Отмостка вокруг дома своими руками. Железнение отмостки цементом


Железнение отмостки | Строительство бани

Устройство отмостки с железнением ее поверхности цементом

Заключительный этап устройства бетонной отмостки-железнение.

Железнение отмостки может быть завершающим процессом,потому что в результате получается достаточно прочное цементное покрытие,обладающее  водонепроницаемыми свойствами, необходимыми для выполнения функции отведения воды от стен.

К тому же,бетонная поверхность отмостки в дальнейшем будет подвергаться атмосферным воздействиям,которые могут быть «контрастными» в короткий промежуток времени.

Особенно актуальна необходимость в защитном слое в зимний период времени,когда снеговой покров то оттаивает,в результате нестабильных погодных явлений на всем земном шаре в последние годы,то внезапно замерзает все то,что только что оттаяло.

Незащищенный бетон отмостки от таких перепадов температуры и влаги  со временем начнет разрушаться, и с каждым годом все больше и больше.

Железнение цементом

Самый простой вариант защиты поверхности отмостки-железнение цементом.

Его можно выполнить двумя способами:

  1. сразу же после заливки бетоном(в течение 1-2 часов), еще по влажной поверхности насыпать цемент тонким слоем и тут же его аккуратно выровнять. Насыпку цемента нужно делать равномерным слоем,тогда и разравнивать будет легче  по поверхности только что залитого бетона,как бы вмазывая цемент в бетонную массу. В результате получается крепкое и прочное  сцепление цемента с бетоном.
  2. через несколько часов(8-10 ч.),когда поверхность бетона уже подсохнет и слегка затвердеет, можно сделать железнение мокрым способом: развести в воде цемент,ПВА и жидкое стекло,сделав  цементное молоко,а вернее «сметану» жидкой консистенции.Лучше нанести 2 слоя. При этом способе, покрытие получается не таким прочным,потому что нет проникновения цемента в тело бетона.Но зато образуется своеобразное «пленочное» покрытие.

Защитное покрытие из цемента должно получиться любым способом толщиной не менее 2мм.

Железнение отмостки,как и бетонирование  нужно делать при температуре не менее 15 градусов тепла,а лучше +20С.

Почему? Потому что при низкой температуре набор прочности и потеря влажности очень сильно замедляются,затягиваясь на пару месяцев. Если в этот период будут отрицательные температуры и снег,то произведенная работа по железнению будет напрасной: покрытие вспучится и отшелушится.

Чтобы не рисковать временем и своим трудами делайте все по технологии и в летний период.

Правильнее и надежнее делать железнение отмостки  по первому способу,хотя оно более трудоемкое,по сравнению со вторым способом.

При мокром способе(втором)  получается менее прочное защитное покрытие,которое со временем потрескается и отшелушится,потому что  у него нет прочного сцепления с бетонным телом отмостки.

Если использовать мокрый способ (второй),то надежнее применять другие, проникающие внутрь бетона,составы на основе цемента,например Пенетрон.

В его состав, кроме высококачественного цемента, входит еще кварцевый песок и специальные химические добавки,которые придают обработанной Пенетроном бетонной поверхности дополнительную стойкость от  воздействия различных бактерий,грибков,кислот и щелочей.

Но,основное его предназначение:

  • увеличение прочности бетонной поверхности
  • увеличение морозостойкости
  • придание гидрофобных качеств

При любом способе железнения отмостки, необходимо после окончания работ, поверхность закрыть пленкой или любым другим материалом,сохраняющим влажность в течение трех суток.

Это обязательное условие не только при железнении отмостки,но и при любых бетонных работах.

Медленное испарение влаги обеспечивает набор прочности и придание бетону заявленных прочностных характеристик.А быстрая потеря влажности бетона ведет к образованию многочисленных поверхностных трещин,что в свою очередь резко снижает срок эксплуатации конструкции.

banjstroi.ru

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками? Не стыдно научиться » Remtra.ru

Строительство подходит к завершению. Самое время обезопасить жилище, так как сделать отмостку вокруг дома своими руками – значит, избежать многих неприятностей. Без нее общий вид кажется незавершенным, а строительство – приостановленным. Но это еще полбеды. Без отмостки фундамент будет подвергаться воздействиям осадочных и грунтовых вод. В случае паводков дом будет неравномерно подмываться, а в зимний период основание станет испытывать большее влияние от промерзания грунта.

Параллельно отмостка защищает фундамент от чрезмерной пучинистости почвы. Особенно важно ее оборудовать сразу же в тех случаях, когда здание находится на подобного рода участке, и близится зима. Оставленный в холода без этой защиты, дом, следуя прописным законам физики, к весне обязательно даст трещины (вода, замерзая, увеличивается в объемах, разрывая или смещая бетонную кладку). Причем на таких почвах придется утеплять бетонный пояс.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками? Если вы занимались фундаментными работами самостоятельно, не привлекая строительные бригады, ее изготовление не составит особой сложности. Процесс во многом сходен с облегченным вариантом закладывания основания для здания.

