Опирание стропильной системы на стены из газобетонных блоков. Крыша дома из газобетона


Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Декабрь 7, 2016

При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твёрдо стоят на консервативных традициях. Ведь многие аспекты можно выполнить без лишних затрат на рабочую силу, не жертвуя при этом качеством итоговых результатов.

В вопросах о том, как правильно построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, последний элемент всегда представляется застройщикам чем-то непосильным для возведения только лишь силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами позволят не только развеять этот стереотип, но и создать надёжное покрытие для Вашей собственности.

Подбираем крышу под свои запросы

Наполнившись решимостью возвести крышу своими руками, первым делом обязательно нужно определиться с тем, над каким именно типом будут вестись работы:

  • Односкатная – применима для построек, в которых одна стена выше другой. Крайне редко можно встретить жилые дома, построенных с такой конструкцией. Ведь по большей части такой подход используют для гаражей, навесов, прочих хозяйственных объектов. С материальной точки зрения – наименее затратный вариант как в плане материальном, так и в плане времени на возведение.
  • Двухскатная – более распространённый вариант в частных домах. Конструкция достаточно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединённых между собой двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей предусмотрено пространство, которое можно использовать как чердак или комнату. Двухскатная со скосом – аналогична предыдущему варианту с единственным отличием в виде скосов на фасаде.
  • Четырёхскатная (вальмовая) – более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его плюсов можно выделить ещё большее пространство под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4 сторон, а также лучший вид снаружи. Разумеется, с некоторыми навыками и правильно составленными чертежами её возвести вполне возможно. Сложность работ при этом, конечно же, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

Дом с вальмовой крышей

Окончательно приняв решение, какой именно тип крыши требуется сделать, пора переходить к следующей стадии подбора материалов.

Помните, что важны не только лишь эксплуатационные характеристики кровли, но и величина нагрузки, которая ею будет оказана на стропила.

Определяемся с материалами для будущей конструкции

Ассортимент рынка материалов очень велик. Неопытным людям будет достаточно сложно сориентироваться среди всего разнообразия, из-за чего допустить ошибку при выборе очень легко. И цена её будет достаточно высока, учитывая, сколько стоит построить крышу при нынешней ситуации.

Присматриваться следует к тем вариантам, которые уже длительное время пользуются наибольшим спросом благодаря своим отличным характеристикам:

  1. Керамическая черепица (нагрузка 35-50 кг/м2) – экологический материал, обладающий отличной огнеупорностью, морозостойкостью и звукоизоляцией. Сроки эксплуатации достигают в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых эта разновидность черепицы практически не теряет своих свойств.
  2. Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг/м2) – отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и лёгкий вес значительно экономят усилия при монтаже кровли. А различные вариации по цвету, фактуре и изгибу профилей позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
  3. Битумная черепица (нагрузка 8-12 кг/м2) – не может похвастаться такой же долговечностью, как предыдущие две, но при этом стоит закономерно дешевле. Эластичный материал достаточно прост в установке и может покрыть даже криволинейные участки крыши. Суровая непогода также не представляет угрозы.

Вес кровельных материалов

Начало планировки

Без предварительных чертежей и расчётов правильно построить крышу дома своими руками не под силу даже опытным специалистам.

Прежде всего необходимо подобрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

  • Стандартный угол для односкатных крыш – 25-30 градусов;
  • Для двухскатных – 30-45 градусов;
  • Если дом располагается в местах с большим количеством снежных осадков, то крутизна крыши должна составлять минимум 40-45 градусов. В противном случае риск провала кровли под весом скопившихся сугробов крайне велик;
  • В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

Кроме типа крыши и климатических условий, на величину наклона также влияет и выбранный тип кровли. Использование черепицы или шифера возможно только при уклоне не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отток осадочной влаги, не позволяя ей застаиваться и просачиваться на чердак.

Конструкция вальмовой крыши

Вне зависимости от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами крыши при её строительстве будут:

  • Стропильная система – основа крыши, на которую приходится почти вся нагрузка.
  • Скаты – основные плоскости крыши, которые покрываются кровлей.
  • Конёк – верхняя линия крыши, которой обозначают место соединения скатов.
  • Карнизный свес – выступающая часть крыши по бокам здания. По ним стекает вся влага, не попадая на стены дома.
  • Фронтонный свес – часть скатов, выступающая над фронтальной стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карнизные свесы.
  • Ендова – в сложных конструкциях крыш, где предусмотрены более двух скатов, этим термином обозначаются места их состыковки. Этот внутренний угол крыш наиболее уязвим для осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляцией.

