Декоративные бетонные заборы: красиво, современно и безопасно. Заборы из цемента ажурные


видео установки еврозаборов, строительство оград из декоративных блоков

При возведении заборов из бетона своими руками без механизированной помощи не обойтись. Секции этих конструкций слишком тяжелы, и для сооружения такого ограждения потребуется достаточно мощная спецтехника. Конечно, установка подобных оград не практикуется для обычных садовых участков – обычно такие заборы нужны там, где ведется капитальное строительство или возведен объект, который требует надежной охраны.

Бетонные заборы своими руками устанавливают достаточно часто. Наиболее простым вариантом являются самостоящие ограждения. Их устанавливают на специальные опоры, являющиеся неотъемлемой частью самих плит. При этом нет необходимости выполнять подготовительные земельные работы, ограду можно собрать за несколько часов — тяжелые панели просто сгружают краном, выстраивая их в линию.

 

Больше никаких монтажных работ не нужно — вес одной плиты может достигать 1600 кг, так что без спецтехники сломать ее или украсть не получится.

Подобным образом производится и установка бетонного забора на «стаканах». Конструкция этого типа бетонных модульных оград включает в себя специальные пустотелые тумбы — те самые «стаканы». Тумбы устанавливают на ровную поверхность, после чего в их отверстия вставляют бетонную панель с ножками.

  В такие же «стаканы» можно вставлять и столбы, между которыми крепят панели. Но чаще бетонные плиты крепят к столбам, заглубленным в почву не менее чем на 0,5 м. Такая конструкция является куда более надежной, чем предыдущие. С использованием столбов возводят так называемые еврозаборы и ограды из всевозможных ажурных бетонных плит.

В этой статье вы узнаете, как установить бетонный забор своими руками из панелей и декоративных блоков.

Преимущества и недостатки установки бетонных еврозаборов (с фото)

 

Стандартные заборы из серых железобетонных плит, конечно, нельзя назвать особенно удачным вариантом для владельцев частных домов. Они, безусловно, надежны, стоят дешевле кирпичных, но ни участок, ни улицу не украсят. Конечно, их можно разрисовать граффити, но многие ли смогут сделать это так, чтобы рисунок действительно выглядел красиво? Кроме того, для небольшого садового участка такое капитальное ограждение не самое лучшее решение. Вы можете вызвать застой воздуха, что отрицательно скажется не только на растительности, но и на самочувствии обитателей усадьбы.

Бетонные панели нового поколения, так называемые еврозаборы, выглядят более привлекательно. Их изготавливают методом вибролитья из гранитного щебня мелкой фракции, песка и цемента с использованием стальной арматуры.

Как видно на фото, поверхность бетонного еврозабора может имитировать кирпич, природный необработанный камень, плетение, деревянные доски:

 

Технология изготовления таких панелей позволяет окрашивать их в массе. Есть и ажурные панели, позволяющие воздуху свободно проникать за ограду. Поэтому так называемые еврозаборы стали популярны не только среди дачников, но и у владельцев городских усадеб.

 

К преимуществам установки бетонных еврозаборов относятся невысокая стоимость, разнообразие форм и дизайнерских решений, возможность создать стену любой высоты (от 50 см до 3 м), пожаробезопасность, надежность и долговечность (до 50 лет), скорость и простота установки, причем на любых грунтах, без фундамента и даже на участке, имеющем довольно крутой склон. Так как размеры и вес стандартных панелей невелики (не более 50—70 кг при габаритах 2000 х 500 х 45 мм), монтаж производится вручную очень быстро и без привлечения автокрана, напоминая сборку детского конструктора. Бригада из 3—4 человек может установить за день до 20 погонных метров ограждения высотой 2 м.

  Недостатки еврозаборов, устанавливаемых своими руками, тоже довольно существенны: плохая проветриваемость участка, громоздкая конструкция по сравнению с деревянным и металлическим забором, подверженность температурным перепадам и смещениям неустойчивого грунта. Если при монтаже не соблюдать основные правила технологии, то после зимовки забор может развалиться, а секции — расколоться. К тому же тыльная сторона еврозабора не отличается привлекательностью, она не имеет фактурной формы. Впрочем, ее можно окрасить или покрыть декоративной штукатуркой.

Для бетонирования опорных столбов следует использовать цемент с гидрофобными добавками, исключающими накопление влаги в бетоне.

 

Конструктивно панели железобетонного забора выглядят так: стальная арматура, залитая бетоном высокого качества марки не ниже М300. Более прочный вариант — заборы из бетонов М500 и выше. Изделия из марки М1000 крайне редки, и выглядят они как настоящие произведения искусства, больше напоминающие филигранное чугунное литье, нежели бетонную конструкцию. Обратите внимание, речь идет именно о марках бетона, а не о марке цемента, из которого он изготовлен. Дело в том, что производители чаще всего указывают именно марку цемента, например М500, из которой изготовлен бетон. Далее все зависит от пропорций песка, щебня, воды и специальных добавок. На выходе может получиться бетон М350. Правда, специальные добавки способны значительно улучшить его качество, а несоблюдение рецептуры, наоборот, снизить.

 

Перед тем как установить бетонный забор, тщательно осмотрите панели и, если обнаружите пробившуюся наружу арматуру или значительные трещины, лучше откажитесь от их использования: со временем арматура корродирует, и ограда разрушится. Полотно должно быть ровным и гладким, без видимых повреждений, возможны лишь небольшие изъяны поверхности, которые легко зашпатлевать.

Далее описано, как сделать еврозабор своими руками.

Подготовка к установке столбов для бетонного забора своими руками (с видео)

Существует два основных вида столбов для установки бетонного забора: цельные железобетонные столбы с пазами и наборные «камни для столбов». Железобетонные столбы с пазами имеют следующие размеры пазов: 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м, соответствующие высоте ограждения. Нижняя часть столба без пазов бетонируется в грунт и имеет длину 0,8 м или 1,3 м.

Наборные столбы, состоящие из бетонных элементов, имеют высоту, кратную высоте одной панели — 0,5 м, при этом общая высота ограждения может быть более 2,5 м. Для монтажа ограждения с наборными столбами из камней необходима основа (арматура, труба), которая бетонируется в грунт. Пустотелые камни набирают на основу, затем внутреннюю часть наборного столба заливают бетонным раствором. Сверху наборный столб закрывают бетонным оголовьем. Камни для столбов изготавливают с 2 пазами, с 1 пазом и без пазов (воротные столбы). В угловых столбах пазы могут быть расположены под углом 90° относительно друг друга. Наборные элементы столбов могут иметь как фактуру природного камня, так и гладкую поверхность.

Перед тем как сделать бетонный забор, нужно разметить места установки столбов с интервалом, равным длине панели ограждения. Плита еврозабора имеет длину ровно 2 м, но за счет толщины перемычки столба и за счет допусков и зазоров расстояние между центрами столбов каждой секции принимается равным 2,06 м. Скорее всего, общая длина конкретного ограждения вряд ли будет в точности кратна этому расстоянию, поэтому некоторые плиты придется резать.

До того как построить бетонный забор, заранее спланируйте, где будут ворота. Если ворота уже есть и они металлические, то лучше всего к опорным столбам вертикально приварить уголки 30 х 30 мм так, чтобы сформировался паз шириной 50 мм для установки бетонной плиты. Конечно, можно вкопать рядом с воротами и бетонные столбы. Такой вариант предпочтителен, когда вместе с еврозабором одновременно устанавливают новые ворота и калитку.

Чтобы установить бетонный забор правильно, как советуют строители-профессионалы, при планировании нужно учитывать, что столб евроограждения имеет в сечении размер 150 х 150 мм. Это значит, что к общей длине секций надо прибавить еще 150 мм за счет того, что первый и последний столбы выступают в стороны от центра ямы. Например, если вы установите 10 секций, общая длина забора будет не 2,06 х 10 = 20,6 м, а 20,75 м.

Места установки столбов для бетонного забора, возводимого своими руками, фиксируют колышками, затем натягивают шнур, отмечающий горизонтальный нулевой уровень.

На видео «Еврозабор своими руками» показано, как выполняются подготовительные работы:

Следующий раздел статьи посвящен тому, как поставить столбы для бетонного забора.

Как поставить столбы для забора из бетона своими руками

В месте углового столба надо пробурить отверстие диаметр 300 мм на глубину 800 мм. Глубина установки столба составляет 700 мм, оставшиеся 100 мм отводят на слой подсыпки. В случае если грунт на участке пучинистый, столб заглубляют не менее чем на 1200 мм. Кроме того, рекомендуется предусмотреть вентиляционный зазор 30—40 мм между землей и нижней панельной плитой ограждения.

 

Грунт утрамбовывают и выполняют подсыпку из песка и щебня. Сверху щебневой подушки устанавливают столб. Аккуратно вымеряют ровность расположения столба, его высоту и угол наклона. Затем столб нужно зафиксировать в скважине с помощью бутового кирпича или у строительного мусора. Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Высокие столбы дополнительно подпирают временными деревянными подкосами.

 

Когда столб для забора из бетона, возводимого своими руками, будет идеально выверен, в скважину заливают бетонный раствор и дожидаются, пока он схватится. При нормальной температуре это займет минимум 6 часов, но лучше выждать не менее суток. От правильной установки первого столба много зависит, и спешка здесь неуместна, поскольку может обойтись впоследствии слишком дорого.

 

Теперь отмеряют от установленного столба ровно 2060 мм и бурят скважину под второй столб, обязательно ориентируясь по шнуру. Точно так же утрамбовывают основание и выполняют подсыпку.

Берут одну нижнюю секцию еврозабора и устанавливают ее одним из торцов в паз уже зафиксированного столба. Обычно глубина паза составляет 40 мм, плита должна зайти в паз на глубину 30 мм. Панель подпирают досками или арматурными прутьями, приблизительно выровняв ее по горизонтали1. Затем вставляют во вторую скважину столб и надвигают его на секцию так, чтобы она зашла в паз столба на 30 мм. Расположение бетонной секции точно выравнивают по шнуру, второй столб выравнивают строго по вертикали и фиксируют в таком положении, выполнив распорку бутовым кирпичом. Если есть необходимость, столб можно подпереть распорками сверху.

После этого процедура установки столба и секции забора из бетонных панелей повторяется: от столба отмеряют 2060 мм и снова бурят скважину, выполняют подсыпку, устанавливают бетонную секцию в паз предыдущего столба, устанавливают новый столб и надвигают его на секцию, после чего фиксируют столб бутом.

Как выполняется установка столбов еврозабора, показано на фото:

   

В углах и на поворотах забора вкапывают по два столба в одну яму в точке поворота, ориентируя каждый столб вдоль своей линии установки. Если угол поворота невелик (примерно до 25°),  то можно обойтись одним столбом — ширина паза позволит вставить плиты под углом. Еще лучше для осуществления поворота забора использовать наборный столб с угловыми пазами.

Когда все столбы и нижние секции будут установлены, следует еще раз проверить ровность расположения всех частей забора.

Посмотрите видео «Бетонные столбы для забора своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

Как сделать забор из бетонных панелей своими руками

Следующий этап установки бетонного забора своими руками – монтаж всех остальных секций. Для этого понадобится 2—3 человека. Плиты поднимают на высоту забора и заводят их в пазы столбов, следя за тем, чтобы секции не перекосило, и они располагались ровно одна над другой. Можно было, конечно, устанавливать сразу все наборные секции в один пролет. Но в таком случае возможны перекосы из-за неравномерного давления на столбы — пока дойдет очередь до загрузки следующего пролета, первый уже примет полную или почти полную осадку.