Правила оборудования отмостки

Чтобы она выполняла все предписанные функции, при сооружении пояса надо следовать определенным требованиям.
  • Ширина отмостки делается хотя бы на 30 см больше, чем карнизы крыши. Минимальная – 60 см, однако, поскольку отмостка практически всегда используется в качестве дорожки, чаще всего выбирается ширина в 1 м. К тому же, чем шире опояска, тем надежнее предоставляемая ею защита.
  • Отмостка должна быть наклонена в сторону от дома. Градус спуска может колебаться в пределах 1,5-10; однако слишком большой уклон сделает дорожку не слишком удобной для передвижения. Он выбирается в тех случаях, когда высок уровень весенних паводковых вод.
  • Среднестатистический угол – 3 градуса.
  • Отмостка делается непрерывной по всему периметру. Только в этом случае она станет надежной преградой для влаги.

Сооружение защитного пояса

Наиболее распространенный вариант отмостки – бетонный. Он достаточно надежен и наиболее демократичен в ценовом отношении.Производится разметка отмостки по периметру здания. Для нее по его углам на ширину опояски вбиваются колышки, между которыми натягивается шпагат.
  • По всей площади, от цоколя до бечевки, снимается слой почвы на 25 см в глубину. Дно траншеи трамбуется; если она затрагивает корни деревьев, их следует пропитать гербицидами – это предотвратит возможное разрушение отмостки.
  • По краям рва ставится и фиксируется опалубка. Эта ее часть делается съемной.
  • Днище траншеи просыпается песком толщиной в 10 см и щедро проливается жидкостью для первичной усадки, после чего хорошо трамбуется. Особенно тщательно уплотнение проводится вдоль фундамента.
  • Следом засыпается щебеночный слой. Его толщина может колебаться от 5 до 8 см.
  • Для закрепления конструкции поверх щебенки прокладывается арматурная сеть. Отдельные ее фрагменты должны заходить внахлест на 15 см.
  • Чтобы защитный пояс был более прочным и не растрескивался, его делают по блочной системе: каждые 1-3 м поперек отмостки встык с опалубкой устанавливаются деревянные планки – они играют роль деформационных швов. Толщина перемычек – 10-15 см, высота рассчитывается таким образом, чтобы верх оказался вровень с залитым бетоном. Шаг между ними зависит от степени пучинистости почвы. Для предотвращения гниения перемычки обрабатываются отработанным маслом или битумной мастикой.
  • Поскольку планки будут заодно служить маяками, они сразу же выравниваются под выбранным углом наклона.
  • Заливается бетон – купленный или приготовленный самостоятельно. Когда вся траншея заполнена, поверхность разравнивается правилом.

Железнение отмостки

Оно необходимо для повышения непроницаемости поверхности для влаги. Может быть выполнено 2-мя способами.
  • Сухое железнение. Годится только для горизонтальных плоскостей, но поскольку угол наклона у нас невелик, может применяться и для обработки отмостки. Когда бетон немного схватился, но до полного застывания еще далеко, на него сыплется сухой просеянный цемент. Слой присыпки – не тоньше 2 мм. Цемент втирается в отмостку штукатурной лопаткой.
  • Мокрое железнение. Цемент опять же просеивается и смешивается с водой до состояния полужидкого теста. Оно наносится на отмостку (степень просушки поверхности должна быть несколько больше, чем для первого способа) и заглаживается до ровности. Слой той же толщины, что и в предыдущем случае.
После проведения железнения отмостка прикрывается ветошью, которая периодически обрызгивается, или полиэтиленом – для предотвращения быстрого испарения воды из бетона. Через неделю покрытие можно убрать, а через месяц защитный пояс начнет выполнять свои функции.

Ремонт отмостки

Со временем опояска покрывается трещинами. Чтобы она не разрушилась окончательно, их нужно своевременно заделывать.Для мелких трещин готовится жидкий цементный раствор из равных количеств воды и сыпучего. Трещины заливаются им, а после первичного схватывания зачищаются.
  • Крупные, но еще не критичные дефекты вырубаются до неповрежденного слоя и заполняются мастикой. Она делается из битума (марки БНД-90/130 или БНД-60/90), взятого в количестве 70 %, асбеста (15 %) и измельченного шлака. Трещины замазываются составом и присыпаются сухим песком.
  • При массовых повреждениях отмостки она реставрируется свежим бетонным слоем. Вся поверхность тщательно зачищается и дважды грунтуется тем же раствором, которым заливаются мелкие трещины. Сверху прокладывается новый бетон (толщина зависит от степени разрушений: отмостка восстанавливается до первоначального уровня), заравнивается и прикрывается полиэтиленом до застывания.
  • Более долговечной считается мягкая отмостка, в которой бетон не участвует. «Пирог» состоит из следующих слоев:
  • Глина – 10 см.
  • Гидроизолятор (рубероид или гидроизол), укладываемый с заходом на стены на 15 см и прижатый к ним планками.
  • Песок – 5 см.
  • Щебень – до верха канавы.
Этот пояс нельзя считать универсальным, так как сделать отмостку вокруг дома своими руками в мягком варианте можно только при качественном отведении жидкости на крыше. Без нее осадочные воды станут промывать канавки в щебне. Если вам не нравится внешний вид такой отмостки, можно уменьшить на 5 см толщину щебеночного слоя, заменив его песчаным и положив поверх самую простую плитку для тротуаров.

remtra.ru

Отмостка для дома

На данной странице представлена информация о технологии изготовления отмостки вокруг дома. Мы рассмотрим функциональное назначение отмостки и ее разновидности, представим обзор материалов, пригодных для использования и разберемся в нюансах монтажа конструкции. 

