Готовимся к холодам: утепление стен изнутри минватой и гипсокартоном. Утепление стен гипсокартоном изнутри технология


Утепление стен изнутри своими руками

Создать приемлемый микроклимат в своем доме, защитить его от сквозняков и сырости поможет утепление помещения. Теплоизоляция стен позволяет втрое сократить расходы как на отопление помещения в зимний период, так и на его охлаждение в летнее время. Ведь утеплитель выступает своеобразным щитом, препятствующим движению потоков воздуха, защищая сооружение от воздействия внешних факторов. К сожалению, возможность произвести утепление фасада здания есть далеко не всегда. Например, теплоизоляцию торцевой стены панельного сооружения  целесообразно проводить изнутри.

 

Содержание:

  1. Преимущества теплоизоляции стен внутри помещения
  2. Способы утепления стен изнутри
  3. Утепление стен изнутри гипсокартоном
  4. Утепление стен изнутри минватой
  5. Утепление стен изнутри пеноплексом
  6. Технология утепления стен изнутри
  7. Подготовка стен
  8. Формирование каркаса и монтаж утеплителя
  9. Укладка парозащитного слоя и финишная отделка
  10. Другие способы утепления стен

 

Преимущества теплоизоляции стен внутри помещения

  • Относительно низкая стоимость.
  • Выполнение утепления возможно в любое время года.
  • Утеплить можно как все строение целиком, так и отдельные комнаты и даже стены.
  • Звукоизоляция помещения.

 

Среди положительных моментов следует выделить также доступность для самостоятельного выполнения: это под силу любому хозяину. Важно также знать способы утепления стен и выбрать оптимальный материал для этого.

Способы утепления стен изнутри

Для теплоизоляции внутри помещения применяются преимущественно те же материалы, что и для утепления снаружи. Наиболее востребованные утеплители: пенополистирол, минеральная вата и смешанные теплоизоляционные материалы на основе асбеста.

Утепление стен изнутри гипсокартоном

Теплоизоляция с применением листов гипсокартона – простой и быстрый способ утепления стен. Минимальное расстояние от черновой стены до лицевой поверхности плиты – три сантиметра. Чем больше это расстояние, тем, соответственно, больше утеплителя поместится в пустоты конструкции. Этот способ теплоизоляции подойдет лишь для больших помещений, так как стена в процессе монтажа утепляющей конструкции заметно утолщается.

Процесс утепления зданий изнутри начинают с монтажа конструкции из металлических профилей на расстоянии двух сантиметров от стены. Каркас лучше монтировать из оцинкованного профиля. На подошву направляющего профиля необходимо наклеить ленту для изоляции поверхности от контакта со штукатуркой, тем самым защищая гипсокартон от холода, передающегося через металлический профиль. Затем в полость полученного каркаса (между стоечными профилями) укладывают минеральную вату. Воздушная прослойка между стеной сооружения и гипсокартоном уже является утеплителем. Однако применение минваты либо пенопласта многократно увеличивает теплостойкость конструкции.

Благодаря своей структуре и эластичности, материал отлично заполняет конструкцию. Следующим шагом будет монтаж гипсокартона. При утеплении помещений с повышенной влажностью не следует экономить. Лучше приобрести влагоустойчивый гипсокартон. На завершающем этапе проходит отделка гипсокартонных плит обоями.

Утепление стен изнутри минватой

Теплоизоляция с применением минеральной ваты – один из самых экономичных вариантов. К достоинствам минваты можно отнести легкость (что очень важно при транспортировке стройматериала и утеплении старых конструкций) и низкая теплопроводность. Эффект «термоса» возникает вследствие возникновения воздушной подушки между минеральными волокнами.

Пожалуй, единственный недостаток минеральной ваты в том, что она достаточно гигроскопична. Поэтому, если вы решили провести утепление стен изнутри, придется позаботиться еще и о пароизоляции во избежание скопления конденсата. Для того, чтобы предотвратить впитывание сквозь поверхность утеплителя влаги, рекомендуется наряду с применением основного теплоизоляционного материала провести утепление стен изнутри пенофолом. Этот материал обладает незаурядным свойством - сохраняет до 97% тепла. Слой пароизолятора наносится на каркас из металлических профилей уже после монтажа минваты.

Пенофол – особый, вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием в виде фольги, обладающий пароизоляционными, а также звукоизоляционными характеристиками. Мембрана пенофола имеет небольшие отверстия, позволяющие микрочастицам влаги двигаться лишь в одном направлении. Листы пенофола имеют небольшую толщину. Благодаря гибкости данный материал прост в монтаже. Он не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации, что также является неоспоримым плюсом.

Утепление стен изнутри пеноплексом

Теплоизоляция с помощью экструдированного полистирола по силам даже новичкам, не имеющим большого опыта в строительстве. Нет ничего проще: плиты «Пеноплекс», который можно приобрести здесь http://penoplex-spb.ru, крепятся с помощью клея на стену. При этом клеящим составом обрабатывается вся поверхность плиты. Небольшие пазы по краям плиты способствуют надежному креплению пеноплекса и улучшению герметичности стыков. Экструдированный полистирол с гладкими краями нуждается в дополнительной проклейке лентой. Пенопласт как приклеивают, так и закрепляют саморезами.

При утеплении пеноплексом в проведении пароизоляции нет необходимости, так как поверхность плиты является паронепроницаемой. Тонкий слой штукатурки, нанесенный на зернистую (для лучшего сцепления с отделочными материалами и увеличения защиты от пожароопасности) поверхность экструдированного полистирола, предохранит стены от повреждений и подготовит к дальнейшей покраске или оклейке обойным покрытием.

Технология утепления стен изнутри

Процесс теплоизоляции проходит в несколько этапов. Последовательность выполнения операций зависит прежде всего от выбранного материала. Утеплитель либо приклеивается к внутренней поверхности стены, либо крепится на специальную конструкцию.

Самой распространенной является схема утепления стен изнутри, при которой слои теплоизоляции располагаются следующим образом:

  • Внутренняя отделка стены.
  • Небольшой вентиляционный зазор.
  • Мембрана для пароизоляции.
  • Утеплитель.

Весь процесс утепления стен можно условно разделить на несколько этапов.