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы. Конструкцию следует собирать при помощи материалов из древесины хвойных пород, предварительно обработанных антисептиками. На них не должно быть даже малейших сучков, а допустимый уровень влажности – не более 20%. Утеплители для крыши, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепёжные элементы (саморезы, гвозди, шурупы) также должны быть подготовлены к грядущему монтажу.

Возведение основы

Тип стропильной конструкции может различаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1. Если в строении предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собирать наслонную систему стропил. Этот вариант более простой и требует меньше расходов на строительные материалы:

  • Гидроизоляционный материал настилается на продольные стены, после чего по их верхним торцам анкерами укладывается и закрепляется мауэрлат – опора для стропильной системы. Представляет собой балки с сечением 15х15 сантиметров, укладываемых параллельно коньку кровли.
  • Уже на эту опору ставятся стропила, крепящиеся к мауэрлату скобами. Верхняя же часть каждой стропилы соединяется внахлёст при помощи накладки или крепежа на коньковом брусе.
  • На случай сильных ветров также следует предусмотреть дополнительный крепёж каркаса – скрутку. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Её привязывают к стропилу, после чего концы проволоки скручиваются.
  • Для отвода осадочных вод обязательно следует вывести стропила чуть дальше стен. Это будет свес, длина которого должна составлять минимум 55-60 сантиметров.
  • Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и прогонами.

2. Но встречаются и планировки, в которых внутренние перегородки отсутствуют, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только висячая стропильная система, опору для которой составляют именно стены:

  • По периметру всего здания монтируется мауэрлат.У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно составлять не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя часть срезаются под требуемым по расчётам углом. При этом на нижнем краю в обоих элементах должны быть предусмотрены пропилы, которые обеспечивают им больше устойчивости.
  • Эта пара станет шаблоном для всех остальных составляющих каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, устанавливаются внизу на мауэрлате и соединяются вверху под срезанным ранее углом. Но при этом ни в одной состыковке они не крепятся. При точном подгоне друг к другу стропилы спускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
  • Готовые составляющие каркаса поднимаются наверх и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние же углы соединяются натянутым шнуром – это будет тем самым показательным уровнем, по которому нужно будет равнять все другие элементы.
  • Установив таким образом все стропилы, их связывают между собой брусом в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть такое же, как и в нижней части.
  • Внахлёст устанавливаются затяжки внизу каркаса.
  • С помощью гвоздей осуществляется намётки всех соединений в системе. Однако после этого каждый узел обязательно должен быть скреплён болтами через пластины и металлические уголки. На этом шаге прочность и жёсткость конструкции обеспечена.
  • Если по расчётам возможна высокая нагрузка крыши, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Виды стропильных систем

Иногда встречаются случаи, когда на готовые стропила набивали обрешётку без установки утеплительных материалов, экономя на этом и время, и свой бюджет. При этом столь упрощённый вариант могут всерьёз оценивать как безвредный для качества крыши (а такое возможно, разве что, в параллельной реальности, как в Симс 4). Но суровые условия первой же реальной зимы покажут, насколько такое упрощение вредно.

Поэтому после завершения работ над стропильным каркасом требуется произвести ещё комплекс дополнительных мер.

Работаем над обрешёткой

Кровельная конструкция состоит из разных элементов. Но для того, чтобы построить тёплый и влагонепроницаемый дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

  • Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной плёнкой, которую растягивают от стропила к стропилу и крепят при помощи степлера скобами.
  • Поверх пароизоляционной плёнки по всему периметру крыши (со стороны чердачного пространства) с помощью саморезов крепятся плиты гипсокартона. Они станут основой для установки утеплительных плит.
  • После этого придётся немного постоять на крыше, т.к. там на пароизоляционную плёнку между стропилами будет укладываться утеплитель. Чаще всего на эту роль предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или матов.
  • Затем поверх утеплителя устанавливается настил из досок. Чтобы лишний раз не утяжелять конструкции, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использоваться OSB/фанерные листы толщиной до 5 миллиметров. Этот настил предназначен для укладки на него полотен гидроизоляционных материалов (плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид), которые стелются внахлёст на 20-25 сантиметров друг на друга.
  • Поверх гидроизоляции на стропила крепится контробрешётка – конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. По контробрешётке крепится уже кровельная обрешётка, в которой расстояние между соседними направляющими должно быть приблизительно на 5 миллиметров меньше черепицы.

