Цементно песчаная стяжка пола — секреты быстрой заливки. Стяжка без цемента


Цементно песчаная стяжка пола - секреты быстрой заливки

Ремонт всегда сопровождается целым рядом проблем, которые просто невозможно предугадать заранее: то цемент внезапно закончился, то обои отклеились. Чтобы избежать подобных казусов, всегда нужно все рассчитывать и продумывать свои действия наперед. Цементно песчаная стяжка не является исключением — здесь все должно быть безупречно, ведь от качества пола, от его идеального состояния будет зависеть исход всего ремонта.

  1. Что такое стяжка и для чего она вообще нужна?
  2. Закон подлости или есть ли шанс у старого покрытия
  3. Зачем нужны маяки?
  4. Приготовление смеси. Просто о сложном
  5. Заливка стяжки. Радуйтесь — вы на финишной прямой
  6. Уход за стяжкой

Цементная стяжка пола — это способ выравнивания поверхности при помощи специального раствора, состоящего из цемента, песка, воды и некоторых добавок, которые придают ей дополнительную прочность. Такой тип стяжки достаточно надежен, ведь срок ее службы исчисляется десятками лет. Выравнивать пол таким способом можно в любых помещениях независимо от их назначения: в квартирах, загородных домах, складских помещениях, саунах, магазинах и т.д.

Помимо всего прочего цементно-песчаная стяжка может служить не только средством для выравнивания пола, она, в принципе, может быть самим полом, к примеру,  на складах или в общественных банях.

Но даже такое идеальное покрытие имеет один, хотя и не очень значительный недостаток — цементная стяжка требует длительной сушки, в отличие от своих «собратьев», ведь в ее составе есть вода. Кстати, о составах. Ингредиенты для стяжки и их пропорции могут быть разными — это даже не обязательно песок, цемент и вода, сюда можно добавить керамзит, если вам нужно сделать толстый слой, клеевой состав, пластификатор.

Вы можете и вовсе не возиться с самостоятельным приготовлением раствора, а купить уже готовый, тем более, что стоимость такой смеси можно приравнять к цене цемента и песка, приобретенных по отдельности. В состав готовых смесей входят различные модификаторы и армирующие волокна, которые способствуют быстрому высыханию стяжки и предотвращают образование трещин при усадке.

Что такое закон подлости и какое отношение он имеет к цементной стяжке? Все очень просто! Вы удаляете напольное покрытие и… О, ужас! Под ним обнаруживаете старый, измученный постоянными механическими нагрузками пол, который уже лет этак ндцать назад пришел в негодность. Вот именно в этот момент и срабатывает пресловутый закон подлости. Вы то хотели убрать старенький линолеум и на его место постелить новый, а нет, не тут то было. Придется удалять старую стяжку и заливать новую.

Самый оптимальный вариант — цементная стяжка, которая позволит создать пусть не идеально ровную поверхность, но по крайней мере максимально приближенную к ней, а при должном уровне опыта, этот процесс пройдет гладко, как говорится «без сучка и задоринки».

Для удаления старой стяжки вам придется воспользоваться перфоратором или отбойным молотком. Кстати, второй намного удобнее, ведь его мощность в несколько раз больше классического перфоратора.

Уничтожив «остатки былой роскоши», нужно все тщательно убрать, не оставив ни следа, а уже после этого переходить к следующему этапу.

Удаление старой стяжки. Мусора, конечно, много, но зато все будет идеально

Да, у старого покрытия есть шанс, если оно имеет более или менее ровную поверхность, на которой отсутствуют (ну, или почти отсутствуют) трещины и сколы. Такую стяжку можно просто залить самонивелирующей жидкостью, которая придаст полу идеальную гладкость или «залатать» ямки раствором.

Странный вопрос, однако, некоторые не понимают, для чего нужны маяки и предпочитают делать все на глаз. Такие опыты лучше не ставить, ведь «глазомер» у всех разный, да и выровнять пол, используя только свое зрение, вам вряд ли удастся.