 

Если забор располагается на очень неровной местности, проблему склонов решают за счет использования столбов различной длины или устройства ступенек. Высота установки каждого столба в таких случаях рассчитывается индивидуально. На неровном участке столбы будут иметь большую высоту. При этом перепад высоты между соседними пролетами не должен превышать десятую часть длины панели.

 

Чтобы бетонная секция располагалась в пазах столбов строго горизонтально, необходимо в паз того столба, что находится ниже по склону, вставить деревянный брусок, который будет играть роль подпорки под плиту.

 

Длину бруска нужно рассчитать очень точно. Если же его высоты не хватило, между распоркой и плитой подбивают деревянные щепки и клинышки. Альтернативный метод — подрезка плиты со стороны более высокого уровня грунта.

 

После того как проведена установка всех секций забора из бетона на всю высоту, снова проверяют вертикали и горизонтали. Если результаты проверки устраивают, заливают все столбы бетонным раствором. До конца установки всех секций заливать столбы бетоном нельзя. При выполнении работ по описанной методике есть возможность исправить положение столбов и забора в целом: подвинуть, наклонить и т. п. Если же столбы зафиксировать бетоном, то исправить ошибки уже невозможно.

 

Чтобы сделать бетонный забор своими руками как можно более прочным, после застывания бетона необходимо зафиксировать секции в пазах столбов, иначе они могут раскачиваться от ветра и биться об ограждения или неприятно скрежетать. Для этого с тыльной стороны между секцией и столбом необходимо вбить распорки — деревянные клинышки. Не следует фиксировать бетонные секции в столбах с помощью бетонного раствора. В результате колебаний температуры и влажности бетон будет расширяться или сжиматься. Если плита не будет иметь возможности свободно перемещаться по пазу столба, она расколет его или расколется сама. Также следует учитывать возможное смещение грунта. Где-то он может просесть или, наоборот, вспучиться, при этом не зафиксированная намертво плита просто изменит свое положение, двигаясь внутри паза. Деревянные клинышки не будут жестко удерживать плиту между столбами.

 

Профессиональные бригады обычно сначала устанавливают все столбы, а затем вставляют в пазы бетонные секции, однако этот способ имеет массу недостатков: стоит промахнуться в разметке — и вся работа насмарку. Слишком маленький зазор между секцией и столбом при установке забора из бетонных панелей не дает права на ошибку. Значительно легче устанавливать столбы, строго ориентируясь на размеры уже вставленной плиты.

Покраска бетонного забора своими руками (с фото)

 

Смонтированный еврозабор легко окрасить в любой цвет. Если он изготовлен совсем недавно, дайте ему постоять несколько месяцев, пусть испарится лишняя влага. Этот процесс незаметен для глаза, а вот грунтовка и краска могут покрыться трещинами.

 

Штукатурные работы перед покраской бетонного забора своими руками не требуются, но грунтовать поверхность нужно обязательно. Убедитесь, что бетонная поверхность сухая и чистая, зашпатлюйте (если надо) мелкие дефекты. Используйте материалы, предназначенные для наружных работ. Красить лучше всего фасадной краской.

Как проводится покраска бетонного забора, показано на фото:

     

Погодные условия для покраски бетонного забора своими руками также важны: работу следует проводить при температуре выше 5 °С и влажности воздуха не более 80 %. Не стоит работать с краской в слишком жаркий день, так как краска должна сохнуть определенное время, а скоростная сушка под палящим солнцем может привести к ее растрескиванию. Не любит жары и шпатлевка: для набора прочности ей необходима вода, а если она испарится молниеносно, вы получите некачественную поверхность с сеткой трещин.

На видео установки бетонного забора своими руками показаны все этапы работы:

Строительство бетонных заборов из декоративных блоков

Сквозные декоративные бетонные блоки можно использовать для постройки декоративной стены или садовой ограды, которая пропускает свет и воздух. При строительстве стен их используют как в виде самостоящих элементов, так и в качестве декоративных элементов в комбинации с другими стеновыми материалами.

 

Ажурный блок для строительства бетонных заборов представляет собой квадрат со стороной 300 мм и толщиной 100 мм, изготовленный из белого цемента в формах, которые обеспечивают получение на их поверхности сквозных отверстий. Каждый блок может иметь собственный рисунок либо несколько блоков вместе могут образовывать единый рисунок.

Выпускают также сплошные блоки (без сквозных отверстий) с нанесенным на поверхность рисунком. Благодаря отсутствию отверстий они прочнее и предназначены для создания контраста с ажурными блоками.

В комплекте обычно идут наконечники для столбов и плитки для защиты стены от осадков. Их укладывают на раствор по гребню стены.

Как видно на фото, декоративные блоки для забора существенно отличаются от других стеновых элементов квадратной формой:

 

Поэтому при кладке между ними отсутствует горизонтальная перевязка. Блоки просто укладывают штабелем, формируя вертикальные колонны. При строительстве ограды из этих блоков необходимо обеспечить им надежную опору.

Для поддержки по вертикали блоки можно укладывать между каменными или кирпичными столбами, но лучше использовать специальные столбы с пазами. В любом случае расстояние между столбами Должно быть не более 3 м.

 

Столбы для забора из декоративных бетонных блоков также собирают из отдельных блоков, которые имеют вид куба со стороной 200 мм, сквозным отверстием в центре и пазами с одной или нескольких сторон. Конечные блоки имеют по одному пазу, угловые и промежуточные — по два, а Т-образные стойки — по три паза. Для стен высотой более 600 мм в центральную пустотелую часть столбов необходимо заделать с помощью раствора арматурные прутки, Металлический уголок или трубу. Кроме того, если стена имеет высоту более чем два блока, следует использовать и горизонтальное усиление кладки. Для этого в каждый горизонтальный растворный шов, начиная с кладки третьего ряда, включают проволочную арматурную сетку по всей длине пролета.

Стену из декоративных блоков можно построить поверх низкой каменной стены. Можно также построить стену только из одних блоков, установив их поверх плит покрытия (для очень низких стен) или на мелкозаглубленный ленточный фундамент с бетонным цоколем. В любом случае блоки не должны находиться ниже уровня земли.

Как построить бетонный забор: установка декоративных блоков (с фото)

 

Чтобы построить стену из декоративных блоков, требуются обычные инструменты для кладки кирпича и растворная смесь, состоящая из 1 части цемента, 1 части пластификатора и 5 частей песка. Если нет пластификатора, можно использовать смесь из портландцемента, извести и песка в соотношении 1:1:6. Для возведения небольших стен лучше использовать заранее приготовленную сухую смесь, в которую следует добавить только воду.

Для стены высотой 1,2 м и длиной 3 м понадобятся:

  • 36 декоративных стеновых блоков;
  • 12 столбовых блоков;
  • 6 кг цемента;
  • 36 кг песка;
  • 6 кг извести или 12 мл пластификатора.

Для фундамента потребуется еще 50 кг цемента, 145 кг песка и 235 кг заполнителя.

Посмотрите, как выглядят декоративные бетонные заборы на этих фото:

 

Обычный цемент будет придавать белым цементным блокам грязноватый вид, поэтому лучше вместо него применять специальный цемент для кладочных растворов. Для экономии можно после кладки на обычном цементе очистить растворные швы и расшить их снаружи белым раствором.

При постройке стены из декоративных блоков большое внимание следует уделять точности измерений, поскольку эти блоки нельзя раскалывать. Необходимо, чтобы полная длина стены точно соответствовала длине блоков плюс ширина растворных швов и размер столбов.

Технология монтажа забора несложная. Сначала подготавливают ленточный бетонный фундамент шириной 300 мм и глубиной не менее 150 мм. Если применяют усиливающие арматурные прутья, их заделывают в фундамент согласно разметке. Затем сооружают либо бетонный цоколь, который укладывают в опалубку, либо низкую каменную стену, выстроенную между столбами.

 

Затем выкладывают нижний ряд из столбовых и ажурных блоков всухую, оставляя 10 мм для каждого растворного шва, и размечают точки начала и окончания стены и места, где должны стоять столбы. Высота трех столбовых блоков обычно равна двум рядам блоков.

Теперь в отмеченном для столба месте кладут раствор и надевают на арматуру первый концевой блок с пазом, направленным вдоль стены (если арматура не используется, его кладут на бетонную постель в нужном месте). Чтобы выставить блок горизонтально, следует использовать строительный уровень.

Выкладывают на раствор три таких блока, проверяя при этом их вертикальность и горизонтальность и используя рядовку для обеспечения правильной высоты. Шов между блоками делают толщиной примерно 10 мм, аккуратно пристукивая их рукояткой мастерка. Тем же раствором заполняют и центр каждого столба, уплотняя его вокруг арматурного прута или трубы.

Устанавливают на нужном расстоянии промежуточный столбовой блок (если ограда короткая — конечный блок) и точно так же достраивают его. Чтобы отметить верхний край для стеновых блоков, протягивают поверх кромки столбов строительный шнур, который можно временно прижать любым подручным грузом.

Наносят раствор слоем 15 мм на фундамент и внутренний паз столба. Устанавливают на место первый декоративный блок, вдавливая его в раствор.

На фундаменте подготавливают растворную постель для второго блока. Кроме того, для образования вертикального шва раствор наносят на боковую поверхность второго блока. При установке декоративного бетонного забора с помощью строительного уровня и самодельной рядовки следует убедиться, что эти два блока горизонтально выровнены на правильной высоте. Если для того, чтобы они легли на место, необходимо слегка постучать по блокам рукояткой мастерка, подкладывают под него деревянный брусок или доску.

Таким образом, продолжают работать с нижним рядом до тех пор, пока не будет достигнута позиция следующего столба и последний блок встанет на место. После укладки второго ряда блоков вдоль всей стены, от столба до столба, укладывают усилительную полосу из металлической сетки.

Затем надстраивают на столбы три других столбовых блока и выкладывают следующие два ряда блоков, помещая каждый раз проволочную полосу в нижний ряд раствора.

Не пытайтесь построить стену выше 1,2 м за один день — дайте раствору хотя бы сутки для застывания.

Кроме того, первый ряд высокой стены рекомендуется выполнять не из ажурных, а из сплошных бетонных блоков, используя обычную технику кирпичной кладки.

Когда ограда будет доведена до нужной высоты, отделывают гребень стены защитной плиткой и устанавливают на столбы декоративные наконечники. В заключение работ проводят расшивку всех растворных швов.

Чтобы лучше понять, как выполняется установка бетонных заборов, посмотрите это видео:

stroy-bloks.ru

цены на бетонные заборы | декоративные бетонные заборы

  

   Представляем подробное описание с изображениями, характеристиками и ценами сборочных элементов декоративного бетонного ограждения территорий различного назначения.

       В приведенном ниже вложении находится ссылка на загрузку прайс-листа на декоративные бетонные ограждения в формате PDF.