Подготовка стен

При проведении теплоизоляции минеральными плитами или с помощью гипсокартона не обязательно выравнивать стены. Достаточно очистить стены от шелушащихся частиц строительных и отделочных материалов, устранить выступы, препятствующие фиксации теплоизоляционных материалов и провести фунгицидную обработку (защита от чрезмерной активности комнатной плесени). Мелкие неровности замаскируются в ходе теплоизоляции и отделочных работ.

Формирование каркаса и монтаж утеплителя

На небольшом расстоянии от стены монтируют каркас из алюминиевых профилей или деревянных брусьев (в зависимости от климата). Следует учесть, что древесина подвержена усыханию и деформации при резких перепадах температурного режима. Профиль крепят в вертикальном направлении. Толщина каркаса непременно должна соответствовать толщине утеплителя, а расстояние между брусьями или профилями просчитываются в зависимости от размеров отделочного материала (например, листа гипсокартона). При утеплении полистиролом каркас возводить не нужно.

 

 

Укладка теплоизоляционных материалов начинается после завершения сборки каркаса. Для того, чтобы произвести теплоизоляцию стен изнутри, достаточно и одного слоя утеплителя. Если есть необходимость в монтаже второго слоя, то, соответственно, для него понадобиться установить дополнительный каркас. Часто в области батарей отопления монтаж утеплителя затруднен. В этом случае следует проложить слой пенофола.

Укладка парозащитного слоя и финишная отделка

Парозащитный слой защищает стены от концентрации в пустотах термоизоляционного материала излишней влаги. В качестве пароизолятора чаще всего используется пленка с напылением из фольги. Проследите, чтобы блестящая часть парозащитного слоя была обращена к внутренней стене помещения. Листы парозащитного слоя крепятся внахлест. Для улучшения эффекта стыки проклеивают металлизированным скотчем.

После завершения теплоизоляции поверхность обшивается гипсокартоном и штукатурится, а затем окрашивается или оклеивается декоративными панелями или обоями. Что касается выбора отделочных материалов, то никаких особых ограничений нет.

Другие способы утепления стен

В некоторых случаях пенопласт укладывают в пространство при кладке стен. На этапе строительства также используется пеноизол, который заливают в труднодоступные места и щели.

Из жидких материалов используют целлюлозу, которую также заливают под плиты и в промежутки между кирпичных кладок. У целлюлозного утеплителя есть ряд недостатков: он горюч и легко подвергается воздействию микроорганизмов и заражается плесенью. Для предупреждения подобного в целлюлозную массу нужно добавить антипирены и антисептики.

Один из самых простых, но недешевых способов утепления стен является керамоизоляция. Это жидкая паста, которая наносится как на поверхность стены, так и в труднодоступные места. Для достижения эффекта стены нужно покрыть 5-6 слоями пасты, расход которой на 1 квадратный метр – 250 мл. Это делает такой вид утепления стен хоть и дорогостоящим, но долговечным.

При проведении утеплительных работ неприглядные отопительные либо водопроводные трубы, дополнительную электропроводку легко скрыть в нише теплоизоляционного. Поэтому утепление стен изнутри – прекрасный повод и улучшить эксплуатационные качества помещения, и усовершенствовать дизайн комнаты.

strport.ru

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Даже самая совершенная и мощная система отопления не справится со своей задачей и будет попросту транжирить немалые средства хозяев, если жилье не имеет надежной термоизоляции. Это проблема наверняка возникала и у владельцев частных домов, и у жителей городских квартир. Плохо утеплённые стены зимой даже на расстоянии отдают холодом. Но не исчезает проблема и летом – стены, раскаляясь в жаркий день на солнце, становятся никому не нужным мощным «обогревателем», даже по ночам удерживающим в помещениях душную атмосферу.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Как решить вопрос термоизоляции? Конечно, оптимальным вариантом будет утеплять стеновые конструкции снаружи, и в этом вопросе безусловным преимуществом над жителями многоэтажек владеют хозяева частных особняков, которые вольны в своих действиях. Но, кстати, даже и у них иногда возникает соблазн пойти, казалось бы, простым путем – выполнить утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон в качестве основы для интерьерной отделки. Но так ли эффективен такой подход? И нет ли в нем каких-то скрытых «опасностей»?

Увы, приходится констатировать, что утепление внешних стен изнутри помещений – весьма спорное мероприятие, от которого лучше отказаться при малейшей на то возможности. Так и постоим статью – вначале постараемся убедить читателя принять все возможные меры для наружного монтажа термоизоляции. Ну а для тех случаев, когда ситуация не дает выбора, расскажем об особенностях технологии утепления стен минватой изнутри – в этом вопросе есть масса очень важных нюансов.

О явных и скрытых последствиях внутреннего утепления стен

Содержание статьи

Необходимо для начала хорошенько разобраться, какие аргументы приводят критики внутреннего утепления стен, и насколько их сомнения справедливы.

Если пройтись по городским «спальным кварталам», то обязательно можно будет встретить участки фасадов многоэтажек, на которых смонтирована внешняя термоизоляция с последующей отделкой.

Проведение подобных работ, понятно, самостоятельно не осилить – необходимо специальное оборудование и особая квалификация мастеров. Значит, хозяевам квартиры, которым надоели вечно холодные зимой или пышущие жаром летом стены, вынуждены прибегать к услугам специализированных компаний. А представьте себе, в какую общую сумму это все выливается, ведь если даже не считать стоимости материалов и обычных строительно-отделочных операций, приходится буквально по часам оплачивать работу специалистов по промышленному альпинизму!

Знакомая картина — хозяева стараются утеплить свою квартиру снаружи

Кстати, вполне возможно, что для подобного утепления придется преодолеть еще и «бюрократические барьеры» — без соответствующего разрешения такие работы проводить нельзя. И еще далеко не факт, что такое разрешение будет получено. Так, комиссия может посчитать, что изменение фасада не будет сочетаться с общим оформлением улицы или квартала. Наверняка будет отказано в том случае, когда здание отнесено к разряду охраняемых архитектурных объектов или же является составной частью определенного ансамбля. Не исключен запрет и по чисто технологическим причинам – это может быть примыкание участка, подлежащего утеплению, к деформационным швам здания, к шахтам лифтов, к некоторым иным конструкционным элементам постройки.