Выставление маяков — самый сложный этап выравнивания пола при помощи стяжки, но если у вас есть лазерный уровень, то эта работа не займет много времени. Установив уровень в центре комнаты, или закрепив его на стене, можно смело браться за работу, а именно за отбивание уровня.

Лазерный нивелир хорош тем, что он образует ровную виртуальную плоскость, которая позволяет легко выставить маяки. Закрутите в одном конце комнаты у стены саморез на высоту будущей стяжки (длина самореза должна быть не менее 10 мм), затем возьмите правило и приставьте его вертикально прямо на саморез. В том месте, где правило пересекает лазерный луч, сделайте отметку.

Вот он — лазерный уровень

Теперь точно такую же процедуру необходимо проделать в другом конце комнаты — вкрутили саморез, приставили правило и, ориентируясь на отметку, отрегулируйте высоту самореза, выкручивая или наоборот закручивая его. Таким образом, вам предстоит разметить всю площадь помещения, но не нужно слишком часто вкручивать саморезы, достаточно их разместить на расстоянии, равном длине правила.

Нет лазерного уровня? Не беда! Воспользуйтесь водяным или просто натягивайте леску.

Закончив разметку, можно приступать непосредственно к выставлению маяков. Если ваша стяжка будет не очень толстой, даже тонкой, то маяки можно сделать прямо из цементного раствора, который аккуратненько укладывается в не слишком широкую грядку между саморезами. Накрыв раствор скотчем (так он не прилипнет к правилу), придавите его при помощи все того же правила до тех пор пока оно с обеих сторон не упрется в саморезы. После этой несложной манипуляции проверьте маяк уровнем и удалите излишки раствора шпателем. Через 12-15 часов, когда грядочки полностью засохнут, можно снимать скотч и браться за стяжку.

Если толщина вашей стяжки будет больше, чем 5 мм, то можно установить обычные маяки, которые применяются при штукатурке стен. В этом случае саморезы нужно будет закрутить на расстоянии примерно в 50 см друг от друга. Далее прямо на саморезы выкладываете небольшие кучки из раствора (сплошную грядку лучше не делать, поскольку высока вероятность появления трещин) и вставляете в них маяки до тех пор пока они не упрутся в саморезы. При помощи уровня убедитесь в том, что ваш труд не напрасен и вы все сделали правильно. Излишки раствора удалите шпателем.

Выставление маяков

Если вы справились с маяками, то с приготовлением смеси для стяжки вы тоже сможете справиться, ведь здесь не надо особого ума, достаточно четко следовать некоторым правилам и соблюдать пропорции.

Цементный раствор для стяжки готовится очень просто, хотя подобных «рецептов» очень и очень много. Но есть один, который уже несколько десятилетий успешно используют строители в своем деле.

Итак, на 1 кг цемента возьмите 3-4 кг речного песка и 0,5 литра воды. Эту смесь нужно тщательно перемешать до однородной консистенции и желательно делать это не в огромной емкости (некоторые особо ленивые именно так и делают), а в обычном ведре. Так вы сможете контролировать расход смеси, да и сам раствор всегда будет свежим.

Можно добавить пластификатор, который убережет вашу стяжку от растрескивания, но вообще его использование не обязательно. А еще вы можете купить уже готовую смесь для стяжки и сэкономить свое время и силы, которые вам еще пригодятся во время заливки.

Когда все самое сложное осталось позади (разметка, выставление маяков), можно немного передохнуть и заняться гидроизоляцией пола. Конечно, передохнуть в данном случае вам не удастся, ведь работы по гидроизоляции требуют такого же внимания к своей персоне, как и другие мероприятия по укладке стяжки.

Все стыки и щели между плитами нужно смазать гидроизолирующей смесью, а по периметру помещения вам предстоит закрепить демпферную ленту, которая в дальнейшем защитит стяжку от сезонных деформаций типа «сжатие-растяжение».