быстрый просмотр цен на декоративные бетонные заборы

все односторонние панели декоративного бетонного забора 2000х500х45                                   310 руб

столб забора 1,5 м по видимой части   (на три панели)         общая длина 2,1 м                           450 руб

столб забора 2,0 м по видимой части   (на четыре панели)   общая длина 2,8 м                          550 руб

столб забора 2,5 м по видимой части   (на пять панелей)      общая длина 3,5 м                          750 руб

столб забора 3,0 м по видимой части   (на шесть панелей)   общая длина 4,0 м                       1 200 руб

доставка разгрузка установка бетонного забора в стоимость не включена

 

подробный просмотр цен на декоративные бетонные заборы

 

панель № 49

сланец ребристый глухой

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 48

гряда ребристая глухая

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 47

доска ребристая глухая

2000х500х45 75 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 46

штакетник верх прямой

2000х500х45 55 кг

 310 руб

 

 

панель № 45

камень речной глухой

2000х500х45 75 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 44

скалистая гряда верх дуга

2000х600х45 60 кг

 310 руб

 

 

  

панель № 43

скалистая гряда глухая

2000х500х45 75 кг

 310 руб

 

 панель № 36

оголовок ограждения черепица

1950х120х180 44 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 35

камень 3 ряда глухой

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 34

камень 6 рядов глухой

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 33

односторонняя доска глухая

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 32

скальная гряда верх глухой

2000х600х45 75 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 31

скальная гряда глухая

200х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 29

штакетник верх дуга

2000х600х45 58 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 28

штакетник глухой

2000х500х45 70 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 27

сланец глухой

1820х490х45 92 кг

490 руб

 

панель № 26

горная гряда глухая

1750х300х45 45 кг

 310 руб

 

панель № 25

двухсторонний старый кирпич

1730х285х45 50 кг

515 руб

 

 

панель № 24

односторонний старый кирпич

1730х285х45 42 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 23

булыжник верх

2000х500х45 52 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 22

каменная гряда верх

2000х600х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 20

каменная гряда глухая

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 19

булыжник глухой

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 18

кирпич 5 рядов глухой

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 17

кирпич 5 рядов верх

2000х600х45 65 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 16

штакетник середина

2000х500х45 55 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 15

штакетник верх

2000х500х45 55 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 14

плетенка верх орнамент

2000х500х45 55 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 13

плетенка верх дуга

2000х600х45 53 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 12

плетенка верх прямой

2000х500х45 50 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 11

плетенка глухая

2000х500х45 70 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 10

камень 4 ряда с косичкой верх

2000х500х45 50 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 9

камень 4 ряда верх угловой

2000х600х45 53 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 8

камень 4 ряда верх прямой

2000х500х45 52 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 7

камень 4 ряда середина

2000х500х45 62 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 6

камень 4 ряда с косичкой глухой

2000х500х45 62 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 5

камень 4 ряда глухой

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 4

камень 4 ряда с косичкой глухой

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 3

кирпич 4 ряда верх

2000х500х45 55 кг

290 руб

 

 

 

панель № 2

кирпич 4 ряда середина

2000х500х45 62 кг

 310 руб

 

 

 

панель № 1

кирпич 4 ряда глухой

2000х500х45 72 кг

 310 руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

столб 1,5 м на три панели 2100х120х120 70 кг

450 руб

столб 2,0 м на четыре панели 2800х120х120 80 кг

550 руб

столб 2,0 м на четыре панели «скальная гряда» 2800х120х120 78 кг

650 руб

столб 2,5 м на пять панелей 3500х120х120 110 кг

750 руб

столб 3,0 м на шесть панелей 4500х120х120 130 кг

1 200 руб

декоративный столб 1,6 м 1600х300х300 225 кг

1 710 руб

декоративный столб 2,0 м 2000х300х300 275 кг

2 090 руб

декоративный столб 2,2 м 2200х300х300 300 кг

2 280 руб

декоративный столб 2,4 м 2400х300х300 325 кг

2 470 руб

декоративный столб 2,6 м 2600х300х300 350 кг

2 660 руб

декоративный столб 2,8 м 2600х300х300 375 кг

2 850 руб

декоративный столб 3,0 м 2600х300х300 400 кг

3 040 руб

декоративный столб 3,2 м 2600х300х300 425 кг

3 230 руб

декоративный столб 3,4 м 2600х300х300 450 кг

3 420 руб

декоративный столб 3,6 м 2600х300х300 475 кг

3 610 руб

 

    Модульная конструкция, большой выбор панелей забора, имитирующие кирпич, булыжник, рваный камень, сланец, дерево и другие материалы, возможность устанавливать ограждения высотой от 1,5 до 3,0 метров и выше, монтировать глухие железобетонные заборы или полностью просматриваемые и визуально легкие ограды. Комбинируя глухие и ажурные панели забора различной фактуры, можно установить забор, идеально подходящий под каменный, кирпичный или деревянный дом. Простота транспортировки, монтажа и эксплуатации сделали эту систему ограждения весьма популярной у частных застройщиков, в загородном и коттеджном строительстве. Полная готовность декоративных бетонных заборов к покраске фасадными акриловыми красками сразу после установки дает возможность оформить комплекс загородный дом – железобетонный забор в едином цветовом стиле.

     Сборочные элементы декоративного бетонного ограждения легко комбинируются с другими системами ограждений. Это особенно ценно для участков с деревянными домами.  Решений несколько. Например, можно установить декоративные столбы 30х30, поставить одну одностороннюю панель высотой 0,5 м, остальное займет деревянное заполнение ограждения. Можно установить стандартный столб 12х12, также одну панель вниз, выше пойдет деревянная часть забора, а сам столб 12х12 зашить доской. Смотрится такая конструкция весьма неплохо, деревянное заполнение расположено минимум в 50 см от земли, что существенно продлит срок его службы, а бюджет ограждения существенно меньше вариантов с кирпичными столбами и им подобными.

      Панели  и столбы декоративного забора используются при строительстве подпорных стенок, укреплении откосов, существуют и прекрасно выглядят хозблоки, небольшие подсобные строения, навесы, компостные кучи и даже гаражи из сборочных элементов декоративного ограждения.

     Одно из самых оригинальных применений панелей забора – использование панельного ограждения в качестве тротуарной плитки. Делается песчаное основание, на него укладывается односторонняя панель 2000х500х45 рисунком вниз и получается 2 метра дорожки серого цвета шириной 50 сантиметров. Никаких бордюров, дорогостоящих работ по укладке тротуарной плитки, минимум затрат на расходные материалы. И все эти альтернативные варианты применения бетонных оград существуют благодаря умеренным ценам на систему наборных декоративных заборов.

 

 

footpath.ru

Как организовать производство еврозаборов: бизнес-идея

Это отлитые из цементного раствора секции заборов. Они состоят из верхней ажурной части и глухих секций, как правило, имитирующих на своей поверхности дикий камень, кирпич и другую фактуру. Опускаются секции в закрепленные столбы в специальные пазы. На одном пролете их может быть в высоту до пяти штук (2.5 метра).



Разновидностей их великое множество. Обычно, в верхних частях доминируют колонны и имитация ажурных решеток, а глухие части напоминают собой заборы, сложенные из различного материала, который по внешнему виду напоминает природный камень. Изделия армируются стальной проволокой. Главное достоинство такого забора – это цена. Дешевле получается только забор из профнастила. Но внешний вид еврозабора выгодно отличается, если он сделан на совесть и с соблюдением всех разработанных, именно для этого способа изготовления, технологий.

Я намеренно избегаю слова «отливки», поскольку, к литью этот способ не имеет никакого отношения. Скорее всего, технология напоминает изготовление детских пасочек в виде секций заборов. Но, всё по порядку.

Итак, вы решили заняться изготовлением еврозаборов, поэтому начинаем с организации производственного цеха:

1. Помещение под цех

Нужно арендовать отдельно стоящее здание в промышленном районе. По площади это здание должно быть не менее 300 квадратных метров.

Обязательное условие – наличие свободного двора, которым вы можете пользоваться. Это условие непременно оговаривается с арендодателем. Вторым обязательным условием должно быть наличие водопровода. И третье - наличие подъездной дороги, которая выходит на главную улицу.

Само помещение должно состоять из трёх изолированных участков:

  • Производственный участок, под который нужно выделить до 100 кв.м. Здесь хранятся оперативные расходные материалы и оборудование, с помощью которого и происходит таинство рождения еврозабора.
  • Склад, где хранятся и доводятся до кондиции новоиспеченные изделия. Под это помещение выделяется большая часть арендованного помещения. Здесь должна присутствовать надёжная вентиляция.
  • Помещение для сварки закладных, которые изготавливаются из стальной проволоки. Особенно важны такие закладные для ажурных верхних секций будущего забора.
  • Комната для персонала, где работники переодеваются, принимают пищу и умываться.

2. Требуемое оборудование

  • Смеситель. Представляет собой овальный ковш, в котором на валу приварены лопатки. Лопатки на концах снабжены транспортерной лентой, которая не даёт заклинить их при вращении попавшим камнем. Вал через редуктор вращает мощный электродвигатель. Ковш должен иметь возможность опрокидываться и высыпать готовую смесь в поддон. Такой смеситель нужно изготовить самому, поскольку цена на готовый агрегат вас не обрадует. Возможно, как временную меру, использовать заводской цементный смеситель ёмкостью 500 литров.
  • Вибростол. Также можно и нужно изготовить самим. Каркас варится из 70-го металлического уголка. Крышка должна быть из железного листа, толщиной не менее 3-х мм. Обязательное использование понижающего трансформатора (до 36 вольт) и фабричного вибратора.
  • Поддоны для готовой продукции. Не менее пятидесяти штук для каждого вида продукции: ажурная секция, сплошная секция и столб. Поддоны сделаны из ровных досок. Поскольку, ажурных верхних частей при комплектации забора нужно в 3-4 раза меньше, чем «глухих», то при изготовлении поддонов, нужно учесть и этот факт.
  • Стеклопластиковые формы. На таких производствах, обычно, используются польские формы. Но они грубые и тяжелые. Желательно их изготовить самим. Это вам вполне по силам.

    Делается это так: покупаются формы с понравившейся конфигурацией, из них делаются матрицы. Матрицы доводятся: наращиваются литьевые углы,вышлифовывается поверхность.

    Стеклопластиковые формы

    С них уже делаются формы, позволяющие использовать и литьевой классический метод. К тому же, носилки для них изготавливаются из дерева (носилки на польских формах из металла), что снижает их вес и способствует повышению общей производительности.

  • Сварочный аппарат. Подойдёт аппарат для дуговой сварки. Закладные свариваются при помощи кондукторов, которые изготавливаются индивидуально для каждой разновидности секций.
  • Вытяжки в комплекте (3 шт.) Необходимо просчитать мощность установок для обеспечения хорошей вытяжки.
  • Разное. Ведра и лопаты, мастерки и рукавицы. Целесообразно установить в цехе емкость с водой, объёмом несколько сот литров, на непредвиденные обстоятельства (вдруг отключат воду!).

3. Сырьё и материалы 

  • Цемент. На цементе, желательно, не экономить и брать только свежеизготовленный, марки 500. От качества цемента будет зависеть, постоянство смеси, которую вы со временем вычислите.
  • Песок. Выгодно брать песок самосвалами, тонн по 10-20, предварительно убедившись, что в покупаемом вами песке минимум примесей и камней. Как и от цемента, от песка зависит конечный результат. Поэтому, вначале, нужно опробовать песок разных поставщиков, среди которых, нужно выбрать лучшего. Критерий цены здесь не играет главной роли, поскольку брак, заставит пожалеть о сэкономленных таким образом средствах.
  • Гравий. Наименее критичен из перечисленных компонентов. Нужно следить, чтобы в массе не попадались большие камни. Зерно гравия от 5-10 мм.

