит с раскладкой на 20-22 см, толщина раствора на середине около 2.5-3 см.

Технология кладки кирпича вприсык:

  1. Каменщик берет два кирпича.
  2. Кладет их плашмя (под углом) на расстояние порядка 10 см от уже уложенных кирпичей.
  3. Постепенно каменщик поворачивается и подтягивает кирпичи к уже уложенным.
  4. При этом перед передним ребром будет грядка раствора, которая заполнит горизонтальные и вертикальные швы.

Кирпичная кладка стен вприжым

Кладка вприжим

Для данного вида кирпичной кладки рекомендуется подготовить жесткий раствор. Он будет разравниваться сразу на несколько кирпичей. Приблизительно на три ложковых и пять тычковых. Отступ от стены предполагается в 10-15 см.

Технология кладки вприжим:

  1. Итак, в одну руку каменщик берет кирпич, другой разравнивает раствор.
  2. Небольшую часть раствора он подгребает и прижимает мастерком к ребру установленного кирпича.
  3. Новый кирпич кладется и немного подвигается к уже установленному.
  4. Лишний раствор убирается.

Этот вид кладки является довольно трудоемким, но считается одним из самых прочных.

Кладка с подрезкой

При полном заполнении швов и их последующей расшивки используется именно этот способ кладки.

  1. Раствор укладывается с отступом в 10-15 см, кирпич же укладывается также как в типе вприсык.
  2. Излишки раствора убирается оперативно быстро.

Тут уже не рекомендуется использовать жесткий раствор. Его лучше сделать пластичным, чтобы был легче сразу убрать при установке кирпича. Сложность данного метода в том, что он сочетание в себе кладку вприсык и вприжим.

Кладка вполуприсык

Метод вполуприсык хорошо подходит для забутовой кирпичной кладвки

В данном случае раствор наносится между внутренней и наружной верстой кладки. После этого раствор разравнивается, и укладка кирпичей происходит в забутку.

Можно производить кладку одновременно двух кирпичей. Забор ребром кирпичей раствора происходит на расстоянии 8 см от уже уложенных кирпичей. После забора они прижимаются к уже установленным кирпичам.

Если вертикальные швы еще не заполнены достаточно, то полное заполнение произойдет после укладки следующих рядов. Поперечные швы сразу следует полностью заполнять.

При укладке кирпича избегайте:

  1. Отклонения вертикали. Кладка не должна выпирать в центр, также стена не должна уходить вертикально в левую или правую сторону;
  2. Слабой перевязки. Кирпичи каждого ряда должны быть хорошо перевязаны элементом верхнего ряда. Если вертикальные швы будут совпадать с соседними швами по высоте, то это резко снизит прочность кладки;
  3. Плохо заполненных швов. Часто возникают из-за спешки. Чтобы кладка была прочной и теплой, торопиться не стоит;
  4. Грязной кладки. Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно;

Работа профессионального каменщика в современном мире строительства ценится очень дорого. Но даже непрофессионалу под силу выложить кирпич самому. Важно разобраться в процессе кирпичной кладки, а также делать все аккуратно и на совесть. Когда работа делается для себя, то она, непременно, спорится.

orcmaster.com

Как класть кирпич - инструкции!

Кирпич – это полифункциональный строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

Как класть кирпич

Содержание статьи

Инструменты и оборудование

Инструменты

При кирпичной кладке обязательно наличие:

  • кельмы для нанесения раствора на кирпич;
  • молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
  • дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.

Как приготовить раствор

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Бетонный раствор

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Как класть кирпич правильно?

Сложите кирпичи штабелями, так гораздо удобнее работать

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладкиДлина, LШирина, ВВысота, НКол-во кирпичабез учета толщинырастворного шва,шт.Кол-во кирпичас учетом толщинырастворного шва 10 мм,шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного25012065512394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного25012088378302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)250120656151
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)250120884539
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм)25012065128102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)25012065189153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)25012088140117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)25012065256204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)25012088190156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)25025065317255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)25025088235195

Как правильно класть углы

Как класть кирпич правильно

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Углы

Кладка кирпича

Не забывайте проверять горизонтальность

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Углы

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Виды и размеры швов при укладке кирпича

Расшивка

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

  1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
  2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
  3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
  4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Как научится класть кирпичную кладку

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Кладка кирпича

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Кладка кирпича

Дельные советы от специалистов

  1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
  2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
  3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
  4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
  5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
  6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
  7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

НаименованиееСредняя плотность, кг/м3Пористость, %Марка морозостойкостиМарка прочностиЦвет
Кирпич полнотелый1600-1900915-5075-300красный
Кирпич пусотелый1000-14506-815-5075-300от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый "сверхэффективный"1100-11506-1015-5050-150оттенки красного
Кирпич облицовочный1300-14506-1427-7575-250от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный1300-14506-1427-7575-250любой

Параметры кирпичаГиперпрессованный кирпичКлинкерный кирпичСиликатный кирпичКерамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300300-50075-200100-175
Морозостойкость, цикл75-15050-10035-5015-50
Влагопоглощение, %6-8Менее 66-126-8
Теплопроводность, Вт/м° С0,7-0,80,70,3-0,70,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.43-43,83,5

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

stroyday.ru

Кирпичная кладка — особенности и нюансы — Всё самое интересное!

В разделе: Коттедж | и в подразделах: кирпич, цемент. | Автор-компилятор статьи: Лев Александрович Дебаркадер

Продолжаем раздел "Коттедж" и подраздел "Кирпич" статьёй Кирпичная кладка — особенности и нюансы. Где расскажем о том такое кирпичная кладка, какая она бывает и какая бы она лучше не была 🙂 Кстати, про то, что такое кирпич, мы уже делали публикацию про дом из кирпича. 

Кирпичная кладка — это способы создания стены из кирпичей. Кирпич — это: 

  1. Искусственный камень, изготовляемый в виде брусков из обожженной глины и употребляемый для построек.
  2. Одна штука такого камня.
  3. Твердый материал в форме такого камня.

Таким образом, кирпичная кладка — это интересная конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором брусков из твёрдого материала определённого размера и формы.

Прочность кладки зависит от свойств кирпича или камня, из которого сложена кладка, раствора и качества кладки каменных конструкций. Предел прочности при сжатии, например кирпичной кладки, выполненной даже на весьма прочном растворе, при обычных методах возведения составляет не более 40…50% от предела прочности кирпича.

Объясняется это главным образом тем, что поверхности кирпича и шва кладки не идеально плоские и плотность и толщина слоя раствора в горизонтальных швах не везде одинаковы. Вследствие этого давление в кладке неравномерно распределяется по поверхности кирпича и вызывает в нем кроме напряжений сжатия напряжения изгиба и среза. А так как каменные материалы обладают слабым сопротивлением изгибу, то они разрушаются в кладке раньше, чем сжимающие напряжения в них достигнут предела прочности при сжатии. Например, кирпич имеет в 4… 6 раз меньший предел прочности при изгибе, чем при сжатии.

Основными положительными качествами каменных конструкций на основе кирпичной кладки являются их

  • высокая огнестойкость,
  • большая по сравнению с другими материалами химическая стойкость,
  • сопротивляемость атмосферным воздействиям и, как следствие этого,
  • большая долговечность.

Эти качества обусловлены тем, что каменные материалы имеют плотную структуру. В то же время большая плотность их увеличивает теплопроводность кладки. Поэтому нередко наружные кирпичные стены зданий приходится делать намного толще, чем это требуется по условиям прочности и устойчивости. 

