Технология как заделать швы между плитами перекрытия. Заделка швов цементом


Как заделать межпанельные швы?

Дома с большим количеством квартир огромную часть всего жилого фонда. Многие из них выполнены по панельной технологии. Подобный вариант постройки помог обеспечить в свое время всех, кому требовались квартиры, жилплощадью.

Но у построек данного типа имеются недостатки, которые желательно устранить. Одним из недочетов при возведении панельных многоэтажек является некачественная герметизация швов в панельном доме между его составными частями — панелями.

Заделка швов в панельном доме очень важна, ведь при полной герметизации квартиры понижается расход электричества, улучшается микроклимат в жилище, плесень и другие подобные неприятности перестают беспокоить владельца. Чтобы заделать швы в панельном и другом доме, стоит применить современные технологии. Они обеспечат надежность при дальнейшей эксплуатации.

Виды герметизации панельных швов

При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.

В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.

Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.

Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.

Как можно проводить ремонт швов:

  • Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
  • При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
  • Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».

Герметизировать квартиру изнутри, как бы качественно ни производились работы, невозможно. Основная работа должна вестись с улицы.

Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.

Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.

Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.

Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.

Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.

Косметический ремонт дома

Такой вид ремонта проводится без вскрытия соединений. Герметизация межпанельных швов значительно не повышается. Считается самым дешевым видом устранения проблем со швами. Если учитывать технологию производства работ, ремонт межпанельных швов должен проводиться только в случае идеального соединения плит снаружи дома.

Герметизация любых межпанельных стыков после такого ремонта не допускается. Заделать межпанельные швы – сделать дом намного теплее.

Прежде чем проводить утепление межпанельных швов, требуется рассмотрение его на предмет наличия дефектов. После, если необходимо (хотя, чаще всего, так и бывает), с помощью шпателя удаляется старая мастика. Если цемент лежит нормально, нет трещин, сколов, можно выполнять отделку данного типа. Но в реальности очень редко встречается многоэтажка с идеальным состоянием стеновых швов.

Мероприятия, проводимые со стыками:

  • Стык очищается от смолы.
  • Очищенный, он должен быть обработан грунтовым раствором обязательно с глубоким проникающим эффектом. В такие смеси добавляется фунгицидная добавка, созданная для заполнения всех пустот.
  • Если это нужно, стык заделывают цементным раствором в местах нарушения целостности конструкции. Утепление швов в панельных домах стоит проводить качественно, цемент класть так, чтобы зазоров не возникало, ведь от этого зависит дальнейший результат всей работы.
  • После покрывается водоотталкивающей смесью (мастикой). Продается множество ее видов, имеются одно-, двухкомпонентные растворы. Выбрать среди многих поможет понимание разницы между смесями. Специалисты предпочитают выполнять работу с двухкомпонентными растворами, потому что швам получается более надежная герметизация межпанельных и других стыков, брака из-за некачественного материала здесь не бывает.

Смесь мешается с помощью миксера, все работы выполняются с соблюдением инструкции. Герметизация панельных швов обязательно должна проводиться так, чтобы шов был немного большим, чем стык. Чтобы лучше смотрелась заделываемая канавка после выполнения работ, можно проклеить стыки малярным скотчем, снимаемым после выполнения всех работ.

Ремонт с частичным вскрытием шовного соединения

Межпанельные швы стоит тщательно рассмотреть, чтобы выявить все имеющиеся дефекты. При видимых нарушениях части покрытии, заделка соединения плит должна выполняться в следующей последовательности:

  • первым делом следует удалить цемент, который негерметично закрывает стыки. Удаляется он весь в местах некачественного прилегания. Если необходимо убрать только определенный кусок, через каждые 20-25 мм просверливаются отверстия, которые нужно будет потом закрыть;
  • в эти отверстия необходимо залить монтажную пену в количестве, пока она не станет выходить из них. Пользоваться можно пистолетом для пены, чтобы повысить удобство проведения работы. Гидроизоляция межпанельных швов должна выполняться качественно, за этим стоит проследить, чтобы не допустить брака;
  • после полного застывания монтажной пены, нужно убрать часть, которая выступает за грани постройки. Стык должен быть обработан грунтовкой, а места, которые были вскрыты и просверленные отверстия нужно отштукатурить;
  • далее в швах все соединения заливаются мастикой. Теплоизоляция здесь высокая, получится значительно сэкономить на отоплении.

Необходимость в использовании монтажной пены имеется высокая, потому что только таким образом можно заполнить пустоты между плитами, которые там, несомненно, успели образоваться.

Технология «Теплый шов»

Самым качественным и надежным способом заделки швов считается работа с применением данной технологии. Цена на работу будет отличаться от проведения простого косметического ремонта, а общая цифра затрат будет зависеть от длины заделываемого участка.

Технология ремонта межпанельных швов предусматривает выполнение работ в таком порядке:

  • Стык в плитах вскрывается полностью, по всей продолжительности. Технология заделки межпанельных швов не допускает частичного вскрытия канала.
  • Все кусочки старого утеплителя должны быть удалены.
  • Если требуется, сильно поврежденные части панелей должны быть восстановлены.
  • На все поверхности должна быть наложена грунтовка. Заделать большие швы в панельном доме нужно качественно, не допуская погрешностей.
  • Пространство должно быть заполнен монтажной пеной, обязательно стоит помнить о ее свойствах – уплотнению и расширению. Не стоит забывать, что она способна увеличиваться в размерах в 2 или даже 3 раза. Поэтому, когда материал проник в соединение, стоит заполнять им около ¼ части всего объема канала. После, если требуется, добавлять понемногу состав до полного закрытия шва. Герметик получится, только если не будет пустот внутри соединения.
  • После начала увеличения пены в объеме, в стык следует положить утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Этот материал поможет пене оставаться внутри шва, не даст ей выползти за пределы канала. Она будет заполнять не внешнюю границу, где ее потом потребуется срезать, а внутреннюю часть шва, все изгибы, пустоты. Для заделанных участков приготавливается специальный материал.

Уплотнитель этот встречается обычно в форме пустых внутри трубочек, но в продаже имеется и заполненный внутри материал. По размерам, он должен быть немного, примерно на 10% больше самого соединения, но устанавливать его необходимо шпателем, слегка вдавив в замазку – монтажную пену. Это изделие при проведении работ не должно повредиться, потому следует соблюдать осторожность. Стыки должны быть заделаны монтажной пеной, чтобы пустот не образовывалось. Если требование это не выполнить, вся работа будет проведена напрасно.

  • Заделка межпанельных и других швов должна выполняться в определенной последовательности. Внешняя граница стыка, плиты, должна находиться на одном уровне с материалом. Чтобы герметизацию закончить, необходимо нанесение мастики в той последовательности, которая была указана в пункте выше. Заделка межпанельных швов в панельных домах, технология проведения работ и все нюансы должны соблюдаться. Иначе мелкие неточности приведут к медленному разрушению соединения.

Применение технологии обеспечит хозяев теплотой. Материалы считаются одними из самых лучших на сегодня в продаже, межпанельный шов после их применения станет водонепроницаемым, а это сделает жилище недоступным для проникновения жидкостей. Кроме того, увеличивается износостойкость всего здания, так как не будет происходить его разрушения изнутри. Чтобы заделать швы в любом панельном доме надежно, подойдет этот вид герметизации.

Выполнение работы лучше доверить профессионалам. Самостоятельно делать можно в районе 1 или 2 этажей, установив для выполнения надежные лесса. На этажах выше, разумно воспользоваться услугами альпинистов. Технология утепления межпанельных швов предусматривает устранение всех проблем, а человеку, который не сталкивался с проведением таких работ, подобные мероприятия провести сложно.

teplota.guru

Как заделать швы между панелями на потолке самому

 

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Как заделать швы между панелями на потолке

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр крыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Содержание статьи

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

  • Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

  • Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

  • При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
  • Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
  • Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
  • Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.
Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

  • С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
  • Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

  • Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

  • Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
  • Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

  • Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

  • Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

  • После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости, а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

  • Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

  • После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
  • Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

  • После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.
Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

 Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект плиты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае, первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

  • Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
  • Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
  • Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
  • Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
  • Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

  • В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
  • Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема. Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

  • На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
  • Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
  • После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
  • Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.
Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

stroyday.ru

Герметизация межпанельных швов – убираем бреши в доме

Герметизация межпанельных швов – одна из важнейших операций строительства, ведь именно стыки представляют наиболее слабое место. Кроме того, со временем в них могут появиться дефекты и тогда по требованию жильцов и жилищно-эксплуатационной организации производится повторная обработка.

1 Зачем обрабатывать швы в панельном доме?

Герметизация межпанельных швов представляет собой процесс заполнения пустот, образовавшихся между плитами. Если же эту процедуру проигнорировать, то через щели будет проникать влага, холодный воздух, образовываться конденсат. Устранив подобные дефекты, вы не только утеплите помещение, но не дадите возможности сырости и плесени пробраться в жилье. А последняя очень вредна для нашего здоровья. Кроме того, возможно отслоение обоев, почернение стен и прочие неурядицы, так что эстетическая сторона тоже пострадает.

Герметизация делается не только на этапе строительства, необходимо периодически проводить восстановление швов.

