Проекты одноэтажных домов из газобетона. Дом одноэтажный из газобетона


Проекты одноэтажных домов из газобетона

Красивые проекты одноэтажных домов из газобетона: фото, каталог

Сегодня уже никого не удивишь классическим домом из камня, которые были популярны в конце прошлого века. Что касается кирпичных домов, то они значительно холоднее, чем жилые одноэтажные дома из газобетона, поэтому все чаще в индивидуальном строительстве применяют именно этот материал. Кроме того, кирпичная кладка более трудоемкая. Эти причины привели к тому, что частные одноэтажные дома из газобетона обрели большую популярность. Наш каталог проектов одноэтажных домов из газобетона содержит большое количество типовых и оригинальных проектов по различным ценам. Есть недорогие типовые проекты одноэтажных домов из газобетона, но можно заказать и авторские схемы проектов одноэтажных домов из газобетона. Также можно заказать основу для составления сметы затрат на их строительсво. Планировка проектов одноэтажных домов из газобетона Z500 эргономична, комфортна и функциональна.

В статье мы расскажем, почему стоит купить проекты одноэтажных домов из газобетона, и каковы преимущества данного материала. 

Готовые проекты одноэтажных домов из газобетона: главное о сырье

Основным качеством, делающим газобетон таким востребованным, является теплопроводность. Частные одноэтажные дома из газобетона в три раза теплее привычных кирпичных, в два – керамических блоков и в 8 раз теплее бетона. Газобетон значительно легче керамических материалов, что позволяет экономить на фундаменте, делая его более легким, тем самым снижая его стоимость. Материал экологичен, поскольку изготовлен из натуральных составляющих. 

Газобетон изготавливается из цемента (в небольшом количестве), кварцевого песка, извести и воды. Все компоненты смешиваются, образую однородную массу. Поризация материала происходит за счет реакции между известью и алюминиевой пастой, в результате которой образуется множество пор, равномерно распределяющихся по всему объему. Необходимо отметить, что алюминиевая паста совершенно безопасна для человека, ведь из алюминия изготавливается и посуда, и упаковки для продуктов, и т.п. Готовый одноэтажный дом из газобетона, таким образом, также совершенно безопасен для проживания в нем и не имеет никакого негативного воздействия на человеческий организм. 

Планы проектов одноэтажных домов из газобетона: технология производства материала

Газоблоки производятся при помощи автоклавной обработки. Сформированные блоки далее подвержены 12-часовой обработке сухим паром температурой в 190 ºС под высоким давлением, что повышает их прочность и снижает вероятность растрескивания. 

Газобетон однороден по составу и свойствам, что делает одноэтажный дом из газобетона (фото, чертежи размещены в этом разделе), выстроенный из него надежным и долговечным. 

Планы одноэтажных домов из газобетона: точность геометрии 

Огромным преимуществом газоблоков является точные геометрические характеристики. Благодаря этому привычные растворы заменены на клеевые, позволяющие делать швы более тонкими (1-3 мм.). То есть площадь кладочных швов максимально снижена, что делает типовые одноэтажные дома из газобетона более теплыми. Такая усовершенствованная кладочная технология не дает теплу уходить из дома. Новые одноэтажные дома из газобетона (фото, видео и эскизы которых прилагаются к проекту), выстраиваются с учетом всех особенностей данного кладочного материала, что позволяет получать красивый и качественный коттедж. Наши проекты одноэтажных домов из газобетона (фото можно смотреть на сайте) позволят воплотить в реальность вашу мечту. Планировка одноэтажных домов из газобетона может корректироваться в соответствии с пожеланиями заказчика. К проектам может быть предложен хороший дизайн одноэтажных домов из газобетона. 

Приятного Вам просмотра! Мы уверенны, что качество и цена одноэтажного дома из газобетона от компании Z500 порадует каждого клиента. Среди архитектурных проектов нашей коллекции, обновленной в 2016 году, каждый застройщик сможет выбрать для реализации под ключ лучший для себя проект будущего дома! 

z500proekty.ru

Одноэтажный дом из газобетона своими руками (фото)

Сегодня такой строительный материал, как газосиликатные блоки, уже не является редкостью. Проектированием домов из газобетона занимается достаточно большое количество различных компаний. Строительство дома из этого материала выполняется в достаточно сжатые сроки, при этом на выходе получается здание с отличными характеристиками. Применяется газобетон и в частном строительстве, причем достаточно широко.

Дом из газобетонных блоков строится в короткие сроки, но при этом получается здание с отличными характеристиками.

Этапы строительства

Для работы с газобетоном потребуется: дрель для замешивания цементного раствора; мастерки; молоток; уровень и отвес; пила с крупными зубьями; терка; различные емкости.

Итак, чтобы возвести самостоятельно одноэтажный дом из газобетона, следует последовательно выполнить множество этапов, начиная от выбора места и заканчивая отделочными работами.

Остановиться следует на двух основных:

  • устройство фундамента;
  • непосредственная работа с газобетоном.

Для работы с этим материалом могут понадобиться следующие инструменты:

  • дрель для замешивания цементного раствора;
  • мастерки;
  • молоток;
  • уровень и отвес;
  • пила с крупными зубьями;
  • терка;
  • различные емкости и некоторые другие инструменты.