Несмотря на столь большое количество административных сложностей и немалые материальные затраты, хозяева квартир все же идут на это. Казалось бы – где логика, ну что стоит провести утепление тех же стен изнутри. Ведь налицо явные преимущества:

  • Работы видятся не столь масштабными и затратными, и в плане приобретения материалов, и с точки зрения привлечения специалистов – все можно вполне провести и собственными силами.
  • Проведение утепление изнутри может проводиться в любое время года и в любую погоду.
  • При необходимости, можно проводить утепление не сразу, а по мере возможности – от одного помещения к другому.
  • С утеплением сразу решается и еще одна проблема – существенно снижается уровень проникающих извне шумов.

Все это в определённой мере справедливо. Однако, если начать задумываться о недостатках, то картина вырисовывается уже совсем иная:

  • При таком подходе просто технически невозможно выполнить качественное утепление очень уязвимого с точки зрения распространения холода участка – это узел стыка стены и плиты перекрытия.
  • Утепление стен изнутри обязательно повлечет уменьшение размеров помещений.
  • Даже если работы будут проводиться поэтапно, нормальная жизнь в квартире все равно будет нарушена. Из помещения придется выносить мебель, по комнатам начнет переноситься строительная пыль и мусор.
  • Весьма спорным может оказаться и утверждение о меньшей общей затратности работ. Проведение утепления изнутри потребуют, как минимум, какого-то косметического ремонта в помещении, но чаще всего это выливается в полное обновление отделки интерьера. Кроме того, очень вероятна необходимость переноса труб и радиаторов отопления.
  • И, наконец, самое главное. Утепление изнутри резко повышает вероятность того, что стены начнут сыреть, станут благоприятной средой для появления и развития колоний микрофлоры – плесени и грибка. А это, со временем – и «убитая» отделка, и неприятные «ароматы», и определённая угроза здоровью, особенно для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Неприятные последствия повышенной влажности стен

Такие сыреющие, а зимой – промерзающие стены, незащищённые снаружи – это предпосылка к развитию эрозии, коррозии и других процессов старения и деструктуризации строительных материалов.

  • Утепление изнутри, нарушающее нормальный температурно-влажностной баланс в помещениях, обязательно потребует пересмотра существующей системы вентиляции.

Очевидно, что перечисленные «минусы» даже при мимолетном сравнении – явно перевешивают действительные и мнимые достоинства внутреннего утепления. Некоторые из недостатков желательно рассмотреть пристальнее.

Уменьшение полезной площади помещения

Этот вопрос, возможно, у кого-то вызовет скептическую ухмылку: подумаешь, всего несколько сантиметров – и разговоров-то не стоит. Но так ли несущественно это получается на практике? Давайте наглядно разберемся на примере:

Какова будет потеря полезной площади?

Требуется утеплить стандартную комнату в многоэтажке, углового расположения. Исходные размеры помещения – 5,5 × 3,5 м (на схеме показано синим цветом). Площадь помещения до утепления составляет 19,25 м².

В качестве утеплителя планируется применить плиты минеральной ваты толщиной 100 мм, с последующей отделкой их гипсокартоном. Листы гипсокартона с последующим шпатлеванием и отделкой заберут еще примерно 15 мм. Итого, потеря по каждой стороне прямоугольника составит 115 мм – длина становится 5,385 а ширина – 3.385 м (показано красным цветом). Казалось бы, о чем говорить.

Но давайте вычислим площадь. Она получается равной 18,23 м². Значит, суммарная потеря полезной площади – уже более одного квадратного метра! И это еще – при «идеальных» условиях, если стены ровные. В случае даже незначительной кривизны потери могут быть еще более существенными.

А если присовокупить к этому перенос труб и радиаторов отопления, более широкие подоконники, рекомендуемый заход термоизоляции на неутепляемые стены – потери становятся пугающими. Вспомните, к примеру, сколько стоит одни «квадрат» полезной площади при покупке жилья в новостройке?

Кстати, рассматривался пример достаточно просторной жилой комнаты, где, при определенном старании можно каким-то образом «оптимизировать» размещение предметов интерьера. Но в малогабаритных помещениях, в том числе, скажем, на кухне, на счету бывает буквально каждый полезный сантиметр.

Более существенные проблемы – теплотехника внутреннего утепления

Уменьшение площади или неизбежный строительный мусор при проведении внутреннего утепления – это лишь «житейские» проблемы, которые тем или иным путем все же решаемы. Намного существеннее то, что такое размещение термоизоляции серьезно нарушает баланс температуры и влажности.

Пар в воздухе содержится всегда. Но кроме того, что его количество (влажность воздуха) зависит от внешних условий – то есть климатических особенностей местности, установившейся погоды, времени года и т.п., в помещениях, где проживают или работают люди, на это влияют и другие факторы. Так, даже с обычным дыханием каждый человек отдает в окружающую атмосферу определенное количество водяного пара. Плюс к этому – повседневная хозяйственная деятельность: стирка и сушка белья, приготовление пищи и мытье посуды, проведение уборок, прием водных процедур – все это напрямую связано с весьма объемным парообразованием. И, как правило, особенно в холодное время года, уровень влажности в обитаемых помещениях выше, нежели на улице.

Обильная испарина на окнах — явный признак повышенной влажности в квартире

Любая разбалансированная система стремится к равновесию, и водяные пары ищут выхода. В этом вопросе помогает хорошо налаженная система вентиляции, регулярные проветривания помещений. Но все равно, существенное количество паров находит выход через строительные конструкции, обладающие определенной паропроницаемостью. Оптимальными условиями являются такие, когда пар свободно проникает через перегородки и уходит в атмосферу. Но достичь этого не всегда возможно.

Дело в том, что в определенной точке, из-за разницы внутренней и внешней температуры, происходит переход воды из пара в жидкое агрегатное состояние, то есть образование конденсата. Эта граница называется «точкой росы». Она изменяется нелинейно, и ее расположение напрямую зависит не только от уровня температур и влажности, но и от материалов перегородки, их взаимного расположения и толщины.

Одной из главных задач строительной теплофизики является максимальное вынесение точки росы к внешней поверхности стены или даже за ее пределы – этого позволяет достичь именно внешнее утепление. При таком раскладе даже сконденсировавшаяся влага не будет способна причинить сколь-нибудь существенного урона стеновой конструкции – она попросту станет испаряться в атмосферу. А вот если точка росы приходится на толщу стенового материала или на внутреннюю поверхность перегородки – это приводит к переувлажнению стен, скоплению сырости, то есть ко всем тем последствиям, о которых уже рассказывалось выше. Кроме того, впитавший влагу утеплительный материал резко снижает свои термоизоляционные показатели.