Что такое отмостка, обязательно ли её выполнять

Отмостка - это монолитная либо сборная лента шириной от 1 до 2 метров, опоясывающая периметр здания. Отмостка выполняет три функции:Отмостка является необязательным конструктивным элементом здания, однако если вы хотите снизить негативное влияние сторонних факторов на фундамент к минимуму, тем самым продлив срок эксплуатации основания, лишней она не будет.

Рис. 1.1: Отмостка вокруг дома из плитки

Воздействие влаги является главной причиной разрушения любых оснований из железобетона, поскольку попадая в микропоры бетона вода постепенно размывает материал. Ключевая роль отмостки - предотвращение пропитывания контактирующих с фундаментом пластов грунта атмосферными осадками и водой, образовавшейся в результате таяния снега.

Важно: отмостка является одним из трех конструктивных элементов, которые позволяют полностью защитить фундамент от влаги. Также данную функцию выполняет дренажная система, отводящая от основания грунтовые воды, и ливневые отводы.

Декоративная роль отмостки проявляется, если конструкция изготовлена из эстетически привлекательных материалов - тротуарной плитки либо натурального камня. В таком случае отмостка дополняет экстерьер сооружения, делая его завершенным.  

Виды отмостки дома

В зависимости от конструктивного исполнения, отмостка классифицируется по двум факторам, согласно которым выделяют:
  • Сборные и монолитные отмостки;
  • Утепленные и без теплоизоляции.
Монолитные отмостки выполняются из асфальта либо железобетона. Такие конструкции не имеют декоративной ценности, однако им свойственна большая долговечность и эффективная защита фундамента от влаги.

Рис. 1.2: Бетонная отмостка

Сборные отмостки делаются из плитки. В процессе их эксплуатации межплиточные швы могут размываться, что приведет к потере гидроизоляционных качеств конструкции. Данная проблема решается укладкой под плитку слоя геотекстиля.

Важно: утепленная отмостка обустраивается при необходимости уменьшения глубины промерзания контактирующих с фундаментов пластов грунта. Это нужно в условиях пучинистой почвы - дополнительная теплоизоляция позволяет закладывать фундамент на меньшую глубину, тем самым экономя материальные средства. Такие отмостки предусматриваются еще на стадии строительства дома либо в случаях, когда принимаются меры по защите основания от пучения.

Рис. 1.3: Схема промерзания грунта под отмосткой

При обустройстве отмостки любого типа необходимо руководствоваться следующими требованиями:

  • Ширина конструкции подбирается исходя из вылета кровли здания. Отмостка должна быть больше ширины карниза на 30 см, что обеспечит эффективный отвод дождевых вод от периметра фундамента. За минимальную ширину отмостки, независимо от вылета кровли, принимается 90 см;
  • Отмостке всегда задается уклон в сторону от здания, который необходим для того, чтобы осадки могли самотеком отводиться от стен дома. Величина уклона зависит от типа отмостки - в сборных конструкциях из плитки и булыжников он составляет 5-10% (уклон между крайними контурами отмостки шириной в один метр - от 5 до 10 см), для монолитных конструкций - 3-5%. Учитывайте, что чем больше уклон, тем неудобнее использовать отмостку как дорожку для ходьбы;
  • Обязательным является наличие компенсационного шва толщиной 1-2 см. между отмосткой и цоколем дома. Он нужен чтобы отмостка, которая может деформироваться под воздействием сил пучения и температурного расширения, не повреждала гидроизоляцию и облицовку на внешней стороне цоколя;
  • Полноценную защиту фундамента от атмосферных осадков может обеспечить лишь отмостка шириной свыше 3 м., делать которую нерационально по многим причинам. Чтобы увеличить эффективность конструкции по внешнему контуру отмостки необходимо установить дренажный канал, который будет отводить стекающую воду на безопасное от дома расстояние. В качестве дренажа можно использовать предусмотренный на стадии бетонирования желоб либо разрезанную на две части и размещенную в грунте трубу из асбоцемента либо пластика.

Материалы используемые для отмостки

Конструкция отмостки состоит из двух слоев - подстилающего и наружного, твердого слоя, по которому стекают атмосферные осадки.

Подстилающий слой необходим для придания отмостке требуемого уклона, он выступает в качестве уплотнения, на котором укладывается лицевое покрытие. Для формирования подстилающего слоя могут применяется глина либо песок и щебень.

Рис. 1.4: Схема бетонной отмостки

Важно: глина используется для создания отмостки из плитки, песок и щебень - для заливки монолитной бетонной конструкции. Песчаная подушка выполняется из карьерного песка и щебня класса прочности М600 и выше. Допустимо использование щебенки известняковых пород и вторичного либо шлакового щебня.

Выбор лицевой поверхности отмостки зависит от индивидуальных предпочтений. Мы рекомендуем делать монолитные конструкции из железобетона -  их обустройство сопровождается минимальными затратами, технология исполнения проста, а срок службы таких отмосток значительно превышает ресурс отмостки из плитки либо камня.

Для возведения монолитной отмостки вам потребуются следующие материалы:

  • Бетон марки М200;
  • Щебень;
  • Песок и глина;
  • Гидроизоляционное полотно - геотекстиль либо стеклоизол;
  • Арматурная сетка с ячейками 10 см;
  • Доски и рейки для опалубки, гвозди либо саморезы;
  • Арматурные колышки, бечевка.
Также подготовьте следующие инструменты - бетономешалку, болгарку или ножовку для резки досок, ведра и мастерок, ручную трамбовку, провило для выравнивания бетона после заливки, уровень.