На теплотехнические свойства каменных конструкций в большой мере влияет также качество кладки: стены с плохо заполненными раствором швами легко продуваются и промерзают зимой. 

На тип кладки влияют желаемые показатели — и внешний вид, размеры кирпича. У кирпича «умные» размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов. Но толщина кирпича может варьироваться. И тогда кирпичи получают названия:

  1. Одинарный (толщина 65 мм), 
  2. Утолщенный, или полуторный (88 мм). 
  3. Камень керамический, или двойной кирпич (как часто называют его продавцы) – 250 х 120 х 138 мм. 

Полуторный кирпич и камни значительно экономят расход раствора и время строительства. И не думайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камней – и стена готова! Кроме этого, камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Так, например, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру в два раза больше.

Толщина кладки кратна размерам кирпича и обычно измеряется количеством кирпичей укладываемых по толщине стены. Так

  • кладка толщиной в 25 см считается кладкой в один кирпич,
  • 38 см — полтора, 51 см — два,
  • 64 см — два с половиной,
  • кладка в 12 см считается кладкой в пол-кирпича.

Кирпич укладывают на слой раствора, который называют постелью. Промежутки между кирпичом заполняют раствором и называют швами, толщина которых не должна превышать 12 мм. Швы могут быть заполнены раствором полностью до наружной грани стены или не полностью. Швам, заполненным полностью придают выпуклую форму или вогнутую.

Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор. Обычно это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен). По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор менее подвижен. Применение высокопластичного раствора при выполнении кладки из пустотелого кирпича неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича. Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать.

Существует два типа кирпичей — полнотелый (сплошной, без полостей) и пустотелый (с полостями). Соответственно, чем больше полостей в кирпиче, тем хуже он проводит тепло. Поэтому при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате – меньше нагрузка на фундамент. Это – его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий строительный раствор.

Как уже говорилось, кирпич достаточно хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, поэтому при возведении конструкции из кирпича необходимо обеспечить его работу только на сжатие. Это достигается выполнением определенных правил, которые называются правилами разрезки.

  1. плоскости I порядка (плоскости, параллельные фундаменту) должны быть горизонтальными и перпендикулярными действию силы сжатия и параллельны между собой.
  2. плоскости II и III порядка должны быть перпендикулярны плоскости I порядка и также взаимно перпендикулярны между собой.
  3. нагрузка от каждого кирпича должна распределятся как минимум на два ниже лежащих. Выполнение 3-го правила разрезки обеспечивает совместную работу отдельных камней и исключает присутствие изгибающих усилий в отдельных камнях.
Из этих правил и вытекают схемы кирпичной кладки. 

Кирпичная кладка производится по специальной схеме, которая носит название перевязка. Эта схема обуславливает обязательное закрытие кирпичом верхнего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижнего ряда. Перевязка дает возможность создать прочную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене, а также экономно использовать кирпич. 

Самое главное в кладке — правильно уложить самый первый ряд кирпичей — он должен быть строго параллельным земле. Для того, что бы он был прямолинейным, его укладывают с помощью длинного правила, ровной рейки или натянутого шнура. При этом кирпич не доходит до направляющей 2-3 мм, что бы раствор не давил не нее. А что бы обеспечить горизонтальность кладки, каждый кирпич проверяют уровнем. Так же проверяют кирпичи попарно с соседним. Точно также поступают и со всеми последующими кирпичами. Особенно это важно для лицевой кладки.

Выделяют три основных вида перевязки. Ложковая перевязка обеспечивает оптимальное закрытие нижних швов, кирпичи перекрываются в половину длины. В отличие от ложковой, цепная перевязка обеспечивает симметричное закрытие нижних швов на 1/4 длины кирпичей. Крестовая перевязка также перекрывает кирпичи на 1/4 длины, однако носит ассиметричный характер.

Если вы видели когда нибудь работу профессионального каменщика, то могли заметить, что углы стены он выкладывает в первую очередь и они всегда выше, чем средняя часть стены. Это делается для того, что бы сразу получить маяки – реперы, которые дадут возможность натянуть шнур – причалку, обозначающую линию кладки и высоту кладки. Что бы причалка не провисала, ее натягивают достаточно туго, и периодически укладывают кирпичи – маяки, поддерживающие ее.

Выводить прямоугольные углы проще всего с помощью т.н. порядовки. Порядовка представляет собой ровный уголок, как правило катанный металлический. На ней иногда наносят метки, согласно уровню укладки кирпичей.

Первые несколько кирпичей в высоту на углах укладывают с помощью уровня, а затем закрепляют на них порядовку. Порядовку закрепляют с помощью пары скоб – струбцин, как показано на рисунке. Строго вертикальное положение ей устанавливают с помощью точного уровня или отвеса. По меткам на порядовке натягивают и шнур причалку.

Кладка с перевязкой важна не только по длине стены, но и при создании углов, соединений стен, колонн. Для этого также используются специальные схемы кирпичной кладки: 

Среди видов кирпичной кладки сегодня выделяют не только кладки в полкирпича и кирпич, но и «слоеный» вариант. Технология кирпичной кладки данного вида предполагает выполнение двух кладок – внутренней теплоизоляционной из более дешевого кирпича и внешней эстетической, играющей декоративную роль. Между двумя видами кирпичной кладки оставляют «засыпку» или воздушную прослойку для улучшения теплоизоляционных свойств стены. Таким образом, Заказчик экономит средства.

Итак, кирпичная кладка имеет ряд особенностей и нюансов, которые лучше известны опытным строителям — но которым при желании можно научиться самостоятельно. 

По материалам и больше информации http://www.domostroy.kiev.ua/az-mat-kirp.htm и http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy61.html

interesko.info

Расшивка швов кирпичной кладки | Строительный портал

Если вы приобрели загородный участок и решили самостоятельно заняться строительством кирпичного дома, специалисты не рекомендуют забывать о ряде нюансов, связанных с технологией кирпичной кладки. Одним из таких нюансов является расшивка швов кладки из кирпича. Ее важность обусловлена тем, что независимо от окончательного предназначения здания, перед началом эксплуатации его кирпичные стены должны подвергнуться качественному эстетическому оформлению. И одним из способов внешней его отделки является расшивка швов кирпичной кладки. Однако специалисты утверждают, что расшивку швов в кирпичной кладке можно произвести не только в момент возведения стены, но и на старой кладке здания, бывшего уже в эксплуатации долгие годы. Естественно технология расшивки в том и другом случаях будет различаться. Как осуществляется расшивка швов кирпичной кладки, а также в чем различия технологии расшивки швов только что возведенной стены и стены здания, бывшего в эксплуатации – на эти и другие вопросы вы получите ответ в настоящей статье. Но, прежде чем перейти к рассмотрению технологии расшивки швов, мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми теоретическими аспектами кирпичной кладки.

Содержание

  1. Немного теории: системы перевязки швов кладки
  2. Расшивка швов кирпичной кладки: актуальность вопроса
  3. Виды расшивки швов: основные характеристики
  4. В чем заключается предназначение расшивки швов?
  5. Особенности применения расшивки швов кирпичной кладки
  6. Технология расшивки швов: пошаговое руководство
  7. И напоследок

 

Немного теории: системы перевязки швов кладки

Как известно, основное требование к кирпичной стене – это устойчивость, достигнуть которой позволяет перевязка швов кирпичной кладки. Она выполняется таким образом, чтобы каждый вышележащий кирпич опирался два или три нижележащих кирпича и при этом перекрывал швы между нижними кирпичами. Именно такой способ укладки кирпичей и был назван перевязкой. Он способствует не только повышению устойчивости стены, но и равномерному распределению нагрузок на кирпичную стену в случае неравномерных осадков и температурных деформаций. В строительной практике наибольшее применение нашли следующие виды перевязки:

  • Цепная однорядная перевязка;
  • Трехрядная перевязка;
  • Многорядная перевязка.