Ниже на конкретных примерах будет показано, что при внутреннем утеплении стен достичь «гармонии» сразу в двух вопросах – создании надежной термоизоляции и вынесении точки росы наружу – попросту невозможно. И все усилия нужно будет прикладывать к тому, чтобы как-то минимизировать возможные последствия.

В этом вопросе никак не обойтись без специальных теплотехнических расчетов. Поэтому, придется обратиться к теории.

В соответствии с существующими стандартами строительства, тепловые потери через стену жилого помещения должны составлять менее 0,24 Вт/(м²×°С) (EnEV2009).

Естественно, уровень зимних температур в различных регионах может существенно отличаться. Специалистами проведены соответствующие расчеты, и для каждого региона установлены нормированные значения сопротивления теплопередаче для стен, перекрытий, кровельных покрытий и т.п. Эти данные сведены в таблицы и размещены в качестве приложения к строительным нормам и правилам (СНиП 2.01.01-82). При желании – их несложно найти в интернете или уточнить в любой местной проектной организации. Для удобства ниже размещена карта Российской Федерации, на которой проставлены эти нормированные значения.

Нормированные значения термического сопротивления по регионам России

Суммарное сопротивление теплопередаче строительной конструкции (в данном случае нас интересуют стены) складывается из соответствующих значений для каждого слоя.

∑R = R1 + R2 + … + Rx (м²×°С/Вт)

x —  количество слоев конструкции стены. Принимаются во внимание сам материал стены, термоизоляция, отделка и т.п. Исключение составляет отделка, выполненная по технологии вентилируемого фасада.

В свою очередь, термическое сопротивление каждого слоя вычислить несложно – для этого есть соотношение:

Rx = hх / λх

hх — толщина слоя (в метрах)

λх — коэффициент теплопроводности – табличная величина, которую несложно найти для любого из существующих строительных, конструкционных или термоизоляционных материалов.

Засев за расчеты, можно самостоятельно определить, как будет меняться температура поверхностей каждого из слоев стены – получится наглядная картина степени ее утепленности и размещения точки росы. Но  обычно это – удел специалистов, а в данном случае нам важно просто убедиться в тезисе, что наружное утепление намного эффективнее и безопаснее внутреннего.

Как меняется «теплотехника стены» при изменении положения и толщины термоизоляции

Для этого будет рассмотрен пример со стеной из обожженного кирпича толщиной 500 мм (сложенной в два кирпича). Для расчетов примем исходные данные требуемого сопротивления теплопередаче в 3,56 м²×°С/Вт и температуру на улице в -25 °С (данные примерно соответствуют климатическим условиям Среднего Урала). Для наглядности имеет смысл сравнить теплотехнические характеристики стены без утепления и с различными вариантами размещения термоизоляционного слоя.

1. Кирпичная стена без отделки и утепления

Для начала – какими характеристиками обладает просто голая кирпичная стена.

Схема №1 — температура и точка росы

1 – кирпичная стена из полнотелого обожжённого кирпича.

Обратите внимание на графики. На этой и на всех последующих схемах черной линией показан график изменения температуры, а синей – линия точки росы, то есть образования конденсата. В том случае, если линии пересекаются или совпадают, то в этой области (выделена голубой полосой) будет происходить конденсация паров, то есть насыщение конструкции влагой.

И ниже – еще один график, относительной влажности в стеновой конструкции.

Схема №1а — относительная влажность

Слева размешен цветовой «индикатор» уровня относительной влажности. До 70 процентов (зеленая зона) влажность не представляет никакой опасности для материала стены. При влажности от 70 до 80% (желтая зона) есть вероятность появления некоторых типов плесени. Все, что выше (красная зона) – это перенасыщение влагой, где развитие микрофлоры практически гарантировано.

Материал конструкции стеныТолщина, ммСопротивление теплопередаче, м²×°С / Втt внутри, °Сt снаружи, °С Итого50000.69
Внутри помещения-0.132011.53
Полнотелый кирпич50000.5211.53-22.39
Улица-0.04-22.39-25

Итак, голая стена не удовлетворяет никаким показателям. Она не справляется с термоизоляцией – суммарное сопротивление всего 0,69, теплопотери составляют 1,45 Вт/(м²×°С). Кроме того, такая стена обязательно станет сыреть.

2. Стена утепляется снаружи минватой  толщиной 100 мм

Из первого расчета ясно, что стена обязательно требует утепления. Попробуем расположить снаружи слой минеральной ваты толщиной в 100 мм. Внутри кирпичную стену «отделаем» гипсокартоном – суммарной толщиной, вместе с клеем и шпатлевкой, 15 мм.

Схема №2 — температура и точка росы

1 – слой гипсокартона 15 мм;

2 – кирпичная стена 500 мм;

3 – слой минеральной ваты 100 мм.

Сразу видно, что графики температуры и точки росы находятся на безопасном удалении друг от друга, то есть вероятность образования конденсата отсутствует.

Смотрим график влажности:

Схема №2а — относительная влажность

Практически вся стена находится в «зелёной зоне». Только у самой поверхности утеплительного слоя относительная влажность достигает 72%. Но опасности здесь быть не должно – если поверх минваты будет паропроницаемая отделка (например, штукатурка или вентилируемый фасад), то влага будет попросту испаряться в атмосферу.

Суммарное сопротивление теплопередаче – 3,26 м²×°С/Вт , при том что нам необходимо 3,56.

Материал конструкции стеныТолщина, ммСопротивление теплопередаче, м²×°С / Втt внутри, °Сt снаружи, °С Итого61.53.26
Внутри помещения-0.132018.21
Гипсокартон150.0718.2117.22
Полнотелый кирпич5000.5217.2210.04
Минеральная вата1002.510.04-24.45
Улица-0.04-24.45-25

Для умеренной зимы достаточно, но в пик холодов утепления будет не хватать. Выход – нарастить слой утеплителя. Например, уложить минвату в два слоя, чтобы получилась в сумме толщина 130 – 140 мм.

3. Наружное утепление минватой толщиной 130 мм

Увеличим слой минеральной ваты снаружи:

Схема №3 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – кирпичная стена 500 мм;

3 – минеральная вата 130 мм.