Технология устройства отмостки

Обустройство отмостки начинается с подготовки периметра дома. Необходимо удалить всю поверхностную растительность и слой дерна на глубину одного штыка лопаты. Также осмотрите цоколь здания, обнаруженные на нем трещины нужно заделать смесью жидким раствором либо смесью из клея и цемента.

Разметка отмостки и рытье траншеи

Разметка контуров отмостки выполняется с помощью арматурных прутков и строительного шнура - от цоколя отступается расстояние, равное ширине отмостки, и с шагом в 5 м. забиваются стержни из арматуры, между которыми натягивается бечевка.

Рис. 1.5: Траншея под отмостку

По размеченному периметру копается траншея под отмостку глубиной 20-25 см. Учитывайте, что минимальная толщина подготовки из песка и щебня составляет 15 см, а толщина самой бетонной отмостки - 10 см. Около 5 см. отмостки должно возвышаться над уровнем грунта.

Гидроизоляция и засыпка уплотняющей подушки

По завершению разработки грунта дно транши устилается геотекстилем, поверх которого насыпается слой песка толщиной 10 см.

Рис. 1.6: Уплотняющая подсыпка под отмостку

Песок увлажняется водой и тщательно уплотняется трамбовкой, после чего выравнивается под уклон в 5 см. между крайними контурами траншеи. Поверх песка укладывается и выравнивается слой щебня толщиной 5 см.

Монтаж опалубки

Опалубка устанавливается внутрь траншеи по периметру ее наружной стенки. В качестве опалубки используются строганные доски либо листовая фанера толщиной от 1 см. Высота опалубки должна быть идентична высоте выступающей над грунтом части отмостки.

Форму нужно укрепить боковыми раскосами, чтобы ее не расперло под давлением бетона. Внутри опалубки с шагом в 5-6 метров устанавливаются поперечные компенсационные швы, в качестве которых используются установленные на ребро доски толщиной 1-2 см.

Рис. 1.7: Опалубка отмостки с деформационными швами

Важно: верхний срез досок необходимо обрезать с учетом уклона отмостки - впоследствии они будут использоваться как маяки, по которым провилом будет выравниваться бетонная смесь. Также продольный шов формируется по контуру цоколя дома.

Армирование и бетонирование отмостки

Укреплять отмостку армированием нужно для того, чтобы конструкция не разрушилась под воздействием деформационных нагрузок. Для армирования используется стальная сетка с ячейками 10*10 см, которая укладывается в опалубку. Сетку нужно поднять над щебеночной подготовкой на высоту 3-4 см. с помощью подставок-грибков либо кусков кирпича и обрезать по ширине так, чтобы ее края были удалены от опалубки на 5 см.

Рис. 1.8: Бетонирование отмостки

Бетонная смесь, которой заливается отмостка, должна быть умеренно густой и держать форму при выравнивании. Отмостка бетонируется последовательно - смесью заполняется секция между деформационными швами и поверхность выравнивается провилом по маякам, после чего заливается следующая секция.

Дополнительные меры при устройстве отмостки

Чтобы сделанная отмостка имела максимальные гидроизоляционные качества и прочность необходимо выполнить ее железнение. Делается это спустя 1-2 часа после бетонирования - поверх сырого бетона распределяется слой сухого цемента толщиной 2-4 мм, который тщательно втирается в поверхность с помощью мастерка либо полиуретановой терки. Частицы цемента проникнут в микропоры бетона и в дальнейшем, при воздействии влаги, закупорят их.

Рис. 1.9: Технология железнения отмостки

Важно:  если отвердевание бетона происходит при температуре свыше 20 градусов, конструкцию необходимо укрыть мешковиной и увлажнять ветошь с периодичностью раз в день.

Демонтаж опалубки выполняется на 3-4 день после бетонирования. Также удаляются доски, использующиеся в качестве компенсационных швов, и образованные полости заполняются битумом либо герметиком.

Полезные материалы

 

 

Фундамент для каркасного дома

Возводя каркасный дом, необходимо определиться с типом фундамента, который будет служить надёжным основанием строению.

 

 

 

 

ustanovkasvai.ru

Отмостка вокруг дома своими руками

Пригрело немножко солнышко и появилось желание соорудить отмостку вокруг дома. Ранее я уже писал статью Бетонная отмостка своими руками. Но это была статья, в которой я описывал только теорию. А сейчас хочу рассказать как я делал отмостку вокруг дома своими руками на практике.

Основная функция отмостки — отводить воду от фундамента, а дополнительная — удобная дорожка вокруг дома. Здесь главное не переусердствовать с уклоном. Чем круче уклон — тем лучше будет отводится вода, но менее удобно по ней будет ходить.

Ну а теперь о том, как на практике сделать отмостку вокруг дома своими руками:

1. Разметка отмостки

Определяемся с шириной отмостки. Минимум 80 сантиметров, но отмостка должна выступать за свес крыши минимум на 20 см. Я себе делал отмостку шириной 1 метр. Перед сооружением отмостки желательно, чтобы грунт по участку был спланирован. У меня этого не было, но я сразу прикинул, где буду подымать отмостку, а потом подсыпать грунт, так как он останется после рыться септика.