Эта лента имеет клейкий слой, благодаря которому она и держится на стене. Только не забудьте, что ее высота должны быть чуть больше толщины вашей стяжки, иначе раствор просто перетечет в промежуток между стеной и лентой.

После затвердевания стяжки излишки демпферной ленты срезаются обычным ножом, а образовавшаяся щель успешно «прячется» за плинтусом.

Укладка демпферной ленты

Итак, пора приступать к заливке раствора. Начинать лучше всего от стены, противоположной той, где находится дверь. Приготовив пару ведер смеси, вылейте ее в дальнем углу между двумя маяками и сразу же начинайте разравнивать стяжку правилом. Движения должны быть не только «к себе», но и вправо-влево — так вы сможете равномерно распределить раствор  и создать ровную, гладкую поверхность.

Разравнивание стяжки правилом

Желательно выравнивать стяжку не до конца, оставляя 1-2 мм до края маяков, так как в любом случае раствор немного усядет.

Пока вы ровняете первую партию смеси ваш помощник (если таковой имеется) должен подготовить вторую. Таким образом, весь процесс будет непрерывным и части стяжки будут подсыхать одновременно.

На следующий день после заливки по стяжке уже можно будет ходить, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить поверхность. Зачем вообще по ней ходить? Затем, что вам нужно будет аккуратно удалить излишки раствора и затереть стяжку теркой для придания ей еще большей гладкости.

Бывает и так, что после высыхания на поверхности стяжки проявляются маяки, они становятся слишком заметными, а иногда и вовсе некрасиво торчат. Их можно просто вынуть, а оставшиеся отверстия аккуратно заделать раствором. Так же можно поступить и с небольшими впадинами, которые проявились уже после усадки стяжки. А вот бугорки нужно постараться удалить правилом, главное сделать это желательно в первый же день, иначе потом избавиться от них будет сложнее.

Для придания дополнительной прочности можно провести процедуру железнения стяжки при помощи металлической гладилки и чистого цемента. Делается это тогда, когда стяжка уже немного схватилась и по ней можно спокойно ходить. Суть работы проста: рассеивайте цемент на поверхности свежей стяжки и приглаживайте его гладилкой. Таким способом вы убьете сразу двух зайцев — придадите стяжке дополнительную прочность и гладкость.

Железнение стяжки

Но на этом работы не заканчиваются, вам предстоит ежедневно в течение еще 2-3 недель смачивать поверхность стяжки водой при помощи пульверизатора или валика. Делается это для защиты пола от растрескивания и придания ему дополнительной прочности.

Вот так должен выглядеть итог вашей работы

Как вы смогли убедиться цементная стяжка пола своими руками не такое уж и страшное занятие, каким обычно его все представляют. Многие, кто еще только думает о ремонте, ломают голову над тем, как избежать подобного мероприятия, но они даже не догадываются, насколько все просто. Не думайте, а действуйте, ведь чем раньше вы начнете ремонт, тем раньше вы его закончите.

mrpol.su

Как правильно сделать цементно-песчанную стяжку | Всё о полах в квартире и доме

class="eliadunit">

 

Подготовка основания

Чтобы сделать цементно-песчаную стяжку на бетонное основание, нужно подготовить основание. Глянцевый бетон шлифуется мозачно-шлифовальными машинами, для получения шероховатости бетона и улучшения его связующих свойств. Температура в помещении, где планируется стяжка, должна быть не ниже +5⁰C.

Основание для стяжки должно быть сухим, прочным и чистым.

Разметка стяжки

Для разметки стяжки используется гидроуровень или уровень лазерный. При помощи уровня на стене делают отметки верхнего уровня стяжки. Разметка уровня стяжки делается одинаково для всех типов стяжки, включая цементно-песчанную стяжку. Подробно о разметке в статье: Как сделать стяжку.