Расположение графиков температур и точки росы озабоченности не вызывают.

Картина с относительной влажностью особо не изменилась – при правильной отделке образование плесени маловероятно.

Схема №3а — относительная влажность

И, наконец, термоизоляционные качества конструкции

Материал конструкции стеныТолщина, ммСопротивление теплопередаче, м²×°С / Втt внутри, °Сt снаружи, °С Итого64.54.01
Внутри помещения-0.132018.54
Гипсокартон150.0718.5417.74
Полнотелый кирпич5000.5217.7411.9
Минеральная вата1303.2511.9-24.55
Улица-0.04-24.55-25

Суммарное сопротивление теплопередаче – даже с существенным запасом, которого хватит даже для аномально низких для региона температур. По всей видимости – показан оптимальный вариант утепления.

А теперь посмотрим за изменением характеристик при размещении утеплительного слоя изнутри.

4. Слой утеплителя перенесен на внутреннюю поверхность стены.

Возьмём ту же толщину минваты – 130 мм. Внешняя сторона стены будет отделана штукатуркой 10 мм, изнутри – гипсокартоном.

Схема №4 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минеральная вата 130 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – цементно-песчаная штукатурка 10 мм.

Картина, как видите, буквально устрашающая. По всей толщине капитальной стены и на половину утеплительного слоя распространилась зона образования конденсата. Это подтверждает и график относительной влажности:

Схема №4а — относительная влажность

Кроме того – внимание на таблицу:

Материал конструкции стеныТолщина, ммСопротивление теплопередаче, м²×°С / Втt внутри, °Сt снаружи, °С Итого65.54.02
Внутри помещения-0.132018.55
Гипсокартон150.0718.5517.75
Минеральная вата1303.2517.75-18.61
Полнотелый кирпич5000.52-18.61-24.44
Цементная штукатурка100.01-24.44-24.55
Улица-0.04-24.55-25

Казалось бы, суммарного сопротивления теплопередаче хватает с избытком. Но при внешней температуре в  – 25 °С кирпичная стена промерзает насквозь. А что такое влага и мороз – это воздействие очень большой разрушительной силы, приводящее к растрескиванию и эрозии материала.

Кроме того, сам волокнистый утеплитель, напитавшийся влагой и промёрзший со стороны стены, своих термоизоляционных качеств долго не сохранит. В итоге и теплотехнические показатели такой конструкции быстро начнут падать.

5. Двустороннее, внешнее и внутренне утепление стены

На примере выше, когда использовался 100-мм слой внешнего утепления, суммарного значения сопротивления теплопередаче было недостаточно. Представит ситуацию, что хозяевам кажется, что в помещениях холодного, и они решаются на дополнительное внутреннее утепление. Причем, руководствуются принципом, что чем больше – тем лучше, и монтируют под гипсокартонную отделку слой минваты толщиной в 100 мм.

Схема №5 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минеральная вата 100 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – минеральная вата 100 мм.

Картина демонстрирует, что подобная мера привела только к отрицательным последствиям. Да, общая утепленность стены выросла, причем до очень высокого значения сопротивления теплопередаче – 5.76 м²×°С / Вт. Но в рассматриваемом регионе постройки такая термоизоляция — абсолютно невостребованная. Взгляните на карту – подобные значения характерны лишь для «полюса холода» в Якутии.

А вот положение с влажностным режимом резко ухудшилось – часть стены на стыке с внутренним утеплением попадает в зону образования конденсата.

Схема №5а — относительная влажность

Материал конструкции стеныТолщина, ммСопротивление теплопередаче, м²×°С / Втt внутри, °Сt снаружи, °С Итого71.55.76
Внутри помещения-0.132018.98
Гипсокартон150.0718.9818.43
Минеральная вата1002.518.43-1.1
Полнотелый кирпич5000.52-1.1-5.16
Минеральная вата1002.5-5.16-24.69
Улица-0.04-24.69-25

Таким образом, при абсолютно не нужных термоизоляционных качествах стены, хозяева получают очень высокую вероятность появления сырости со всеми вытекающими последствиями. И ведь это еще и перерасход материалов, и существенное уменьшение площади комнаты!

В вопросах утепления, оказывается, важна разумная умеренность. Для примера – уменьшим утеплительный слой внутри до 30 мм:

Схема №6 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минвата 30 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – минвата 100 мм.

Очевидно, что картина кардинально меняется. Линии температуры и точки росы расходятся на безопасное расстояние.

Относительная влажность в толще стеновой конструкции также в пределах нормы.

Схема №6а — относительная влажность

Суммарное термическое сопротивление, 4,01 м²×°С / Вт – также в полной мере устраивает.

Материал конструкции стеныТолщина, ммСопротивление теплопередаче, м²×°С / Втt внутри, °Сt снаружи, °С Итого64.54.01
Внутри помещения-0.132018.54
Гипсокартон150.0718.5417.74
Минеральная вата300.7517.749.33
Полнотелый кирпич5000.529.333.49
Минеральная вата1002.53.49-24.55
Улица-0.04-24.55-25

Пример №5 в двух вариантах показан специально для того, чтобы появилась ясность – излишнее утепление не только принесет ненужные затраты, но и способно резко ухудшить теплотехнические параметры стеновой конструкции. Так что если хозяева жилья вынуждены прибегнуть к утеплению стен изнутри, оно должно базироваться на расчетах, а не на «интуиции» или стремлении сделать «с запасом».

Кстати, расчеты могут показать, что утепления стены и вовсе не требуется. Возможный дискомфорт нередко вызывается совершенно другими причинами;

  • Стоит задуматься, в каком состоянии находятся окна и входные двери – не исключено, что они являются причиной больших теплопотерь.
  • Вполне возможно, что стены утеплены нормально, а холод проникает через недостаточно изолированные перекрытия – пол или потолок.
  • Бывает, что недостаток тепла вызывается неграмотно спланированной или исполненной вентиляцией.
  • И, наконец, необходимо проверить, достаточно и тепловой мощности у системы отопления, рационально ли размещены радиаторы.

Сколько необходимо радиаторов отопления?

Установка батарей должна приводиться не «по наитию» а на основании выполнения определенных расчетов. Как правильно рассчитать радиаторы отопления, и как их лучше разместить в помещении – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Как рассчитать оптимальную толщину утеплительного слоя?