Устройство обрешетки и гидроизоляции

В вопросе о том, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для оттока осадочных вод. К стропилам крепятся крюки, на которые будут опираться водосточные желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится лобовая доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда почти все нюансы того, как правильно построить крышу дома, подробно разъяснены, то можно переходить к завершающему этапу.

Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда ската. Выравнивая её по краю карниза, её нужно укладывать внахлёст соответственно с замковой системой материала. Когда первый ряд уложен, второй следует начинать с той же самой стороны, с наложением на 50-70 сантиметров. Установив таким образом кровлю по всем скатам, на их стыке необходимо монтировать конёк.

Монтаж черепицы

Обратите внимание, что на боковых сторонах крыши обязательно должны быть торцевые планки – они защитят покрытие от сильных ветров.

Финальные штрихи

В итоге все вопросы и недоумения о том, как построить крышу самому, решаются внимательным и аккуратным следованием проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, монтировать на него стропильный каркас, заняться обрешёткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить кровельный материал.

В случае повреждения кровли, будет также полезно знать, как залатать крышу ПЭТ бутылками. Отрезаем от оной верхнюю и нижнюю часть, разрезая получившийся кону поперёк. Если величины получившегося листа недостаточно, чтобы покрыть участок с трещиной, то аналогичным образом делаются ещё такие «изделия». Скреплять между собой их можно при помощи обычного степлера и скоб. Установив собранную пластиковую конструкцию на повреждённое место, можно не бояться о возникновении протечек – этот материал будет ещё служить Вам очень долго.

Устройство крыши – процесс небыстрый и далеко не самый простой. От первой до последней минуты эта работа требует собранности, ответственности и внимательности. Однако самостоятельное его исполнение – вполне посильная задача. Разумеется, гораздо лучше при этом иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того нелёгкий монтаж.

stroicod.ru

Установка безраспорных стропил на дом из газобетона

dom.dacha-dom.ru

Выбор сечения стропил (пункт 8.2.1.3 СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом")

Для крыш при ширине дома не более 9,8 м и шаге деревянных несущих конструкций каркаса (стропил, балок), не превышающем 60 см, сечения элементов каркаса допускается принимать без расчета в зависимости от их пролета и шага не меньшими, чем приведены в следующих таблицах:

Таблица. Значения расчетной снеговой нагрузки на проекцию кровли  с запасом прочности с коэффициентом 1,4

Климатический район строительства

Города

Расчетная снеговая нагрузка (кПа)

I

Астрахань, Улан-Удэ

0,80

II

Майкоп, Нальчик, Хабаровск, Владивосток, Якутск, Мирный, Иркутск

1,20

III

Москва, Владимир Великий Новгород, Красноярск, Сызрань

1,80

IV

Санкт Петербург, Хатанга, Кемерово, Нижний Новгород

2,40

V

Пермь, Уфа, Анадырь, Сургут, Нижневартовск, Петрозаводск, Мурманск,Магадан

3,20

VI

Усинск, Красновишерск, Кизел

4,00

VII

Петропавловск-Камчатский

4,80

VIII

Апатиты, Норильск, Снежнегорск, Кропоткин, Чара, Байкальск, Горно-Алтайск, Теберда

5,60

Таблица. Максимальные пролеты стропил крыши при расчетных снеговых  нагрузках от 1,0 до 2,0 кПа.

Вид древесины Сорт Размер поперечного сечения стропила не менее,мм

Максимальный пролет, м

Расчетная снеговая нагрузка, кПа

1,0

1,5

2,0

шаг стропил, мм

Древесина хвойных пород 2

300

400

600

300

400

600

300

400

600

38х89

3,11

2,83

2,47

2,72

2,47

2,16

2,47

2,24

1,96

38х140

4,90

4,45

3,89

4,28

3,89

3,40

3,89

3,53

3,08

38х184

6,44

5,85

5,11

5,62

5,11

4,41

5,11

4,64

3,89

38х235

8,22

7,47

6,38

7,18

6,52

5,39

6,52

5,82

4,75

38х286

10,00

9,06

7,40

8,74

7,66

6,25

7,80

6,76

5,52

Таблица. Максимальные пролеты стропил крыши при расчетных снеговых  нагрузках от 2,5 до 3,0 кПа

 Вид древесины

 