 Пяти сантиметровая цементно-песчанная стяжка делается без армирования. При увеличении толщины стяжки для армирования используется сетка с ячейками 100 на 100 мм. Сетка укладывается на основание и прикрепляется к нему скобами на дюбелях или пристреливается монтажным пистолетом.

Установка маяков

Маяки это прямые металлические рейки. Для маяков подойдут маяки штукатурные 10 мм, профиль потолочный для гипсокартона (ПП 27x27) или труба прямоугольная.

Маяки выставляются строго по горизонтальному уровню, по сделанным отметкам. Первые маяки ставится у стены по сделанным отметкам. Шаг между маяками 1200-1500 мм. Правило для выравнивания стяжки покупается чуть длиннее, чем шаг между маяками. Закрепляются маяки цементным раствором.

Примечание: При определенных навыках, маяки можно делать из цементного раствора в виде холмика, выравнивая гребень холмика по длинному уровню-правилу.

Сохнуть крепление маяков должно 90-120 минут.

Важно! Стыки плит, трубы коммуникаций проходящие через основание нужно гидроизолировать. Для гидроизоляции дешевле использовать полиэтилен, дороже, использовать специальный, жидкий раствор для гидроизоляции. Он продается в готовом виде в ведрах. 

class="eliadunit">

Изготовление раствора

Цементно-песчаный раствор делается из сухого песка и цемента марки М-400. Одна часть цемента, добавляется в три части сухого, просеянного песка. Расход цемента 1 мешок на 2 кв. метра пола.

 Смесь песка и цемента тщательно перемешивается. Лучше, конечно для перемешивания использовать электрическую мешалку с вращающемся барабаном, но можно это сделать и вручную. Для этого постелите на пол лист металла. Высыпите на лист мешок песка (50 кг). На горку песка высыпите треть мешка цемента. Лопатой перемешайте смесь. Повторите эту процедуру еще два раза, то есть в полученной смеси будет три мешка песка и один мешок цемента. Гору смеси сделайте в виде горы, а на верху горы сделайте кратер. Наливая в кратер воды, мешая лопатой смесь, делаете раствор для стяжки.

Готовый раствор должен выстоять 10-12 минут, для набора цемента связующих свойств.

Если вы предварительно не грунтовали основание, его нужно обильно смочить водой, но без луж.

Этапы как сделать цементно-песчаную стяжку

Раствор стяжки выкладывается между маяками от дальнего угла комнаты к выходу.

Разравнивается раствор правилом, которое двигается по маякам. Правило двигается без нажима, несколько раз по поверхности стяжки до выступления цементного молочка.

Чтобы сделать цементно-песчанную стяжку, раствор «выливается» между маяками. Делается стяжка полосами. За день нужно «залить» комнату полностью.

Как сохнет цементно-песчаная стяжка

  • Цементно-песчаная стяжка должна сохнуть в нормальном режиме, без применения тепловых пушек.
  • Кроме этого первый день ЦПС нужно проливать водой каждые два часа. А сразу после укладки стяжки ее нужно накрыть полиэтиленом.
  • Полиэтилен можно снять через 10 дней.
  • Маяки нужно вынуть, вернее, выбить, а пустоты от них заделать раствором.
  • После заделывания пустот от маяков, поверхность стяжки можно затереть. Раствор для затирки делается в пропорциях 1:1. Затирка осуществляется деревянным или пластиковым полутерком, круговыми движениями.
  • Сама стяжка наберет прочность, через 28 дней.

©Opolax.ru

Другие Инструкции по устройству полов

 

 

class="eliadunit">

opolax.ru

как правильно сделать цементную стяжку пола

Пожалуй, ни один капитальный ремонт в помещении не обходится без так называемой цементной стяжки. Именно она позволяет выровнять любую, даже, казалось бы, самую безнадёжную поверхность. А ровное, аккуратное покрытие – это душа жилища и залог красивого интерьера.