Из всего сказанного выше логически следует вопрос – так какой же толщины утепления будет достаточно в том или ином случае, применительно к конкретным условиям региона и материалу стены?

Подобный расчет можно поручить специалистам, но вполне возможно провести его и самостоятельно. Формула известна – она указана выше. Значение нормированного термического сопротивление указано на карте-схеме. Справочные значения коэффициента теплопроводности для различных материалов – секретом не являются. Промерять толщину слоев существующей стеновой конструкции или спланировать заранее материал и толщину отделки – тоже не проблема.

А чтобы было еще проще – можно воспользоваться нашим калькулятором. Достаточно ввести запрашиваемые значения послойно, и программа выдаст результат — необходимый слой утепления их минеральной ваты.

Учитывать следует все слои, в том числе и отделку, за исключением внешней облицовки, смонтированной по принципу вентилируемого фасада, так как она никакого участия в общей термоизоляции не принимает.

Калькулятор расчета толщины внутреннего утепления стены минватой

Полученное значение является оптимальным. Неразумно превышать его не стоит – последствия наглядно показаны выше. Да и выигрыша в обогреве помещения не будет абсолютно никакого.

Если в результате расчетов получено отрицательное значение – никакого дополнительного утепления и вовсе не требуется. Причина дискомфорта лежит совершенно в другой плоскости – об это также было упомянуто.

Если же расчеты показывают, что стена нуждается в утеплении – необходимо подобрать качественный материал. Об этом – в следующем разделе статьи.

Что необходимо знать о минеральной вате?

Под понятием «минеральной ваты» могут скрываться несколько ее разновидностей. Но по своим параметрам далеко не всякая подойдет для утепления стен, тем более – внутри жилых помещений.

Основные разновидности и их базовые характеристики приведены в таблице, но все же стоит сказать несколько слов в пояснение.

Наименование параметровШлаковатаСтекловатаКаменная вата
Иллюстрация
Предельная температура применения, °Сдо 250oт -60 до +450до 1000
Средний диаметр волокна, мкмот 4 до 12от 5 до 15от 4 до 12
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более),%1,91,70,095
Колкостьдаданет
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°С)0,46-0,480,038 -0,0460,035-0,042
Коэффициент звукопоглощенияот 0,75 до 0,82от 0,8 до 92от 0,75 до 95
Наличие связующего, %от 3,5 до 12от 2,5 до 10от 2,5 до 10
Горючесть материала НГ — негорючиеНГ — негорючиеНГ — негорючие
Вибростойкостьнетнетумеренная
Упругость, %нет данныхнет данных75
Температура спекания, °С250-300450-500600
Длина волокон, мм1615-5016
Химическая устойчивость (потеря веса), % в воде7,86,24,5
Химическая устойчивость (потеря веса), % в щелочной среде766,4
Химическая устойчивость (потеря веса), % в кислотной среде68,738,924
  • Шлаковата – производится из отходов металлургической промышленности. Имеет самые низкие показатели практически по всем параметрам. Отличается нестабильностью структуры, особенно при попадании в нее влаги. Склонна к усадке и уплотнению с потерей первоначальных термоизоляционных качеств. Особенности сырья накладывают отпечаток и на химический состав утеплителя – повышенная кислотность и даже возможен слабый радиационный фон. Для утеплительных работ в жилом строительстве – однозначно не подходит.
  • Стекловата – волокнистый утеплительный материал, обычно с характерных жёлтым оттенком. Получается путем расплава кварцевого песка или утилизированного стекла.

По сути – лёгкий и упругий материал, имеющий хорошие теплотехнические показатели. Химически инертная и негорючая. Влагопоглощение есть, но достаточно умеренное, по сравнению со шлаковатой.

Материал считался бы неплохим вариантом для утепления в квартире, если бы не ломкость волокон и их способность переноситься с пылью, вызывая аллергические раздражения или даже травмированние кожи, слизистых и органов дыхания. Требует особых мер предосторожности при осуществлении работ. В условии жилых помещений лучше от ее использования отказаться.

  • Оптимальный вариант – базальтовая (каменная) вата. Отличается прочностью, упругостью, обычно выпускается в блоках или рулонах с точной «геометрией». Очень удобна в работе и по этой причине, а также из-за того, что волокна не отличаются ломкостью, и не дают раздражений кожи.

У качественной минваты низкое влагопоглощение, иногда граничащее с гидрофобностью материала. Химический состав стоек, так как связующее вещество практически полностью полимеризуется и не выделяет сколь-нибудь опасных для здоровья человека испарений.

Маты или плиты базальтовой ваты легко поддаются обработке – нарезаются в нужный размер. Плотность их такова, что позволяет проводить монтаж на строительный клей и подвергать оштукатуриванию.

Ассортимент толщин – весьма широк, и есть возможность максимально точно подобрать к расчетным параметрам утепления.

Необходима качественная базальтовая вата?

Не имеет смысла сразу пускаться на поиски материала зарубежного производства – отменные термоизоляционные материалы производят и в России. Яркий пример тому – утеплитель «Изовол», о параметрах и выпускаемом ассортименте которого подробно рассказывает отдельная публикация нашего портала.

Одним словом, если уж приходится прибегать к утеплению стен изнутри, то следует отдать предпочтение именно качественной базальтовой вате.

Как свести к минимуму «негатив» внутреннего утепления

Итак, если внутреннего утепления избежать никаким образом не удается, то следует хотя бы постараться минимизировать его негативные последствия. Для этого следует придерживаться нескольких правил:

  • Необходимо максимально ограничить возможность попадания водяного пара к утепляемым стенам. Раз не будет насыщения материала влагой изнутри помещений, то не станет и предпосылок к значимому выпаду конденсата.

Пароизоляционная фольгированная мембрана

Реализуют это правило путем установки паронепроницаемых мембран. С этим может справиться даже обычная полиэтиленовая пленка, но все же лучше приобрести специальный изоляционный материал, имеющий фольгированное покрытие – так значительно надежней.

При укладке подобной мембраны добиваются полной герметичности – соседние полосы крепятся с нахлестами одна на другую, которые затем заклеивается водостойким скотчем (также лучше – фольгированным).

Особого подхода потребуют места примыкания термоизоляции к соседним стенам, полу, потолку, откосам и т.п. – нельзя оставлять лазеек для проникновения влаги. Оптимальный вариант – выполнить заход термоизоляции на соседнюю поверхность. Правда, такое получается не всегда – и приходится выносить на соседние стены только края пароизоляции с герметичным их приклеиванием.