Каждая из них характеризуется надежностью, так как прочно объединяет кирпичи в единую систему. Однако есть смысл рассмотреть каждую в отдельности. Опытные мастера знают, что ряды кирпичной кладки в зависимости от расположения кирпичей делятся на ложковые и тычковые.

Технология однорядной перевязки кирпичной кладки предполагает чередование ложковых и тычковых рядов, и чаще всего применяется чаще всего в том случаях, когда отделка стены облицовочным кирпичом не предусмотрена.

Трехрядная перевязка, являющаяся популярной разновидностью многорядной системы, предполагает перевязку каждых трех ложковых рядов тычковыми рядами. В большинстве случаев трехрядная система применяется в тех случаях, когда выкладывают простенки и столбики.

Многорядная перевязка предполагает выкладывание ложковых рядов, которые через каждые 5-6 рядов перевязывается тычковыми рядами. Что касается количества ложковых рядов, то оно зависит от толщины кирпича. Если она составляет 65 мм, необходимо выкладывать 6 ложковых рядов, и в том случае если она равна 88 мм, технология многорядной перевязки предполагает выкладку 5 ложковых рядов.

Расшивка швов кирпичной кладки: актуальность вопроса

Традиционная кирпичная кладка предполагает наличие вертикальных и горизонтальных швов кирпичной кладки. Технология кирпичной кладки предполагает их заполнение раствором, предназначенным для связывания кирпичей в единое целое. После осуществления кирпичной перевязки излишки раствора, которые выступили за пределы швов, удаляют. Осуществив это, производят расшивку швов кирпичной кладки, которая представляет собой процесс затирки швов с целью повышения их герметичности. Благодаря проведению данной процедуры,  стена становится не только привлекательной, но и устойчивой к воздействию внешних неблагоприятных факторов. В связи с этим, приходим к выводу, что расшивка швов кирпичной кладки существенно продлевает эксплуатационные соки здания.

Виды расшивки швов: основные характеристики

Прежде чем ознакомиться с алгоритмом и технологией расшивки швов кирпичной кладки, прежде всего, необходимо ознакомиться с возможными вариантами заделки швов кирпичной кладки, которые чаще всего применяются в строительной практике.

Прямоугольная вподрезку или, так называемая, расшивка заподлицо – является одним из самых простых и, соответственно, популярных способов расшивки швов. Технологически данный способ подразумевает срезание со стены лишнего раствора с использованием кельмы, а затем щеткой с жестким ворсом обрабатывают швы между кирпичами. После такой обработки швы четко выделяются;

Прямоугольная заглубленная используется в качестве декоративной отделки кирпичной кладки. Несмотря на то, что данный способ более трудоемкий, его применение нецелесообразно для обработки кирпичной кладки, подверженной воздействию атмосферным осадкам. Технология выполнения данного способа расшивки подразумевает в первую очередь удаление из всех швов раствора на глубину 5-6 мм, их последующее уплотнение и разглаживание нового раствора с использованием округлого нагеля;

Вогнутая расшивка – популярный способ затирки швов, предполагающий использование специального инструмента для расшивки швов с одноименным названием «расшивка». В первую очередь, данный способ предполагает срезание лишнего раствора с последующей обработкой их полукруглой расшивкой на протяжении всей длины шва;

Скошенная расшивка – способ, применение которого  актуально в условиях с суровым климатом. Перед ее осуществлением производят тщательную заточку кельмы, после чего, направив ее под острым углом, срезают раствор. Оптимальный уровень углубления инструмента при этом 3-4 мм;

Важно! В процессе расшивки швов важно соблюдать последовательность их обработки: вначале обрабатывают вертикальные швы и только потом – горизонтальные.

При этом, по мнению специалистов, толщине швов кирпичной кладки не придается определяющее значение, и она варьируется в течение 10-12 мм. Данное правило обусловлено правилами СНИП, в соответствии с которыми размер швов кирпичной кладки – показатель вариабельный и для горизонтального шва колеблется в пределах 10-15 мм, тогда как для вертикального эти цифры варьируются в пределах 8-15 мм. Кроме того, зачастую возникают ситуации, когда строители отдают предпочтение тонким швам, толщина которых достигает 3-4 мм. Это обусловлено стремлением к экономии цементного раствора.

Важно! Толщина швов кирпичной кладки показатель весьма вариабельный и может претерпевать изменение в зависимости от климатических условий, в которых располагается здание, стремлением к экономии материалов, а также ответственности и педантичности, с которыми мастер подходит к выполнению работы.

В чем заключается предназначение расшивки швов?

В связи с тем, что многие сооружении обходятся без расшивки швов и эксплуатируются при этом в течение длительного времени, мы считаем нужным рассмотреть основное функциональное предназначение расшивки швов кирпичной кладки. Итак, в чем же оно заключается?

Как уже было отмечено ранее, она существенно повышает эстетические характеристики постройки. Воспользовавшись данным способом декорирования сооружения, вы сможете эффективно замаскировать разницу в оттенках, в том случае если замешивание раствора производится постепенно, в течение нескольких дней;

Использование затирки для кирпичных швов позволяет предотвратить разрушение цементной основы, что позволяет не только продлить эксплуатационный срок здания, но и надолго отложить проведение капитального ремонта. Это достигается за счет сокращения влаги, попадающей на швы, так как именно она разрушает кирпичную кладку, а, как вы знаете, цена восстановления кирпичной стены, претерпевшей разрушение вследствие трещинообразования и обвалов стен, оставляет мало приятных впечатлений;

Осуществив расшивку швов кирпичной кладки в соответствии со всеми правилами, вы сможете существенно повысить теплоизоляционные характеристики здания и сохранить тепло в помещении в холодное время года;

Особенности применения расшивки швов кирпичной кладки

  • Мастера должны знать, что расшивка швов актуально не только для домов, возведенных из строительного кирпича, но и для тех, которые возводились из двойного силикатного кирпича М150.

Важно! Главное правило, которое необходимо соблюдать при расшивке швов – стена, подвергаемая отделке, не должна быть ранее оштукатуренной, так как расшивка швов кирпичной кладки является своеобразным аналогом отделочного материала, нанесение которого осуществляется только на отдельно взятую часть поверхности.

  • В наибольшей степени распространено использование расшивки швов для отделки уличных стен;
  • Внутренние работы также зачастую не обходятся без ее применение, которое допустимо в тех случаях, когда отделываемая поверхность нуждается в придании ей определенного колорита;

  • Стены, возводимые из натурального камня, также могут отделываться с помощью расшивки швов кирпичной кладки;
  • Расшивка кладки может осуществляться на любом этапе строительства, будь то непосредственное возведение стен или отделка здания после того, как оно будет определенное время эксплуатироваться и даст усадку. Однако, в случае с первым вариантом, удаление лишнего раствора происходит более «безболезненно», так как будучи свежим, он еще не успевает высохнуть, дойдя до этапа расшивки швов. В случае расшивки швов старого дома, это происходит намного сложнее, так как раствор становится существенно прочнее;
  • Кроме того, если вы решили заняться расшивкой швов на старом здании, в процессе удаления старого раствора необходимо производить более основательного углубление до 10-15 мм;

  • Нельзя забывать о том, что для повышения прочности конструкции на этапе строительства используется перевязка швов кирпичной кладки, подразумевающая выкладывание вышележащего ряда кирпичей не параллельно нижележащему, а с некоторым смещением;
  • В процессе расшивки швов важно использовать только остро заточенные инструменты, например, это может быть зубило, предназначенные для удаления затвердевшего раствора. Только лишь в том случае, если инструмент остро заточен, вы сможете качественно удалить затвердевший раствор, в противном случае возникает риск соскальзывания инструмента и повреждения строительного материала.