Цементная стяжка пола – процесс, требующий немалых затрат времени и сил, поэтому многие предпочитают поручить это дело мастерам. Но если есть огромное желание решить вопрос самостоятельно, а также сэкономить на этом немалые деньги, то стяжка пола своими руками – достаточно выполнимая задача. Стоит только чётко определить, каким вы видите свой будущий пол, и уверенно идти к возникшей цели.

Цементно-песчаная стяжка пола: технология, устройство, плотность и шлифовка стяжки

Внимательное поэтапное выполнение всех необходимых работ – залог успеха в создании качественного, ровного, прочного покрытия. Итак, как сделать стяжку пола?

Прежде всего, необходимо определиться, какую именно стяжку делать. В зависимости от применяемого вяжущего вещества существует несколько видов: ангидридные, из литого асфальта, цементные. По способу укладки — жидкие и сухие.

В настоящее время потребители чаще всего предпочитают цементно-песчаную стяжку. Это недорого, достаточно быстро и качественно. О ней и поговорим.

  • Подготовка поверхности. Основание под будущее цементное покрытие обязательно должно быть чистым и сухим. Температура в помещении – не ниже +5. Поверхность не должна иметь больших трещин и выступов. Чтобы избежать контакта с цементным раствором, стены и перегородки тщательно заклеиваются лентой из рубероида на уровне 10-15 см от пола.
  • Установка направляющих. На языке строителей этот процесс называется выставление «маяков». Процесс очень важный, во всех отношениях определяющий качество и прочность будущего пола. Чаще всего, в качестве маяков используются металлические трубы или профили. Практикуется ещё и стяжка пола по деревянным лагам. С таким покрытием придётся повозиться, но в результате может получиться довольно прочный и тёплый пол. Направляющие не должны прогибаться; они надёжно закрепляются в определённых положениях. Маяки устанавливаются параллельно на таком расстоянии, чтобы на них можно было опереть реечный уровень.
  • Приготовление цементно-песчаной смеси. Устройство цементной стяжки пола напрямую зависит от правильного замешивания исходного материала, название которого говорит само за себя: в его состав входит цемент для стяжки пола и песок в определённых пропорциях. Для приготовления такой смеси необходимо взять одну часть цемента, три части песка, и 0,55 – воды. (1:3:0,55). Этот раствор должен иметь предел прочности на сжатие 150 кгс/см².
  • Непосредственно стяжка. Этот процесс довольно быстрый и несложный. Несколько ведер раствора выливаются возле стены с противоположной от выхода стороны. Затем, ведя правилом по маякам, нужно стягивать смесь на себя, двигая при этом правило ещё и влево-вправо с амплитудой 10-20 мм.
  • Шлифовка. Через пару часов, когда раствор чуть затвердеет, необходимо произвести шлифовку поверхности деревянными полутерками или специальной машинкой. В идеале укладывать пол на готовую стяжку рекомендуется хотя бы через 1 неделю.

Таким образом, стяжка пола за один день в одном помещении – это вполне реально, стоит только изучить последовательность и особенности этого процесса.

Цементная смесь для стяжки: сколько нужно цемента и песка на стяжку

То, как сделать стяжку, подробно описано выше. Ещё раз нужно отметить, что качество и долговечность пола напрямую зависит от качественно приготовленного цементного раствора. Напомним, что смесь должна включать цемент и строительный песок в соотношении 1:3. Уменьшение или увеличение доли песка может привести в будущем к растрескиванию поверхности. Для получения однородной массы и, как следствие – ровной стяжки, саму смесь желательно производить при помощи специальных инструментов (миксером в ведре). Полученный состав из цемента и песка необходимо высыпать в ведро с водой (1,5-2л на 10 кг смеси). Раствор перемешать в течение пяти-шести минут, дать немного постоять и снова мешать две-три минуты.