Что является причинами разгерметизации? Прежде всего ошибки при проектировании и непосредственно строительстве. Кроме того, очень важно правильно подобрать материалы. Например, сочетание уплотнителей с разной степенью эластичности не даст желаемого результата. Если же решили использовать специальные самоклеящиеся ленты, то не стоит давать натяжение, лучше, когда они немного провисают. Плюс следует применять еще дополнительный адгезионный подслой снизу. Так вы сведете напряжения внутри герметизирующего материала к минимуму.

2 Пена, мастика, лента – изучаем разнообразие материалов

На сегодняшний день существует много герметиков для межпанельных швов, причем они имеют различный вид. Огромной популярностью пользуются специальные мастики, силиконы и монтажная пена. Выбор того либо иного материала зависит от ширины полости. Если шов узкий, то следует отдавать предпочтение силиконам, а вот более широкие и глубокие выемки обрабатываются монтажной пеной. Лучше всего использовать не расширяющуюся, в противном случае вам придется обрезать выступающие части. А это уже лишние трудозатраты, да и сделать такой шаг не всегда легко, особенно если речь идет о наружных работах на верхних этажах.

Кроме того, пена боится ультрафиолетовых лучей, поэтому ее необходимо закрывать, финишный же слой должен находиться в одной плоскости с плитами, то есть вырезать застывший состав нужно будет с небольшим углублением. Использовать расширяющийся материал допускается только при работе с очень большими швами. При этом наносится он в два слоя.

Еще нашли свое применение специальные герметизирующие ленты. Их целесообразно применять еще на стадии строительства. Технология проста – закладывают полосу уплотнителя на стык бетонных элементов, а под силой давления верхней детали материал прижимается и соединение получается надежным. Теперь можно не бояться ни сквозняков, ни осадков, ни иных капризов погоды.

3 Особенности технологии герметизации

Герметизация швов в панельных домах делится на первичную и вторичную, т. е. при строительстве здания и во время проведения ремонтных мероприятий. При осуществлении первичной работы в швы сначала закладывается уплотнитель, либо они обрабатываются специальными материалами, а потом следует слой гидроизоляции. Очень важно, чтобы все компоненты были стойкими не только к осадкам, но и к перепаду температур. Повторно обрабатывать стыки в доме рекомендуется не позднее 7 лет с момента строительства. Дело в том, что абсолютно любая мастика имеет срок эксплуатации не более 15 лет.

Технология вторичной герметизации отличается в зависимости от состояния швов. Если они не имеют значительных дефектов и мастика сохранила свои свойства, то вполне достаточно просто заменить наружный слой. А вот когда стык сильно разрушен, то следует полностью удалить все старые материалы и заменить их новыми.

Проводя подобные работы, следует придерживаться некоторых правил. При возникновении дефектов в горизонтальных стыках обработке герметиком подлежат швы минимум трех вертикальных рядов. Если же нарушена целостность вертикального шва продольного фасада в доме, то придется ремонтировать все вертикальные трещины и примыкающие горизонтальные. А когда необходимо проводить восстановительные работы с торцевой стороны, не забудьте еще и про все стыки между продольными стенами и панелями торца, а также и всего фасада.

Кроме того, мастика должна быть достаточно пластичной, потому что межпанельные швы в доме могут несколько изменять свои размеры из-за усадки, ползучести бетона, температурного расширения или же под воздействием различных нагрузок. Если материал слишком жесткий, то произойдет разгерметизация и придется проводить восстановительные работы заново. Еще мастика должна укладываться в слой минимум в 2 раза тоньше стыка, по крайней мере, для зазоров, имеющих устье более 1 см.

4 Заделываем швы в доме своими силами

Теперь пришло самое время изучить технологию герметизации межпанельных швов. Попробуем составить инструкцию, понятную даже для "чайников", хотя следует заметить, что заниматься такой работой должны профессионалы. Во-первых, у них есть специальное оборудование, чтобы работать на высоте. Во-вторых, от качества зависит и наш комфорт, и экономия, так как помещение будет меньше выпускать тепло зимой, и даже здоровье, ведь негативное влияние грибков и плесени на организм человека уже давно доказано.

Как заделать швы в доме своими силами - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

Чтобы герметизация межпанельных швов протекала максимально продуктивно, следует подготовить весь необходимый инвентарь. Нам пригодится металлическая щетка, шпатель, пылесос, губка, лопатка, веник. Из материала нужно приобрести сам герметик, утеплитель, пену, песок и цемент. Далее очень важно подготовить помещение. Вся мебель, если речь идет о жилом доме, или же иные предметы выносятся, чтобы комната была пустая. Затем следует удалить со стен старое покрытие, так мы освободим доступ к швам.

Убрав крупные элементы, очищаем помещение от пыли, в этом случае пригодится пылесос. Тщательно проходим все стыки. Если речь идет о вторичной герметизации панельных швов, то удаляем из них и старый материал. Не забываем после этого провести влажную уборку, иначе пыль из воздуха осядет в самых неподходящих местах и это негативно отразится на качестве работ. После чего дожидаемся, пока обрабатываемая поверхность высохнет, и тогда обезжириваем ее специальным средством.

Шаг 2: Утепление

Залогом успеха является качественное утепление полости. Если швы достаточно большие, то они сначала заполняются монтажной пеной. Пока она не успела полностью затвердеть, укладывается слой теплоизоляции, которая чаще всего имеет вид очень плотной пустотелой трубки. Благодаря отличной эластичности проблем с монтажом не возникнет.

Есть еще одна схема герметизации, "теплый шов". В этом случае первым укладывается утеплитель и только потом он запенивается. Благодаря такому сочетанию полости надежно заполняются, и у сквозняков, а тем более влаги, нет шансов проникнуть в помещение. Если вдруг вы приобрели неподходящую пену или же нанесли ее слишком много, тогда излишки следует убрать. При этом зазор должен получиться таким, чтобы в него поместилась еще мастика и финишное покрытие.

Шаг 3: Нанесение герметика

Теперь пришло время мастики для герметизации межпанельных швов. Помните, материал должен обладать хорошей эластичностью, так что не скупитесь и приобретайте только качественный товар. Смесь наносится аккуратно, беспрерывной линией по всей длине шва. Вполне возможно, что вам понадобится специальный монтажный пистолет. Так, вставив баллон в корпус, медленно надавливайте на курок. Лучше начать обрабатывать дальние полости, чтобы набить руку. Правда, сверху будет идти финишный слой, поэтому больше следует уделять внимание надежности, чем внешнему виду. Герметик легко удаляется пока не затвердел, достаточно просто вытереть его влажной тряпочкой.

Шаг 4: Нанесение финишного покрытия

Чтобы защитить шов от негативного влияния окружающей среды, если речь идет о наружных работах, необходимо обработать его дополнительно цементно-песчаным раствором. Но только после полного застывания мастики. Внутри помещения стены обычно штукатурятся, а на стыки накладывается специальная сетка. Причем на последней лучше не экономить, в противном случае на штукатурке образуются трещины. В принципе, герметизация межпанельных швов проводится примерно одинаково при использовании любого из материалов. Однако не забывайте ознакомиться с инструкцией на упаковке, в ней тоже можно найти много полезной информации.

remoskop.ru

Герметизация швов – виды герметика и этапы работы + Видео

1 Виды герметиков – что для чего?

Существует несколько видов герметиков, которые отличаются техническими характеристиками, способом нанесения и другими свойствами. Мы постараемся изучить все известные виды, чтобы вы смогли сделать правильный выбор.

Акриловый герметик – средство на основе акриловой дисперсии. Чаще всего, он применяется для:

  • герметизация швов и трещин в гипсокартонных конструкциях, дереве, штукатурке;
  • реставрации мебели;
  • крепления плинтусов;
  • заделки стыков при монтаже оконных и дверных рам;
  • укладки напольного покрытия (ламината, паркета).

Его главным преимуществом называют высокий уровень адгезии с разнообразными пористыми поверхностями. В нашем климатическом регионе акрил предпочтительнее применять при проведении внутренних работ. К другим характерным особенностям акрилового герметика относят высокий уровень теплостойкости, хорошую стойкость к солнечным лучам, экологическую чистоту и простоту использования. Чаще всего, выпускают изделия белого цвета, однако сегодня в продаже можно найти и другие цвета, что позволит подобрать герметик по оттенку. Нужно помнить, что составы на основе акрила боятся влаги, а потому герметизация шва с его помощью не должна проводиться в сырых помещениях.

Второй по популярности – силиконовый герметик. Он используется в качестве заполнителя швов при проведении ремонтных и строительных работ. К основным преимуществам относят хорошую адгезию с большинством материалов (кроме тефлона и полиэтилена), теплостойкость и атмосферостойкость, большую эластичность. Используются силиконовые герметики при проведении как внутренних, так и наружных работ.