Возведение фундамента

Больше всего под дом из газобетона подходит ленточный фундамент. Однако для этого фундамента должна быть соответствующая почва.

Фундамент для газобетона должен быть достаточно прочным и иметь большую несущую способность. Таким требованиям отвечает ленточный фундамент. Его строительство становится возможным только в том случае, когда грунт под ним будет тоже отвечать некоторым требованиям, например, обладать низкой подвижностью, а также в малой степени обладать эффектом пучинистости или не обладать им вовсе. При выполнении всех вышеописанных условий и ряда других грунт будет обладать достаточно высокой несущей способностью.

Стоит отметить, что несущая способность грунта может быть примерно рассчитана самостоятельно. Проделав еще некоторые несложные расчеты, можно легко установить, выдержит ли фундамент с данными проектными параметрами конкретное здание.

Если в результате расчетов или невыполнения вышеописанных условий ленточный фундамент просто не представляется возможным построить, то можно возвести и плитный. Только стоит заметить, что стоимость последнего иногда в несколько раз превышает стоимость всех остальных типов. Кроме того, в таком случае затраты только на фундамент могут занимать порядка 40% от общих затрат.

Разметку фундамента производят с помощью колышков, которые ставятся на внешних и внутренних углах. Затем сами колышки соединяются веревками.

Начинается строительство ленточного фундамента с проведения разметки. Разметку лучше выполнять при помощи обычной веревки и колышков. Колышки ставят на всех углах, причем как внутренних, так и внешних. Эти колышки соединяются веревками.

После проведения разметки необходимо выполнить проверку. Замеряют длину и ширину будущего фундамента, а также две диагонали, которые должны быть равны между собой.

После проведения замеров, если есть необходимость, выполняется корректировка разметки.

После этого можно приступать к земельным работам. Котлован роется чуть большей ширины, чем ширина ленты фундамента. Глубина тоже может быть немного большей, чтобы была возможность сделать щебеночную и песчаную подушки.

Толщина каждого слоя должна быть равна не меньше 10 см. Сначала насыпается щебень, а потом песок.

В процессе установки опалубки, нужно следить чтобы щиты стояли строго вертикально.

После этого в котлован устанавливается опалубка, которая может быть изготовлена из специальных элементов (металлическая опалубка) или из обычных струганых досок. Изготовить опалубку достаточно просто. Для этого несколько досок сбиваются в щиты, которые устанавливаются на места. В процессе такой работы необходимо следить, чтобы щиты устанавливались строго вертикально.

На два установленных щита на противоположных сторонах траншеи крепится перемычка, которая не позволит им разойтись или сблизиться.

После установки опалубки можно приступать к заливке фундамента. Перед этим деревянную опалубку лучше смочить водой, чтобы древесина не впитывала влагу из цементного раствора.

Заливка должна проводиться в один этап. Если есть вероятность, что не хватит времени, то фундамент лучше разделить на несколько участков, но по всей своей высоте лента должна просыхать равномерно, чтобы потом не образовались горизонтальные расслоения.

После отливки ленты ее оставляют просыхать на 3-4 недели — за это время цементный раствор набирает порядка 70-80% своей расчетной прочности.

Завершающим этапом является укладка гидроизолирующего материала на поверхность застывшей ленты. В качестве такого материала может быть использован обычный рубероид, слои которого накладываются по всей длине ленты с перехлестом минимум 10 см.

Кроме того, для большей надежности на рубероид можно уложить металлическую сеть с квадратными ячейками размерами 50 на 50 мм, которая сплетена из проволоки, имеющей толщину 5, 4 или 3 мм. Эта сеть используется для армирования, то есть усиления кладки.

Кладка газобетона

Кладка газобетона проводится тоже в несколько этапов.

Стоит особо отметить, что очень большое влияние на ровность и прочность всех будущих стен оказывает первый ряд кладки.

Необходимо уделять особое внимание первому ряду кладки, так как он влияет на всю стройку и на прочность строительства.

Наверное, именно по этой причине все каменщики уделяют столько внимания выведению первого ряда.

Сперва требуется сделать простую разметку всего отлитого фундамента. Разметка заключается в нанесении на фундамент отметок, которые будут обозначать нахождение дверных проемов и мест примыканий, то есть таких мест, где внутренние стены будут упираться в наружные.

Следующим шагом выставляют так называемые маяки. Перед этим не лишним будет еще раз с помощью уровня проверить ровность поверхности фундамента. Итак, на каждый из углов кладется блок в таком положении, в котором он должен находиться, при этом цементный раствор не используется.

Каждый блок газобетона выравнивается при помощи уровня. Первый блок рекомендуется ставить в самом высоком углу. Речь идет о разности высот углов, которая часто получается еще на стадии заливки фундамента дома. Следует сказать, что данная разность не должна быть больше 30 мм.

После этого вновь требуется произвести разметку. При помощи рулетки и длинной нити необходимо измерить обе диагонали, а также длину и ширину дома между блоками. Длина и ширина должны совпадать с расчетными данными, как собственно, и диагонали. Кроме того, обе диагонали в прямоугольнике должны быть равны друг другу. Если есть расхождения с первоначальными данными, это может означать только одно — значение одного или нескольких углов отличается от 90°.