Натягиваем нить на забитые в землю колышки. Нить натягивается по верхнему краю будущей отмостки.

2. Опалубка для отмостки

Опалубкой для отмостки послужит обычная доска 25-30 мм. К доске прибиваем несколько колышков и забиваем их так, чтобы верхний край доски совпадал с натянутой нитью.

В местах, где доска не влазит по высоте необходимо немножко подкопать грунт. Такое бывает, если где то попадется бугор.

3. Углубление и снятие травяного покрова

Далее нам необходимо немного углубится. В любом случае снимаем весь травяной покров с корнями, так как потом трава перегниет и отмостка сильно просядет. После снятия травы меряем рулеткой высоту углубления — расстояние от верхней точки опалубки к земле. Это расстояние должно быть 30 см. Если меньше, то копаем немножко еще, если больше — ничего страшного, просто придется немного больше подсыпать песка.

Смотрим теперь фото, как это выглядит на практике:

Под нить выставлена опалубка. Далее снимаем траву и грунт, чтобы получилась высота 30 см для двух слоев подсыпки и слоя бетона.

Обратите внимание, что выкопанный грунт лучше всего выбрасывать под обратную сторону опалубки, тем самым, укрепляя ее.

Некоторые сначала выкапывают грунт, а потом ставят опалубку. Но на практике скажу, что выставить опалубку сразу намного удобнее, так как сразу виден уровень будущей отмостки и сразу видно на сколько надо углубляться. Встречал случаи, когда после выставления опалубки оказывалось, что углубились намного глубже. Потом приходилось делать двойную подсыпку, как результат — большой перерасход стройматериала.

4. Подсыпка песка и щебенки под отмостку

Далее подсыпаем послойно 10 сантиметров песка и 10 сантиметров щебенки. Если где то получилась яма, то в яму подсыпаем чуть больше, так, чтобы для бетона оставалось 10 сантиметров.

Подсыпаем песок слоем в 10 сантиметров. Если где то получилась яма, засыпаем ее тоже песком. Песок — самый дешевый в этом слоенном пироге.

Далее подсыпаем щебенку. Слой тоже 10 сантиметров. Регулярно меряем, чтобы не пересыпать. Нам необходимо оставить 10 сантиметров на бетон. Если меньше, то может треснуть бетон, если больше, то будет перерасход бетона.

В моем случае получилось немножко сэкономить на щебенки. Вместо щебенки я взял бесплатно (за бутылку водки и доставку) отходы с завода железобетонных изделий. По сути — это та же щебенка, просто попадаются небольшие кусочки бетона. Большие куски сразу отобрал и на дорогу, точнее на ее расширение.

Обратите внимание, что долговечность отмостки в первую очередь зависит от подсыпки. Если подсыпку сделаете меньше чем по 10 сантиметров, то есть вероятность того, что отмостка лопнет при сильном морозе. Если вообще без подсыпки — лопнет в первую же зиму.

5. Деформационные швы и маяки для отмостки

Деформационные швы отмостки разделяют отмостку на секции. В морозы, когда действуют силы пучения, сплошную отмостку может порвать. А если будут деформационные швы, то секции отмостки будут гулять независимо друг от друга. Деформационные швы отмостки будут служить маяками, по которых будете стягивать правилом. Деформационные швы можно устанавливать через каждые 2 метра. Я устанавливал в среднем через 1,7 метра, так как правило у меня длинной 1,8 метра. В некоторых местах делал чуть длиннее и стягивал уровнем 2,5 метра. Но уровнем неудобно было. Деформационные швы обязательно устанавливать в углах отмостки, так как в углах действует самая сильная нагрузка.

В качестве деформационных швов используют доски, фанеру, стекло. Я взял обрезки стропил шириной 7,5 сантиметров и на пилораме распустил их всего на 6 миллиметров.

Деформационные швы отмостки (они же у нас выступают в роли маяков) устанавливают следующим образом. Берем строительный уровень (длиннее чем ширина отмостки). Один конец ложем на опалубку, другой приставляем к фундаменту и карандашом отмечаем горизонт на фундаменте. Так как нам надо небольшой уклон, то добавляем к горизонтальной отметке на фундаменте 3 сантиметра вверх. Это и будет уровень выставления деформационного шва. Другой конец впритык к верхнему углу опалубки.

Деформационные швы отмостки устанавливают на бетон. Раскладываем тоненькую полоску бетона, вставляют маяк по отметке на фундаменте и по опалубке и подбрасывают бетон по краям. Только не очень много, так, чтобы маяк торчал из бетона минимум на 5 сантиметров.

6. Армирование отмостки

Армировать отмостку можно сеткой, проволокой, арматурой. В связи с тем, что у меня были остатки проволоки диаметром 6,5 мм, то именно проволоку я и выбрал для армирования. Шаг вязки — 30 на 30 сантиметров. Каждая секция отмостки армируется отдельно.

Вот так выглядат установленные деформационные швы отмостки и армирование проволокой.

7. Заливка отмостки бетоном

Заливка отмостки бетоном — самый тяжелый процесс, но для меня он был еще и самым приятным, так как это уже практически финишный этап.