  • Для внутренней термоизоляции все же более подходящим материалом являются утеплители, паропропускающая способность которых ниже, чем у материала стены. В этих целях может быть использован экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») или напыляемый слой пенополиуретана.
  • Если проникновению пара в стены создана надежная преграда, может существенно возрасти влажность воздуха в помещениях. Это тоже не слишком полезное явление. Значит, в комнатах, где нарушен естественный парообмен, необходимо предусмотреть меры по дополнительной вентиляции, или же взять за правило регулярно проводить проветривания.
  • Для облицовки стен поверх термоизоляции необходимо использовать только влагостойкий гипсокартон – его выделяет из общего ряда ГКЛ зеленоватый цвет листов.

Листы влагостойкого гипсокартона

  • Ожидаемый эффект утепления с минимальными негативными побочными последствиями будет достигнут в том случае, если утеплитель максимально плотно прилегает к стене. Это означает, что оптимальным способом крепления термоизоляционных материалов будет не укладка их между направляющими каркаса, а монтирование на специальный клеевой состав, который рассчитан именно для утеплительных технологий.

Клей для утеплительных плит

  • Необходима ли внешняя зашита стены от проникновения водяных паров? Ведь в летнее время может наблюдаться обратный эффект, когда пар стремится с улицы в сторону помещений.

По этому поводу беспокоиться не надо – высокие летние температуры сами по себе будут способствовать освобождению стены от излишков влаги. Так что мнение специалистов в этом вопросе однозначное – внешняя пароизоляция способна принести больше вреда, нежели пользы.

Порядок работы при утеплении стены минватой под гипсокартон

Хотя внутренние работы относятся ко «всепогодным», не рекомендуется браться за подобное утепление в холодное время года или в случае, когда начался период затяжных дождей. Желательно, чтобы стена была сухая и прогретая – там проще достичь исходного нормального баланса влажности.

С учетом всего того, о чем было рассказано выше, работу по монтажу минераловатной термоизоляции стены проводят в следующем порядке.

  • Прежде всего, поверхность стены необходимо подготовить к дальнейшим операциям. Следует удалить все старые покрытия, в том числе обои или краску – для утепления необходима качественная поверхность материала стены или стабильной штукатурки.

Очистка поверхности стены от старых покрытий

Способы очистки стены могут быть разными – в зависимости от типа старого покрытия и удобства его удаления. Но игнорировать этот этап – нельзя, иначе в утеплительном слое наверняка образуется уязвимое место.

  • После очистки стены ее необходимо хорошенько проверить – вплоть до того, что простучать по всей площади. Это поможет выявить места нестабильности штукатурного покрытия – они безо всякого колебания должны быть удалены.

Ремонтный состав для стен

Все крупные неровности, трещины, провалы, выбоины необходимо отремонтировать и выровнять. Целью вовсе не стоит придать стене идеальную гладкость – она в данном случае не потребуется. Но утеплитель должен максимально плотно прилегать к поверхности, так, чтобы под ним не оставалось пустот, которые способны стать «копилками» для сырости.

Трещины и щели подлежат разделке на глубину до 20 мм. Все подлежащие ремонту изъяны тщательно очищаются от пыли и обильно прогрунтовываются составом глубокого проникновения. По его высыханию, идет плотное заполнение пустот ремонтным составом, до общего уровня стены.

Для заделки изъянов лучше всего использовать специальные ремонтные составы, выбранные сообразно материалу стены. Такие смеси имеют повышенную адгезию, создают высокопрочные ремонтные заплатки. Цементно-песчаный раствор тоже не возбраняется, но придется слишком уж долго ждать его застывания и набора прочности.

К дальнейшим операциям переходят толка после полного застывания состава.

  • После того как отремонтированные участки полностью застыли, их подчищают до общего уровня стены. Затем поверхность еще раз очищается от пыли, а затем подвергается грунтованию.

Независимо от того, есть на стене признаки появления плесени, всю поверхность без исключения рекомендуется обработать грунтовкой, содержащей антисептические добавки – это существенно снизит риск образования колоний любой микрофлоры. Одновременно грунтовка придаст поверхности повышенные адгезионные качества.

Всю поверхность стены следует покрыть антисептической грунтовкой

Грунтовка наносится с расходом не ниже 300 мл/м², а на участках быстрого впитывания имеет смысл выполнить ее повторно. Для нанесения можно использовать валик, ну а труднодоступные места — углы обязательно обильно обрабатываются кистью.

После грунтования поверхности ей дают время для полного высыхания.

  • Так как планируется обшивка стены гипсокартоном, пришло время позаботиться о создании каркасной основы для него. Удобнее всего это делать с применением стандартных металлических профилей. Для вертикальных стоек подойдет CD60 (60 × 27 мм) а для «обрамления» по потолку, полу и соседствующим стенам – UD 28 (28 × 27 мм).

Профили CD60 (слева), UD 28 (справа) и их взаимное сопряжение

Проводится разметка. Прежде всего отмечаются вертикальные линии, которые обозначат расположение стоек. Расстояние между линиями выбирается с таким расчетом, чтобы удобно было закреплять стандартные листы гипсокартона. Так так как они по ширине – 1200 мм, то можно выбрать шаг 600 или 400 мм. Сразу предусматриваются места стыковки листов – они должны приходиться именно на стойки.

  • На поверхности пола и потолка отбиваются линии, по которым будут крепиться горизонтальные профили каркаса (UD 28). Линия, обозначающая внешний край профиля, должна быть на расстоянии от стены не менее, чем толщина планируемой термоизоляции плюс 2-3 мм.

Совпадение потолочной линии с соответствующей ей на поверхности пола выверяют отвесом. После этого их можно соединить, отбив таким образом вертикальные линии  и на соседних стенах.

По этой обрамляющей разметке сразу можно зафиксировать профили UD 28 – они крепятся дюбелями с шагом примерно 500 мм.

Крепление направляющего профиля к поверхности пола

Следующий шаг – крепление прямых подвесов. Их фиксируют дюбелями к стене, ровно по оси будущих стоек, то есть по проведенным линиям разметки. Шаг между соседними подвесами – примерно 400 ÷ 500 мм.