Блоки-маяки кладутся с таким расчетом, чтобы дальше возведенные стены находились либо вровень с фундаментом, либо с нависанием над ним.

Если такой неприятный момент случился, то существует только один выход — последовательная подгонка под необходимые значения. Делать это можно путем одновременного перемещения блоков-маяков дома.

Как только все получившиеся значения размеров дома совпадут с первоначальными данными, можно приступать к кладке первого ряда газобетона.

Маячные блоки укладываются с таким расчетом, чтобы дальше возведенные стены находились либо вровень с фундаментом, либо с нависанием над ним. При этом следует учесть толщину всех отделочных материалов и для самого цоколя, то есть фундамента, и для стен.

Наиболее оптимальным вариантом считается тот, когда стены нависают над фундаментом. В таком случае вся дождевая и талая вода будет стекать по стенам на грунт или отмостку, при этом фундамент будет оставаться сухим. Величина выступа может колебаться от 5 см вплоть до нескольких десятков.

Все четыре блока-маяка кладутся на цементный раствор. Если в процессе замера выяснилось, что существует перепад высот в разных углах, то настал отличный момент для того, чтобы его устранить. Делать это можно, уменьшая или увеличивая толщину шва. Минимальным значением считается 2 см.

Чтобы блоки не очень сильно впитывали влагу из раствора, тем самым ухудшая его прочность, перед непосредственной работой с ним на места соприкосновения с цементным раствором требуется нанести небольшое количество воды.

После укладки угловых блоков газобетона можно приступать к укладке всех остальных блоков первого ряда. Для этого на углах, то есть к газобетону с наружной стороны, крепится шнур, который должен касаться двух угловых элементов. По этому шнуру выкладываются все остальные элементы.

Если расстояние между углами большое, то рекомендуется уложить еще один маяк на середине стены дома.

В процессе укладки ровность блоков в вертикальной плоскости будет регулироваться натянутым шнуром. А вот осуществлять контроль ровности блоков по высоте необходимо при помощи уровня. Если есть необходимость, то под газобетон можно подложить больше раствора или, наоборот, опустить блок при помощи резинового молотка.

Часто получается так, что стена дома по длине не может вместить в себя ровное количество блоков. Приходится подбирать кусок нужного размера. Чтобы распилить газобетон, достаточно воспользоваться обычной ножовкой по дереву.

Таким образом выкладывается весь первый ряд, после чего еще раз проверяется его ровность, причем во всех возможных проекциях.

Кладку газобетонных блоков лучше проводить с перевязкой вертикальных швов в половину блока.

После этого можно приступать к укладке второго и последующего рядов. Следует заметить, что кладка газобетона ничем не отличается от кладки обычного кирпича. В данном случае ее лучше выполнять с перевязкой вертикальных швов в половину блока.

Начинать укладывать второй и последующие ряды тоже лучше с углов. Причем сразу можно выложить угол второго и третьего ряда, а потом заполнять пространство между ними. В процессе кладки следует постоянно контролировать ровность и стен дома, и его углов. Вертикальность углов можно контролировать при помощи отвеса.

Особым моментом является выведение дверных и оконных ниш. Если таковые имеются в стене, то начинать кладку можно от ближайшего по направлению угла и от самого проема, то есть, как бы взяв его за противоположный угол. Это же касается и последующей укладки блоков с нишами под окна.

На верхнем ряду каждой подобной ниши должна стоять перемычка, которая может быть сделана из железобетона или даже железа.

Раствор для работы

Блоки газобетона кладутся на песчано-цементный раствор. Готовится он с использованием цемента марки М400 и выше. Применяется пропорция 1:3, то есть 1 часть цемента и 3 части песка, можно 1:4. Вместо воды можно использовать глиняное «молоко», то есть воду, настоявшуюся на глине.

1pobetonu.ru

Дом из газобетона одноэтажный: проекты строительства

Малоэтажное строительство из ячеистого бетона

В последнее время проекты одноэтажных домов из газобетона стали наиболее востребованы благодаря многим положительным характеристикам этого материала. Низкая цена, относительно высокая прочность, малый объемный вес и отличные теплоизоляционные свойства — это еще не полный перечень позитивных качеств рассматриваемых изделий.

Что необходимо знать о газобетоне и какие проекты домов из газобетона: одноэтажные или двухэтажные будут наиболее актуальны при выборе архитектурных решений для строительства собственного жилища?

Эти и другие вопросы будут подробно изложены в разделах этой публикации, а в дополнение — смотрим видео в этой статье.

Содержание статьи

Общая информация

Газобетон — это одна из разновидностей легких ячеистых бетонов, получаемой из смеси вяжущего, цемента или извести-кипелки, кремнеземистых веществ (тонко размолотый кварцевый песок), газообразователя (алюминиевой пудры) и воды. Вследствие химической реакции алюминиевой составляющей с известью или другими щелочными компонентами раствора, происходит выделение газообразных веществ, создающих внутри материала пористую равномерно распределенную структуру.