Необходимо ещё сказать о применении доменного шлака, конечно, если цеха расположены в городах, где есть металлургические заводы. Скажу сразу, что опыт применения его, вместо песка и гравия, крайне негативен. Многие начали его применять, польстившись на небольшую цену.

Из отрицательных характеристик нужно выделить вред для здоровья и постоянно разный состав, что делает невозможным применять его в привычных схемах при смешивании раствора. Это тот случай, когда теряешь намного больше, чем экономишь.

4. Персонал

Персонал подбирается по физическим данным, поскольку работа достаточно тяжелая. Нечего делать здесь и людям, чрезмерно употребляющим алкогольные напитки, так как им просто не выдержать темп людей, которые стремятся заработать. Заработок напрямую зависит от выработки готовой продукции, а брак незащитывается. Считается нормальной выработка, при которой с каждой формы снимается 20-25 «отливок».

Чтобы этого добиться нужно, иметь постоянный костяк бригады, которая должна состоять из семи человек, не считая начальника цеха. Обязанности распределены следующим образом: самые аккуратные и смышленые, непосредственно занимаются «забивкой» форм и съёмом с них будущих секций и столбов. Для этой операции необходимо два человека. Один рабочий постоянно следит за наполнением смесителя, не допуская остановок.

Два человека постоянно подносят в ведрах, тачках расходный материал (песок и щебень). На специальный поддон грузят бумажные мешки с цементом. Ещё двое носят готовую продукцию на склад. Ключевые фигуры – три человека, непосредственно изготавливающие продукцию (двое, работающие с формами, и один, приготавливающий смесь). Остальные взаимозаменяемы.

Целесообразно иметь учетчика расхода материалов и готовой продукции. Это, как правило, женщина, согласная работать за небольшую зарплату. Начальник цеха осуществляет тотальный контроль над всем происходящим. В его обязанности также входит отгрузка готовой продукции по договорам.

5. Технология изготовления 

Способ изготовления еврозаборов далек от классического рецепта цементно-водяного раствора. Это не литьё, которое мы все знаем, а набивание формы густым, вязким раствором, который не растекается, а втрамбовывается в форму. Точный рецепт вам не скажет никто, отчасти, храня «тайну фирмы», отчасти, и это ближе к истине, потому, что исходные материалы, которые используются в разных местах, имеют свои специфические особенности.

Например, процент содержания глины в песке, размер щебня, качество цемента и многое другое, вплоть до воды, которая применяется при изготовлении смеси. То есть, точный рецепт будет известен только людям, которые непосредственно участвуют в изготовлении. Каждый доходит до этого самостоятельно.

Официальный «рецепт» всем известен и очень прост

  1. Загружаем в смеситель щебень – одну часть. Если есть фиброволокно, используемое в качестве пластификатора, добавляем и его (не обязательно).
  2. Одна часть песка и одна часть цемента, добавляем воду, непрерывно всё помешивая. В последнюю очередь добавляем ускоритель (хлорид кальция).
  3. Пока готовится раствор, покрываем форму, лежащую на вибростоле, разделительным средством. Можно, конечно, использовать фирменный разделитель, который выглядит, как сметана, но в большинстве случаев покрывают форму дизтопливом (дешево и сердито), размазывая его по поверхности широкой флейцевой кистью. После этого вытирают поверхность ветошью. Тонкая пленочка, образовавшаяся от такой операции на поверхности формы вполне достаточна для функции разделения. Нужно запомнить, что чем тоньше разделительная пленка, тем качественней поверхность «отливки».
  4. Тем временем смесь, которую интенсивно мешает смеситель, близка к готовности. Готовность проверяется так: останавливаем смеситель, и набираем рукой, одетой в резиновую рукавицу, готовую смесь. После этого, сжимаем её. Влага не должна выделяться, в противном случае, добавляем цемент.
  5. Переворачиваем ковш за специальную рукоятку и вываливаем часть раствора на специальный поддон. Один рабочий набирает в ведро готовый раствор, другой - распределяет его по всем «закоулкам» формы. Особенно много «закоулков» в верхней части забора. Красивое изделие получается, но работать тяжело. В это время нужно не забыть положить в форму, приготовленную металлическую закладную, которая повторяет вычурные пустоты литка, укрепляя их.
  6. Настало время вибростола. Вибрируется заливка до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и начнет адсорбироваться вода, которая появляется на поверхности в виде тонкой пленочки.
  7. Аккуратно переворачиваем набитую форму на приготовленный для неё поддон. Под края подкладываются планки, чтобы был зазор между заливкой и поддоном, на который заготовка и должна выпасть. Через некоторое время, с тихим шелестом, будущий сегмент забора или столб, выпадает на поддон и относится на склад для окончательного затвердения. Нужно добавить, что заготовку обязательно прикрывают целлофановым полотнищем, чтобы избегнуть преждевременного высыхания и растрескивания изделия.

Нужно сказать несколько слов о столбах. В них после наполнения нужно положить сверху опустошительную закладную. Эта закладная сформирует канавку, в которую будут вставляться секции забора при окончательном монтаже.

Очень важно, чтобы поверхность изделия была гладкая, без трещин и отверстий, которые образуются от остаточных пузырьков воздуха. Это будет зависеть от вашего умения и опыта.

6. Реализация готовых изделий

Производится с помощью подачи объявлений во все крупные газеты города или района. Не помешает в ключевых местах, рядом с дорогой, установить одну секцию забора с разными видами сегментов. На секцию наклеить ленту с напечатанным на ней вашим телефоном.

Готовый и установленный еврозабор

Очень хорошо такие заборы продаются в дачных и садовых товариществах. Самое главное в реализации - возможность продавать изделия по заниженной цене, если вам позволяет себестоимость. Хотя бы на первых порах. К этому нужно стремиться: улучшать качество, работать без брака.

Для того, чтобы быть уверенным в качестве окончательного монтажа своих изделий, то есть установки забора заказчику, нужно иметь постоянную бригаду монтажников. Тут есть два варианта: первый, заключить договор с существующей уже опытной бригадой и получать проценты отчисления за предоставленную работу или создать такую бригаду самому. На первых порах, первый вариант предпочтительней.

Рекомендую также ознакомиться со схемами сбыта через строительные магазины.

Рентабельность

Всё, что касается работы с цементом или гипсом, именуется высокорентабельными производствами. К тому же, пользуясь таким методом «отливки», экономим на приобретении дорогостоящих стеклопластиковых форм. Осталось «приручить» технологию, и вы никогда не пожалеете, что занялись таким нужным и прибыльным делом.

 

Новая идея для бизнеса: Производства заборов и ограждений для частных домовладений по франшизе ЗаборЛего» (новинка, отсутствие конкуренции, большой спрос даже в текущих рыночных условиях).  

moneymakerfactory.ru

Декоративные бетонные заборы: установка своими руками

Декоративный бетонный забор – практичная конструкция, схожая с обычным бетонным ограждением. Их различие состоит во внешнем облике и производственной технологии. Декоративными изделиями строгие бетонные панели становятся благодаря использованию мастерами специальных форм. В руках строителя изящные модели превращаются в красивое, надежное и долговечное сооружение. Сплошное полотно бетонного полотна собирается из нескольких горизонтальных элементов. Деление секций облегчает транспортировку бетонных частей и монтаж декоративного забора своими руками.

Преимуществами декоративных заборов эксперты считают:

  1. Надежность и долговечность. Еще древние строители знали, что бетон является прочным материалом. Армирование забора металлической сеткой дополнительно укрепляет конструкцию и повышает качество установки.
  2. Простота сборки. Монтаж изгороди из декоративных блоков освоит даже малоопытный в строительстве мужчина.
  3. Огнестойкость и пожаробезопасность – важные характеристики бытовых конструкций. Бетонные заборы им соответствуют.
  4. Ограничение доступа на частную территорию. Как физическое проникновение, так и визуальную оценку происходящего во дворе с наружной части забора декоративные секции полностью исключают.
  5. Длительный срок службы. Заборы, сложенные из бетонных декоративных элементов, устойчивы к капризам погоды. Им не страшны холода, зной, повышенная влажность или засуха.
  6. Отсутствие необходимости в периодическом обслуживании. Крепкая поверхность не требует специальной обработки и регулярного обновления.
  7. Разнообразие дизайнерских решений. Несмотря на массивность, ограждение из бетона выглядит изысканно. Стена придает привлекательности всему участку.

Декоративные панели получают методом вибролитья. С целью окрашивания будущего изделия в рецептуру бетонной смеси включают цветовые пигменты.

Декоративные блоки

Бетонные блочные заборы могут иметь разный вид, что зависит от наполнителя изделия. Элементы для будущих конструкций изготавливают из цемента и вспомогательных материалов – отработанного шлака, щебня, керамзита, стекла, мелкого гравия, кирпичных обломков и прочих отходов.

По наполнению бетонные блоки бывают:

  • Пустотелые – декоративные и гладкие, выпущенные в разной цветовой гамме. Размеры изделий стандартные – 200 х 200 х 400 мм. Для сооружения оград и несущих частей под них больше подходят блоки с параметрами 390 х 140 х 188 мм.
  • Полнотелые. Изделия не имеют никаких пустот. Их обычно используют для строительства многоэтажных домов.

Строительный процесс с применением декоративных блоков напоминает работу с конструктором – каждый последующий блок укладывается на предыдущий. Возведенный столб армируют и бетонируют, повышая несущую способность изделия. Бетонные блоки настолько мощные, что выдерживают тяжеловесные кованые врата. Их сборка занимает гораздо меньше времени, если сравнивать с кирпичным аналогом.

Декоративные панели

«Еврозабор» из декоративных бетонных блоков

За пределами городской черты часто встречаются коттеджи, отграниченные от улицы декоративными бетонными панелями. Оптимальный размер изделий облегчает монтажные работы и позволяет получать прочную надежную изгородь. В единое полотно секции собирают при помощи соединительных деталей.

Поверхность декоративного блока на заборе создает имитацию натурального камня. На свое усмотрение хозяин может дополнить блоки каменной кладью или металлической решеткой. Колпаки, навершия и облицовка плиткой органично дополняют конструкцию.

Формы декоративных бетонных заборов

Ограждения из декоративного бетона имеют несколько разновидностей.

Выбор дизайна декоративных бетонных ограждений зависит только от ваших фантазий

Изгородь наборная

Конструкция представляет собой секцию, собранную из нескольких плит. Верхушку забора венчают декоративные элементы. Такой забор может быть продуваемым, если хозяин оставит промежутки среди сложенных плит, и плотным/ глухим. Также бетонные заборы могут выполняться с имитацией под другие материалы. Ценителям природных изделий наверняка понравятся бетонные панели «под дерево». Респектабельно и солидно выглядит изгородь «под камень», «под кирпич».

Монолитный забор

Самой прочной среди заборов монолитная конструкция считается неспроста. Технология ее монтажа требует обязательного обустройства ленточного или столбчатого основания. Монолитный забор составляют из цельных железобетонных плит – гладких или с рисунком.