Для отмостки необходимо делать очень крепкий бетон, так как отмостка на улице. Не экономьте на цементе. Я рекомендую делать бетона для отмостки в следующей пропорции: 1:2,5:4 (на одно ведро цемента припадает 2,5 ведра песка и 4 ведра щебенки). Если цемента добавлять меньше, то отмостка будет впитывать больше влаги, которая при морозе будет разрушать отмостку.

Бетон мешал в бетономешалке, возил тачкой, высыпал сразу из тачки, разравнивал мастерком и стягивал правилом. Ну а потом еще заглаживал мастерком.

Вот так выглядела первая секция моей отмостки:

Первая секция отмостки залита. Получилось очень даже неплохо.

8. Железнение отмостки

Железнение отмостки делается для создания водонепроницаемой корки на отмостке. Для этого наполняем либо перчатку, либо носок цементом и немножко трусим над отмосткой, чтобы цемент равномерно распыливался над бетоном. После этого берем гладилку из нержавейки (продается с любом строительном магазине) и повторно разглаживаем нашу отмостку. Для железнения отмостки у меня ушло около ведра цемента. Это мизер, а вот усилило отмостку на годы. Так что не жалейте на железнение. Оно того стоит. Железнение я делал приблизительно через час после заливки секции (чтобы бетон чуть схватился), а в очень жаркую погоду (около 30 градусов) железнил сразу же после заливки. Это надо почувствовать, все зависит от погоды.

9. Уход за бетоном

На следующий день после заливки отмостки бетоном необходимо накрыть ее пленкой чтобы она не пересыхала. В очень жаркую погоду необходимо еще поливать отмостку водой два раза в день, так как жара и ветер могут пересушить бетон.

10. Разборка опалубки отмостки

Опалубку я разбирал практически всегда на следующий день так как я не выставлял сразу всю опалубку, я заливал одну стену и переставлял опалубку на другую.

Вот и все, моя отмостка вокруг дома своими руками готова. Вот такой вид она имела на следующий день после заливки:

Отмостка вокруг дома своими руками готова.

Другие статьи по теме

blostroy.ru

Железнение стяжки - для чего это нужно и как производится

Бетонная стяжка – один из самых надежных вариантов оснований для чернового пола, но и она не может считаться идеальной, несмотря на то, что наука в строительной сфере постоянно развивается и разрабатываются все новые виды материалов с улучшенными характеристиками. Чтобы увеличить срок службы основания, иногда необходимо проводить такую процедуру как железнение стяжки.

Железнение стяжки

Железнение бетона. Способы, плюсы и минусы

Содержание статьи

Как улучшить качество бетонного пола

Несмотря на то, что бетон является, пожалуй, самым прочным строительным материалом, он во время эксплуатации подвергается массе различных видов воздействий, в результате чего срок его службы значительно снижается либо основание теряет свой внешний вид, а показатели его прочности падают.

Железнение бетона — что это?

Схема ожелезненного бетонного пола

Бетонное покрытие постоянно испытывает воздействие следующих факторов:

  • вибрация;
  • колебания температур воздуха;
  • изменение уровня влажности;
  • нагрузки механического характера, в том числе и передвижение людей по основанию.

Все они оказывают значительное влияние на бетонную стяжку, особенно если сверху она не закрыта каким-либо напольным покрытием (например, как в гараже или на веранде). В случае если основание из бетона было залито неправильно, ничем не защищено, то оно со временем (и довольно быстро) приходит в негодность.

Старое бетонное основание

Разрушение бетонной стяжки

Особенно подвержены быстрому разрушению основания, изготовленные из смеси, содержащей портландцемент, так как структура у них в этом случае пористая. Заметить это можно в случае проведения резки бетона алмазным кругом. Поры значительно снижают гидрофобность материала, влияют и на скорость истирания основания, и на количество пыли, образующейся в процессе эксплуатации бетона. Последнее особенно недопустимо в том случае, если стяжка находится в тех местах, где полы испытывают постоянное серьезное механическое воздействие.

На заметку! Бетон состоит из простых компонентов – песка, цемента и воды, однако такая смесь после застывания становится монолитной и очень прочной. Сооружения, созданные из качественного материала и по правильной технологии, будут служить десятилетиями.

Стяжка пола

Именно поэтому так часто в качестве чернового основания в домах и квартирах используются бетонные стяжки. А обезопасить их от преждевременного разрушения, повысить уровень сопротивляемости воздействию влаги, а также снизить уровень пыления поможет такая методика как железнение.

Что такое железнение бетона

Железнение – это процедура, во время которой на подготовленную соответствующим образом поверхность стяжки наносятся специальные составы, создающие на ней защитный высокопрочный слой. Составы могут быть нанесены как в сухом виде, так и в виде раствора, в зависимости от их типа и рекомендаций по применению. Они проникают в поры бетона, заполняя их, что позволяет снизить пористость верхнего слоя материала и максимально защитить его от негативных воздействий.

Железнение бетона сухой смесью цемента

Важно! Дальнейшие работы, касающиеся облицовки бетонной поверхности, могут проводиться только после полного высыхания материалов. После процедуры железнения должно пройти не менее 10 суток, при этом погода должна стоять сухая, если речь идет о бетонной конструкции, расположенной на улице.