Технология расшивки швов: пошаговое руководство

Так как вы тщательно ознакомились с теоретическими аспектами расшивки швов кирпичной кладки, пришло время изучить алгоритм ее осуществления, состоящий из нескольких этапов.

Этап № 1: подготовка кирпичной кладки

Как и любое строительное мероприятие, расшивка швов кирпичной кладки начинается с проведения подготовительных работ. В чем же их заключается их сущность? Рассмотрим далее.

С поверхности стен, подвергшихся обработке, удаляются овсе загрязнения, в том числе и пылевые. После этого, используя щетку с жестким ворсом,  цементные швы необходимо очистить от наиболее «грубых» загрязнений. Также возможно использование аппарата, в основе принципа работы которого лежит использование высокого давления. Именно благодаря ему, вы получаете возможность удалить даже самые мельчайшие частицы, не заметные глазу;

Закончив чистку поверхности, подготовьте валик и ведро с водой, а затем произведите смачивание тех швов, с которыми вы планируете осуществлять работу в ближайшее время.

Важно! Мастера советуют не производить расшивку швов кирпичной кладки в жаркое время года, так как в этом случае раствор чрезвычайно быстро высыхает, что способствует нарушению всей технологии расшивки. Также рекомендуется прекратить выполнение работы в случае начавшегося дождя, так как раствор может впитать избыточное количество влаги, что также противоречит технологии расшивки швов.

Этап № 2: приготовление раствора

Раствор для расшивки швов в кладке реализуется строительными магазинами в виде сухой смеси, компоненты которой строго указываются на упаковке, или в виде готового раствора. Если вы приобретаете сухую смесь, ее необходимо разбавить водой, количество которой указано на упаковке со смесью. Независимо от того, приобретаете ли сухую смесь или раствор, необходимо следовать инструкции, указанной на упаковке, а также четко соблюдать все указанные пропорции. Помимо этого необходимо строго учитывать временные ограничения, в течение которых раствор необходимо полностью использовать.

Для смешивания раствора лучше отдать предпочтение автоматизированному способу и воспользоваться специализированной дрелью, оснащенной насадкой «миксер», так как смешивание раствора ручным способом – процесс намного более трудоемкий и более затратный по времени.

Важно! Специалисты не рекомендуют замешивать раствор для нанесения на все стены сразу. По их мнению, лучше подготавливать его небольшими порциями и использовать для этого преимущественно электрическую бетономешалку. Если на температурный шов в кирпичной кладке вы нанесете слишком жидкий или уже немного подсохший раствор, это чревато нарушением целостности вследствие первого резкого температурного перепада.

Этап № 3: расшивка швов кирпичной кладки

Первоначально произведите удаление небольшого количества старого раствора (достаточным будет 10-15 мм). Если в некоторых местах произошло разрушение кирпичной кладки на более глубоком уровне, нанесите заведомо большее количество свежеприготовленной смеси.

Затем вновь возьмите  щетку с жестким ворсом и тщательно удалите со стены следы раствора. В труднодоступных местах раствор удаляют с использованием специальных аппаратов или зубилом, о котором мы писали выше.

В верхней части стены необходимо подготовить подмостки для расшивки швов. Несмотря на то, что наиболее эффективным способом, по-прежнему, остается установка лесов, вы можете воспользоваться стремянкой.

Полностью подготовив поверхность, вы можете приступать к нанесению раствора.

Важно! В процессе нанесения раствора помните, что залогом качественного конечного результата является однородность наносимой смеси и полное отсутствие комкообразных масс.

Техника нанесения раствора при расшивке швов кирпичной кладки подразумевает его нанесение с некоторым излишком, который сразу же удаляется с помощью кельмы.

Далее возьмите узкую расшивку, и производите интенсивное вдавление раствора в вертикально ориентированные швы.  При этом важно именно вдавливать, а не приглаживать, так как только использование данного приема позволяет избавиться от излишка воздуха, который при несоблюдении техники работы может остаться между старым и новым слоем цементной смеси.

Далее производят обработку горизонтальных швов с помощью длинной расшивки, которой орудуют так, чтобы раствор равномерно распределялся по всему шву.

Далее новому раствору придают желаемую форму, что можно осуществить с использованием подручных средств, например, пластиковой трубки или резинового шланга, используя которые, вы сможете сделать вогнутый шов. Чтобы получился скошенный шов, специалисты рекомендуют воспользоваться деревянной планкой, перед работой с которой необходимо четко определиться с ее размером. А использование заточенного деревянного колышка позволит без труда превратить прямоугольный шов в заглубленный.

Важно! Если в процессе расшивки швов вас настиг дождь, временно прекратите работу и изолируйте обрабатываемую поверхность с помощью обычной полиэтиленовой пленки.

Как видно из выше приведенной инструкции, процесс расшивки швов не представляет собой особых сложностей и может быть осуществлен даже новичком в строительном деле. Конечно, будучи новичком в этой отрасли, скорее всего, вы затратите большее количество времени, чем опытный мастер, однако существенным плюсом при этом является то, что вы сможете сэкономить, отказавшись от услуг рабочих.

Важно! Возводя кирпичные строения своими руками, помните о существовании деформационных швов в кладке,  предусмотрев которые, вы сможете защитить свою постройку от возможных сейсмических колебаний местности, неравномерной усадки строения или резких температурных перепадов.

И напоследок

Мы понимаем, что большая часть наших читателей не является профессионалом в строительной отрасли, поэтому мы постарались максимально подробно разъяснить весь процесс расшивки швов кирпичной кладки. Вам остается лишь ознакомиться с предложенными материалами и последовать нашим советам. Чтобы облегчить процесс понимания всей технологии, ниже будет предложено видео, в которой еще раз подробно рассматривается процесс расшивки швов кирпичной кладки.

strport.ru

Кирпичная кладка, своими руками-moidomisad.ru

В свое время мне пришлось учиться по книгам, как класть «кирпич на кирпич», по началу столкнулся с большими сложностями в этом, казалось бы, не тривиальном деле. Но по прошествии времени научился неплохо выполнять эту работу, а также научился работать с глиной и выкладывать печи и камины, но это уже отдельная история.

Кирпичная кладка своими руками – это не фантастика, главное соблюдать инструкции и правила. В данном материале вы сможете ознакомиться с основами «кирпичного дела».

 

Кладку кирпичной стены ведут не хаотично, а соблюдением определенных правил. Самое главное - обеспечить перевязку швов, т.е. обязательное перекрытие кирпичом вышележащего ряда вертикальных швов между кирпичами нижележащего ряда. Перевязка позволит не только получить прочную кладку с равномерным по всему объему распределением нагрузки, но и более рационально использовать строительный материал. Важно следовать не только правилам, но и приемам кладки. Вкратце напомним их. В процессе работы необходимо акцентировать внимание на трех основных этапах.

РИС.1

Первый (см. рис. 1) - расстилание раствора и укладка кирпича на раствор. Каждый следующий кирпич кладут не рядом с предшествующим, а на некотором расстоянии от него (примерно четверть его длины). Скорость и траектория движения при укладке должны быть такими, чтобы нижняя постель кирпича выдавила часть раствора. Это обеспечит его равномерное распределение под кирпичом.