Свойства

По технологии производства газобетон подразделяют на:

  • автоклавный — твердеющий в установках-автоклавах в окружении насыщенного пара при определенном давлении и заданной температуре;
  • неавтоклавный — материал набирающий прочность в естественных условиях при атмосферном давлении.

По назначению:

  • D300—D500 — теплоизоляционный;
  • D500—D900 — конструкционно—теплоизоляционный;
  • D1000—D1200 — конструкционный.

Газобетон свойства

Благодаря пористому строению, газобетон обладает следующими физико-механическими характеристиками:

  1. Высокие теплоизоляционные свойства. Однослойная стена из блоков плотностью 500 кг/м3 и толщиной 400 мм, имеет значение сопротивления теплопередачи равное 2,7–3,5 м2°С/Вт.
  2. Не горит. Предел огнестойкости газобетонных конструкций — 70 минут. Причем прочность материалов, при повышении температуры до +400°С увеличивается на 85%.
  3. Повышенные звукоизоляционные свойства.
  4. Морозостойкость — 50–100 циклов.
  5. Способность аккумулировать тепло. Данное свойство газобетона позволяет поддерживать постоянную и комфортную температуру во всем доме.
  6. Гладкая и ровная поверхность блоков, точные геометрические размеры обеспечивают значительную экономию кладочных растворов и отделочных материалов.
  7. Долговечность. По теоретическим прогнозам, срок службы зданий из газобетона может составить 100–125 лет.

Помимо этого, изделия из газобетона легки в обработке. Они свободно пилятся любым ручным инструментом, что значительно упрощает кладку стен, а впоследствии — монтаж различного электрооборудования и сантехники.

Из недостатков:

  • хрупкость;
  • низкая влагостойкость.

Номенклатура изделий

В малоэтажном строительстве обычно используют конструкционно-теплоизоляционный материал следующих модификаций:

  • гладкие блоки для кладки наружных и внутренних несущих стен;
  • бетонные стеновые блоки, соединяющиеся по системе «паз-гребень»;
  • блоки для кладки внутренних перегородок;
  • U-блоки для устройства своими руками, в условиях строительной площадки; монолитных поясов; оконных и дверных перемычек.

Изделия для малоэтажного строительства

Ниже в таблице представлены основные характеристики и теплотехнические показатели наиболее часто используемых марок газобетона, полученные в результате испытаний согласно ГОСТ 7076-99.

Основные характеристики

Проектирование одноэтажного загородного дома

Одноэтажные дома из газобетона проекты

Газобетонные блоки для устройства наружных стен зданий можно применять практически в любых климатических зонах России. Однако при проектировании собственного жилища из данного материала, необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, и со всей ответственностью подходить к расчетам несущей способности наружных стен и теплотехнических характеристик сооружения.

Дом из газобетона одноэтажный — прекрасный выбор и экономически обоснованное решение для загородного строительства

Согласно действующим нормам, одноэтажный дом из газобетона должен отвечать следующим условиям:

  1. Стеновые блоки рекомендованы к применению для кладки внутренних и наружных стен зданий с последующей эксплуатацией конструкций в условиях относительной влажности не более 75 %.
  2. Марка морозостойкости материала для наружных стен с нормальным режимом эксплуатации должна быть F25 и более. Для влажных помещений — не ниже F
  3. Кладку стен следует выполнять на клеевом растворе марки М100 с водоудерживающей способностью не ниже 98% и прочностью на сжатие 10 Мпа. Толщина вертикальных и горизонтальных швов 1–2 мм.
  4. При кладке (обычно первый ряд блоков) на цементно-песчаном растворе, марка материала должна соответствовать М50—М100. Толщина швов — 10–15 мм.
  5. Рекомендуемая ширина несущих наружных стен — 600 мм, самонесущих — от 300 мм и более.
  6. Расчетные сопротивления нагружаемых стен (до 28 суток), следует принимать по показателям прочности клея или раствора, которые установлены для данной группы материалов в этот период схватывания.
  7. Места сопряжений внутренних и наружных стен необходимо выполнять перевязкой блоков, анкерными соединениями или металлическими закладными деталями, которые устанавливаются в горизонтальные швы кладки. Все металлические детали должны быть выполнены из нержавеющей или анодированной стали.
  8. Глубина опирания плит перекрытий цокольного или второго этажа должна равняться 120–150 мм.
  9. При наружной облицовке стен из газобетона лицевым кирпичом необходимо предусмотреть гибкие связи между кирпичной и внутренней основной кладкой. Перевязка выполняется при помощи кладочной сетки, скоб, металлических полос, устанавливаемых в горизонтальные швы внутренних газобетонных и наружных кирпичных стен.
  10. Наружная отделка с использованием вентилируемого фасада может выполняться в двух вариантах: с утеплителем и без. Необходимость утепления и толщина изоляционного слоя определяется теплотехническими расчетами.

Строительство загородного дома

Нулевой цикл

Строительство одноэтажного дома из газобетона начинается с огромного котлована и кучами земли по его краям. На языке профессионалов это называется нулевым циклом строительства.