Сорт Размер поперечного сечения стропила не менее, мм

Максимальный пролет, м

Расчетная снеговая нагрузка, кПа

2,5

3,0

шаг стропил, мм

Древесина хвойных пород 2

300

400

600

300

400

600

38х89

2,29

2,08

1,82

2,16

1,96

1,71

38х140

3,61

3,28

2,86

3,40

3,08

2,66

38х184

4,74

4,31

3,52

4,46

3,96

3,23

38х235

6,06

5,27

4,30

5,59

4,84

3,96

38х286

7,06

6,11

4,99

6,49

5,62

4,59

Таблица. Максимальные пролеты коньковых балок составного сечения

 

Вид древесины

 

Размер балки не менее,

мм

 

Максимальный пролет, м

Расчетная снеговая нагрузка, кПа

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Древесина хвойных пород — 2-й сорт

3х(38х184)

2,63

2,26

2,02

1,83

1,69

4х(38х184)

3,04

2,61

2,33

2,12

1,96

5х(38х184)

3,40

2,92

2,60

2,37

2,19

3х(38х235)

3,22

2,77

2,46

2,24

2,07

4х(38х235)

3,72

3,20

2,85

2,59

2,39

5х(38х235)

4,16

3,57

3,18

2,90

2,68

3х(38х286)

3,73

3,21

2,86

2,60

2,40

4х(38х286)

4,31

3,71

3,30

3,01

2,78

5х(38х286)

4,82

4,15

3,69

3,36

3,10

Примечания

1 Пролеты рассчитаны исходя из максимальной ширины грузовой площади 4,9 м. Пролеты могут быть увеличены на 5 % при ширине грузовой площади, не превышающей 4,3 м, и на 10 % при ширине грузовой площади, не превышающей 3,7 м.

2 Длина площадок опирания должна составлять не менее 90 мм.

Строительство дома из газобетона своими руками

 

Дома из газобетона или газосиликатных блоков

Дома из газобетона – это недорогие современные дома, достаточно простые по технологии возведения. Также газобетон имеет называние газосиликатные блоки.

Существует еще один материал, родственник газобетона. Это пенобетон. Внешне они практически не отличаются, стоит пенобетон несколько дешевле, из-за распиловки, и пенобетон поэтому уже не так хорошо противостоит влаге.

Строительство домов из газобетона имеет свои плюсы и минусы

Основные характеристики газосиликатных блоков:

+ Плюсы:

Неоспоримым плюсом данного вида строительства является его приемлемая цена, простота возведения, а также такие характеристики материала строительства, как пожаробезопасность, хорошая тепло- и шумоизоляция.

— Минусы:

Однако у недорогих домов из газобетона имеются свои минусы. Во-первых, это необходимость возводить массивный, основательный фундамент. Еще один недостаток газобетона, это его свойство впитывать влагу, что может стать причиной потери им таких характеристик, как теплоизоляция и прочность. Но качественный, современный газобетон воду практически не впитывает, но так бывает не всегда. Поэтому большое значение имеет правильная отделка дома из газобетона.

Выбираем фундамент для дома из блоков

Газобетнонные дома устанавливаются на прочные и надежные монолитные, ленточные или столбчато-ростверковые фундаменты. Глубина заложения фундамента определяется исходя из географии строительства, и связана с уровнем промерзания почв на участке.

Важной особенностью фундамента под дом из газобетона является его достаточная ширина и отступ от внешней стены строения. Связано это с тем, что подобные конструкции нуждаются в хорошей отделке. Также необходимым условием при возведении цоколя является исключение соприкосновения газобетонной кладки с грунтовыми водами, осадками и снежными сугробами.

Кладка блоков из пено-газабетона

Перед началом кладки газобетонных блоков проводится гидроизоляция фундамента. Для этой цели используется рубероид или другой материал со схожими характеристиками.

Учитывая гигроскопичность материала, газобетонные блоки тщательно оберегают от сырости и распаковывают непосредственно перед началом работы по возведению стен. Для сцепления блоков используют специальный клей, а не цементный раствор. Применение цемента лишает газобетонные блоки заявленных характеристик по теплоизоляции и прочности.

Каждый уложенный ряд проверяют уровнем. Так как неравномерная укладка может вызвать появление в стенах трещин.

Кладка проводится наподобие кирпичной, так, чтобы швы блоков не совпадали. В соответствии с проектом предусматриваем места для оконных и дверных проемов, которые не закладываются.