Для тех, кто экономит своё время, на рынке стройматериалов можно найти большое количество уже готовых растворов. Считается, что они намного прочнее. Объясняется это их составом, ведь кроме цемента (в основном марки ПЦ-500Д0) и песка, туда входят ещё и полипропиленовое фиброволокно (600 – 900 грамм на один кубический метр готовой смеси), пластификатор (его доля в растворе зависит от производителя) и вода (15 литров на 50 кг цемента). Новые элементы придают будущему покрытию долговечность, прочность, упрощают сам процесс стяжки. Например, фиброволокно уменьшает пластическую усадку, благодаря этому материалу трещины на высохшей поверхности практически невозможны. Пластификатор же повышает пластичность самого раствора. Как видим, классическая стяжка пола – технология достаточно сложная, многоэтапная, но в то же время доступная обывателю.

gidpostroyki.ru

Какую же делать цементную стяжку?

Меня практически постоянно пленял вкус шашлыка произведенного истинными шашлычниками. Я их въедливо распрашивал, записывал рецепты соусов, экспериментировал с мясом — все не то что у них. Хотя когда-то, осматривая упаковку с древесным углем, наткнулся там на довольно любопытный совет — шашлык на углях переворачивать лишь 1 раз. Зарумянить с одной стороны, далее перевернуть, — и с другой. Я же практически постоянно крутил шампура — старался равномерно прожарить. Испробовал — блеск, вот он тот превосходный вкус. Мясо не прожаренное, но сочное и ароматное. Так что ? шашлычники не раскрыли мне основной секрет? Думаю они просто думы не допускали, что таких простых вещей я не принимаю во внимание.

Приблизительно та же картина и в прикладном бетоноведении. Это довольно таки животрепещущая тема стяжки. То она непрочна, то отслаивается, то покрывается трещинами и вообще управы на нее никакой  нет. В том числе и завезенные из других стран составы случается взбрыкивают. Все делятся секретами, советами и рекомендациями. Хотя никто не заявил основное — «Мясо необходимо переворачивать 1 раз!»

Ежели задать вопрос любого бетоноведа, отчего на цементной стяжке образовываются трещины и отслоения, вот так впоймать, припереть в угол и в лоб — Отчего? А ну колись гад. Собственно он даст ответ?

— Так, это, усадка блин.

И станет глядеть на вас, как на законченного дурака, не знающего этих простых, в его понимании, вещей. Когда очкарика и дальше изнурять, он начнет что то лепетать про ВэЦэ, контрацептивы, гидросульфо… тьфу! и прочие трехкальциевые силикаты. В результате вы расстанетесь взаимно удовлетворенными. Он — собственно блеснул эрудицией, Вы — собственно наконец то отвязались от придурка.

Думаете он глупости заявлял? Вовсе нет. Ежели все его размышления рассказать ясным языком и вывести простые советы, Вы и сами в этом убедитесь. А я просто помогу — буду переводчиком.

1. Эта таинственная контракция. Контракция (стяжение) — это явление уменьшения абсолютного объема системы (цемент+вода) в процессе гидратации. 

В случае если к цементу прилить воду начнется хим-ская реакция. По научному — цемент гидратирует

    (Гидратация – это химическая реакция между цементом и водой, в результате которой получается цементная кристаллическая структура, которая связывает заполнитель и образует твердую массу. Это продолжающийся процесс, который начинается в тот момент, когда портландцемент вступает в контакт с водой. Он продолжается до тех пор, пока цемент и вода находятся в близком контакте. Два других фактора, которые влияют на развитие прочности – это температура, при которой бетон выдерживается и тип цемента, который используется. Во время процесса гидратации образуется гель тоберморит – это мельчайшая кристаллическая структура, которая составляет основную цементирующую среду портландцементного бетона. Благодаря его  постепенному образованию происходит набор прочности портландцемента.).