Данный этап вмещает в себя следующие операции:

  • разбивка и планировка участка;
  • рытье траншеи, если речь идет о ленточном фундаменте или котлована для сплошной фундаментной плиты;
  • прокладка наружных коммуникаций;
  • устройство фундамента.

В первую очередь, все вышеперечисленные операции возможны только в том случае, когда на руках у застройщика имеется грамотно составленный план участка, где точно обозначены все границы строительной площадки. Помимо этого, все размеры должны быть вынесены на местность и обозначены межевыми колышками, которые впоследствии и будут служить главной информационной базой и ориентиром для разметки будущего строения.

Разметка участка строительства

До начала всех работ необходимо убрать с пятна здания плодородный слой почвы, который в будущем будет прекрасным материалов для обустройства приусадебного участка.

Снятый грунт складывается в отвал.

  • Кроме этого, рекомендуется удалить плодородный слой с будущих подъездных путей, мест хранения строительных материалов и линий прокладки наружных инженерных сетей.
  • После всех выполненных подготовительных работ можно приступать к планированию контуров строения и разметке фундаментов.
  • Под прямым углом от межевых меток откладывают расстояния до будущих углов дома и вбивают колышки.
  • На основании этой разметки и проекта дома, на значительном расстоянии от стен будущего здания, оборудуют выноски.

Выноски

Выноски представляют собой два метровых деревянных или металлических колышка, вбитых в землю в местах пересечения всех несущих стен здания, на которые сверху устанавливаются перекладины из того же материала с разметкой главных осей и толщины стен будущего сооружения. Главные оси обозначают на выносках при помощи шурупов, гвоздей и прочного шнура для обозначения контуров сооружения.

Земляные работы

Разметку и возведение фундамента разберем на примере устройства монолитной ленточной конструкции, как наиболее универсальной и распространенной в индивидуальном строительстве.

  • По отмеченным контурам дома (выноски) начинается рытье траншей. Если проектом дома был предусмотрен подвал, то на этом же этапе отрывается котлован, основание которого посыпается щебнем и песком, поливается водой и уплотняется трамбовками.
  • Те же операции необходимо проделать и с траншеями под фундамент здания. Подушка основания готовится из щебеночно-песчаной смеси высотой 10–15 см. Перепад высот контролируется нивелиром и должен составлять максимум 1 см.
  • Помимо этого, ширина подготовленных траншей должна быть минимум на 50 см больше ширины фундаментов сооружения. Это делается для удобства работы с опалубкой, а впоследствии с устройством гидроизоляции здания.

С помощью выносок, натянутого между ними шнура и отвеса переносят разбивочные оси на дно траншеи. По этой разметке впоследствии устанавливается опалубка для фундамента.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Щиты опалубки собираются и монтируются по месту из доступных материалов. Обычно это обрезная сосновая доска толщиной 2,5 см. При установке опалубки необходимо учитывать давление бетона на щиты конструкции.

Причем, чем подвижней бетонная масса, тем сильнее она давит на стенки опалубки.

  • После разметки и предварительного оборудования опалубки начинается установка арматурных каркасов. Их конструкция и порядок укладки должны быть отражены в проектной документации.
  • Арматурный каркас фундамента состоит из нескольких собранных по месту частей. Звенья конструкции в точках пересечения свариваются, или связываются стальной вязальной проволокой (толщина 1–2 мм).

Арматурный каркас

  • Вертикальные стержни увязываются по периметру с равным расстоянием по всей высоте опалубки. Стыки каркасов не должны находиться в одном месте. Их необходимо распределять со смещением равномерно по всей площади фундамента.
  • Особого внимания требует крепление каркаса, расположенного в углах фундамента. Для его соединения применяются специально выгнутые под 90° арматурные стержни, фиксацию которых лучше осуществлять при помощи вязальной проволоки.
  • Если запроектированное здание предусматривает цокольный этаж и его фундамент имеет многоступенчатую форму, то арматурный каркас и щиты опалубки обычно монтируются в несколько этапов. При этом нужно помнить, что после заливки очередной ступени, снаружи, необходимо оставлять прутья арматуры, к которым будет крепиться следующая секция каркаса.
  • После того как закончен арматурный каркас, выполняется окончательное выравнивание и усиление конструкции опалубки. Щиты тщательно крепятся как снаружи, так и изнутри. Подпорки снаружи помогают выстоять опалубке перед нарастающим давлением бетона. Внутренние упоры помогают сохранить форму опалубки и противодействуют внутренней деформации.
  • Помимо этого, применяют дополнительные крепления — если высота фундамента незначительная (до 0,5 м), то верх опалубки стягивают поперечными планками, приколоченными под разными углами к оси фундаментов.

Установка опалубки

Для высоких конструкций применяют стальную проволоку (2–5 мм) или шпильки, которыми стягивают два противоположных щита опалубки.

Перед заливкой смеси все вертикальные поверхности подгоняют по отвесу или уровню, и проверяют опалубку на присутствие дыр, щелей и других дефектов. Найденные нарушения устраняют по месту.

Укладка смеси и последующий уход за свежеуложенным бетоном

Для заливки фундамента обычно требуется значительный объем бетонного раствора, приготовить который в условиях строительной площадки своими руками — достаточно сложное и кропотливое занятие. Оптимально использовать готовые смеси заводского приготовления, но это уже прерогатива застройщика.