Условно их подразделяют на 2 типа:

  1. Кислотные, обладающие большей прочностью. Их просто определить по характерному резкому запаху, который пропадает после застывания смеси. Кислотные лучше всего не использовать с металлом, гранитом, материалами, содержащими в составе цемент. Они подходят для работы с деревом, керамикой и пластиком.
  2. Нейтральные, считающиеся более универсальными и экологически чистыми. Их можно использовать со всеми материалами, а также для ремонта сантехники. Кроме того, нейтральный силиконовый герметик применяется при монтаже стеновых панелей, для установки зеркал, стеклопакетов. При работе в комнатах с высокой влажностью лучше всего купить средство с противогрибковыми добавками, которые будут противостоять образованию плесени.

Герметики на основе силикона отлично переносят влажность, высокую температуру и отличаются долговечностью. Проблема одна – они не окрашиваются, а потому выпускаются в разнообразных цветовых гаммах, начиная от прозрачного и заканчивая черным.

Третий тип – полиуретановый герметик, который чаще всего используется при проведении наружных работ. Он подходит для фасадных работ, герметизации кровли и фундамента, заполнения стыков строительных конструкций, остекления балконов. Его можно применять для работы с металлом, древесиной, пластмассой, камнем, бетоном. Средство отличается высоким уровнем термической стойкости, нейтральностью к химическому воздействию, оно не впитывает воду и не боится плесени.

Правда, герметизация швов будет качественной только в том случае, если будут соблюдены определенные условия – влажность не должна быть выше 50 %, температура – не более +25 °C. Данные герметики легко поддаются обработке, эластичны и спокойно переносят деформацию, не трескаясь и не размазываясь. Главным недостатком материала является их горючесть, а потому герметики лучше предохранять от воздействия солнечных лучей.

2 Герметики специального назначения

Кроме вышеперечисленных средств, в магазинах можно найти и ряд других герметиков, которые используются в более специфических областях. Во-первых, это тиоколовые герметики, которые применяются для качественного уплотнения стыков тяжелых сборных конструкций, щелей каменной кладки, бассейнов, каналов, в бетонных конструкциях. За счет того, что данный вид герметика является двухкомпонентным либо трехкомпонентным, при отсутствии сноровки и специального оборудования нанесение состава может вызвать трудности.

Во-вторых, есть составы на битумной основе, используемые при герметизации стеклопакетов, стыков в кровле, дренажной системе, дымоходах, для ликвидации трещин в фундаменте. Их основное преимущество в том, что герметики способны выдерживать слишком высокие и низкие температуры. В-третьих – каучуковые герметики, которые используются при гидроизоляции, для ремонта изделий из резины. Основное отличие последних двух видов в том, что они не требуют очищения поверхности перед нанесением. Это связано с отличными адгезионными свойствами.

В-четвертых, в продаже можно найти бутилкаучуковые герметики, изготовленные из изобутилена и 1-5 % изопрена. Средство выпускается в виде монтажной ленты, брикетов, уплотнителей. Свое широкое применение данный специфический герметик нашел в ремонте кровли, при заделке трещин в стекле, бетоне, металле и дереве. Главной особенностью этого материала считают то, что с течением времени он только усиливает адгезию.

3 Заделываем швы в ванной – поэтапная инструкция

Герметизация швов в ванной комнате – процесс достаточно простой, не требующий специальных знаний и инструментов. Главное – правильно подобрать само средство для заделки стыков и следовать нашим инструкциям.

Какт заделать швы в ванной - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Перед заделкой стыков необходимо тщательно подготовить обрабатываемую поверхность – если нужно, удалите старый герметик. Для этого существует масса методов: можно воспользоваться острым ножиком и уайт-спиритом, можно купить специальное средство. Также не забудьте убрать следы плесени, для чего лучше всего приобрести антигрибковый состав. В завершении обработайте стыки бензином или растворителем для обезжиривания. Желательно вообще не пользоваться ванной комнатой в течение нескольких дней перед герметизацией.

Шаг 2: Нанесение герметика

Прежде чем замазать стыки герметиком, края шва следует закрыть малярным скотчем. Это позволит защитить прилегающую поверхность от попадания средства. Если под рукой нет скотча, ничего страшного, ведь есть и другой метод: нужно просто смочить раствором мыльной воды поверхность плитки около шва с обеих сторон. Благодаря этому, лишний силикон будет попадать на мыльную поверхность – его можно будет очень просто смыть, поскольку герметик хорошо сцепляется только с сухими материалами.

Срезаем кончик тубы со средством, прикручиваем наконечник и тоже его обрезаем. Тут нужно помнить, что острый угол при срезе даст более тонкий шов. Если у вас есть специальный монтажный пистолет, можете воспользоваться им. В этом случае совмещаем носик инструмента с началом стыка, плавно нажимаем спуск и аккуратно выдавливаем силикон по всей длине шва.

Совет: длинные стыки лучше заполнять отрезками, что позволит разгладить швы до начала высыхания.

Шаг 3: Завершающие работы

После окончания заполнения еще раз изучите швы и окончательно сформируйте их. В этом вам поможет специальная лопатка либо резиновый шпатель. Заделав швы, снимите малярную ленту. Если вы выбрали второй способ с использованием мыльного раствора, то через 10-15 минут после окончания работы просто снимите лишний силикон ножом и протрите место плитки влажной салфеткой. Как видите, герметизация швов в ванной является достаточно легкой работой, которую сможет провести каждый.

4 Проводим герметизацию межпанельных швов

Герметизация межпанельных швов должна проходить в несколько этапов, только так можно добиться максимального качества. Мы рассмотрим метод "теплый шов", главным отличием которого является нанесение в основании стыка специальной теплозащитной пены. Данный способ используется во многих странах уже не первый год, что говорит о его качестве и практичности.

Как провести герметизацию межпанельных швов - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Для начала очищаем поверхность от пыли, грязи, старой краски и частей отслоившихся панелей. Также удаляем старый утеплитель и герметик. Следом аккуратно заполняем швы монтажной пеной. Не следует забывать, что данный материал имеет свойство расширяться при затвердевании, заполняя пустоту внутри швов.

Шаг 2: Монтаж утеплителя

Для утепления швов лучше всего воспользоваться Вилатермом, выпускаемым в виде пустотелых трубок. Средство отличается высоким уровнем эластичности, плотной структурой, удобством работы. Укладывают материал сверху на слой еще не застывшей монтажной пены. Укладка утеплителя не должна иметь разрывов, но также необходимо оставить место для последующего нанесения герметика.

Шаг 3: Нанесение герметика

Самый последний шаг – герметизация швов с помощью водоотталкивающего герметика. Его нужно нанести так, чтобы он полностью покрыл уложенный в шов утеплитель.

Мы рассказали, как заделывают швы герметиком. Надеемся, наши рекомендации по выбору средства и герметизации помогут вам провести все работы максимально качественно!

remoskop.ru

Заделка стыков и швов — ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Типы и конструкции стыков. Качество полносборных зда­ний зависит во многом от того, как заделаны стыки между элементами ограждающих конструкций: наружных и внут­ренних стен, перегородок, пе­рекрытий, Надежный и долго­вечный стык предохраняет здание от продувания, увлаж­нения конструкций и коррозии закладных деталей.

В зависимости от располо­жения стыков в здании (горизонтальные или вертикальные) они различаются конструкцией и способами заделки.

Устройство горизонтальных стыков между крупными блоками и панелями включает укладку растворной постели и заполнение швов раствором. Эти работы выпол­няют в процессе монтажа. К послемонтажным работам по заделке швов относятся зачеканка раствором и герме­тизация их наружной поверх­ности.

Конструкция и способы за­делки вертикальных сты­ков определяются расположе­нием стыка: внутри здания или между элементами наружных стен.

Стыки между блоками стен подземной части промазывают раствором с помощью кель­мы с двух сторон, после чего заполняют канал между блоками раствором или бетоном.

Стыки стен надземной час­ти имеют более сложную кон­струкцию. Это обусловлено тем, что внутренняя поверх­ность стены находится в отно­сительно постоянных темпера­турных условиях (20° С), а тем­пература внешней поверхности может колебаться от —30… 35° С зимой до +40…50° С ле­том. Кроме того, внутри стыка там, где температура доста­точно низка, возникает точка росы, при которой влага, со­держащаяся в воздухе, выде­ляется в виде конденсата. При плохой герметизации и тепло­изоляции наружная влага и конденсат могут проникать в стык и разрушать заделку стыка.

Рис. 149. Вертикальные стыки между блоками :  а — открытый наружной стены (варианты: I — с легким бетоном, II — с пакетом утеплителя), б — закрытый простеночного и подоконного блоков, в — закрытый   блоков внутренней стены, г — закрытый примыкания внутренних блоков к на­ружным; 1 — стеновые блоки, 2 — рубероид, 3 — раствор зачеканки, 4 — просмоленная пакля, 5 — легкий бетон, 6 — бетон или раствор, 7 — утеплитель, 8 — кирпич или бетонные камни

Конструкция вертикальных стыков между блоками наружных и внутренних стен показана на рис. 149, а…г. Стыки внутренних стен (панелей) в крупнопанельных зданиях имеют такую же конструкцию, как на рис. 149, в, а между наружными и внутренними па­нелями, если внутренние па­нели примыкают за пределами стыка наружных — как на рис. 149, г.