  Продукты данной реакции — комплексные хим-ские соединения, так сложны для понимания обычного смертного, что в том числе и их наименования трудновыговариваемы. Хотя нам существенно одно , данные вновь возникшие соединения, новообразования, занимают объем немного меньший, нежели начальные вещества их предки —  это цемент и вода. Насколько меньший? — В среднем приблизительно на 3 процента. В случае если в цифрах, то объем каждых 4 гр воды, при хим связывании с цементом убавляется на 1 см3, а сокращение подлинного объема системы «цемент вода» составляет 4-5 см3 на каждые 100 гр. цемента.

 Аналогичные внутренние  конфигурации, выражающиеся вне зависимости от критерий твердения в уменьшении настоящего объема системы «цемент вода» и именуются контракцией цемента. В физическом проекте, контракция будет сопровождаемым суммарной усадкой, выражающейся в убавлении наружного объема твердеющего цемента в протяжении долгого периода. Что и ведет к увеличению стабильности и, сразу, пористости, ну а в каких-либо вариантах — к перенапряжению текстуры и выборочному разрушению цементного камня. Вот откуда трещины и отслоения. Данное доктрина. И уже — фактические советы, проистекающие из нее.

1.1 Кашу маслом испортить можно!

Это, на первый взгляд противоречащее жизненному опыту заявление, применительно к нам как оказалось справедливо. На самом деле, чем меньше цемента, тем меньше новообразований. В соответствии с этим и уменьшение их объема в следствии контракции, в пересчете на суммарный объем уложенного раствора меньше. А раз так значит и усадочные деформации станут уже не такими сильными и, быть может, уже не проявятся в форме трещин.

Меньше цемента — меньше прочность. Правильно. А необходима ли обычный стяжке она такая уж большая? Особенно, что нередко она исполняет функции всего лишь подстилающего, гидроизолирующего или выравнивающего слоя. И вправду, строительное законодательство нормирует для стяжек марочность около М25 — М75, изредка более. Что такое М75, много это или мало? Ежели встать на 1 ногу, брать в руки груз весом 15 тонн и подпрыгнуть — стяжка разрушится. В случае если брать всего 10 тонн — устоит.

По технохимическим расчетам, прочность М75 можно полностью достичь перемешав цемент М400 с песком в объемной соотношения как 1:8. В случае если применять цемент М500 значит и вообще 1:12 будет нормально. (Плюс-минус пару тонн, какая вам фактически разница?).

1.2  И вновь — «Чем меньше — тем гораздо лучше».

Цемент только тогда превращается в вяжущее, как скоро он смешан с водой. Воды, для абсолютной гидратации цемента, надо немножко. Приблизительно тридцать процентов от массы цемента. В случае если больше — это уже перебор. От избыточной воды практически никакой пользы, один урон. Мало того, что в растворе она исполняет функции «водянистого заполнителя», прочности от которого ну практически никакой, так еще в зимний период она промерзнет и вообще все порвет. Школьный навык с бутылью заполненной водой и выставленной на мороз помните?

В случае когда даже мороза практически никакого не предвидится, все равно плохо. Особенно для стяжки. Площадь немалая, испарение излишней воды бурное и быстрое. На собственном пути пары воды буквально пронзают слой еще не набравшего прочность раствора. Он делается рыхловатым, пористым и непрочным.

1.3 Крупное яблоко практически постоянно вкусней мелкого. 

Вышеприведенная сентенция не всегда подлинна. Хотя применительно к заполнителям, вернее к основному заполнителю в стяжке — песку, это бесспорно.  Как известно, все строительные композиции на базе цемента непременно содержат заполнители — песок, щебень или же все вместе. Пустоты между заполнителем занимает цемент. Прогидратировав с водой он то и склеивает все в единый монолит. Чем меньше остальных пустот, тем меньше понадобится цементного клея на его заполнение. А мы уже знаем, меньше цемента — меньше усадка.