Гладкие изделия больше подходят для ограждения промышленных участков или стройплощадок. На придомовых территориях привлекательно смотрятся плиты с орнаментом и окрашенные секции.

Блочный забор

Цельным забор становится путем сборки небольших бетонных блоков. Для скрепления элементов используют цементный раствор. Обычно забор строят из пустотелых блоков. Но если хозяин желает максимально повысить надежность конструкции, он вправе выбрать монолитные изделия.

Эстетичность сборного забора повышают штукатуркой или плиточной облицовкой. Ограждение не нуждается в опорных столбах. В цельном виде оно напоминает кирпичную кладку. Для усиления прочности сооружения его желательно посадить на фундамент.

Самостоящий забор из бетона

Ограждение составлено из монолитных железобетонных плит с широким основанием, которое ставится на землю. Некоторые модели снабжены не основаниями, а шипами, которые требуют установки в специальные стаканы. Зато в фундаменте подобные заборы не нуждаются. Ставить их предпочтительно для временного ограждения территории. Впоследствии конструкции могут быть перемещены на другой участок.

Бетонный забор двухсторонний

Крепкая ограда имеет привлекательный вид и с уличной, и с дворовой стороны. Декорирование изделий выполнено в 2-стороннем варианте. При возведении самостоящих заборов достаточно обойтись орнаментом с одной стороны – на внутренней стороне рисунок не важен.

Материалы и инструменты

Чтобы установка забора велась быстро и успешно, до начала работ необходимо запастись инструментами:

  • Мел
  • Шнур
  • Кисть
  • Кувалда
  • Рулетка
  • Ломик
  • Лопата
  • Кельма
  • Бетономешалка
  • Сварочная техника
  • Деревянные колья
  • Строительный уровень.

Для возведения бытового ограждения лучше накупить пустотелых блоков. Самостоятельное изготовление забора облегчает меньший вес изделий и удобство армирования конструкции.

Установка декоративного бетонного забора

Первым этапом монтажных работ идет разметка участка:

  1. Под ленточный фундамент мелом обозначают границы траншеи (ширина рва должна превышать ширину блоков вдвое, и плюс 40 см запаса).
  2. В условиях нормального грунта яму углубляют на 60 – 70 см. На влажных участках показатель увеличивают на 20 см, отступая от границы промерзания почвы. (Для правильного расчета изучите строительные правила вашего региона).

Ленточный фундамент под забор из бетона создают из траншеи. Сначала утрамбовывают дно и набрасывают слои щебня и песка. Затем трамбуют «подушку» и вместе со стенами покрывают рубероидом, создавая гидроизоляцию и защиту от осыпания земли. Для приготовления раствора мастера рекомендуют использовать цемент марки M200. Соотношение компонентов – 1 ч. цемента х 5 ч. щебня х 3 ч. песка. Соединение лучше доверить бетономешалке.

Приготовленный раствор заливают на дренаж 10-сантиметровым слоем. После затвердевания делают опалубку с распорками, которая позволит сохранить форму каркаса под давлением бетона. Конструкцию усиливают при помощи металлической арматуры, скрепленной сваркой или стянутой проволокой. Оптимальное расстояние между железными прутами – 10 – 30 см (по вертикали и горизонтали). Каркас делают меньше опалубки на 3 – 5 см. Допустимые припуски над фундаментом – не более 15 см.

К каркасам крепят стояки под столбы и параллельно рву раскладывают бетонные блоки, которые будут израсходованы на столб и заборное полотно. Центральной точкой блока служит ось следующей опоры. Пролёт должен заполняться целым количеством бетонных изделий. Опалубку заливают раствором и трамбуют смесь ломиком. За неделю бетон станет прочным. Далее снимают опалубку и приклеивают мастикой рубероид. Пустоты меж траншеей и фундаментом заполняют землей.

В точках выпущенной арматуры возводят бетонные столбики. При отсутствии пазиков на блоках каждые 3 ряда прокладывают арматурную сетку. Бетонные блоки укладывают рядами и выполняют перевязку швов подобно тому, как ведется кладь из кирпича. Вертикальные соединения рядов должны разделяться расстоянием в 1/3 размера блока. Правильность расположения изделий контролируют строительным уровнем.

Подробная видео-схема установки декоративного бетонного забора:

Декоративные бетонные столбики для забора

Бетонные блоки для сооружения забора можно купить в готовом виде. Модель еврозабора состоит из 2 – 4 элементов, образующих цельное полотно. Художества и эстетики конструкции придает комбинация столбиков с полимерными колпаками, цокольной плиточкой и железными пролётами.

Своими руками создать столбики для декоративного забора несложно. Сначала хозяин должен соорудить форму из фанеры или доски и замесить цементно-песчаный раствор (пропорция 1: 3). Форму под столб желательно скручивать шурупами, которые впоследствии можно будет снять для извлечения полученной опоры.

Для предотвращения сцепления раствора с деревом или фанерой мастера советуют прокладывать промежуточный слой из полиэтиленового материала.

Для упрочнения столбов необходимо сделать арматурный каркас с заглублением прутиков в столбы на 15 мм, не меньше. Крепеж арматуры осуществляют без сварки. Эта работа требует применения вязки проволокой.

Поставленные столбы застывают в формах на протяжении 48 часов. После извлечения их размещают в теплом месте и дают набраться прочности. К сборке ограждающей конструкции приступают через 2 недели, когда опоры хорошенько окрепнут.

Декоративный бетонный забор своими руками

Можно ли сделать в домашних условиях бетонные блоки?

Можно, если в хозяйстве имеется следующий набор:

  • Вибростол
  • Форма для блока
  • Бетономешалка
  • Отработанное машинное масло.

Формы под блоки проще всего изготовить из досок толщиной 25 мм. В них обязательно должны быть и стенки, и дно. Соединение частей осуществляют при помощи гвоздей или саморезов. Геометрию прямых углов контролируют треугольником.

Для приготовления бетонного раствора понадобятся:

  • Вода
  • Цемент M 300 – 400
  • Песчано-гравийный состав.

Компоненты помещают в бетономешалку и взбивают до консистенции сметаны. Форму смазывают машинным маслом и заливают приготовленным раствором. Для качественной просушки блокам требуется 48 – 72 часа. Температурные условия – 65 – 70°C. Застывшее изделие извлекают из формы и удаляют излишки цемента.

Если вы соблюдали все наши рекомендации, у вас получится качественный и дешевый материал для строительства декоративного бетонного забора. Творческим хозяевам мы советуем делать конструкции комбинированными. Для этого главный подъезд украсьте коваными пролётами и каменной оградой. Оставшуюся линию изгороди создайте из бетонных блоков или панелей. Вдоль забора посадите пышную растительность. Зелень придаст участку гармоничности.

 

zaborlike.ru

Декоративные бетонные заборы и ограждения: установка и монтаж

Декоративный железобетонный забор пользуется большой популярностью не только для ограждения промышленных зданий и объектов городской инфраструктуры, но и в частном секторе. Современные бетонные ограждения не только прочны и надежны, но и отличаются оригинальным внешним видом.

Подборка декора и оформления декоративных бетонных заборов

Вернуться к оглавлению

Достоинства декоративного забора из бетона

Декоративный бетон имеет следующие положительные качества:

  1. Высокие защитные характеристики. Забор отлично защищает участок от проникновения и посторонних глаз.
  2. Надежность и долговечность. Бетон очень прочный и стойкий материал, не подвержен коррозии, гниению, плесени и огню. Такой забор будет служить десятилетиями.

    Различные узоры для бетонной ограды

  3. Несложный уход и нетребовательность к дополнительному обслуживанию.
  4. Простой монтаж. Изготовленный из отдельных секций или блоков забор можно установить своими руками.
  5. Эстетичность и разнообразие. Декоративный бетон может иметь любой рисунок и фактуру – камень, кирпич, дерево или штукатурка.
  6. Доступная стоимость изделий в сравнении с камнем или кирпичом.
Вернуться к оглавлению

Виды бетонных ограждений

Декоративные заборы из бетона бывают следующих видов:

Вернуться к оглавлению

Секционные декоративные заборы

Декоративные секционные ограждения представляют собой неширокие, длинные планки. Благодаря отдельным секциям можно скомбинировать оригинальное ограждение практически любой высоты.

Забор из наборных панелей может быть:

  • полностью глухим или ажурным;
  • односторонним и двусторонним;
  • матовым или глянцевым;

    Вариант покраски декоративного забора из бетона

  • окрашенным и неокрашенным.
Изготовление декоративных секций

Одно из достоинств бетонных ограждений – возможность сделать наборные панели самостоятельно.

Изготовление заборных секций осуществляется по технологии вибролитья. Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Специальные формы для отливки панелей – можно изготовить из подручных средств или приобрести готовыми.
  2. Вибростол – прибор, который упрочняет декоративный бетон за счет удаления пустот и пузырьков воздуха из цемента.
  3. Бетономешалка – замешанный автоматизированным способом цементный раствор более качественный и однородный.
  4. Арматура. Бетонные панели необходимо укрепить арматурными прутами иначе от собственной тяжести бетон может растрескаться.
  5. Цементный раствор. Используется цемент не меньше 400 марки, щебень, песок, пластификаторы для ускорения застывания изделия и различные красители.

    Формы для отливки бетонных секций забора

  6. Составы для смазывания форм. Это могут быть готовые средства или моторные масла, мазут, дизельное топливо.
Этапы работ по изготовлению секций из бетона
  1. Сборка арматурного каркаса. Стальные прутья связываются между собой. Размер каркаса будет зависеть от габаритов панелей.
  2. Подготовка формы. Форма смазывается составами, уменьшающими прилипания изделий и облегчающими распалубку.
  3. Приготовление цементного раствора. В бетономешалке замешивается бетон нужной консистенции, можно использовать уже готовую сухую смесь, которая имеется в продаже.
  4. Заливка в формы. Раствор заливается в формы, излишки снимаются правилом, укладывается арматура.
  5. Установка на вибростол. Бетон должен уплотняться до тех пор, пока на его поверхности не перестанут образовываться пузырьки.
  6. Декоративный бетон оставляют для набора прочности на 2 - 3 суток. После извлечения панели сушатся несколько недель и только после этого могут использоваться для строительства заборов.
Вернуться к оглавлению

Установка ограждений из бетонных секций

Декоративные бетонные ограждения не нуждаются в фундаменте, они надежно и прочно устанавливаются на столбы. Установка опор забора, пожалуй, самая сложная и ответственная часть монтажа бетонного ограждения.Столбы под бетонные ограждения из секций могут быть цельнолитыми и наборными. И в том и другом варианте предусмотрены специальные пазы для установки бетонных секций.

Вернуться к оглавлению

Монтаж бетонных панелей с цельными столбами

  1. Разметка. От точной установки опор будет зависеть прочность ограждения. Если столбы будут располагаться далеко – секции будут выпадать, слишком близко – панели не войдут в пазы. На места установки опор вбиваются колышки.
  2. Бурение скважин под столбы. Ручным буром выкапываются лунки глубиной равной третьей части опорного столба.
  3. Установка столба. В яму устанавливается столб и насыпается щебень слоем примерно в 10 - 15 см. С помощью уровня проверяется вертикальность опоры и заливается бетон. Первыми устанавливаются крайние опоры, между ними сверху протягивается бечевка. Все остальные столбы ориентируются по высоте по натянутой веревке.
  4. Монтаж бетонных секций. Панели надеваются в пазы установленных столбов. Между собой секции скрепляются раствором.
Вернуться к оглавлению

Монтаж забора с наборными столбами

Наборные столбы для декоративного бетонного забора представляют собой пустотелые блоки. Элементы столба собираются вокруг арматурного каркаса или стальной трубы. Полости блоков заполняются бетоном для лучшей прочности.