Стыки наружных стен па­нельных зданий имеют различ­ные конструкции.

Рис. 150. Закрытые стыки панелей на­ружных стен: а — вертикальный, б — горизонтальный; 1 — защитное покрытие, 2 — герметизи­рующая мастика, 3 — упругая прокладка, 4 — воздухозащитная проклейка, 5 — термовкладыш, 6 — бетон, 7 — наружная стеновая панель, 8 — внутренняя стено­вая панель, 9 — панель перекрытия

В закрытом стыке (рис.150, а, б) водо- и воздухоизо- ляция обеспечиваются герме­тизацией устья стыка мастикой по уплотняющей прокладке. Кроме того, воздухоизоляция дублируется воздухозащитной проклейкой.

В закрытом вертикальном стыке после монтажа панелей наружных стен и до монтажа внутренней стеновой панели 8 выполняют воздухозащитную проклейку 4 биостойким рубе­роидом на битумной мастике или другим материалом и установку термовкладыша 5. Затем монтируют внутреннюю стеновую панель 8 и замоноличивают стык бетоном 6. Да­лее устанавливают в стыке уплотняющую прокладку 3, герметизируют стык масти­кой 2 и в случае применения нетвердеющей мастики нано­сят защитное покрытие 1 (полимерцементный состав или краску ПХВ). В случае исполь­зования тиоколовой мастики защитное покрытие 1 не явля­ется обязательным.

В открытом стыке (рис.151, а, б) водоизоляция обе­спечивается специальными конструктивными устройства­ми (водоотбойной лентой, декомпрессионным каналом и водоотводящим фартуком для удаления воды, проникающей за водоотбойную ленту, лаби­ринтной формой стыка и дру­гими мерами), а воздухоизоляция — уплотняющей про­кладкой или воздухозащитной проклейкой.

В вертикальном стыке, как и в закрытом, вначале выпол­няют воздухозащитную про­клейку 3, устанавливают тер­мовкладыш 4 и затем замоноличивают стык бетоном 5. Вместо уплотняющей проклад­ки и мастики закрытого стыка в открытом стыке с фасадной стороны устанавливают водоотбойную ленту из неопрена или в процессе монтажа непо­средственно с перекрытия вставляют водоотбойный экран из гофрированной алюминие­вой полосы.

Рис. 151. Открытые стыки панелей на­ружных стен: а — вертикальный, б — горизонтальный; 1 — водоотбойная лента, 2 — деком-прессионный канал, 3 — воздухозащитная проклейка, 4 — термовкладыш, 5 — бетон, 6 — наружная стеновая па­нель, 7 — внутренняя стеновая панель, 8 — фартук, 9 — панель перекрытия, 10 — упругая прокладка, 11 — цемент­ный раствор

В горизонтальный стык пос­ле монтажа нижестоящих па­нелей и панели перекрытия 9 наклеивают водоотводящий фартук 8, поверх него на ма­стике КН-2 или КН-3 — уплотняющую прокладку 10, уста­навливают термовкладыш 4 и далее монтируют вышестоя­щие панели 6 на слое цемент­ного раствора 11.

Стыки заделывают по ходу монтажа или с некоторым от­ставанием от него, работы вы­полняют с перекрытия. Если конструкцией предусмотрена обработка сыка снаружи, ее выполняют по ходу монтажа на первом этаже со стремянки и на последующих — с навес­ных люлек, а после возведе­ния здания — с выдвижных вышек. Люльку навешивают на перекрытие и крепят к мон­тажным петлям плит перекры­тия. Люльки переставляют с помощью монтажного крана.

Законопачивание стыков. Для законопачивания стыков используют просмоленные ка­наты и паклю, обработанную цементным или гипсовым раст­вором. Пакля и канат должны быть без посторонних включе­ний и загрязнений. Гипсовый или цементный раствор приго­товляют на рабочем месте, за­сыпая вяжущее в воду и пере­мешивая до получения конси­стенции, соответствующей гу­стоте сметаны. Раствор приго­товляют в таком количестве, которое можно выработать до начала схватывания.

Стыки конопатит монтаж­ник 3-го разряда. При боль­шом объеме работ для при­готовления раствора выделяют дополнительно рабочего на трех-четырех монтажников.

Рис. 152. Законопачивание стыков: а—рейка, б — опускание рейки, в — схема стыков, г — законопачивание вручную, д — законопачивание пневмоконопаткой; 1 —уголок 40 х 40, 2 — болт, 3— планка, 4 — блок

Наружные швы конопатят сверху вниз таким образом. Монтажник со столика-стре­мянки опускает рейку (уго­лок-ограничитель) (рис. 152, а) вдоль наружной грани блока (рис. 152,6), навешивает ее верхний конец на четверти смежных блоков, закрепляет нижний конец рейки-упора планкой 3 (рис. 152, в) и бол­том 2. Взяв прядь пакли, мон­тажник закрепляет ее верхний конец в стыке. Скручивая паклю, ее уплотняют конопаткой и киянкой (рис. 152,г ).  Нижнюю часть стыка конопатят с перекрытия, после чего снимают рейку-упор и заделывают паклей место,  где проходят  болты.

Внутренние стыки конопа­тят паклей, смоченной в гип­совом растворе. Ее также скручивают и уплотняют.

Стык законопачивают по всей длине, без пропусков, перекрывая концы прядей в шахматном порядке. Степень уплотнения шва должна быть такой, чтобы при ударе киян­кой со средней силой коно­патка отскакивала от шва.

Снаружи стыка шов должен оставаться пустым на глубину 20 мм для последующей за­делки раствором или герме-тиком.

Оклеечная гидро- и тепло­изоляция стыков. Гидро- и теп­лоизоляцию стыков выполняют два монтажника сразу после установки панелей (блоков) наружных стен и укладки в стык герметизирующего шнура.

До начала работ разогре­вают битумную мастику. Кон­тейнер с заготовленными по­лосами рубероида и пакетами утеплителя устанавливают кра­ном на перекрытие в центре захватки. Раскладывают вдоль фронта работ пакеты утепли­теля и полосы рубероида. По­дают на рабочее место летницу-стремянку и бачок с горя­чей битумной мастикой.

Поверхность стыка очища­ют от загрязнений, а зимой и от наледи, а также сбивают с нее наплывы бетона. Зимой стык дополнительно прогрева­ют. Стыки и полосы руберои­да промазывают мастикой од­новременно. Один монтажник покрывает поверхность стыка мастикой сверху вниз (рис. 153, а), а другой одной ногой становится на край полосы рубероида и наносит мастику на полосу рубероида, оставляя непокрытыми на 8…10 см оба конца полосы (рис. 153,6).

Рис. 153. Устройство гидроизоляции стыка: а — промазывание стыка битумной мастикой, б — нанесение мастики на полосу рубе­роида, в — наклеивание полосы рубероида, г — наклеивание пакета утеплителя; 1 — изолируемый стык, 2 — кисть, 3 — бачок с битумной мастикой, 4 — лестница-стремянка, 5 — полоса рубероида, 6 — минераловатный пакет

Вдвоем монтажники берут полосу за концы и подносят к стыку. Первый монтажник поднимается на стремянку и приклеивает верхний конец полосы, приглаживая ее сверху вниз рукавицей. При наклеива­нии полосы в середине стыка оставляют небольшую верти­кальную волну (слабину), кото­рая служит компенсатором на случай изменения температу­ры. Второй монтажник в это время держит полосу натяну­той на небольшом расстоянии от поверхности приклейки и затем приклеивает нижнюю половину полосы. Первый мон­тажник в это время спускается вниз и покрывает мастикой непромазанные участки поло­сы, которые отгибает и затем приклеивает второй монтаж­ник.

При установке теплоизоля­ции полосы рубероида в стыке промазывают и мастику нано­сят на теплоизолирующий па­кет, так же как на стык и поло­сы рубероида. Оба монтажни­ка берут пакет, первый подни­мает на стремянку, а затем оба одновременно заводят па­кет в стык и, двигая вниз до упора, прижимают к поверхно­сти стыка (рис. 153, г). Прикле­ив пакет, монтажники перехо­дят к следующему стыку.

Наклеенные гидроизоляци­онные материалы не должны иметь складок, вздутия и не-проклеенных мест; нахлестка полос по длине (при наклеива­нии непрерывной изоляции) должна быть не менее 10 см.

Замоноличивание стыков. При заделке закрытых стыков (см. рис. 149, в, г) монтажник набрасывает кельмой или ло­патой раствор в стык и уплот­няет его шуровкой, срезает из­лишек раствора заподлицо с поверхностью блоков или па­нелей, после чего расшивает шов.

До заделки открытых сты­ков (см. рис. 149, а) на них устанавливают опалубку или нащельник.

В блочных стенах стык за­полняют бетонной смесью до монтажа перекрытия (с инвен­тарных подмостей), в панель­ных — с вышележащего пере­крытия. Раствор и бетонную смесь подают через воронку. Перед этим наконечник виб­ратора опускают на дно канала и по мере подачи раствора поднимают кверху, уплотняя подаваемую смесь. При задел­ке стыка вручную раствор (бе­тон, керамзитобетон) уплотня­ют шуровкой через каждые 30…40 см по высоте.