Пустотность заполнителя характеризуется единым понятием — «гранулометрия заполнителя» и описывается строгими математическими законами. Согласно с которыми наименьший элемент заполнителя обязан быть в 6.5 раза меньше большего. Для песка этот строгий математический параметр описывается обобщающей характеристикой — «модуль крупности». Чем он повыше (до явного предела само собой), тем гранулометрия песка поближе к подходящей. И в соответствии с этим цемента на заполнение пространства меж отдельными песчинками потребуется меньше.

Природные пески целых государств имеют «плохой» модуль крупности. Украины к примеру, Бог обделил — что здесь поделаешь. Единственный выход — обогащение. Необходимо брать песок, высушить его (по-другому не сеется) и рассеять на фракции. В подходящей пропорции перемешать все назад, а мелочь выкинуть. Долго, недешево, нудно. А куда деваться? Уж очень эффективно получается. Именно так и поступают все изготовители сухих смесей.

Так и в нашем случае, воспользуемся обычным народным средством. В мелкий песок просто добавим крупного заполнителя. Ну не совсем крупного — гранотсев, к примеру, полностью подойдет.

1.4 «… вновь за рыбу гроши. «

Только на первый взгляд разобрались с песком — новая напасть. Он как оказалось еще и с глиной. Пускай этой глины мизер — 2-3 процента, урон от нее громаден и недооценивать его невозможно. А чтоб понять всю глубину проблемы вновь немного теории.

Как я уже заявлял, заполнители, в идеале, обязаны иметь конкретную гранулометрию. Чем ниже пустотность — тем меньше надо цемента на ее наполнение. Хотя цементный клей должен также и покрыть каждое зерно заполнителя целиком. При всем этом зерна чуть-чуть отодвигаются друг от друга на толщину покрывающей их пленки цементного клея.

Когда заполнитель относительно крупный — черт с ней, с этой раздвижкой. Микроном более, микроном менее. А когда мелкий? А в случае если его размеры сопоставимы а может быть меньше толщины этой пленки? Непонятно? Сейчас разжую.

Представьте себе футбольный мяч. Сейчас в мыслях заполним его шариками поменьше — к примеру от подшипника. Коль скоро посчитать, то окажется, что внешняя поверхность футбольного мяча гораздо меньше суммы внешних поверхностей шариков, его заполняющих.

Частицы глины довольно малюсенькие. В тыщи разов менее частиц песка. В следствии этого удельная плоскость в том числе и чуточки глины соизмерима, а то и больше, с удельной поверхности во много раз большего количества песка.

Больше глины в песке, соответственно больше его суммарная удельная поверхность. Означает надо больше воды на обволакивание этих поверхностей. Повышаем количество воды — нужно добавлять цемент. Сплошной перерасход. Как быть? До боли просто — песок тщательнейшим образом помыть. Или же применять уже вымытый — речной. Всего то делов, а мы здесь здесь тут  бодягу разводим.

Ура!!! — мы и уже знаем подлинную рецептуру состава для стяжки.

Берем ведер 8 песка, туда же пару ведер гранотсева. Это все в бетономешалку. Воды не жалеть. Колотим. Грязную воду сливаем. Добавляем новую. И так пару раз. Все пошла чистая. Вымыли.

Тщательнейшим образом сливаем воду, песок пускай остается. Бухаем к нему ведро цемента. Отмеряем все туда же треть ведра и еще чуть-чуть воды. По новой переколачиваем. И — опля!!! — под ноги шлепается куча немного мокроватого песка. И что сейчас с ним делать? Где это чертов очкарик? Насоветовал гад.

Есть еще такой термин , как удобоукладываемость. О нем можно много говорить , но хотелось бы показать одно видео. Как с помощью глубинного вибратора укладывают стяжка.

Пока на этом все.! От текста автора мы отклонились не много. Дальше будем также  дополнять тут материал

Автор:Сергей Ружинский

mainstro.ru


Смотрите также