Чтобы установить столбы из наборных блоков выполняют следующие действия:

  1. Копаются лунки диаметром 20 см с глубиной от 1,2 м.
  2. На дно ямы насыпается дренажный слой из щебня.
  3. Устанавливается стальная труба или пучок арматуры и яма бетонируется.
  4. После того как высохнет цемент можно начинать собирать столб. Блоки располагают так, чтобы металлический сердечник оказался посередине. Каждая секция бетонируется отдельно.
  5. Сверху столба устанавливается защитный колпак.
  6. Бетонные панели ограждения надеваются в выемки наборных столбов.
Вернуться к оглавлению

Покраска бетонного забора

Часто производители не добавляют в декоративный бетон красящие пигменты, и финишной отделкой приходится заниматься после установки забора. Самостоятельная покраска бетонного забора имеет свои положительные стороны. Во-первых, можно задекорировать ограждение по своему вкусу.

Во-вторых, красители, добавленные непосредственно в декоративный бетон несколько снижают прочностные характеристики будущего изделия. Кроме этого декоративные заборы, изготовленные из бетона, прекрасно окрашиваются.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к покраске

Для того чтобы покраска была выполнена качественно и аккуратно декоративный бетон следует подготовить к работе:

  1. Очистка. При наличии загрязнений забор следует помыть и просушить.
  2. Обработка грунтовкой. Широкой кистью или распылением наносится грунтовочный состав. Перед следующим этапом работ грунт должен высохнуть.

    Грунтование ограды из бетонных панелей

  3. Удаление дефектов. Шероховатости, воздушные полости следует заделать шпатлевкой. Цементным составом заделываются швы и стыки между плитами. После высыхания поверхность зашкуривается и наносится еще один слой грунта.
Вернуться к оглавлению

Покраска забора

Декоративные заборы, изготовленные из бетона, рекомендуется окрашивать акриловыми или силиконовыми красками для наружных работ. Краски для фасадов обладают отличными водоотталкивающими свойствами, хорошо переносят критические температуры и легко моются.Покраска декоративных панелей может осуществляться простой кистью или краскопультом. Автоматизированный способ удобен для равномерного окрашивания в один цвет. Кисть пригодиться для выделения отдельных фрагментов и деталей.

Вариант покраски бетонного забора

Покраска забора может стать увлекательным и творческим процессом, в результате которого получится уникальное и оригинальное ограждение.Вернуться к оглавлению

Декоративные блоки для забора

Еще один декоративный материал, изготовленный по технологии вибролитья - бетонные блоки для забора. Блочные элементы представлены в виде крупногабаритного кирпича с полостями внутри.

Поверхность декоративного блока выполняется в виде шероховатой текстуры, имитирующей колотый камень.

Заборный блок составляет серьезную конкуренцию традиционному кирпичу и натуральному камню благодаря множеству достоинств:

Виды и размеры декоративных блоков для забора

  • устойчивость к негативным факторам среды;
  • экологичность;
  • эстетичность;
  • долговечность;
  • цветоустойчивость;
  • несложная установка;
  • доступная цена;
  • пожаробезопасность.
Вернуться к оглавлению

Советы по установке блочного ограждения

  1. Забор из бетонных блоков монтируется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Ширина фундамента будет чуть больше размеров блока, а глубина около 40 см.
  2. Оптимальное расстояние между столбами 3 - 3,5 м.
  3. Установка бетонных блоков похожа на кладку кирпича, только намного быстрее.
  4. Пустоты блоков армируются и заливаются бетоном.
  5. Опоры для забора из декоративных блоков могут быть из натурального камня, наборных или кирпичных столбов.
  6. Сверху готовый забор следует защитить парапетом, а столбы декоративными колпаками.
Бетонные заборы одинаково легко справятся, как с возведением неприступного ограждения высотой в 4 м, так и с созданием невесомого ажурного заборчика. Из бетона вполне можно построить забор под кирпич, деревянный брус или природный камень. Разнообразие видов секций и их комбинаций трудно перечислить, а великолепный внешний вид декоративных ограждений будет радовать долгие годы.

svoizabor.ru

Забор своими руками - наиболее распространенные варианты

Если пришло время поменять ограждение участка, или же возникла необходимость огородить новую территорию, то сразу же возникает вопрос о том, как установить забор своими руками, не прибегая к помощи различных строительных фирм. Особенно это актуально, если владелец участка ограничен в средствах.

Забор своими руками

Под силу ли будет провести этот процесс самостоятельно? Все зависит от вида забора и материала, из которого задумано его построить. Но понятно сразу — чтобы возвести ограждение участка из кирпича, бетона или бетонных плит, необходимо проделать достаточно трудоемкие работы, поэтому нужен будет хотя бы один помощник.

Содержание статьи

Что нужно учесть?

Зная все достоинства и недостатки различных типов ограждений, можно будет оценить свои силы и определиться, из какого материала возвести забор.

Выбирая вид ограждения, нужно обязательно продумать то, насколько цвет и фактурный рисунок забора впишется в дизайн всего участка, если он оформлен в едином стиле.

Еще одним критерием, который нужно учесть, является открытость и закрытость ограждения, т.е. будет он сплошным или иметь сквозной рисунок.

Если есть желание отгородиться от внешнего мира, чтобы отдыху или работе на участке не мешали посторонние, в том числе и соседи, то лучше установить сплошное ограждение.

Открытая для взглядов прохожих территория подойдет тем владельцам, которые хотят показать всем, какой у них красивый дом или замечательные цветники, а также общительным людям, не представляющим свою жизнь в полностью закрытом ограждением пространстве.

Если забор устанавливается на новом участке, а запланировано возвести его из кирпича или бетона, то неплохо будет проверить, насколько глубоко пролегают под землей грунтовые воды. Иначе есть риск, через пару лет получить проседание и перекос конструкции.

Еще одним немаловажным моментом является стоимость материалов. Ее нужно обязательно просчитать, узнав цены заранее, выведя общую сумму, к ней обычно прибавляется еще 15%. Это оттого, что, как правило, предусмотреть все идеально точно не получается, и в процессе работы обязательно придется докупать какие-либо недостающие составляющие.

Итак, для начала нужно ознакомиться с видами заборов и правилами их установки.

Бетонный забор

Бетонный забор можно смело назвать самой практичной и надежной постройкой из всех остальных видов, но только в том случае, если он правильно установлен.

Бетонный забор — это вовсе не только «скучные» серые стенки

Такое ограждение имеет несколько типов, так как благодаря современным технологиям и разработкам в последние годы стали производиться и устанавливаться заборы, которые сами по себе уже являются декоративными элементами, украшающими территорию участка.

Разнообразие видов, расцветок и фактурных рисунков позволяет подобрать вариант, который будет прекрасно сочетаться по стилистке с уже возведенным строением дома.

Положительных качеств у железобетонных заборов достаточно много, поэтому их все чаще предпочитают другим ограждениям. К таким преимуществам можно отнести:

  • Долговечность и прочность материала в правильно установленной конструкции.
  • На ровную бетонную поверхность отлично ложиться любой материал отделки, будь то декоративная штукатурка или же декоративная плитка.
  • Если возводится монолитный забор, то его можно поднять на любую высоту без зазоров и стыков.
  • Если выбирается забор, состоящий из отдельных узких плит, то его монтаж производится достаточно быстро —  буквально за один день может быть возведено все строение.
  • Бетонная конструкция является самой экономной из всех других капитальных заборов.

Есть, правда, у таких заборов, наряду с положительными, и отрицательные моменты:

Бетонные конструкции достаточно тяжелые, поэтому не могут быть установлены на рыхлых или сыпучих почвах, или же при установке они потребуют особого укрепления.

Установка бетонного забора — намного дороже, чем ограждений из пиломатериалов или профнастила.

При монтаже забора, состоящего из отдельных секций, зачастую невозможно обойтись без специальной техники для их подъема и установки, вызов которой также стоит недешево.

Если же устраивается монолитное бетонное ограждение, то обязательно потребуется бетономешалка, так как потребуется очень большое количество раствора, который изготовить вручную просто нереально.

Для всех без исключения бетонных заборов, необходимо устройство надежного фундамента.

Из всего сказанного можно прийти к выводу, что возведение ограждения из бетона — достаточно хлопотное и недешевое мероприятие, но зато прослужит такое строение многие десятилетия без особого ухода, поэтому такой выбор вполне можно считать очень практичным.

Фундамент для бетонного ограждения

Так как без фундамента для бетонного сооружения не обойтись, нужно знать, какую работу придется проделать, чтобы его устроить.

Работа всегда начинается с планирования обустройства фундамента для забора

Бетонный забор устанавливается на ленточный фундамент, который заливается в следующей последовательности:

  • Первым делом производится разметка территории для дальнейшего рытья траншеи.

При разметке учитывается, что ширина ленты фундамента должна быть на 100 ÷ 150 мм больше, чем толщина забора. Глубина отрываемой траншеи должна составлять 800 ÷ 1000 мм.

Разрез бетонного основания забора

  • Далее, на дно траншеи засыпается увлажненный песок, который нужно тщательно утрамбовать. Слой песчаной подушки должен составлять 120 ÷ 150 мм в утрамбованном виде.
  • На песок застилается полиэтиленовая пленка, которая будет служить защитой фундамента от воздействия грунтовой влаги. Пленка должна выходить из траншеи на 500 ÷ 700 мм, так как далее вдоль котлована будет возводиться опалубка для поднятия фундамента над поверхностью почвы на 200 ÷ 400 мм.
  • На пленку засыпается слой гравия – достаточно 100 ÷ 150 мм.

Армирование будущей фундаментной ленты для забора

  • На гравий устанавливают арматурную конструкцию, которая добавит фундаменту прочности.
  • После разметки расстояния между столбами забора, к арматуре привариваются трубы или же арматурная ферма — это будет служить опорой для дальнейшего возведения столбов.

Установленная опалубка

  • Далее, вдоль траншеи выставляют деревянную опалубку. Полиэтиленовую пленку, оставляют внутри нее и позднее заводят за края верхних досок наружу. Пленка не позволит вытечь бетону в щели между досками, и таким образом влага не будет слишком быстро испаряться, а бетонный раствор равномерно наберет нужную прочность.

Заполнение опалубки под фундаментную ленту бетоном

  • Затем траншея заполняется бетонным раствором, изготовленным из гравийно-песчаной смеси и цемента, из пропорции 3:1.
  • Если забор будет огораживать большую территорию, то бетон лучше всего заказать в готовом виде, так как замешивать самостоятельно такое большое количество раствора достаточно сложно, учитывая то, что фундамент должен заливаться разом, полностью снизу доверха опалубки. В противном случае между слоями могут остаться ненужные зазоры, а при попадании в них воды и при понижении температуры фундамент может быть поврежден.
  • Поверхность залитого бетона разравнивается и оставляется для застывания и упрочнения.
  • Обычно межсекционные столбики выкладываются из кирпича, но можно изготовить их и из бетона. Для этого вокруг арматурной конструкции или трубы, выстраивается соответствующая опалубка из досок, которая также заполняется бетоном.
  • Если же секции забора будут состоять из нескольких сборных элементов, то для их установки используются специальные столбы, имеющие боковые пазы, в которые затем вставляют декоративные плиты.