Изоляция стыков мастика­ми по уплотняющим проклад­кам. Чтобы предотвратить раз­рушение кромок панелей от переменного увлажнения и за­мораживания и не допустить проникания влаги через стыки, швы между панелями уплотня­ют прокладками ПРП-40 или ПРП-60 (ГОСТ 19177—81) (см. рис. 150), после чего шов с на­ружной стороны герметизиру­ют нетвердеющими (ГОСТ 14791—79) или вулканизирую­щимися (ГОСТ 13489—79) ма­стиками. Уплотнение швов прокладками ПРП выполняют жгутами круглого сечения диа­метром от 10 до 60 мм, а так­же прямоугольного сечения 30 X 40 и 40 X 60 мм. Про­кладки ПРП устанавливают в стыки как в процессе монтажа, так и после его окончания. Прокладки ПРП укла­дывают в вертикальные и го­ризонтальные открытые стыки. При наклеивании прокладок до установки панелей не достига­ется обжатие прокладок. Кро­ме того, при наклеенных поло­сках затрудняется монтаж па­нелей, так как приходится следить за тем, чтобы не сорвать и не повредить прокладки. По­этому, как правило, швы заде­лывают с навесных люлек или передвижных вышек после монтажа панелей здания.

Швы стыка предварительно очищают от раствора и му­сора.

При уплотнении вертикаль­ного шва снаружи монтажник подвешивает уплотняющую прокладку в паз стыка и за­правщиком жгутов (см. рис. 117, е) вводит в зазор стыка. Тстлщину прокладки подбира­ют в 1,7 раза больше зазора, чтобы получить обжатие в шве на 30…50%.

Особое внимание уделяют герметизации пересечения го­ризонтальных и вертикальных швов. Места сращивания про­кладок размещают не ближе 0,5 м от пересечения швов. Концы сращивают на ус, склеи­вая их мастикой.

Эластичность уплотняющих прокладок на холоде снижа­ется.Поэтому до установки в стык их выдерживают не ме­нее 2…3 ч в теплом помеще­нии.

В горизонтальный открытый стык (см. рис. 150 и 151) уплот­няющую прокладку укладыва­ют в процессе монтажа, до установки вышестоящей стено­вой панели. Сначала поверх­ность панели — ее верхний выступ (гребень) покрывают тонким слоем мастики КН-2 или КН-3. Наносят мастику кистью-ручником или краско­распылителем, работающим в комплекте с компрессором. Затем наклеивают уплотняю­щую прокладку и монтируют вышестоящую панель.

Нетвердеющие мас­тики наносят с наружной сто­роны (с фасада) здания после замоноличивания стыков сте­новых панелей и уплотнения швов прокладками. Работы вы­полняют в сухую погоду при температуре наружного возду­ха не ниже —30° С.

Нетвердеющая мастика — это вязкая невысыхающая мас­са в виде брикетов, способная втрое удлиняться при растяги­вании. Она водо- и воздухоне­проницаема, хорошо прилипа­ет к бетонным кромкам пане­лей, образуя в зазоре стыка пробку. Для заполнения устья стыка, прилипания мастики к кромкам панелей и увеличе­ния производительности гер­метизатора, температура ма­стики в момент нанесения ее должна быть 15…20° С независимо от температуры наруж­ного воздуха.

Зимой мастику разогрева­ют в термошкафах и электро­термосах. При отрицательной температуре воздуха применя­ют электрообогревающую на­садку к герметизатору для обеспечения температуры ма­стики при нагнетании в стык до 35…40° С.

Рис. 154. Организация рабочего места при герметизации стыков нетвердеющей мастикой: 1 — изолируемые стыки, 2 — электрогерметизатор для нанесения мастики, 3 — навес­ная люлька, 4 — электрический кабель, 5 — преобразователь частоты тока, 6 — тер­мошкаф

Оборудование для герме­тизации стыков сосредоточива­ют в инвентарной будке, пере­мещаемой вдоль здания мон­тажным краном. В будке нахо­дится комплект оборудования (рис. 154), инструментов и приспособлений для изоляции стыков уплотняющими про­кладками и мастиками, элек­трогерметизатор (рис. 155), преобразователь частоты тока, электротермос или термошкаф,

Рис. 155. Электрогерметизатор: 1 — электрическая сверлильная машина, 2 — насадка, 3 — электрообогреватель, 4 — шнек, 5 — загрузочное устройство, 6 — выключатель электрообогревателя набор расшивок, а также запас герметизирующих материалов (прокладки, мастика, клей).

Изоляцию стыков произво­дят в такой последователь­ности.

На рабочую площадку по­дают ящик с брикетами мастики, обернутыми в полиэтиле­новую пленку, заранее подо­гретыми (при необходимости) в термошкафу до определен­ной температуры.

Рис. 156. Укладка мастики в стык электрогерметизатором: 1 — электрическая сверлильная машина, — брикет мастики, 3 — стык, 4 — мас­тика, 5 — насадка, 6 — электрообогрева­тель, 7 — загрузочное устройство

Рабочий, держа одной ру­кой электрогерметизатор (рис.156), другой берет из ящика брикет мастики 2 и вставляет его в загрузочное отверстие 7 электрогерметизатора. Враща­ющийся шнек электрогермети­затора постепенно забирает брикет мастики 2, разрывает полиэтиленовую пленку (оберт­ку) брикета и подает мас­тику через насадку 5 встык 3. В процессе герметиза­ции мастика подогревается электрообогревателем 6. Уложенный в стык слой ма­стики 4 должен плотно прили­пать к кромкам элементов и быть без разрывов и наплы­вов. После укладки в стык ма­стику уплотняют, ее поверх­ность разравнивают расшивка­ми и стык защищают полимер-цементным составом, краской ПХВ или другим материалом, указанным в проекте.

produces.ru

Технология ремонта межпанельных швов - АлтайАльпСервис

 Заделка наружных швов цементно-песчаным раствором.

Самая дешовая технология. Ремонт заключается в нанесении слоя цементно-песчаного раствора поверх старого шва. Достоинство технологии — низкая стоимость. Недостатки — плохое сцепление материала с поверхностью, зачастую окрашенной. Отсутствие эластичности, как следствие — деформационные разрывы, трещины, отшелушивание при температурных деформациях панелей, внутренняя полость шва остается незаполненной, что приводит к эффекту сквозняка и задувания со стороны соседних, неотремонтированных швов. Наша компания по данной технологии не работает ввиду неудовлетворительного качества.

 

  Заделка наружных швов слоем мастики.

Технология ремонта заключается в нанесении слоя мастики поверх старого шва. Достоинство технологии — опять же низкая стоимость. Недостатки — маленькая величина отношения количество материала / величина деформации, что приводит к разрывам и маленькому сроку службы, внутренняя полость шва остается незаполненной, что приводит к эффекту сквозняка и задувания со стороны соседних, неотремонтированных швов. Наша компания по данной технологии не работает ввиду неудовлетворительного качества.

 Заделка наружных швов по технологии «вилатерм+мастика»

Технология ремонта заключается во вскрытии и удалении материалов старого шва, установке утеплителя «вилатерм» и нанесении слоя мастики. Достоинство технологии — оптимальная величина отношения количество материала / величина деформации, отсутствие деформационных разрывов, длительный срок службы. Недостатки — высокая стоимость, внутренняя полость шва остается незаполненной, что приводит к эффекту сквозняка и задувания со стороны соседних, неотремонтированных швов. Наша компания по данной технологии не работает, так как стоимость сравнима со стоимостью технологии «Теплый шов», а качество — значительно хуже.

Заделка наружных швов по технологии «пенополиуретан+цементно-песчаный раствор» ООО "АлтайАльпСервис"

Технология ремонта заключается во вскрытии и удалении материалов старого шва, заполнении шва пенополиуретаном и нанесении слоя цементно-песчаного раствора. Данная технология прописана в нормативных документах, поэтому ряд заказчиков вынуждены выбирать именно её. Достоинство технологии — заполнение и отсутствие эффекта сквозняка внутри шва. Недостатки — плохое сцепление раствора с поверхностью. Отсутствие эластичности, как следствие — деформационные разрывы, трещины, отшелушивание при температурных деформациях панелей. Пенополиуретан — пористый материал с низким сопротивлением к продуванию. При наличии трещин в слое цементно-песчаного раствора, шов будет продуваться, эффект от ремонта швов будет минимален. Особенностью технологии является длительный производственный процесс. В первый этап шов вскрывается, очищается от старых материалов, заполняется пенополиуретаном. На следующий день пена подрезается и наносится слой цементно-песчаного раствора. В виду того, что при заполнении пенополиуретаном шов остается открытым, значительное количество пены выходит наружу и в дальнейщем срезается,шов остается не полностью заполненным, так как пенополиуретан расширяется в направлении наименьшего сопративления - он выходит наружу, а не заполняет всю пустоту внутри шва, остаются пустые полости, что приводит к эффекту сквозняка и задувания со стороны соседних, неотремонтированных швов.