Укладка бетона в опалубку

  • Количество бетонной смеси, необходимое для устройства фундамента, определяется путем умножения площади установленной опалубки на ее высоту.
  • Фундамент укладывается послойно, а иногда, если строится сложный многоступенчатый фундамент, то этапами по секциям. Отдельные, уже залитые участки, делятся поперечными вертикальными отсечками.
  • Для слива бетонного раствора, в отдаленные от миксера участки, применяется переносной желоб, сколоченный из тех же досок, что и опалубка.
  • С помощью данного приспособления поочередно заполняют все секции опалубки, разравнивая при этом каждый слой при помощи мастерка или лопаты.
  • Каждый уложенный слой раствора необходимо уплотнять при помощи заточенного стального прута (штыкование) или с помощью глубинного вибратора.
  • Важно, чтобы весь арматурный каркас, выше верхних стержней равномерно покрылся слоем бетона на толщину не менее 5 см, и плотно, без видимых промежутков, был уложен между арматурой и щитами опалубки.

Внимание! чрезмерное вибрирование бетонного раствора крайне нежелательно, так как может послужить причиной расслоения смеси, поэтому, время использования вибратора напрямую зависит от пластичности материала.

Свежеуложенный бетон следует выдерживать с соблюдением определенного температурно-влажностного регламента (обычно 18-25 °С), предохранять от переохлаждения, воздействия ветра и солнечной радиации. Под влиянием этих факторов покрытие интенсивно теряет влагу, в результате чего возможно появление усадочных трещин на поверхности основания.

Свежеуложенный бетон

Самым ответственным периодом считается первая неделя после укладки бетона в опалубку.

На заметку: В летнее время бетонную поверхность укрывают влажными материалами (мешковиной, рогожей, опилками и пр.), а также систематически поливают водой, включая опалубку. В зимний период её укрывают теплоизоляционными материалами, или применяют различные способы прогрева твердеющих смесей.

После полного схватывания бетона щиты опалубки снимают, исследуют поверхность, и при удовлетворительном состоянии приступают к гидроизоляционным работам.

Гидроизоляция фундаментов

Вертикальная гидроизоляция стен фундаментов может производиться следующими способами:

  • обмазочная — горячими или холодными битумными мастиками в два—три слоя;
  • оклеечная, с использованием листовых или рулонных гидроизоляционных материалов (изол, гидроизол, стеклоткань и др.)

Обмазочная гидроизоляция

Выбор вида гидроизоляции зависит от следующих факторов:

  • объем и агрессивность грунтовых вод;
  • влажностного (по проекту) режима эксплуатируемых помещений;
  • климатических условий региона;
  • возможных механических воздействий на гидроизоляционное покрытие;

Перед нанесением мастики или наклейки гидроизоляционного материала, поверхность покрывают грунтовкой (праймер). Праймер — это жидкий раствор каменноугольного пека или нефтяного битума, имеющий температуру размягчения 70—90°С.

Грунтовка обладает более жидкой консистенцией в сравнении с мастиками, поэтому лучше проникает в поры и шероховатости бетонного основания.

Инструкция по приготовлению праймера настолько проста, что позволяет с легкостью изготовить его своими руками:

  • Нефтяной битум расплавляем и сливаем в отдельную герметически закрываемую емкость.
  • После этого смешиваем 60% дизтоплива или керосина, и 40% расплавленного битума. Причем в битум, порциями, одновременно помешивая смесь, осторожно добавляем растворитель, а не наоборот.

Внимание! гораздо быстрее и безопасней разбавить уже готовую мастику заводского изготовления с теми же растворителями в пропорциях 50 на 50.

  • Нанесенный праймер высыхает в течение 10 часов на сухих покрытиях, а на свежеуложенных и недавно отвердевших — от 10 часов до 2 суток.
  • Поверх высохшей грунтовки наносятся гидроизоляционные мастики. Перед использованием материал тщательно перемешивают.
  • Рабочая поверхность фундамента должна быть сухой, очищенной от остатков раствора и других загрязнений. Мастику накладывают послойно при помощи шпателя, валика или грубой кисти.
  • Расход гидроизоляционного материала — 2,5-3,5 кг/м2. Время сушки одного слоя составляет 12–24 часа. Период окончательного набора прочности гидроизоляционного покрытия — 7 суток.

Гидроизоляция фундамента оклеечная

  • Оклеечная гидроизоляция выполняется по схожей технологии — только вместо мастики, при помощи специальных газовых горелок наплавляются слои рулонного материала.
  • Еще одним важным элементом гидроизоляционных работ является обратная засыпка пазух котлована, с устройством глиняного «замка» между фундаментом и прилегающим почвенным слоем.
  • Засыпку необходимо производить глинистым грунтом, послойно. Толщина слоя 30–35 см.

Глиняный «замок» для фундамента

Необходимое количество глинистого грунта загружают на дно траншеи, трамбуют ручным или механическим способом — и так послойно, до верхней границы траншеи. На этом обычно процесс устройства гидроизоляции заканчивается. В некоторых случаях можно оборудовать бетонную отмостку по периметру здания, с отводом воды от границ фундамента.