Установленные бетонные столбики для сборных разновидностей заборов

Нужно отметить, что если выбран этот вариант забора, то для него можно устроить и столбчатый фундамент, тщательно разметив расстояние между столбами. Тем не менее, столбы после их установки нужно обязательно связать между собой бордюром. Его заливка производится таким же образом, как и с ленточным фундаментом, он также упрочняется арматурой, но заглубляется всего на 200 ÷ 250 мм.

Разновидности бетонных заборов

На готовый фундамент можно установить различные виды бетонных заборов. Так, бетонные ограждения делятся на монолитные, блочные, сборные и наборные типы, а также самостоящие.

Наборные заборы

Наборные заборы состоят из нескольких секций, которые по очереди устанавливают в пазы уже выставленных вертикально столбов. Обычно ограждения этого типа имеют несколько секций, верхние из которых отличается от нижних тем, что украшены декоративными элементами в виде балясин или рельефных рисунков.

Декоративный наборный бетонный забор с «ажурной» верхней секцией

Такие заборы устанавливаются на ленточные фундаменты, которые приподнимут их над почвой на нужную высоту, или же на столбчатый фундамент с установленными между столбами бордюрами.

Сборный забор

Сборный забор состоит из отдельных элементов, из которых собираются одинаковые по форме секции. Количество элементов в каждой секции может быть различным, обычно от трех до пяти — это зависит от того, какая высота ограждения необходима. Иногда приобретают секции разной цветовой гаммы или имеющие различные рельефные рисунки – это в какой-то мере помогает сделать заборы более живописными и менее скучными.

Сборный забор сплошного типа

Фундамент для сборного забора может быть, как ленточный, так и столбчатый.

Блочные заборы

Этот тип забора выкладывается из бетонных (пенобетонных или газобетонных) блоков, которые имеют форму крупного кирпича, и, соответственно укладываются по принципу кирпичной кладки. Однако, очень часто в постройке могут дополнительно применяться декоративные элементы, которые имеют соответствующий размер, идеально вписывающиеся в общую конструкцию из блоков.

Неотделанный забор из пенобетонных блоков

Элементы, предназначенные для возведения столбиков, к примеру, надеваются на опорные столбы, вмурованные в фундамент.

Кладка всех элементов производится на цементный раствор, благодаря чему получается прочная конструкция.

Точно так же, как и кирпичная, блочная кладка требует особой сноровки. Не так просто как кажется возвести ровную стену из сравнительно небольших по размерам элементов. Поэтому, производя работу, нужно держать под рукой строительный уровень и контролировать вертикальность ограждения по отвесу.

Забор из фигурных и декоративных блоков

Нередко такой забор из обычных блоков потребует декоративной отделки штукатуркой или же облицовки плиткой.

Такой забор всегда обойдется дороже обычного секционного ограждения из железобетона, так как  помимо самого материала нужно учесть немалую стоимость кладочных работ и окончательной отделки.

Ограждение из монолитных плит

Монолитные плиты удобны в монтаже тем, что всю длину забора можно установить на подготовленный фундамент буквально за один день. Для возведения столбов часто используют элементы, которые предназначены для блочного типа заборов. Можно опорные столбы возвести и из кирпича.

Если для ограждения применяются обычные гладкие бетонные плиты, то для того, чтобы забор приобрел эстетичный вид, его оформляют декоративной штукатуркой в комплексе с искусственным или натуральным камнем.

Можно приобрести уже декорированные плиты, но они будут гораздо дороже. Кроме того, их могут повредить при транспортировке или разгрузке, и из-за этого затем придется приводить их в порядок.

Самостоящий забор

Этот вид ограждения чаще всего применяется для временной установки на территории различных строящихся объектов, так как не требуют устройства под них фундамента. Секции такого забора прекрасно устанавливаются на широкую нижнюю часть. По минованию надобности в ограждении секции демонтируют, грузят на транспорт и перевозят на очередной объект.

Секция самостоящего забора

В практике индивидуального строительства, несмотря на простоту монтажа, подобные заборы обычно не применяются.

Забор из кирпича

Кирпичный забор имеет весьма респектабельный вид, а особенно гармонично он смотрится, если дом, который находится на участке, также выстроен из кирпича.

Кирпичный забор отлично гармонирует с кирпичным домом

Процесс возведения такого забора требует большого опыта в подобной работе, так как только дилетантскому взгляду может показаться, что кладка кирпича — простое и доступное любому желающему дело. На самом деле у каждого мастера есть свои секреты, которые позволяют сделать забор аккуратным и долговечным.

Фундамент для подобного ограждения устраивается таким же образом, как и для бетонного забора, потому что в целом все сооружение получается достаточно массивным.

Ограждения из кирпича бывают полностью закрытыми или же кладка может сочетаться с другими элементами, например, с коваными решетками. В последнем случае весь участок будет на виду, и забор защитит только от проникновения на территорию нежелательных гостей, но не закроет территорию от посторонних глаз.

Сочетание кирпичной кладки и металлической ковки

Кирпичное ограждение имеет свои достоинства, так же, как и недостатки, о которых нужно знать прежде, чем выбирать именно этот вариант.

Достоинства кирпичного забора:

  1. Правильно сложенное кирпичное ограждение отличается прочностью и долговечностью, без проблем должно прослужить не менее пяти ÷ шести десятилетий. А если после этого срока провести грамотную реставрацию, то забор простоит еще столько же.
  2. Такие заборы имеют очень эстетичный, аккуратный вид.
  3. Кирпичный забор не требует особого ухода в виде окраски или чистки, что экономит время и силы владельцев участка.

Недостатки ограждения из кирпича

  1. Сложность и длительность возведения, особенно без наличия должного опыта.
  2. Достаточно высокая цена материалов и сложность их доставки.
  3. Такой забор требует устройства надежного сплошного ленточного фундамента.

Для кладки забора необходимо приобрести клинкерный или шамотный кирпич — только в этом случае ограждение не потребует дополнительной облицовки. Если используется обычный строительный кирпич, кладка чаще всего будет не сильно красивой, без четко выраженных углов и ребер. Кладку нужно производить с расшивкой, аккуратно оформляя швы, иначе весь вид забора будет испорчен.

Процесс кладки

Чтобы ограждение было прочным и имело респектабельный вид, кладку необходимо производить сразу по всей длине забора. И работу нужно проводить последовательно.

Кладка стен забора может проводиться в полкирпича или в один кирпич.

Кладка забора «в кирпич»

  • Перед началом кладки стен между столбами растягивается тонкая веревка, которая выравнивается по горизонтали. Это поможет сделать ряды кладки идеально ровными, так как первый ряд задает ровность всей остальной кладки.

Натянутый шнур поможет точно соблюсти горизонталь первого ряда кладки

  • Первым шагом выкладывается три первых ряда в столбиках.
  • Столбики выкладываются вокруг вмурованных в фундамент опор, которыми служат трубы или арматурные фермы.

Укладка кирпичного столбика

  • Затем, следует кладка кирпича в стенках забора на ту же высоту. Далее, необходимо обязательно учитывать необходимую связку столбов со стенками, выложенными в пролетах между столбов. Это проводится с применением отрезков арматуры, которую укладывают поверх третьего ряда на столбики и стеновые пролеты. Укладывается обычно по два отрезка арматуры, по обеим сторонам от столба. При этом на выкладываемые стены должно находить не менее 500 ÷ 700 мм арматуры.

Армирование связки между стенами и столбиками

  • Для связки также можно использовать арматурную сетку — ее укладывают таким же образом, как и отрезки арматуры.
  • Упомянутые соединительные детали всегда укладываются (утапливаются) на заранее нанесенный на поверхность бетонный раствор.
  • Процедура армирования повторяется каждые три ряда.
  • Начиная с седьмого ряда, кладка столбиков и стен проводится одновременно.
  • Можно провести связку и другим способом, когда сначала поднимаются полностью все столбики, а затем уже стены.

В этом случае в стенках столбов придется высверливать отверстия для установки в них арматурных отрезков. Согласитесь, что этот метод более долгий и трудоемкий. Кроме того, выполняя сверление, можно случайно повредить целостность кирпичных столбов.

  • Добиться того, чтобы швы кладки имели одинаковую толщину на всем своем протяжении, проще всего, используя металлическую проволоку диаметром в 8—10 мм, прутки которой укладывают по краям кладки стенки с двух сторон. Эти элементы могут остаться в кладке, но тогда понадобится большое количество проволоки. Лучше все же их извлекать после схватывания раствора и использовать таким же образом дальше. На фото хорошо видны отрезки, фиксирующие толщину швов.

Калибрующие прутки для выдерживания толщины шва

Так, например, можно заготовить десять отрезков нужной длины, которая будет равна длине пролета между столбами.

Затем с использованием проволоки выполняется кладка пяти рядов. После этого с самого нижнего шва проволока аккуратно вытаскивается и используется уже в шестом ряду (за это время раствор в кладке уже должен схватиться, и проседания не последует). Так постепенно отрезки переносятся снизу на верхние ряды.

После поднятия 4 ÷ 5 рядов кладки, пока еще раствор не сильно схватился, после вытаскивания металлических прутов, рекомендуется сразу же делать декоративную расшивку. При необходимости раствор в швы добавляется, а излишек бетона, попавший на кирпичную стенку, сразу удаляется.

Обработка швов «расшивкой»

  • Для того чтобы забор простоял в первозданном виде как можно дольше, после того как бетон просохнет и наберёт необходимую прочность, очищенную от грязи и пыли кирпичную поверхность покрывают гидроизоляционной пропиткой. Она проникает вглубь камня и защищает его от воздействия влаги, придавая материалу выраженные гидрофобные качества.

Специальная грунтовка для обработки каменных поверхностей

Покрывается поверхность с помощью валика, а после просыхания становится незаметной визуально. Во время дождя капли воды будут сразу же стекать по стене, не впитываясь в кирпич или швы.

После обработки кирпич приобретает выраженную гидрофобность

Не стоит браться за работу по возведению кирпичного забора самостоятельно, если нет никакого опыта в кладке кирпича. С первого раза никогда не получится идеально красивая и ровная стена. Лучше довериться опытному каменщику, который уже не один раз возводил подобные ограждения — он сделает свою работу гораздо качественнее и быстрее новичка.

Видео — Кладка забора из красного кирпича

Деревянные заборы

Деревянные заборы можно назвать самыми популярными среди собственников загородных участков, так как эти ограждения прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн. Деревянные заборы обычно имеют приятные глазу формы и теплые оттенки древесины, которые можно сохранить в первоначальном состоянии, использовав современные средства обработки древесины.

Деревянные заборы до сих пор остаются, наверное, самыми популярными

Как и любых других ограждений у деревянных заборов есть свои положительные и отрицательные качества.