        Заделка наружных швов по технологии «монтажная пена+мастика» 

Технология ремонта заключается во вскрытии и удалении материалов старого шва, заполнении шва монтажной пеной, удалении излишков пены выступивших наружу,  нанесении слоя мастики.  Достоинство технологии — слой мастики предотвращает проникновение прямых сквозняков в квартиру, мастика эластична не разрывается при деформациях панелей - отсюда длительный срок службы. Недостатки —  длительный производственный процесс. В первый этап шов вскрывается, очищается от старых материалов, заполняется монтажной пеной. На следующий день пена подрезается и наносится слой мастики. В виду того, что при заполнении монтажной пеной шов остается открытым, значительное количество пены выходит наружу и в дальнейщем срезается, шов остается не полностью заполненным, так как пена расширяется в направлении наименьшего сопративления - она выходит наружу, и не заполняет всю пустоту внутри шва, остаются пустые полости, по которым гуляет сквозняк.

 

Заделка наружных швов по технологии «Теплый шов»  ООО "АлтайАльпСервис"

Технология ремонта заключается во вскрытии и удалении материалов старого шва, заполнении шва пенополиуретаном, установке утеплителя «вилатерм» и нанесении слоя мастики. Достоинство технологии — оптимальная величина отношения количество материала / величина деформации, отсутствие деформационных разрывов, длительный срок службы. Производственный процесс выполняетсякак правило за один день, в первый этап шов вскрывается, очищается от старых материалов, заполняется пенополиуретаном. Почти сразу шов закрывается вилатермом. Вилатерм устанавливается плотно, с некоторым сжатием, так чтобы при расширении пенополиуретана он не выпал наружу. Таким образом при заполнении пенополиуретаном шов остается закрытым, при расширении пенополиуретан не выходит наружу, а проникает вглубь шва и заполняет все пустоты. Заключительный этап - нанесение слоя мастики, который защищает утеплитель от неблагоприятных воздействий окружающей среды и солнечной радиации. Внутри шва, устраняются пустые полости, исчезает эффект сквозняка и задувания со стороны соседних, неотремонтированных швов.  Недостатки — высокая стоимость. Данная технология является оптимальной по отношению цена / (качество+срок службы) .

   Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что залогом успешного утепления швов является сочетание сочетание двух факторов:

1. Применение в качестве наружного слоя эластичного, непродуваемого материала с хорошей адгезией к бетону - это позволит защитить шов от поперечного продувания. На данный момент хорошо зарекомендовали себя различного рода мастики. ЕСЛИ ШВЫ ПЕРВИЧНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ(ПРОВЕДЕННОЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЯ) РАЗРУШИЛИСЬ - ЭТО ГОВОРИТ О ПОЯВЛЕНИИ ДЕФОРМАЦИИ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ(В ЗДАНИИ ДЛИННОЙ 90 метров ДЕФОРМАЦИЯ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ДО 5 САНТИМЕТРОВ ПРИ ПЕРЕПАДАХ МЕЖДУ ЛЕТНИМИ И ЗИМНИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ ТАК КАК, БЕТОН, ТАКЖЕ КАК И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ИМЕЕТ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ). ПРОВОДИТЬ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ В ТАКИХ ДОМАХ НЕЭЛАСТИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(раствор, бетон) БЕССМЫСЛЕННО.

2. Заполнение шва утеплителем на всю глубину, а не только наружной части - это гарантирует защиту от продольных сквозняков по шву, что очень важно так как компрессионные каналы между панелями связаны между собой, и разрушенные швы соседней квартиры могут вызвать промерзание углов в Вашей. Лучше всего показал себя в качестве заполнителя пенополиуретан. Возможны также варианты с утеплителями растительного происхождения(пакля, отходы льняного производства, шерсть), но нужно отдавать себе отчет, что такие материалы подвержены гниению - это значительно сократит срок их службы. Утепление швов по технологиям "пена+ мастика" и "пена+ раствор" не даёт заполнения шва на всю глубину:

Только одна технология гарантирует заполнение шва пеной на всю глубину - это технология "Теплый шов". Достигается такой эффект путем закрытия шва вилатермом одновременно с запениваем. Установкой вилатерма мы добиваемся того, что пенополиуретану нет возможности "вылезти" из шва - он может расширяться только вглубь шва.

 

С особым вниманием нужно производить утепление швов на первом и последнем этаже дома. Для Барнаула это обычно первай и девятый или десятый этажи. Дело в том что швы этих квартир граничат, или вернее сказать стыкуются со швами подвала или технического этажа. Во время строительства дома  строители как правило не заботятся об утеплении нежилых помещений. В нашей практике были нередки случаи, когда абсолютно не утепленнный шов техэтажа или в подвала стыковался со швами квартиры. В этих случаях даже выполненный по всем технологиям ремонт швов не давал результата. так как в 30 см от ремонтируемого шва оставалось отверстие через которое выдувалось тепло из квартиры. Владельцам таких квартир  нужно понимать, что плохое состояние швов техэтажа и подвала будет влиять на утепление их собственной квартиры. 

История панельного домостроения

Первыми жилье и общественные сооружения из  железобетонных плит начали строить в Западной Европе. Это произошло после окончания Первой мировой войны. На то были причины: в те времена в городах существовал большой дефицит жилья. И потому технология крупнопанельного домостроительства пришлась очень кстати. Дома в соответствии по этой технологии строились быстро, а стоимость их, по сравнению с другими технологиями, была низкой. Конечно, никаких особых архитектурных изысков сооружения из панельных плит не предполагали, но в ту пору было не до архитектурных изысков.

В  СССР о такой технологии задумались еще в 20-е годы двадцатого века. Но для того, чтобы сделать это реальностью, необходимы были  заводы по изготовлению железобетонных изделей.  Поэтому строить крупнопанельные дома в СССР начали лишь в конце 30-х годов. Но скоро началась Вторая мировая война, и потому о возведении зданий и сооружений из крупнопанельных плит пришлось забыть до середины 50-х годов. Таким жильем начали застраивать почти все города. Начиная с 50-х годов и заканчивая нулевыми годами 21-го века, до 75% всего российского (советского) жилищного фонда было построено исключительно по вышеупомянутой технологии. Конечно, и у нас, как и ранее в Европе, здесь не видно было никаких особых архитектурных изяществ, но зато — миллионы наших граждан из времянок и бараков переселились в благоустроенные жилища. 

Кроме жилья, возведенного из панелей, в России строилось еще и жилье из кирпича. Всегда считалось, что кирпичное жилье гораздо лучше, чем крупнопанельное. В кирпичных домах не дуло из щелей, не промерзали углы, и со звукоизоляцией все было в порядке. Потому-то и считалось, что крупнопанельные дома – это, так сказать, жилье для бедных, а дома из кирпича — это удобство и престиж. 

Но с приходом в нашу страну рыночных отношений нам волей-неволей пришлось считать деньги. И тут оказалось, что панельные дома имеют целый ряд преимуществ перед домами кирпичными. Во-первых, выяснилось, что строительство кирпичного дома обходится на 25—35% дороже, чем строительство аналогичного панельного дома. И, соответственно, стоимость квартир в кирпичных домах намного выше, чем в домах из панелей. То же самое, к слову, касается и монолитно-каркасных домов по отношению к домам панельным. То есть стоимость одного монолитно-каркасного дома обходится на 50—60% дороже, чем панельного. А коль так, то учитывая всеобщую нашу бедноватость, квартиры в панельных домах раскупаются гораздо быстрее, чем в домах кирпичных. Иными словами, в соответствии с российскими реалиями панельные дома вписались в рыночные отношения намного удачней, чем дома кирпичные, монолитно-каркасные, деревянные, «канадские», «финские» и пр. А во-вторых — домостроительные комбинаты стали использовать новейшие технологии и тем самым доказали, что из панелей можно строить вполне комфортное, современное и долговечное жилье. Кстати: что касаемо долговечности, то современные сооружения из панелей гарантированно могут служить как минимум 100 лет. Не остались в стороне и архитекторы. Серые и унылые железобетонные «коробки» лет минувших хоть и постепенно, но уступают место изысканным железобетонным архитектурным шедеврам. И кроме того, на возведение панельного дома времени тратится на 30—60% меньше, чем на возведение все того же кирпичного или монолитно-каркасного аналога. 

Вот эти обстоятельства — то есть стоимость, время, потраченное на строительство, новые технологии, многолетняя гарантия в эксплуатации и рыночный спрос — как раз и являются теми преимуществами, о которых было сказано выше. И потому современный строительный рынок очень живо отреагировал на все эти обстоятельства и преимущества. Если в нулевых годах панельному домостроительству предрекали скорый и неминуемый крах, то ныне нет, наверное, такого российского города, где бы возведение сооружений из панелей было бы в загоне. Только в одной Москве (которая, как известно, отнюдь не является беднейшим российским городом) в настоящее время до 55% строящегося жилья приходится именно на крупнопанельное домостроение. 