РИС.2

Второй (см. рис. 2) - это "подвод" кирпича к тому месту, где он должен располагаться в кладке. При движении по раствору тычковая сторона кирпича должна собрать на себя некоторое количество раствора, достаточное для заполнения вертикального шва.

РИС.3

И последний очень важный этап (см. рис. 3) - установка кирпича на место и удаление излишков раствора. При этом кирпич "осаживается" легким постукиванием по верхней постели ручкой мастерка. Кладку начинают от одного из углов, с 3-4 первых кирпичей. На противоположном углу помещают 2-3 кирпича, выполняющих роль маяков. Между ними на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки натягивается шнур. Первый ряд укладывается с особой тщательностью, дальше есть два варианта продолжения работы. Выложить по первой стороне ряд высотой 2- 4 кирпича и перенести кирпичи-маяки на следующий угол, чтобы последовательно обойти все стороны дома. Или уложить первый ряд кирпичей по всему периметру и только после тщательной проверки правильности кладки идти "на штурм высоты". Отдать предпочтение той или иной технологии сложно. После нескольких часов работы окончательный результат одинаков. Но тем, кто недостаточно уверен в себе разумнее выбрать второй вариант.

РИС.4

Очень важный момент - кладка углов. На рисунке 4 показан порядок расположения кирпичей (вид сверху) в углах строения при кладке толщиной в кирпич. Кстати, если опыт каменщика не велик, полезно перед началом работы с раствором сделать пробную "сухую кладку" - выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора. Такая тренировка не позволит наделать ошибок и проверить правильность перевязки углов. В этой операции существенную помощь могут оказать металлические или деревянные угловые шаблоны. В процессе кладки, пока раствор не высох, производят расшивку швов (см. рис. 5). Это придаст стенке более аккуратный, законченный вид. Впрочем, если предполагается оштукатуривание, выполнение этой операции можно исключить.

РИС.5

Каменные стены долговечны, прочны, имеют высокую огнестойкость, требуют минимальных затрат при эксплуатации - это далеко не полный перечень достоинств этого вида ограждающих устройств.

Кирпичная кладка. Это наиболее применяемый способ строительства. Дома, построенные из кирпича еще в XVI II и XIX столетиях, прекрасно сохранились до наших дней. Вместе с тем, кирпичная кладка, выполненная обычным способом, уступает по своим теплозащитным качествам стенам, построенным из других стеновых материалов. К примеру, для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С (большинство районов центральной части РФ) наружные стены, выполненные сплошной кладкой из полнотелого кирпича, должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича) в то время как толщина деревянных брусчатых стен в этих условиях может быть равна всего лишь 16 -18 см. Приемы кирпичной кладки наверняка читателю известны. Однако, учитывая актуальность этого вида строительных работ при возведении жилых домов, коттеджей и садовых домиков, напомним основные положения в этой области.

Кирпич может быть красный (глиняный) и белый (силикатный).

Комбинированной кладкой из этих двух видов кирпичей можно выполнить архитектурные украшения.

Красный кирпич формируют, сушат, а затем обжигают при высокой температуре. Этот последний процесс очень важен для качества кирпича. Только при температуре, близкой к точке плавления, норы закрываются, и кирпич перестает впитывать влагу. В противном случае скапливающаяся там вода зимой замерзает, разрывает кирпич и он начинает крошиться. Кроме того, поверхность кирпича под действием влаги зарастает мхом и делается скользкой. Размеры обычного красного кирпича; длина - 250 мм, ширина - 120мм, толщина 65 мм. В зависимости от толщины кладки расход кирпичей на 1м2 колеблется от 50 до 55 шт. Иногда применяют кирпичные блоки, высота которых вдвое больше стандартных размеров обыкновенного кирпича. Чтобы кладка получилась красивой, кирпич должен быть правильной формы, с прямыми ребрами, без трещин и других дефектов. Для уменьшения веса и повышения теплотехнических характеристик часто применяют облегченный ячеистый кирпич, вес которого на 20% меньше. На тепло-сберегающих технологиях каменной кладки мы остановимся несколько позже, а в данном разделе рассмотрим лишь основные приемы возведения кирпичных стен.

Растворы для кирпичной кладки могут применяться на цементной, известковой или цементно-известковой основе.

Цементные растворы готовят из овражного песка и цемента в соотношении от 1:3 до 1:6 (цемент: песок) в зависимости от марки цемента и требований, предъявляемых к раствору. Для этого сначала замешивают сухую смесь из песка и цемента в необходимом соотношении, тщательно ее размешивают, а затем затворяют водой и размешивают до однородной массы. Нужно учитывать, что стены, выложенные на цементном растворе, холодные, следовательно, на них интенсивно конденсируется влага. Кроме того, цементный раствор излишне жесткий.

Известковые растворы более теплые, но их прочность значительно уступает прочности цементных растворов. Кладка на известковом растворе менее прочна, поэтому для кладки стен их используют редко.

Цементно-известковые растворы готовят так же, как и известковые, но вместо чистого песка применяют сухую смесь песка с цементом в необходимой пропорции. Пластичность цементно-известкового раствора делает его предпочтительным практически для всех видов кладки.

По возможности для перевязки следует применять целый кирпич. Если в местах стыковки стен, изгибов и сужениях окажется невозможно укладка целого кирпича, можно использовать его части, получаемые рубкой и подтеской. При этом можно применять 3/4, 1/2 кирпича или длинные половины кирпича. растворы готовят так же, как и известковые, но вместо чистого песка применяют сухую смесь песка с цементом в необходимой пропорции. Пластичность цементно-известкового раствора делает его предпочтительным практически для всех видов кладки.

Прочность и высокая несущая способность кирпичных стен зависят не только от качества строительного раствора и кирпича, но в значительной степени и от способа его укладки. В частности от тщательности выполнения перевязок, то есть такой укладки кирпича, при которой стыковые швы в соседних рядах располагаются в шахматном порядке. Чтобы перевязка оказалась качественной, необходимо обеспечить в каждом последующем ряду смещение стыковочных швов на 1/4 -1/2 кирпича.

Несколько слов о кладках. Наиболее часто встречаются кладки по способу вприсык ложковой или тычковой кладкой.Очень распространены кладки ложкового или тычкового ряда способом вприжим. Более капитальной считается двух - трех и шестирядная системы кладки. К усложненным видам кладки можно отнести смешанные виды кладки из кирпича, керамического и бетонного камня. Кладка из керамического камня показана на. В холодных местностях очень часто задействуется кладка с воздушной прослойкой или с утеплителем. Для стен различной толщины рекомендуются и различные схемы перевязки швов. В какой-то степени универсальной схемой является модель многорядной перевязки.

Прежде чем приступить к кладке, надо подготовить основание и разметить на нем контуры стены. Опытные каменщики контуры кладки обозначают шнуром. Кладку начинают выполнять от углов и до конца стены. Вначале укладывают на раствор крайние или направляющие кирпичи, которые соединяют шнуром - причалкой, по которому затем кладут все остальные кирпичи. Шнур причалка определяет их правильное местоположение и одновременно высоту ряда. При кладке стен толщиной до 30 см шнур натягивают только с одной стороны, при кладке стен большей толщины ~ с обеих сторон. Когда шнур натянут, наносят мастерком раствор, а ребром распределяют его таким образом, чтобы получился слой толщиной 1.5 " 1,8 см, раствор наносят на расстоянии 2 см от лицевой поверхности кладки. Если это условие не выполнять, то раствор вытекает из швов и требует значительных усилий по очистке кладки. Особенно это условие важно выполнять, если планируется стену штукатурить.