Кладка стен из газобетонных блоков

Прежде чем начинать кладку стен необходимо проверить горизонтальный уровень основания фундамента. Перепад высот допускается не более 30 мм.

Горизонтальный уровень фундамента

Последовательность и порядок устройства наружных стен из газобетонных блоков, инструкция:

  • Вначале следует выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для этого по поверхности раскатываем рулон рубероида шириной на 10–15 мм больше толщины основания. На углах здания соединение полос проводим внахлест с выпуском не менее 150 мм.

Горизонтальная гидроизоляция

  • Готовим цементно-песчаный раствор для первого ряда кладки.
  • Первый ряд кладки начинают с установки угловых (маячных) блоков. Правильность установки проверяем реечным уровнем и помогаем киянкой.

Маячный угловой блок

  • Когда установлены все маячные блоки, между ними натягивают шнур-причалку, который впоследствии будет служить ориентиром уровня уложенных газобетонных блоков.

Шнур-причалка

  • Продолжаем кладку первого ряда и при этом, не забываем оставить проем под входную дверь. По завершению первого ряда при помощи рубанка и терки сглаживаем неровности и устраняем другие дефекты, которые могли возникнуть на этом этапе.

Выравниваем поверхность

  • Затем, после небольшой выдержки (1–2 часа) для схватывания раствора, выполняем армирование первого ряда кладки. Для этого, при помощи ручного или электромеханического штробореза, по всему периметру здания в газобетоне вырезаем пазы для укладки арматуры.

Армирование кладки

  • После нарезки: прочищаем борозды, увлажняем и заполняем наполовину раствором. После этого вдавливаем арматурные стержни, заглаживаем кельмой, удаляем остатки раствора и приступаем к укладке второго ряда. Процедуру армирования повторяем через каждые четыре ряда.
  • Кладку второго и последующих рядов ведем на клеевом растворе. Для этого, в подготовленную емкость высыпаем сухую клеевую смесь и согласно инструкции, указанной на упаковке, разбавляем водой и тщательно перемешиваем.

Приготовление клея

  • При помощи зубчатой кельмы наносим раствор на поверхность блоков первого ряда, а также на вертикальную часть укладываемого камня (будущий стык). Кладку ведем в перевязку со смещением относительно предыдущего ряда как минимум на 100 мм. Рекомендуемая толщина швов на клеевой смеси 1–2 мм.

Перевязка рядов кладки

  • На четвертом ряду кладки открываем оконные проемы. Размеры проемов берем из проектной документации. При ширине окна 1,8 м и более, кладку предыдущего ряда, под окном, необходимо усилить (связать) арматурой. Выпуск арматуры за границы проема должен составлять 500 мм в обе стороны.
  • По достижению запланированной высоты оконных проемов (по проекту), укладываем на них перемычки. Они могут изготавливаться своими руками по месту установки: металлический уголок или армированные U-блоки, и быть заводского изготовления — брусковые элементы.

Оборудование оконной перемычки из U-блоков

  • После установки перемычек доводим кладку стен до проектной отметки и переходим к следующему этапу — укладке плит перекрытий.

Чердачное перекрытие

Под укладку плит перекрытий поверх кладки из газобетонных блоков необходимо залить монолитный пояс из железобетона.

Сделать это можно двумя способами:

  • использовать в качестве опалубки стандартные U-блоки из газобетона;
  • с применением щитовой опалубки и монолитного цементного бетона.

Монолитный ж/б пояс

При устройстве арматурного каркаса для ж/б пояса, необходимо предусмотреть установку закладных деталей для крепления мауэрлата кровли.

Шпильки для мауэрлата

Перекрытие монтируется из пустотных железобетонных плит на слой цементно-песчаного раствора. Стыки между плитами заделываются цементным раствором. Оптимальная глубина опирания панелей на стены здания должна быть 120 мм.

Плита перекрытия

Торцы плит перекрытий заделываются минераловатным утеплителем и закрываются доборными элементами (толщиной >100 мм). Стена с монолитным поясом, которая расположена вдоль панелей (без опирания) докладывается стандартными газобетонными блоками.

Чердачная крыша

Возведение стен и обустройство перекрытий завершено, теперь можно приступать к строительству крыши загородного дома. Кровля должна быть крепкой, устойчивой и обладать качественной тепло- и гидроизоляцией.

Помимо этого, она значительно влияет на эстетическое восприятие архитектуры сооружения. Конструкции крыши предусматривают множество модификаций и видов кровельных покрытий.

В нашем случае рассмотрим строительство двускатной крыши из металлочерепицы (см. фото).

1 этажный дом из газобетона

Любая крыша состоит из кровельного покрытия и поддерживающей его стропильной системы. Уклон кровли из металлочерепицы должен составлять 25–35°. Однако в зависимости от климатических условий местности может меняться в большую или меньшую сторону.

Стропильная система чердачной крыши состоит из несущей конструкции стропил и обрешетки, которая является, как и фундамент, одним из важнейших элементов здания, и во многом определяет эксплуатационные характеристики всего сооружения.В качестве основных материалов для стропильной конструкции, при строительстве индивидуального жилого дома, обычно применяют хвойные породы дерева. Прежде чем начать изготовление стропил и обрешетки, все деревянные материалы необходимо обработать специальными противопожарными и бактерицидными пропитками.