 Требования ГОСТов и СНиПов при герметизации швов

Герметизация стыков при новом строительстве

Ремонт стыков наружных стен полносборных панельных зданий при новом строительстве  нормируются СНиП 3.03.01-87 («Несущие и ограждающие конструкции»). Правила прописаны в разделе «Монтаж сборных ЖБ конструкций». Герметизация стыков заключается в комплексе мер, включающих устройство изоляции стыков, установку в устья прокладок и нанесение специальной герметизирующей мастики или самоклеящейся ленты. Работы по ремонту панелей для устранения дефектов их производства и новых механических повреждений как правило, выполняются в цехах домостроительных предприятий. Работы по герметизации стыков с применением специальных воздухозащитных лент следует выполнять поэтажно, и обязательно до работ по монтажу внутренних стен. Поверхность стыков перед наклейкой ленты нужно обезжирить и очистить от пыли. Соединение лент выполняются внахлест (100—120 мм). этом Конец нижней ленты идет поверх ленты из стыка монтируемого этажа. Место соединения самоклеящихся лент располагаются на расстоянии 300 мм от места пересечения стыков панелей конструкции. Применение рулонных и битуминозные материалов (рубероид) для оклеечной воздухоизоляции недопустимо! Во время работ по герметизации закрытых стыков в устья стыков устанавливаются уплотняющие прокладки. Установку прокладок и последующая работа по нанесению герметизирующей мастики выполняется с подвесных люлек, с навесных лесов и подъемных вышек, с подмостей или любых средств в зависимости от высоты этажности здания, в соответствии с инструкциями по технике безопасности и эксплуатации этих средств. Также целесообразно соорудить специальную будку изолировщиков для укрытия и обогрева рабочих и для временного хранения оборудования и других приспособлений с инструментами, для хранения запасов мастики, спецодежды, растворителей, уплотняющих прокладок, воздухозащитных лент, аптечки и т. д. Перед началом работ по герметизации стыков воспользуйтесь возможностью осмотреть стыки для окончательного уточнения состояния стыкуемых элементов. Поврежденные грани этих элементов можно отремонтировать полимерцементным раствором.

Поверхности при герметизации стыков перед нанесением мастики надо очистить и обезжирить, предварительно обеспылив и освободив от наплывов лишнего раствора и от грязи пневматическими и электрическими щетками, и ветошью, с применением растворителей типа уайт-спирита, продув сжатым воздухом, и высушив с помощью специальных аппаратов для сушки. Уплотняющую прокладку установите после монтажа панелей этажа. Эти прокладки следует обжать на 20 50 % от диаметра, для работ обычно требуются прокладки различных диаметров, учитывая возможность разброса в размере стыков, которые неизбежны при монтаже сборных элементов. Если ширина устья меньше 12 мм, возможно их уплотнить более дешевыми материалами, например паклей. Уплотняющие прокладки при герметизации стыков укладывают сплошной линией, разрывы не допускаются. Используется закругленная деревянная лопатка, прокладку заводят без натяжения, соединяя по длине с помощью клейкой полиэтиленовой либо матерчатой изоляционной лентой. Места соединений должны быть на расстоянии не меньше 300 мм от мест пересечений вертикальных и продольных стыков панелей здания.

Абсолютно недопустимо:

Прибивать прокладки к граням панелей

Производить монтаж панели с уже закрепленными на них прокладками, если это не оговорено в проекте специально

Использовать две и более скрученных вместе прокладки

Укладывать прокладки в устье без предварительной очистки

Наносить герметизирующую мастику и самоклеящуюся ленту во время дождей и снегопадов, (если попадание осадков на поверхности является реальным).

Наносят мастику в герметизируемые стыки с применением ручных и пневматических шприцев различных марок, нагнетая в устье и перемещая наконечник вдоль герметизируемого, при этом нажимая на курок шприца, равномерно и без разрывов, наплывов, либо пустот. При нагнетании мастики в горизонтальный стык выдерживают угол между продольной осью шприца и стыком около 45 — 60°. После нанесения мастики ее разравнивают стальной или деревянной расшивкой, с мыльным раствором, в зимних условиях- с соленой водой. Толщина слоя мастики определяется проектом. Пенополиуретановые смеси и самоклеящиеся ленты наносятся при температуре не ниже минус 10 °C.

 

Ремонтная герметизация стыков панелей

Работы по ремонту межпанельных швов значительно превышают объем работ при новом строительстве. Оно и понятно: все или почти все технологические операции осуществляются с использованием строительных лесов или промышленными альпинистами . В таких обстоятельствах наиболее эффективно применение мастик и герметиков. Ремонтные работы по герметизации стыков, которые являются устранением дефектов в швах панельных зданий в гарантийный срок эксплуатации — это обязанность домостроительного предприятия. После гарантийного срока работы по герметизации стыков выполняют специализированные организации.

Решение о проведении ремонтной герметизации стыков принимают при жалобах населения после обследования в зимний период. В это время происходит выявление дефектов стыков — протечек, промерзаний и т. д. Исследование дефектов проводится снаружи и изнутри.  Обязательно обследуют квартиры, которые имеют дефекты стыков, и все смежные квартиры (рядом, выше и ниже). В квартире измеряется относительная влажность и температура, проводится опрос жильцов с целью получения и уточнения информации обо всех проблемах и изоляции. В случае, когда причина дефектов остаются неясными проводятся дополнительные исследования с помощью спецметодов, например, с применением тепловизионной аппаратуры. Наличие отдельных дефектов в герметичности стыков меньше, чем в 30 % комнат здания, выходящих на обследуемый фасад, производится ремонт этих стыков и смежных с ним, а также ремонт стыков в месте примыкания оконных и дверных блоков. Успешно избавится от промерзания наружных ограждающих панелей позволяет ремонт стыков по технологии «Теплый шов». Ремонт по герметизации стыков проходит только на дефектных участках. В зданиях с открытыми стыками следует все стыки ремонтировать как закрытые. Дефекты стыков в более чем 30 % помещений являются основанием для ремонта и герметизации стыков всего рассматриваемого фасада или торца здания. Герметизацию наружных стыков панелей здания ведут только при сухой погоде и желательно при положительных температурах воздуха. Перед работами по герметизации стыков надо смонтировать подъемно-транспортное оборудование, провести электроэнергию, подготовить инструменты и ящики для их хранения, обязательно установить предупредительные плакаты в зоне работ, проинструктировать рабочих по правилам ТБ и ОТ.

 

Закрытый стык

Это стык, где герметик располагается снаружи, в открытом стыке герметик находится внутри стыка. Интенсивность старения всех применяемых герметиков зависит от силы воздействия ультрафиолетового облучения, интенсивностью осадков, «кислотными дождями», герметичность открытого стыка зависит в очень большой степени от качества монтажа стыкуемых конструкций (панелей). Стыки крупнопанельных зданий, которые изолируются вспенивающимися полиуретановыми композициями, стыки крупноблочных зданий, относятся к закрытому типу. Стыки открытого типа это стыки где герметизация обеспечена специальными конструктивными элементами, такими как водоотбойные экраны и фартуки, а также с помощью противодождевого зуба и гребня, так называемой лабиринтной конфигурацией стыкуемых граней панелей. Воздушная изоляция достигается уплотняющими прокладками и изоляционными материалами. Ветровые экраны сделаны в виде лент из полиолефинов или металла, устанавливаемых в пазы глубиной до 20 мм. Уплотняемая зона стыка это часть герметизируемого стыка с зазором, в котором укладывается герметизирующий материал, защищающий от влаги и воздуха стык и помещение. Стыки дренированного типа это стыки, где изоляция и герметизация обеспечивается укрепленной в устье стыка специальной уплотняющей прокладкой и мастикой, либо самоклеящейся лентой. Также герметизация стыков усиливается конструктивными элементами конструкции для удаления воды — декомпрессионная полость, специальные водоотводящие фартуки, дренажные отверстия. 

 

Декомпрессионный канал

Это полость герметизируемого стыка который обеспечивает снижение скорости потока воздуха и влаги, выравнивающий давление наружного атмосферного воздуха, и снижающего кинетическую энергию капель влаги. Канализационные устройства для отвода воды из декомпрессионного канала изготавливают в виде фартуков и трубок, из материалов, стойких к атмосферному воздействию. Во время нового строительства герметизация стыков открытого типа не производится, но ее применяют при ремонтах таких стыков. 

Герметизация стыков

Между оконными и дверными блоками с четвертями панельных стен производится по периметру блоков специальной герметизирующей мастикой. Это относится и к герметизации панельных стыков в малоэтажном строительстве.

Герметизация стыков в виде оклейки швов характеризуется высокой ремонтопригодностью и меньшими затратами на герметизирующие материалы. Обычно расход герметика в обмазочном шве в три раза больше, стыков чем в оклеенном.

Самоклеящийся герметик обладает исключительной технологичностью. Герметизация стыков таким герметиком очень проста в выполнении, сильно упрощается технология работ, и это при довольно низкой стоимостью. Термин «аутогезионный герметик» происходит от выражения — «самосцепляющийся», «самоклеящийся». При герметизации панельных стыков этим материалом следует принимать во внимание совместимость (по химическому составу) герметизирующих строительных материалов . Самоклеящиеся герметики адгезируют (прилипают) почти ко всем строительным материалам и к большей части других герметизирующих материалов.