Стена из газобетона нуждается в армировании, оно производится в 1-м ряду и в каждом 4-м ряду. Для этого выкладываются армированные пояса кладки. Чтобы произвести штробу, вы можете сварить арматуры, либо воспользоваться ручным инструментом, для штробления по пенобетону, или газобетону.

 

Также в укреплении нуждаются оконные и дверные проёмы.

Делаем крышу дома для газобетонного дома

Крыша газобетонного дома нуждается в хорошей тепло-, гидро- и пароизоляции. Если оборудуется жилая мансарда – потребуется и слой шумоизоляции. Материалы выбирайте на свой вкус.

Кровлю можно покрыть классическим шифером или современными популярными материалами типа профнастила, металлочерепицы и т.п.

Отделка стен внешняя

Возводя дом из газобетона своими руками необходимо продумать отделку фасадов. Дополнительного утепления стены из этого материала не требуют. К тому же газобетон обладает хорошими дышащими свойствами. Отделку лучше выбирать исходя из этих его свойств.

Внутренняя отделка стен дома из газобетонных блоков

Для внутренней отделки хорошо подходит обычная штукатурка. С внешней стороны стены иногда обкладывают кирпичом или плиткой. Также хорошо показывает себя оштукатуривание фасада и использование специальных панелей для наружной отделки зданий.

Проверка на прочность газобетонных блоков- видео

Решайте сами, строить из газобетона или нет, но если хотите узнать всё о современном газобетоне, смотрите это видео, это отличная проверка на прочность производственного газобетона, причем российские аналоги, делают по этой же технологии, так что не переживайте.

 

Вам будет интересно почитать:

  • ← Дома из соломы. Пошагово + фото. Соломенные блоки и глина
  • Утепление стен каркасного дома минеральной ватой →

domsdelat.ru

Выбор типа кровли и особенности монтажа крыши в доме из газобетона.

Выбор типа кровли и особенности монтажа крыши в доме из газобетона.

Принципиально не имеет значения, для какого именно строительного объекта возводиться крыша, так как в любом случае она должна быть те только эстетически привлекательной, но и надежной и долговечной. В случае если речь идет о доме, построенном из газобетонных блоков, то конструкция крыши должна быть достаточно легкой, чтобы при этом создавать минимальную нагрузку на несущие стены, построенные из достаточно хрупкого газобетона. Какая именно должна быть кровля, какого типа и конструкции зависит исключительно от Вашего вкуса, финансовых возможностей и индивидуальных потребностей. Крыша может иметь как классическую стропильную конструкцию, так и быть плоской, укрытой битумным покрытием. Давайте наиболее подробно рассмотрим достоинства и недостатки, а также целесообразность применения каждого из типа кровли в домах из газобетона.

Скатный тип крыши. Один из лучших вариантов обустройства крыши домов, возведенных из ячеистых бетонов, является скатный тип крыши. Удлинение её краёв за пределы несущих газобетонных стен способно обеспечить более эффективную защиту всей конструкции дома от неблагоприятных атмосферных осадков, что особенно актуально при стеновой конструкции, возведенной из газобетонных блоков, постоянно увлажнять которые не рекомендуется. Большинство проектов домов, предлагаемые в настоящее время различными архитектурными и строительными организациями, имеют «свес» крыши над наружной плоскостью стен более метра, что позволяет не только сохранить фасад здания сухим, но и использовать образовавшийся навес в качестве отличного места для отдыха.

Что именно выбрать в качестве кровельного материала такой крыши Вы должны решить сами, посоветовавшись с опытным архитектором и рассчитывая на сенные финансовые возможности. В данном случае существует довольно широкий выбор подходящих кровельных материалов: битумная черепица, профнастил, металлочерепица, оцинкованный кровельный лист и множество других современных и достаточно надежных материалов. Хотелось бы отметить, что в настоящее время самые красивые и эффектные крыши получаются при использовании в качестве кровельного материала металлического профнастила или металлочерепицы. Данные строительные материалы могут иметь поверхность как матовую, так и глянцевую, они обладают широким разнообразием цветовых оттенков, что позволяет Вам выбрать необходимый цвет, придать индивидуальность и эстетическую привлекательность своему дому. Оба данных  кровельных материала имеют высокую надежность и достаточную долговечность. В случае точного соблюдении технологии работ по монтажу, такая кровля может прослужить Вам несколько десятилетий, при этом, не требуя сезонного обслуживания. Одним, пожалуй, единственным недостатком, жестяных кровельных материалов является их высокая «звонкость» при дожде и граде. Данного недостатка практически лишена битумная черепица, представляющая собой пропитанную битумом специальную ткань и имеющую сверху слой измельченной гранитной крошки, который обеспечивает высокую надежность мягкого кровельного материала от различного рода механических воздействий, особенно в жаркие летние дни. Данный вид кровельного материала намного проще крепить, так как он на порядок легче большинства жестяных материалов, а также не требует специальных механических крепежей. Укладка его производиться непосредственно на сплошную обрешетку строительной системы с помощью специальной мастики, нанесенной на тыльной стороне. Кроме этого в случае образования возможных дефектов кровли их можно с лёгкостью устранить, заменив поврежденный участок новым куском (полоской) битумной черепицы.