Кладку ведут, как правило, слева направо. На раствор укладывают кирпич таким образом, чтобы хорошо перекрыть соединительные швы нижележащего слоя. Слегка нажимают на кирпич и постукивают рукояткой кельмы. Вытекающий из швов раствор убирают кельмой и сбрасывают в ящик.

После укладки нескольких рядов кирпича необходимо проверить вертикальность лицевой поверхности стены и горизонтальное положение рядов. Для проверки вертикальности стен применяют обычно строительный отвес. В дополнении к перечню типов кладки надо сказать, что самой прочной считается английская перевязка, в которой ложковые и тычковые ряды чередуются через ряд. То есть, кирпичи двух соседних по высоте рядов ложатся крест - накрест по отношению друг к другу. Такая однорядная кладка иначе называется цепной. Упоминавшаяся нами ранее многорядная перевязка отличается тем, что каждый тычковый ряд идет через три - пять ложковых. Если в одном, ряду чередуются ложковые и тычковые кирпичи, то такая кладка называется флагмандской.

Кирпич укладывается на раствор, который должен заполнят, швы между отдельными кирпичами. Если стена должна штукатуриться, то для лучшей связи с ней штукатурного слоя швы со стороны лицевой поверхности стены на глубину 10 - 15 мм не заполняют раствором, такая кладка называется "пустошовка". Если раствор в швах доходит до лицевой поверхности, то кладка выполняется "в подрезку". Излишек раствора при этом выдавливается кирпичом на лицо стены и подрезается мастерком пли заглаживается "расшивкой". В зависимости от вида "расшивки" различают вогнутый и выпуклый шов.

Обычно кладку столбов и узких простенков (шириной до 1 м) выполняют по трехрядной системе перевязки швов. Кладку стен в местах взаимных пересечений необходимо выполнять одновременно.

Для кладки стен рекомендуется применять один вид раствора (но прочности). При использовании раствора с добавлением цемента кирпич перед кладкой рекомендуется замачивать, в противном случае кирпич быстро впитывает воду, цемент в растворе лишается влаги, необходимой для твердения, и кладка не принимает требуемой прочности. Раствор необходимо использовать в течение 1 - 1,5 ч. после приготовления.

Придать поверхности кладки рельефный рисунок можно различным расположением кирпичей в лицевом слое: с выступом, под углом и т. д. Такими приемами создают различные архитектурные детали стен: карнизы, пилястры, пояски, подоконные и другие ниши.

Экономичная кирпичная кладка из полнотелого кирпича получается при образовании замкнутых воздушных прослоек шириной 5 - 7 мм. Такая кладка не только снижает расход кирпича на единицу объема стены, но и повышает ее теплотехнические свойства. Этот прием позволяет, кроме всего прочего, уменьшить толщину стен по сравнению со сплошной кладкой, не снижая их теплоизоляционных свойств. Выгода такого вида кладки очевидна. Объем кладки снижается не только за счет пустот внутри кладки, но и за счет уменьшения толщины стен.

Колодцевая кладка является одним из самых распространенных видов экономичного возведения кирпичных стен для малоэтажных зданий . Этот строительный прием позволяет снизить расход кирпича на 15 - 20%, но сравнению со сплошной кирпичной кладкой. Варианты колодцевой кладки характеризуются различной капитальностью и устойчивостью. Слои в колодцевой кладке соединяют вертикальными диафрагмами, расстояние между которыми не должно превышать 1170 мм. Само собой разумеется, что прочность стены при колодцевой кладке снижается. Поэтому на нижнем уровне плит перекрытия и на два ряда ниже оконных проемов по всему периметру наружных и несущих стен устраивают горизонтальные растворные диафрагмы. Такие диафрагмы образуются арматурной сеткой, которую заводят одновременно во внутренний и наружный слои кладки и защищенных слоем песчано-цементного раствора. Недостатком колодцевой кладки является повышенная инфильтрация воздуха через воздушные полости. Чтобы избавиться от этого явления рекомендуют стены, выполненные колодцевой кладкой, штукатурить.

Характерной особенностью кирпичной кладки является ее большая тепловая инерционность. То есть кирпичная стена достаточно долго прогревается и также медленно остывает, для жилых домов это качество кирпичных стен является положительным, так как температура внутренних помещений обычно не имеет больших колебаний. Но для домов периодического проживания (обычно это дачные домики) тепловая инерционность кирпичной стены уже играет большую роль, так за время отсутствия хозяев температура стен снижается и для их прогрева требуются затраты топлива и время. Для снижения этого отрицательно явления применяют многослойные структуры стен, состоящие из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности. Но это не значит, что многослойные структуры могут применяться только для дачных домов. Высокая тепловая эффективность этого вида кладки стен нашла свое применение во всех областях строительства, в том числе и при возведении жилых домов.

Многослойные структуры кирпичных стен не являются единственной возможностью увеличения их теплотехнических характеристик стен. Практика показала, что большие потенциальные возможности в этой области заложены и в самой конструкции кирпичей. Наглядным доказательством этого может служить разработанная ЗАО "Афина" сверхтеплого кирпича "ТЕРМ ОЛЮ КС.

Конструкция этого уникального кирпича такова, что практически исключает наличие "мостиков холода" в массиве кладки. Это обусловлено тем, что "Термолюкс" создан но принципу термоса. Его тело между тычковыми стенами "разрезано" пятью воздушными прослойками. Перемычки, служащие для сохранения прочности, расположены в виде лабиринта и не образуют "мостиков холода". Небольшими "мостиками холода" (по 15 мм толщиной) являются только тычковые стенки. Но в массиве кладки на толщину стенки приходится большое количество воздушных прослоек, в которых даже тычковые стенки не образуют "мостиков холода", так как расположены в шахматном порядке. Поскольку воздушных прослоек много и перепад температуры в пределах одной прослойки небольшой (не более 3°С при разнице температур снаружи и внутри до 75°С), то конвекционного движения воздуха внутри прослоек не происходит. Следовательно, воздух работает с максимальным сопротивлением по теплопередаче.

Уникальность кирпича "Термолюкс" состоит в том, что обычно материалы, имеющие хорошие теплоизоляционные свойства, обладают малой прочностью и не являются несущими. "Термолюкс" же при отличных теплоизоляционных качествах обладает прочностью, достаточной для строительства 9 этажных зданий. Такие качества "Термолюкса отвечают самым современным требованиям по энергосбережению без дополнительных дорогостоящих мер по утеплению. При этом используется обычная технология кладки с толщиной стен до 64 см (2,5 кирпича). Изготавливают его из высокопрочного материала, что позволяет добиться отличных физике - механических характеристик.

moidomisad.ru

Раствор для кладки печи из кирпича и скрепления кирпичной кладки

Надежность печной кладки, зависит не только от правильной перевязки кирпича, толщины швов, но и от качества приготовленного раствора. Для кладки используют раствор нормальной и средней пластичности. Такие растворы дают небольшую усадку, имеют предел огнестойкости до 1000°С и их трещины при высыхании не критичны.

Чрезмерно пластичный (жирный) раствор удобен при кладке, поскольку хорошо ложиться на кирпич тонким слоем без разрыва, но трескается высыхая, и дает серьезную усадку. Его противоположность — тощий раствор, который не трескается, практически не дает усадки, но очень плохо связывает кладку, а высыхая крошиться, и высыпается из швов. У печников есть такое правило — чем меньше глины используется при кладке печи, тем она качественней. Но глина позволяет печнику исправить допущенные ошибки. Кладка с использованием цементного раствора, не подлежит разборке, ее только ломать. Глиняный раствор, позволяет разобрать кладку аккуратно, без существенных потерь. Даже при ремонте кладки на таком растворе, кирпич можно сохранить.