При выборочной герметизации панельных стыков нужно руководствоваться такими правилами:

При протекании стыков панелей торцевой стены нужно провести герметизацию стыков всего торцевого фасада дома и стыки между панелями торца и продольной стены.

При протекании вертикального стыка продольного фасада, нужно провести герметизацию всех вертикальных стыков по всей высоте дома, а также все герметизацию горизонтальных стыков, примыкающих к нему.

При дефекте горизонтального стыка герметизации подлежат все стыки трех-четырех вертикальных рядов панелей.

При герметизации панельных стыков надо помнить, что герметики в месте соединения панелей и иных конструкций подвергаются растяжению и сжатию от температурных колебаний, от усадки и «ползучести» бетона, нагрузкам, возникающим при осадке всего дома. Причем чем больше соотношение толщины слоя герметика к ширине межпанельного шва, тем сильнее эти нагрузки. Потому, слой герметика должен быть в два раза меньше, чем шов. Это очень важно! Прежде всего при герметизации панельных стыков с устьем больше 10 мм. А это, к сожалению, большинство полносборных панельных зданий в России.

 

Причины плохой герметизации стыков

 -Ошибки проектирования и выполнения

Сочетание жестких уплотнений с эластическими. Жесткие уплотнения (раствор смеси цемента и песка) разрушаются и вклиниваются в эластичные мастики. Герметик дольше сохранит свои эластичность прочность, если будет нанесен на мягкие прокладки, причем когезионная прочность этих прокладок должна быть ниже прочности герметика.

Самоклеящиеся ленты герметиков нельзя клеить «внатяг», нужно клеить с провисом. Колебания температуры неизбежно приводят к подвижкам панелей, и герметик просто порвется или отслоится.

Самоклеящиеся ленты обязательно надо клеить с адгезионным нижним подслоем, хорошая герметизация панельных стыков это значит близкое к нулю напряжение внутри герметизирующего материала.

 

Герметизирующие материалы

Основные материалы которые применяются для герметизации панельных стыков, это мастики и самоклеящиеся ленты. Марки этих герметиков различные, и имеют различную область применения, отличаются они друг от друга и элементами. Основной сопутствующий материал, который необходим для герметизации стыков, это уплотнитель, выполняющий функцию теплозащиты и основы под укладываемую мастику и самоклеящеюся ленту. Самые лучшие уплотнители, это составы на основе вспенивающегося полиуретана (ППУ). Для сливов применяют полиолефины, стабилизированный полиэтилен, и тонкую оцинкованную сталь (0,6 мм). Стыки из полиолефина свариваются потоком горячего воздуха, стыки металла — фальцами, которые затем герметизируют самоклеящимся шнуром. Стыкующиеся панели могут быть с противодождевым зубом (гребнем), в противном случае получается так называемый плоский горизонтальный шов.

 

Области применения самоклеящихся лент

-Под слив окна, по периметру с наружной стороны (необходимо защищать от УФ) ,

Герметизация стыков фонарей, светопрозрачных конструкций зимних садов, ремонт

Герметизация металлических кровель и мест примыкания кровель к стенам

Уплотнение стыков для повышения звукоизоляции

Герметизация стыков изнутри помещений для повышения теплостойкости и огнестойкости

Герметизация стыков сопряжения оконных рам и дверных коробок с стенами зданий при любых отделке откосов

Для грунтования поверхностей перед нанесением герметика

 

altayalpservice.ru

Заделка швов между плитами перекрытия

Швы между плита­­­­ми перекрытия относятся к числу трудно поддающихся заделке дефектов потолка. Происходит это оттого, что плиты смещаются между собой как при усадке здания, так и при сезонных подвижках грунта. Иногда это смещение, незаметное глазу, вызывает полное разрушение раствора, заполняющего стыки, и шов проявляется вновь. Заделка привычными растворами помогает лишь на время. Многие решают эту проблему с помощью подвесных потолков из гипсокартона или натяжных потолков, но если высота помещения не позволяет это сделать, для выполнения отделки необходима  заделка швов между плитами перекрытия на потолке.

Необходимые материалы

Чтобы качественно и надежно зашпаклевать швы между плитами перекрытия, необходимо провести подготовительные работы по расшивке и уплотнению шва, а также приобрести необходимые материалы, имеющие специфические свойства и подходящие именно для этой цели:

  • Для глубоких швов необходим цемент марки НЦ, особенностью которого является расширение при застывании, позволяющее ему плотно заполнить глубокие швы и стыки;
  • Для широкого шва перекрытия необходимо применять уплотнительные материалы из вспененного полиэтилена или полистирола, либо монтажная пена;
  • Грунтовка глубокого проникновения;
  • Шпаклевка с остаточной эластичностью, например, латексная;
  • Серпянка  шириной не менее 20 см;
  • Шпаклевка для потолка, предварительная и финишная;

Инструмент: узкий и широкий шпатели, кисть и пульверизатор.

Технология выполнения работ

  1. Швы перекрытий заделывают обычно одновременно с ремонтом потолка, поэтому подготовительные работы удобнее производить в комплексе. С потолка удаляют старое покрытие: побелку или водоэмульсионную краску смачивают водой из пульверизатора, выдерживают 10-15 минут и снимают широким шпателем до штукатурки. Если потолок покрыт толстым слоем шпаклевки, ее зачищают только в тех местах, где она имеет плохую адгезию. Если на потолке есть следы ржавчины – их удаляют специальными составами. Швы между плитами расшивают: удаляют старую шпаклевку и штукатурку, плохо закрепленную в стыках. При необходимости можно использовать перфоратор. После обработки шов должен иметь П-образную или слегка расширенную вовнутрь форму, чтобы шпаклевка лучше держалась. Из полученного шва удаляют пыль, сметая ее кистью и протирая влажной губкой.

    Удаление старого покрытия с потолка и подготовка шва

  2. Осматривают полученный шов. Если его ширина больше 3 см, а глубина невелика – его заделывают монтажной пеной. Для этого слегка увлажняют шов чистой водой и наносят пену из баллона. Ждут ее расширения и начала затвердевания, после чего удаляют излишки, срезая их ножом так, чтобы на месте шва образовалось углубление треугольной формы с максимальной глубиной 0,5 см. Если шов глубокий и при этом неширокий, его необходимо уплотнить пенопластом, вспененным полиэтиленом или любым другим эластичным материалом. Шов предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и хорошо просушивают. Уплотнитель закрепляют с помощью влагостойкого герметика, поверхность бетона при этом должна быть сухой. Уплотнитель закладывают в глубину плиты, с внешней стороны шов заделывают раствором цемента марки НЦ так, чтобы на стыке осталось небольшое углубление.Просушивают цементный раствор.

    Удаление старого покрытия с потолка и подготовка шва

    Образец зашпаклеванного шва внутри которого монтажная пена

  3. На подготовленное углубление с застывшей монтажной пеной или цементным раствором наносят шпаклевку для рустов с остаточной эластичностью, например, латексную. Выравнивают ее заподлицо с поверхностью плиты. Закладывать шпаклевку в шов удобно с помощью двух шпателей: на широкий наносят достаточное количество шпаклевки, а узким закладывают ее в шов, уплотняя и разглаживая внутри шва. После нанесения шпаклевки на часть шва ее разглаживают широким шпателем, удаляя излишки.

    Процесс нанесения латексной шпаклевки

  4. Раствор просушивают в течение суток и приступают к шпаклевке швов. Наносят на шов и прилегающую поверхность плит перекрытия слой предварительной шпаклевки и приклеивают поверх нее серпянку или малярную сетку, вдавливая ее в слой шпаклевки. Проглаживают шпателем, вдоль направления шва. Ширина серпянки или сетки должна быть не менее 20 см. Просушивают шпаклевку, и после высыхания выравнивают ее наждачной бумагой. Наносят еще один слой предварительной шпаклевки с более мелким зерном на весь потолок, выравнивая ее широким шпателем. Сушат и обрабатывают наждачной бумагой. После этого наносят слой гладкой финишной шпаклевки, высушивают, выравнивают мелкой наждачной бумагой и окрашивают.

    После нанесения шпаклевки ее просушивают сутки

  5. Если плиты перекрытия имеют перепад по высоте более 1 см, потолок после заделки швов придется штукатурить. Оштукатуривание производят составом на основе гипса по арматурной малярной сетке. Потолок обрабатывают специальной грунтовкой «бетон-контакт», содержащей твердые частицы – она создает шероховатый слой на поверхности плит и облегчает адгезию раствора. Сетку крепят на слой штукатурки, тщательно разглаживая ее. После полного просыхания штукатурки в течение 2-3 дней можно приступать к шпаклевке.

    Технология оштукатуривания потолка

Выполненный таким образом потолок выглядит абсолютно ровным, при этом не происходит разрушения заделки швов, а получающиеся микротрещины благодаря пластичности шпаклевки остаются незаметными. Однако, такой способ неприемлем для квартир в новостройках – дом в течение трех-четырех лет дает осадку, и плиты неизбежно будут смещаться. Поэтому для новых домов лучше использовать другие виды отделки потолка, например, натяжной потолок.

stroyvopros.net


Смотрите также