Ранее процедура железнения проводилась при помощи обычного цемента. Просто свежая стяжка, чуть схватившаяся, затиралась им снаружи. Таким образом, удавалось увеличить процентное соотношение цемента в поверхностном слое, благодаря чему основание из бетона становилось надежнее и крепче. Главный недостаток этой методики – недостаточная адгезия состава, используемого для процедуры железнения, к бетонному основанию, из-за чего со временем этот слой начинал разрушаться. Позже с этим недостатком процедуры железнения удалось справиться – ученые совместно со строителями разработали новейшие составы и сухие смеси, после использования которых подобный побочный эффект отсутствовал.

Стяжка

Для чего применяют железнение бетона

Сейчас при постройке практически любого сооружения используются бетонные смеси. Конструкции из них создаются как внутри помещений, так и снаружи. Материал и в том, и в другом случае подвергается воздействию внешних факторов. Также во время высыхания бетонной смеси происходит следующее – наполнитель опускается вниз, а в верхние слои поднимается вся влага, содержащаяся в растворе. Из-за этого во время застывания верхний слой цемента ослабевает, что и делает его более хрупким. В результате он со временем начинает разрушаться – появляются трещины, во время дождя материал размывается.

Бетонный пол в складском помещении

Железнение полностью обезопасит бетон от деформации. Даже при интенсивном воздействии материал не потеряет своей прочности.

Итак, благодаря железнению, удается повысить показатели следующих характеристик бетонного основания:

  • прочность;
  • надежность;
  • твердость;
  • гидроизоляция;
  • сопротивляемость воздействию ультрафиолета.

Также процедура железнения позволит справиться с появлением эффекта пыления.

Железнение цементным тестом

Важно знать, что все составы, используемые для железнения, абсолютно безопасны для здоровья человека. После того как эти составы переходят в связанное состояние, они перестают реагировать с окружающей средой и становятся инертными.

Всегда ли необходимо железнить стяжку?

Чаще всего процедура железнения бетонного слоя производится только при наружных работах либо внутри технических помещений – гаражей, цехов, складов, то есть там, где предъявляются особые требования к прочности основания. Также бетонная стяжка должна подвергаться железнению, если она постоянно испытывает воздействие воды и солнца.

Отмостка вокруг дома

А вот внутри жилых и бытовых помещений процедура железнения нужна не всегда. Как правило, необходимость ее проведения зависит от того, какое финишное покрытие будет укладываться на черновой пол. Например, если им станет ковролин, линолеум или другой мягкий материал, то стяжку рекомендуется обрабатывать каким-либо составом, повышающим прочность ее верхнего слоя. Это позволит выдержать основанию любую нагрузку, которую «пропустит» через себя мягкое покрытие. Также в этом случае в помещении не будет летать бетонная пыль, негативно воздействующая на здоровье человека.

Укладка линолеума поверх стяжки

Если же роль финишного покрытия будет выполнять материал плотный – ламинат, плитка, – то особого смысла в проведении процедуры железнения нет. Все основное воздействие негативных факторов придется именно на финишное покрытие, тогда как стяжка его практически не будет испытывать.

Совет! Перед укладкой твердого финишного покрытия рекомендуется все-таки дополнительно обработать стяжку грунтовкой. Это позволит снизить эффект пыления, а также повысит адгезию материала к клеевым составам, если такие будут использоваться при укладке отделочного материала. Однако стяжку, созданную с использованием высококачественных материалов, можно в этом случае ничем не обрабатывать.

Грунтование стяжки пола

Способы: как железнить бетон

Строительный рынок предлагает различные составы и смеси, используемые для процедуры железнения. Но принцип действия у них одинаков – поры бетона заполняются, а поверхность основания становится гладкой, повышается ее прочность.

Таблица. Виды железнения.

ВидКраткая характеристика

Мокрое

В этом случае раствор наносится не ранее, чем через две недели после укладки свежей стяжки – она должна немного затвердеть (стандартный срок сушки цементной стяжки составляет 28 суток). Обычно используются растворы, приготовленные на основе акрила. Также они могут содержать и специальные модифицирующие добавки, которые, реагируя с цементом, увеличивают прочность материала. Они наносятся при помощи специальной лопатки или «гладилки» и выравниваются. Для шлифовки пола применяется дисковое оборудование. Достоинство мокрого железнения в том, что процедура может производиться на любых поверхностях (горизонтальных, вертикальных, расположенных под углом). Также этот метод не позволяет скапливаться на поверхности основания пыли. Самый распространенный вариант проведения процедуры укрепления стяжки.

Сухое

Вариант, подходящий только для поверхностей, ориентированных горизонтально. В этом случае поверхность стяжки посыпается цементом или особой строительной  смесью (толщина слоя – около 2 мм). Желательно сыпать смесь при помощи сита, чтобы толщина слоя была везде одинаковой. Состав уплотняется теркой или лопаткой, после чего на некоторое время оставляется в покое – сухая смесь впитает влагу из бетонного основания, после чего получившаяся масса разглаживается специальной теркой из полиуретана или пенопласта. Во время процедуры не лишним будет пользоваться строительным уровнем, тогда пол получится идеально ровным. Метод применяется для еще пластичного бетонного слоя – обычно железнение производится всего через несколько часов после заливки стяжки.

Важно! На выбор метода, по которому будет производиться железнение, влияет и размер помещения.