Содержание статьи

Раствор изготавливают из следующих основных компонентов:

  • глина;
  • вода;
  • песок.

Возможны добавки цемента или соли

Правила замеса качественного раствора

  1. Основное требование к воде — ее чистота. Если вода из колодца или колонки, имеет специфический запах тины, лучше воздержаться от ее использования. Еще лучше, если вы отдадите пробу воды на анализ, агрессивные минеральные соли, запаха не имеют. В худшем случае, придется доставлять воду из чистых источников. На кладку 100 кирпичей, уходит порядка 15 л. воды.
  2. Для раствора подойдет песок малой фракции.
  3. Глина является главным компонентом раствора. От ее характеристик, зависит количество использования остальных материалов.

Идеальный вариант, когда есть возможность приготовить глиняный раствор из сырой заготовки кирпича. В этом растворе уже сбалансировано содержание глины и песка. В раствор добавляют песок только малой фракции, предварительно очищенный от примесей. Его можно приобрести или самостоятельно пропустить через сито с ячейкой 2х2 мм, песок с вашего участка.

Увеличение размера ячейки, приведет к утолщению шва.

Качество глины влияет на количество добавляемого песка. Хороший печник может определить качество глины, просто растерев ее пальцами. Но такие специалисты редкость. Можно проверить глину и другими способами.

Как проверить качество глины для раствора?

Берем ведро, помещаем туда глину и добавляем воду, помешивая любой деревянной палочкой.

Постепенно, раствор станет похож на жидкий мед. Тогда опустим в него палочку другим концом и смотрим: если слой раствора не более 1 мм, значит раствор тощий (не пластичный) и понадобиться добавление жирной глины. Слой глины большой толщины, говорит о том, что пластичность чрезмерная и следует добавить песок. Песок нужно добавлять малыми порциями, до тех пор, пока консистенция раствора не придет в норму. Нормальным будет слой глины в 2 мм, причем налипает она на деревяшку сгустками. Такая пластичность подходит для кладки печи.

Возьмем 0,5 кг глины, добавим в нее воду и будем разминать пальцами, до полного впитывания воды в глину.

Если все сделано правильно, глина начнет прилипать к рукам. Из полученной массы, изготавливаем лепешку, порядка 10 см в диаметре, и лепим шарик диаметром 5 см. После трех дней просушки, внимательно изучаем их поверхность. Если шарик и лепешка покрылись трещинами — мы пожалели песка и глина по-прежнему жирная. При отсутствии трещин, бросаем шарик на пол с высоты 1,5 м. Тощая глина разлетится на мелкие кусочки, а нормальная выдержит испытание и может смело добавляться в раствор для кладки печи. В зависимости от результата, может потребоваться добавка в глину, некоторых компонентов.

Еще один вариант проверки, тоже связан с шариками из глины.

Шарики помещаются между двумя досками. На верхнюю доску оказывается давление. Если глина тощая, то шарик разрушится даже под малой нагрузкой. Более пластичная глина, начнет покрываться глубокими трещинами, когда сжатие шарика будет в пределах 25—20% диаметра. Реакция нормальной глины на нажим будет схожей, но трещины будут тонкие и не глубокие. И произойдет это при сжатии шарика на 35% диаметра. Шарик из жирной глины, проявит такие же повреждения, когда его сомнут наполовину.

Из такого же глиняного теста, необходимо раскатать тонкие полоски толщиной 1 см и длиной 10 см. Полоски необходимо проверить на сгибание и растягивание. Для этого их оборачивают вокруг круглого деревянного черенка, диаметром 5 см. Если глина жирная, то полоска будет вытягиваться, постепенно утончаясь и после разрыва, концы будут острыми.

Полоски из нормальной глины, тоже вытягиваются плавно, но резко обрываются при толщине в месте разрыва в 20% от начального диаметра. Полоска из тощей глины, почти не растягивается и рвется неровно.

При сгибании вокруг черенка на полоске из жирной глины не будет трещин, на полоске из нормальной глины могут возникнуть мелкая паутина трещин, а на полоске из тощей образуются разрывы и глубокие трещины.

После всех испытаний и доведения глины до необходимого состава, можно начинать изготавливать раствор для кладки печи.

Замес

Мы уже знаем, что песок обязательно нужно просеять. То же касается и глины, но в сухом состоянии, это практически невозможно. Поэтому, рекомендуем поместить ее в подготовленную емкость и влить туда воду. Когда глина размокнет, ее необходимо перемешать и добавлять воду, до получения густоты жидкого меда.

Полученную массу пропускаем через сито. В нее добавляют необходимое количество песка и полученный раствор, опять тщательно перемешивают. Для получения однородности раствора, его пропускают через сито. Раствор подходит для кирпичной кладки, если без труда сползает с плоской деревянной доски и не растекается на ней. Неоднократный просев, практически исключает глиняные и песчаные сгустки.

В процессе кирпичной кладки печи, каменщик постоянно регулирует густоту раствора водой и помешивает его.

Раствор с правильной густотой, под тяжестью вымоченного кирпича, при нажиме выдавливается из шва кладки. Это гарантирует надежность скрепления кирпичной кладки. Хорошо процеженный раствор, ляжет швом толщиной не более 5мм.

Низкая прочность глиняных растворов, допускает использование добавок цемента (700 гр. на 10 л раствора) или поваренной соли (200 гр. на 10 л раствора). Добавки предварительно смешивают с водой и затем перемешивают с раствором. Чистый расход раствора при кладке печи, когда шов по толщине не превышает 5 мм, составляет порядка 20 л на 100 кирпичей.

Учитывая отходы, это уже 25 л раствора.

Раствор для кладки дымовой трубы и фундамента печи

Здесь глиняный раствор не подойдет. Выходя через кровлю, дымовая труба подвергается воздействию конденсата и глиняный раствор начинает разрушаться.

Для фундамента кирпичной печи, раствор из глины слишком не прочный. Для кладки фундамента, рекомендуется использование растворов на основе извести. Известковое тесто изготавливается путем добавления в негашеную известь воду, в пропорции 3:1. Самостоятельно приготовить известковое тесто можно, но это сопряжено со многими опасностями для дыхательных путей. Тесто из извести получается при ее смешении с водой в пропорции 3:1.

Как и мелкодисперсный песок, известковое тесто лучше купить в специализированном магазине. Приготовление раствора, заключается в просеивании теста сквозь сито и добавлении к нему песка и воды. Для увеличения прочности, как и в раствор для основной кирпичной кладки печи, в известковый добавляют цемент или асбест.

Соблюдение всех рекомендаций по приготовлению и проверке раствора для кирпичной печи, позволит избежать растрескивания швов, которые приведут к ухудшению тяги и могут спровоцировать поступление угарного газа в помещение.

Похожие статьи

pluskirpich.ru

Особенности раствора для кладки облицовочного кирпича

Сегодня строительный рынок предлагает разнообразный ассортимент строительных смесей, из которых за 5-7 минут можно приготовить необходимое количество. Но большинство строителей из-за дороговизны качественных фирменных смесей предпочитают использовать для облицовки традиционные строительные растворы, издавна применяемые из-за доступности компонентов, легкости в приготовлении и использовании.

Строители до сих пор предпочитают делать растворы для облицовочных работ из традиционных компонентов: вода, песок, цемент и гашеная известь.

Состав универсальной смеси

Раствор для строительных работ выбирают исходя из технических характеристик облицовочного материала: характера поверхности, размера, эксплуатационных характеристик, технологии его кладки.