После того, как полностью определились с конструкцией крыши и кровельным материалом, приступаем непосредственно к монтажу каркаса будущей крыши. Крепление кровли к газобетонной стене производят с помощью мауэрлата. Мауэрлатом принято называть деревянный брус, воспринимающий нагрузку от веса крыши и равномерно её распределяет на поверхность несущей стены. В качестве мауэрлата в основном исполь В случае сильных порывистых ветров такая незакрепленная кровельная конструкция может попросту слететь с коробки дома. Под мауэрлат укладывается последний ряд из специальных U-образных блоков по всему периметру стены, в которых устраивается монолитный железобетонный пояс. Еще до начала процесса затвердевания бетонного раствора в U-блоках в них устанавливают металлические шпильки. Для их ровной установки необходимо использовать леску. Для того чтобы быстро и ровно выполнить монтаж мауэрлата к газобетонной стене, необходимо чтобы шпильки находились в одном уровне и одной вертикальной плоскости. После полного затвердевания и схватывания бетонного раствора деревянный брус необходимо уложить на шпильки и ударить кувалдой. В отмеченных местах проделываются сквозные отверстия. После этого мауэрлат окончательно надевается на шпильки и забивается. В некоторых случаях деревянный брус может быть одет на шпильки и закреплен с помощью гаек с шайбами. Кроме этого перед монтажом данных шпилек следует учесть их количество и расстояние между ними. Это необходимо сделать для того, чтобы места крепления мауэрлата к железобетонному поясу не совпали с местами крепления стропил к мауэрлату. Количество шпилек крепления не должно быть меньше количества стропил. Высота шпилек крепления над уровнем железобетонного пояса должна иметь размер на 4 см больше, чем  сечение мауэрлата для возможности их удобного крепления с помощью гайек.

                После того как выполнен монтаж мауэрлата и собрана стропильная система необходимо приступить к обустройству обрешетки, креплению кровельного материала и утеплению крыши.

Плоский тип крыши. Перевернутая плоская или прямая крыша является одним из самых неудачных вариантов обустройства кровли для частного дома, возведенного из газобетонных блоков. В данном случае во время дождя все стены дома будут всегда влажными, что негативно повлияет на длительность эксплуатации и надежность газобетонного дома. Кроме этого, крыша плоской формы, которая имеет отличную гидроизоляцию и покрыта несколькими слоями рубероида, по надежности не в коем случае не может сравниться со скатной крышей из битумных или металлических материалов. Основным преимуществом данного типа кровли можно считать лишь её сравнительно небольшую стоимость, так как для плоской крыши не требуется установка деревянных стропил и обустройство обрешетки, стоимость которых составляет «львиную» часть общей стоимости крыши скатного типа. Кроме этого часть денежных средств данный тип крыши позволит сэкономить при монтажных работах, так как их объем и трудозатраты значительно меньшие, чем при обустройстве скатной крыши. Кроме этого не когда не стоит забывать и о том, что гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, битумную кровлю в любом случае придется покупать, причем качественные материалы будут стоить не дешево.

В заключение данной статьи хотелось бы заметить, что скатный тип крыши позволит Вам при необходимости обустроить чердачное пространство под жилую мансарду, что является особенно актуальным при строительстве частных домов «эконом-класса». Также необходимо добавить, что крыша плоского типа требует постоянного обслуживания и регулярного ухода, заделки образовавшихся щелей в гидроизоляционном материале, очистки её от мусора и грязи, а скатный тип крыши из металлического профнастила или металлочерепицы может Вам прослужить многие десятки лет, и только изредка требовать очистки водосточных трубы от листьев и грязи во избежание их возможного загрязнения.

gazobeton.lg.ua


Смотрите также