Железнение поверхности

Традиционные способы железнения

К традиционным методам относится обработка поверхности стяжки обычным цементом или цементным раствором. Например, этот материал может использоваться для обработки садовых дорожек или отмосток – то есть тех элементов строительства, к которым нет строгих требований. Для реализации традиционного метода железнения достаточно свежий выровненный бетон посыпать сухим цементом и загладить всю поверхность при помощи лопатки. Конечно, идеально ровной поверхности добиться не удастся, но зато прочной она будет точно.

Железнение отмостки вокруг дома

Для внутренних стяжек — тех, к которым также не предъявляются особые требования — метод железнения цементом применяется немного по-другому. В этом случае необходимо приготовить достаточно густой, как на кладку, раствор из цемента и песка в соотношении 1:2 и нанести его на поверхность стяжки в тот момент, когда она слегка схватится – до такой степени, чтобы по ней можно было бы передвигаться, соблюдая осторожность.

На заметку! В последнем случае удается не только укрепить стяжку, но и дополнительно выровнять ее.

Цемент для железнения

Необходимые инструменты и материалы для работы

Что может понадобиться для проведения процедуры железнения? Не так много, как могло бы показаться на первый взгляд. Чаще всего используется обычная штукатурная терка. Разглаживать смесь теркой нужно, начиная от центра по направлению к стенам или же от одной стены к расположенной напротив другой. Но метод с применением терки довольно трудоемкий и отличается низким качеством итоговой работы. Да и не подходит он для обработки больших площадей – для них применяются различные технические средства, в том числе затирочные машины, которые могут быть как ручные, так и работающие от сети. Но в труднодоступных местах все равно придется использовать терку.

Терка для бетона

Также для железнения стяжки пригодятся:

  • терка (кельма) – желательно взять побольше размером;
  • машина для затирки – для больших по площади помещений;
  • непосредственно сам состав для процедуры железнения или цемент.

Затирочная машина

Виды смесей и составы для процесса железнения бетона

Большая часть сухих смесей, применяемых для этой процедуры, изготавливается на основе портландцемента. Также в их состав входят специальные заполнители (песок кварцевый, базальт, фибра стальная и т. д.), модифицирующие добавки и полимерные компоненты. Выбор наполнителя производится в зависимости от прогнозируемой нагрузки на основание, так как все его виды отличаются разным уровнем прочности. Полимерные компоненты обеспечивают стяжку дополнительной прочностью, армируют ее.

Шлифовка бетона

На заметку! Иногда смеси для железнения могут иметь в составе и красители. Благодаря этому, полы не только будут прочные, но и приобретут желаемый цвет.

Составы жидкие изготавливаются на основе неорганических веществ, которые, растворяясь в воде, реагируют с известью, а также с карбонатом кальция, присутствующими в бетоне. Благодаря этой химической реакции, внутри материала возникают надежные нерастворимые соединения, которые заполняют пустоты и поры в структуре бетонной смеси и тем самым увеличивают его прочностные показатели. В структуру стяжки жидкие растворы проникают гораздо глубже, чем сухие смеси.

Как выбрать пропитку

Правильно выбрать состав для железнения – это залог того, что стяжка будет оставаться надежной и прочной на протяжении длительного времени эксплуатации. Опытные строители советуют делать выбор в пользу составов, содержащих «жидкое стекло». А максимальной прочности защитного слоя помогут добиться содержащиеся в смеси корунд, гранит или кварц.

Смесь для упрочнения бетона

При выборе важно учитывать размеры обрабатываемой площади, характер условий эксплуатации, условия проведения работ, температурный режим и многое друге.

Таблица смесей для железнения

Железнение бетонных полов

Рассмотрим, как происходит мокрое железнение стяжки при помощи цемента.

Шаг 1. Первым делом производится укладка стяжки и ее выравнивание. На ней не должно быть мусора. Особенно важно удалить пятна краски или масла – они будут мешать адгезии основания и смеси для железнения.

Проверка горизонтальности стяжки пола

Шаг 2. Далее берется цемент марки М500. Он будет использоваться в качестве сухой смеси для железнения. Он насыпается в небольшую емкость.

Цемент М500

Шаг 3. Цементом равномерно посыпается обрабатываемая поверхность стяжки. Рекомендуется для этого использовать сито. Толщина слоя составляет около 2 мм. Нетронутым цемент оставляется на 3-5 минут – этого срока достаточно, чтобы материал напитался влагой.

Поверхность стяжки посыпана цементом

Шаг 4. Терка, которой будут производиться дальнейшие работы, увлажняется водой.

Увлажнение терки

Шаг 5. Цемент, напитавшийся влагой, теркой (кельмой) втирается в поверхность стяжки.

Втирание цемента в стяжку

Шаг 6. Аналогичным образом обрабатывается вся поверхность стяжки.

Обработка всей поверхности

Совет! При работе может образовываться некоторое количество пыли, поэтому рекомендуется использовать защитные очки и респиратор.

Если для железнения применяется жидкий состав, то он просто наносится на поверхность стяжки и втирается при помощи широкого шпателя.

Видео – Как производится железнение бетона

Железнение стяжки – процедура, пусть и не обязательная при создании бетонного основания, то уж точно не являющаяся пустой тратой денег. Упрочненный черновой пол будет радовать своим аккуратным внешним видом гораздо дольше, чем залитый обычным способом и не обработанный защитными составами.

{"config":{"idpartner":29","siteId":429}}

pol-exp.com


Смотрите также