К достоинствам деревянных ограждений можно отнести:

  1. Легкость в обработке материала и возможность украсить доски резными узорами.
  2. Полная возможность изготовить ограждение самостоятельно.
  3. Доступность и большой выбор материала на строительном рынке.
  4. Достаточно широкий разброс цен на древесину, поэтому можно выбрать ту, которая наиболее доступна. Так, приобретая пиломатериалы для забора, можно сэкономить, если купить необработанные доски — они обойдутся раза в три дешевле уже готового забора. Однако, это станет возможным лишь при условии, что для дальнейшей обработки есть необходимые инструменты, а у хозяина — соответствующий опыт работы с древесиной.

Недостатков у деревянного забора не так много, как достоинств, но они достаточно существенные. Кроме того, нужно сказать, что, хотя недостатки и имеются, но они вполне преодолимы, если приложить некоторые усилия.

  1. Древесина не так долговечна, как бетон или кирпич, но продлить жизнь деревянному забору можно с помощью предварительной обработки деталей антисептическими составами или специальным защитным лаком.
  2. Деревянное ограждение требует ежегодной ревизии, а при необходимости – регулярного подкрашивания, усиления или ремонта.
Формы деревянных заборов

Прежде чем покупать материал, нужно определиться с формой будущего забора. Вариантов — достаточно много, для того чтобы можно было остановиться на одном из них.

Это — далеко не все варианты форм деревянных заборов

От того, на какой конструкции секций забора владелец остановит свой выбор, будет зависеть, сколько материала нужно будет приобретать.

Кроме необходимого количества досок для штакетин, столбов и брусков для поперечин, на которые будут крепиться доски забора, потребуются гвозди, колья и веревки для разметки территории, цемент, гравий или щебень и песок для установки опорных столбиков.

Вся древесина должна быть обработана специальными антисептиками, которые позволят эксплуатировать забор длительный срок.

Ну и, конечно же, нельзя будет обойтись без стандартного набора инструментов для работы с деревом.

Установка забора
  • Первое, что необходимо сделать — это разметить территорию и определить линию, по которой будет установлен забор. Затем вымеряются места для выкапывания лунок (скважин) для опорных столбов.

Установка столбиков для деревянного забора

  • После разметки специальным ручным или механизированным инструментом (мотоболом) пробуриваются ямы для столбов. Эти скважины должны иметь глубину, равную ⅓ высоты забора, плюс 100 ÷ 150 мм, и диаметр больше сечения столбов на 50 ÷ 70 мм. Если столбы имею квадратное сечение, то стороны должны быть равны ширине досок забора, а при выборе круглых столбов их диаметр также должен быть равен ширине тех же досок.
  • Далее, нужно обязательно провести обработку нижней части столбов, которая будет находиться под землей, горячей смолой, а затем эта часть дополнительно оборачивается рубероидом.
  • Затем в ямы засыпается песчаная подушка на 100 ÷ 150 мм, которая хорошо утрамбовывается.
  • После этого в скважины устанавливаются подготовленные столбы. Их вертикальное положение выверяется с использованием строительного уровня или отвеса. Столбики фиксируются среднефракционным щебнем или гравием, который засыпается в зазор между грунтом и рубероидом, закрепленным на столбе. Засыпку вокруг столба нужно очень хорошо уплотнить, чтобы он плотно и ровно был установлен в яме, и подавался раскачиванию.

При необходимости, в зазоры можно забить трубу или же арматуру, чтобы обеспечить ровность и жесткость установки столбов.

Если ямы получились намного больше чем нужно, то для фиксации опорных столбов можно использовать грубый бетонный раствор, изготовленный из гравия или щебня и цемента, взятых в пропорции 3:1.

Один из вариантов монтажа перекладин на деревянном заборе

  • Далее на столбы ровно горизонтально прибиваются или прикрепляются другими способами (на саморезы или с помощью пазовых соединений) бруски, которые, помимо всего прочего, добавят жесткости конструкции. В зависимости от высоты забора закрепляются две или три перекладины из брусков.

Схема крепления штакетника забора

  • Завершающим этапом процесса является разметка и закрепление на горизонтальные бруски досок забора – штакетин.
  • Рекомендовано по всей длине забора, сверху досок установить небольшую металлическую крышу, которая защитит доски от прямого попадания атмосферных осадков.

Древесину, при желании, можно покрыть краской или стойким лаком для внешних работ, который сохранит рисунок фактуры дерева и его цвет.

Видео: строительство деревянного забора

Забор из профнастила

Еще один популярный материал, который в последнее время все чаще используется для ограждений — это профнастил. Если материал действительно качественный, с хорошим защитным покрытием, то забор прослужит долгий срок без какого-либо специального ухода.

Так выглядит тыльная часть забора из профнастила

Такое ограждение обладает немалым количеством положительных качеств, почти не имея при этом недостатков.

  • Доступная цена даже для семьи со среднестатистическим бюджетом.
  • Материал производится в различной цветовой гамме, имеет разное по качеству покрытие, размер, а также ширину волн.

Кроме этого в последнее время появился профнастил, на который уже методом фотопечати нанесен рисунок, имитирующий каменную или кирпичную кладку. Издалека такой забор смотрится, как натуральный каменный.

С лицевой же части он может иметь самую разную расцветку, вплоть до имитации натуральной каменной кладки

Кроме эстетичности оформления забора, такая расцветка делает забор не марким, так как на нем практически незаметны брызги от дождя и грязь.

  • Легкость и быстрота монтажа подобного ограждения, который вполне можно провести самостоятельно.
  • Такой забор практичен и долговечен, должен прослужить несколько десятков лет.
  • Ограждение из профнастила, имеющее достаточную высоту, очень сложно преодолеть злоумышленнику, так как оно имеет гладкую поверхность и острый, режущий, но в то же время заминающийся, не дающий надёжной опоры рукам верхний край.
  • Подобный забор имеет эстетичный и аккуратный вид.
  • При эксплуатации такое ограждение не требует ремонта или периодического окрашивания. Возможно, если покрытие имеет темный цвет, его иногда придется ополаскивать из шланга, так как на нем будут оставаться следы от капель дождя.

К отрицательным особенностям можно отнести только одно (да и то — его можно назвать спорным) — это отсутствие респектабельного вида. Возможно, такой забор не вполне подойдет для особняков с богатой отделкой фасада, но в остальных случаях он отлично впишется в дизайн участка.

Профнастил хорошо сочетается с кирпичными столбиками и основанием

Довольно часто, профнастил используют в комплексе с кирпичной кладкой, которой оформляют опорные столбы и основание забора.

Монтаж ограждения

Вымеряв периметр участка, рассчитывают количество профнастила, учитывая высоту забора и длину пролета между столбами. Здесь нужно учесть, что листы профнастила устанавливаются внахлест на одну волну – подобная особенность монтажа лишь добавит конструкции жесткости и сделает крепление материала к опорным столбам более надежным. Правда, это несколько уменьшает «рабочую» ширину листов профнастила – обязательно учитывается при предварительных подсчетах.

Примерная схема «организации» забора из профнастила

Кроме профнастила, с учетом средней длины пролета в 2,5 ÷ 3,0 м, для столбиков потребуются трубы диаметром более 57 мм или металлический прямоугольный профиль, имеющий размер как минимум в 60 × 60 мм, при толщине стенок не менее 2 мм. Для горизонтальных направляющих для крепления листов также может использоваться прямоугольная профильная труба или же уголок на 40 × 20 ÷ 40 × 40 мм. Для монтажа каркасной конструкции под закрепление листов профнастила необходим будет сварочный аппарат.

Подготовив все элементы и инструменты, можно переходить к процессу возведения ограждения. Работа по монтажу проводится поэтапно:

  1. Как и при постройке любого забора, сначала проводится разметка территории. По размеченной линии определения месторасположения опорных столбов.
  2. Монтаж столбов можно провести двумя способами:

— Вбивание в грунт. При выборе такого метода установки опор труба должна быть вбита на глубину не менее 1 ÷ 1,20 м;

— Цементирование основы столба. В этом случае столбы можно установить на меньшую глубину – обычно достаточно ⅓ высоты столба, которая останется над поверхностью почвы. При такой технологии перед установкой столбов необходимо будет пробурить отверстия с диаметром, превышающим диаметр трубы в 3 ÷ 4 раза. На дно ямы насыпается песчаная подушка, которую необходимо хорошо уплотнить, и в уплотненном состоянии ее толщина должна составлять не менее 100 ÷ 120 мм.

В нижней части столба, в двух-трех местах, привариваются перпендикулярно отрезки арматуры, выступающие за пределы столба в обе стороны на 70 ÷ 80 мм.

После того как столбик будет установлен в яму, в нее заливается грубый бетонный раствор с щебенкой.

Затем столбик выставляется строго вертикально и фиксируется камнями, которые плотно устанавливаются в бетонный раствор, в распор между столбиком и грунтом.

Установив, таким образом все столбы, их оставляют схватываться на несколько дней.

  • Далее, на установленные столбы привариваются поперечные перекладины. Их тоже нужно устанавливать по уровню, выставляя до идеальной горизонтали.
  • Следующим этапом идет монтаж профнастила. Листы могут быть закреплены к лагам с помощью клепок или саморезов, которые подбираются по цвету. Во любом случае придется для крепежных элементов просверливать отверстия в листе и приваренной перекладине.

Специальные «кровельные» саморезы для крепления листов профнастила

  • Крепления производятся в нижнюю часть волны профнастила, на расстоянии друг от друга, примерно 500 мм.

Монтаж забора проходит достаточно быстро, особенно если рядом будет умелый помощник. Справиться с этой работой вполне возможно даже за один день, конечно, при уже установленных опорных столбах.

Видео: самостоятельная установка забора из профнастила

Другие типы заборов

Кроме упомянутых, устанавливаются уже готовые заборные секции из оцинкованных металлических прутьев, которые имеют защитное ПВХ-покрытие. Этот вариант ограждения устанавливается так же, как и профнастил — на опорные столбы, однако есть модели, имеющие собственные специальные подставки. Для ограждений с подставками не требуется установка столбов — достаточно подготовить ровную поверхность, засыпанную мелкофракционным щебнем. Рамы таких ограждений скрепляются между собой.

Легкий решетчатый металлический забор

Секции ограждения имеют острые верхние края, поэтому, несмотря на внешнюю легкость конструкции и ее не слишком большую высоту, преодолеть такой забор  не так уж и просто.

Такое ограждение достаточно долговечно и должно прослужить 25—30 лет.

Еще один вариант «бюджетного» забора — это сетка-рабица, растянутая на установленных металлических столбах, для жесткости связанных между собой металлическими прутьями. Монтаж рабицы лучше проводить с помощниками, так как сетка требует растягивания и немедленного закрепления.

Весьма популярный у садоводов забор из сетки-рабицы

Для ее монтажа используются столбики, имеющие специальные приваренные крючки, которые сразу же после надевания на них сетки, прибиваются к опорной стойке.

Такой забор обычно устанавливают на дачных участках или на границе между сопредельными территориями.

Видео — Простейший забор из сетки-рабицы

Задумывая монтаж ограждения самостоятельно, нужно в первую очередь оценить собственные силы, умение и финансовые возможности.  Не стоит браться за сложную работу, такую, как кладка кирпича, при отсутствии опыта и достаточных знаний. Могут быть напрасно потрачены силы, время и средства, а неумело возведенный забор придется демонтировать и устанавливать другое ограждение.

stroyday.ru


Смотрите также