Удобоукладываемая смесь получается при замешивании песка, цемента, гашеной извести с водой в определенном соотношении.

Прочность кладки зависит от цемента, который при соединении с водой превращается в массу с достаточной пластичностью. Оптимальным считается применение портландцемента М400-М500. Благодаря гидравлическим свойствам, цемент затвердевает именно во влажных условиях.

Песок (обязательно просеянный) играет роль наполнителя, придает смеси объемность и способствует уменьшению усадки.

Для того чтобы с раствором можно было работать намного дольше в него добавляют гашеную известь.

Гашеная известь обеспечивает текучесть состава, благодаря чему заполняются дефекты, промежутки кирпича. Кроме того, гашеная известь способствует более медленному высыханию, что увеличивает срок работы. Многие строители предпочитают заменить в смеси известь глиной.

Для увеличения влагостойкости, предотвращения высолов рекомендуется добавлять специальные строительные материалы, содержащие минерал – рейнский трасс, способный кристаллизовать соли на «изнаночной» поверхности кирпича (Sopor KMT).

Специальные пластификаторы

Достаточно часто отделочные работы, в том числе лицевую кладку. приходится доделывать в осенний или зимний сезон. Качество повысится, если вместо извести добавить специально разработанные пластификаторы на органической основе, которые предотвращают появление трещин, отслоений, способствуют повышению адгезии кирпича, сохранению целостности кладки. Добавив всего 0,03-0,3% пластификаторов от массы цемента, можно повысить морозостойкость, сократить усадку и водопоглощение. Благодаря этому значительно улучшаются технические эксплуатационные характеристики лицевой поверхности. В качестве пластификаторов используют синтетические жирные кислоты, мылонафт, клей ПВА, другие гидрофобизирующие вещества.

При покупке цемента следует обратить внимание на то, что можно приобрести пластифицированный готовый портландцемент М400 и М500. В качестве пластификатора в нем используется сульфитно-спиртовая бражка, которая повышает морозостойкие свойства кладки.

Приготовление

Перед тем как замешивать раствор, необходимо подсчитать количество облицовочного материала, которое вы хотите использовать, учитывая что раствор сохраняет свои качества около двух часов.

Опытные строители знают, что раствор сохраняет свои качества около двух часов, этим обусловлены его технологические особенности. Приступая к его замесу, следует посчитать, сколько облицовочного материала вы планируете использовать с учетом того, что на укладку одного кирпича обычно уходит около 2 минут. Если нет специального смесителя, для приготовления подойдет лист фанеры или другая плоская поверхность, которую нужно смочить.

Рекомендуется насыпать половину из необходимого количества песка, всыпать в углубление остальные ингредиенты. Затем сверху высыпать оставшийся песок и тщательно перемешать с песком цемент, гашеную известь. Подливая в углубление, сделанное в центре кучи, чистую водопроводную воду, постепенно подмешивать с помощью лопаты к центру сухие материалы. Периодически следует перемешивать раствор рубящими движениями. Густота полученной смеси должна быть такой, чтобы держалась форма углубления, сделанного в нем.

Пластичность и подвижность смеси

О готовности к употреблению свидетельствует однородность, пластичность. Достигается консистенция, при которой сохраняется форма при перемещении, то есть внешнем воздействии. В то же время он легко соскальзывает с лопаты, возвращаясь к прежней форме при перемешивании. После прекращения воздействия раствор сохраняет первоначальные свойства. Для сохранения пластичности допускается во время работы добавлять немного воды, так как он должен быть одинаковым при проведении аналогичных работ. Используя правильно подготовленный пластичный раствор, можно обеспечить плотное прилегание кирпича к облагораживаемой поверхности за более короткий срок, добиться красивой и ровной кладки.

Другим важным показателем является способность раствора растекаться ровным слоем по обрабатываемой поверхности без уплотнения, под собственной тяжестью. Этот момент важен тем, что при облицовочной расшивке за счет пластичности и подвижности маскируются недостатки кирпича. При выполнении больших объемов кладки подвижность определяют специальным 15-сантиметровым конусом, погружая его в раствор. Подвижность (пластичность) соответствует глубине погружения в сантиметрах. В холодное время года подвижность 9-13 является оптимальной для полнотелого кирпича, 7-8 – для пустотелого. Летом оптимальной считается пластичность 12-14.

Пропорции ингредиентов

Способы замешивания раствора: 1- замес в тачке, 2 – замес на фанере, 3 – замес в бетономешалке, 4- шланг для добавления воды, 5 – цемент, 6 – песок.

Технические характеристики и эксплуатационные свойства элементов универсального раствора обусловливают его качество в застывшем состоянии.

В условиях защищенности облицовочного пространства для его приготовления на 1 часть цемента используют 6 частей песка и 1 часть негашеной извести.

При приготовлении повышенной прочности достаточно уменьшить на 1 часть цемента количество песка до 4 частей и известь до 0,5 частей. При желании известь заменяется пластификаторами.

При замесе следует учитывать вид и качество кирпича. При кладке силикатного кирпича следует учитывать его плохую гигроскопичность, поэтому раствор готовится на минимальном количестве воды для придания густоты. На 1 часть цемента при этом рекомендуют добавлять 1 часть гашеной извести и 4 части просеянного песка.

Используя пустотелый кирпич, который поглощает воду, следует помнить, что используемая смесь не должна содержать известь или глину. Применяемый при этом цементно-песочный раствор в соотношении 1:4 будет не так пластичен и легок в применении, но зато будут сохранены теплоизоляционные свойства облицовочного материала. Желательно при таком соотношении ингредиентов вводить пластифицирующие добавки.

Цветовые добавки

Еще недавно во всех отделочных работах использовались растворы, дающие одинаковый цветовой эффект. Современные строительные технологии предлагают для получения эстетического эффекта подкрашивать строительные смеси в тон облицовочного материала. Так, красный кирпич рекомендуют класть с применением белого или черного раствора, для желтого предлагается коричневый, красный, черный.

Для серого кирпича рекомендуют растворы белого цвета, а для коричневого – белого и красного. В смеси для облицовочных работ нужно добавлять пигменты, украшающие кладку. Красный цвет отделки обеспечивает сурик (на 100 кирпичей – 3 кг). Технический углерод придает смеси коричневый и черный цвет (на 100 кирпичей, соответственно, добавляют 100-200 и 750 г). А вот если потребуется белая расшивка, придется использовать белый кварцевый песок или белый цемент.

Работа при облицовке

Нанесение вымешанной строительной смеси на рабочую поверхность, достижение ее адгезии с кирпичом – важный этап, так как от этого зависит прочность кладки, внешний вид строения.

Чтобы кирпич не сползал, следует добиться получения подвижного, густого раствора, что обеспечит красивую и прочную кладку. Наносят его при помощи шаблона, позволяющего сделать утопленный, незаметный снаружи красивый шов. Шаблон-трафарет, который позволяет «дозировать» раствор, можно сделать самим за несколько минут из деревянных реек. Одной из важных задач является заполнение раствором щелей, неровностей между элементами кладки.

Шаблон позволяет распределить раствор с отступом в 9 мм от края кирпича и создать растворную «подушку» не более 10 мм. Оптимальной считается высота в 8 мм. Более толстый слой применяется при необходимости выравнивания стены при помощи сетки.

Следующий этап – нанесение смеси на тычковую, а если необходимо, на ложковую стороны нескольких кирпичей. Шаблон кладки облицовочного кирпича позволит сделать это аккуратно. Затем кирпичи отделяются друг от друга кельмой и укладываются так, чтобы раствор не плыл, на рабочую поверхность.

o-cemente.info


Смотрите также