Стропила

Сборка стропил ведется в следующей последовательности:

  • Перед укладкой мауэрлата по монолитному поясу прокладывают горизонтальную гидроизоляцию.
  • Затем на подготовленные шпильки, выступающие из монолитного пояса, укладывают мауэрлат. Затягивают гайки и проводят разметку мест установки стропил. Промежуток между стропилами под металлочерепицу должен быть 0,8–1,0 м.
  • Вначале устанавливают фронтонные (крайние) фермы. Фиксируют их на мауэрлате скобами временными раскосами и др.

Фронтонные фермы

  • Между ними, для удобства монтажа следующих конструкций, поверху и понизу натягивают шнур-причалку.
  • После этого, поднимаются все промежуточные стропила. В середине конструкции они крепятся временными раскосами, а вверху фиксируются сплошной доской.

Установка стропил

Впоследствии вся стропильная конструкция укрепляется коньком и обрешеткой.Фронтоны закладываются газобетонными блоками, и выравниваются вровень со стропильными скатами.

Закладка фронтонов

Обрешетка и кровля

Металлочерепица — наиболее популярный материал среди кровельных покрытий для малоэтажного строительства. Внешним видом она похожа на классическую натуральную черепицу и представляет собой рельефный металлический лист толщиной 0,5–0,7 мм.

Укладка металлочерепицы не составляет особой сложности и выполняется в следующей последовательности:

  • Со стороны чердачного помещения, по стропилам, нашивают плиты OSB или доску вразбежку.
  • Затем выходят на кровлю и на подготовленный настил, между стропилами настилают гидроизоляцию (паробарьер).
  • После этого, на гидроизоляционный слой укладывают минераловатный утеплитель, а сверху всю эту конструкцию укрывают водонепроницаемой пленкой.
  • Следом начинаем устанавливать контробрешетку. Это брус 40×40 мм, который укладывается вдоль стропил и служит основанием для крепления основной обрешетки.
  • По контробрешетке, с промежутком в 350 мм, параллельно коньку, крепим брус (40×50 мм), который и будет служить основанием для крепления листов металлочерепицы.

Монтаж обрешетки

  • Укладку металлочерепицы ведут снизу-вверх. Крепление листов осуществляется при помощи кровельных шурупов.
  • Завершается оборудование кровли устройством водосливной системы и монтажом конькового элемента.

Кровля из металлочерепицы

На этом одноэтажный дом из газобетона или как говорят профессионалы — коробка дома, готова. Можно переходить к установке дверей, окон и проводить наружные и внутренние отделочные работы, но это уже тема следующей статьи.

beton-house.com

, |

www.plans.ru

   

64

  • 1
  • 2
51-12

51-12

53.8 .

13000 .

64-71

64-71

75.3 .

23000 .

59-02

59-02

76.85 .

23000 .

60-66

60-66

79.7 .

23000 .

60-67

60-67

92.8 .

25000 .

59-10

59-10

105.4 .

25000 .

59-11

59-11

105.4 .

25000 .

61-09

61-09

105.66 .

25000 .

57-39

57-39

107.5 .

27000 .

62-08

62-08

107.5 .

25000 .

55-28

55-28

109.1 .

25000 .

56-98

56-98

109.8 .

20000 .

63-47

63-47

111.1 .

29900 .

59-84

59-84

111.3 .

29900 .

58-35

58-35

112.5 .

27000 .

56-72

56-72

112.8 .

25000 .

62-09

62-09

113.09 .

27000 .

57-27

57-27

113.2 .

27000 .

53-88

53-88

113.6 .

27000 .

64-55

64-55

114.02 .

27000 .

67-25

67-25

115.32 .

27000 .

56-62

56-62

115.5 .

27000 .

63-09

63-09

118.7 .

27000 .

56-01

56-01

120 .

27000 .

60-21

60-21

121 .

27000 .

60-23

60-23

121 .

27000 .

62-10

62-10

121.9 .

27000 .

59-95

59-95

126.05 .

27000 .

58-72

58-72

127 .

27000 .

55-51

55-51

128.1 .

27000 .

56-24

56-24

129.2 .

27000 .

59-09

59-09

129.6 .

27000 .

60-19

60-19

132.27 .

27000 .

60-07

60-07

136.46 .

27000 .

60-58

60-58

136.83 .

27000 .

59-94

59-94

137.38 .

27000 .

65-29

65-29

143 .

30000 .

56-30

56-30

145.6 .

30000 .

52-97

52-97

146.6 .

30000 .

63-84

63-84

146.7 .

30000 .

60-20

60-20

149.8 .

30000 .

67-67

67-67

153.24 .

30000 .

65-67

65-67

154.75 .

30000 .

64-20

64-20

155.42 .

30000 .

63-85

63-85

157.4 .

30000 .

54-55

54-55

157.6 .

30000 .

51-15

51-15

159.5 .

20000 .

63-18

63-18

160 .

30000 .

  • 1
  • 2

Смотрите также