Прямые подвесы, зафиксированные на стене

После того как подвесы установлены, их боковые планки отгибаются перпендикулярно стене.

  • Следующий этап – один из самых ответственных. Начинается монтаж утеплительных плит базальтовой ваты.

Прежде всего, разводится клеевой состав — в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией и с доведением до необходимой однородной консистенции.

Плита тщательно примеряется к месту будущей установки. В местах, где расположены отогнутые планки прямых подвесов, острым ножом делаются аккуратные прорези.

На тыльную сторону плиты наносится клей. Можно его выкладывать по периметру и несколькими горками по центру. Но так как наша стена была тщательно подготовлена и выровнена, то оптимальным решением будет нанесение с помощью зубчатого шпателя с высотой гребня в 6÷ 8 мм.

Если стена ровная, то клей можно наносить зубчатым шпателем

После этого плита аккуратно «нанизывается» на планки подвесов и плотно прижимается к поверхности стены, с корректировкой ее положения. Если по краям выступил клей, его сразу же удаляют.

Плиты выкладываются порядно, снизу вверх. При стыковке необходимо добиваться, чтобы между ними не оставалось даже малейших щелей – минвата позволяет это сделать. Укладку рядов рекомендуется вести по принципу кирпичной кладки, вперевязку, со смещением вертикальных швов как минимум на треть длины плиты.

После монтажа проводят проверку, и если выявлены незаполненные места или щели, то их законопачивают отрезками утеплителя на всю глубину.

  • Клею необходимо дать хотя бы сутки на просыхание, а затем можно переходить к окончательному монтажу каркаса под гипсокартон. Особых сложностей здесь уже возникнуть не должно – практически все уже готово.

Отрезанные по нужной длине из профиля CD60 стойки должны быть заведены в направляющие профили на полу и потолке. Затем они надежно фиксируются планками прямых отвесов, выступающими через утеплительный слой. И, наконец, крепятся и к направляющим профилям на потолке и полу. В результате стойка принимает необходимое вертикальное положение. Примерная схема крепления профилей показана на рисунке:

Примерная схема соединительных узлов каркаса

1 – направляющий профиль UD28, размещённый на полу и потолке.

2 – вертикальная стойка, профиль CD60;

3 – прямой подвес.

Если при установке стойки ее боковые полки упираются в утеплительный слой, то можно в плите минваты острым ножом сделать вертикальные надрезы, чтобы «притопить» профиль.

После установки профилей вступающие пластины прямых подвесов отгибаются в стороны и назад – к слою утепления.

Если есть необходимость, каркас может быть усилен горизонтальными перемычками, устанавливаемыми между стойками.

Такой монтаж позволяет обойтись без дюбелей-«грибков» – помимо клея утеплительные плиты будут надёжно дополнительно зафиксированы и прижаты к стене самой конструкцией каркаса.

Конечно, можно поступить и проще – сначала смонтировать каркас, а затем между стойками укладывать утеплитель. Но в таком случае неизбежно останутся нежелательные мостики холода.

Кроме того, термоизоляция, уложенная «на сухую» будет уступать по эффективности, а между стеной и минватой останется хоть и небольшая, но все же щель, в которой может происходить активное накопление влаги.

  • Следующий шаг, от которого зависит качество и надежность всей создаваемой утеплительной системы – это укладка пароизоляции.

Мембрана (пленка) растягивается по направляющим каркаса и крепится к ним – это удобно выполнять двусторонним скотчем. Если используется фольгированный материал, то его отражающая сторона располагается в сторону помещения.

Герметизация стыков пароизоляции скотчем

При сопряжении соседних полотен мембраны выполняется их нахлест не менее, чем на 150 ÷200 мм. По образовавшейся линии выполняется герметизация водостойким скотчем.

  • Герметизация полотна пароизоляции на поверхности стены обычно трудностей не вызывает. А вот на краях создаваемого барьера необходима особая тщательность. Ни в коем случае нельзя оставлять мембрану незакрепленной – она должна заводиться на соседнюю поверхность как минимум на 100 мм и герметизироваться на ней с помощью того же водостойкого скотча.

Ниже на схеме представлены три варианта такого закрепления:

Варианты закрепления краев полотен пароизоляции

I – самый лучший вариант, обеспечивающий надежное утепление уязвимого места – угла.

1 – капитальная стена дома;

2 – слой утеплителя.

3 – паронепроницаемая мембрана

4 – фиксирующий и герметизирующий край мембраны скотч.

В данном варианте слой утепления заведен на пересекаемую поверхность (2а).

II – упрощенный вариант – на соседнюю стену заведен только край полотна.

III – край мембраны заведен на оконный (дверной) откос. На рисунке не показано, но на практике такая герметизация выполняется уже после проведения утепления самого откоса.

Завершающий этап — монтаж листов гипсокартона

После установки паронепроницаемого барьера можно переходить к монтажу гипсокартонной облицовки и затем – и к отделочным работам. Установка листов ГКЛ проводится по обычной общестроительной практике, без каких бы то ни было особенностей. В настоящей статье этот процесс расписываться не будет — нас больше волнует само утепление. Единственное, что необходимо упомянуть – при проведении монтажа следует проявлять особую аккуратность, чтобы случайно не повредить пароизоляционную мембрану.

Итак, были рассмотрены основные вопросы, касающиеся утепления стен минеральной ватой изнутри под гипсокартон. Какие напрашиваются выводы?

Необходимо постараться найти любую возможность выполнить наружное утепление стен. Если же обстоятельства складываются так, что без внутреннего утепления не обойтись, то ни в коем случае нельзя игнорировать теплотехнические расчеты – излишнее утепление повлечет только «негатив». Важнейшее условие – создание паронепроницаемого барьера. Но даже и при соблюдении всех требований, 100-процентной гарантии того, что стена не начнет мокнуть, все равно никто не даст.

В завершение статьи – мнение специалиста, рассказывающего о скрытых и явных недостатках внутреннего утепления стен.

Видео: насколько «безвредно» утепление стен изнутри

otoplenie-expert.com

утепление стен изнутри минватой и гипсокартоном — Tvoyprorab

ГКЛ — хороший утеплитель и звукоизолятор,  он усиливает теплопроводность воздушная прослойка между стеной и гипсокартоном. В зависимости от внешних условий иногда обходятся и без утепления минватой и другими теплоизоляционными плитами.

 

Содержание материала

Утепление стен изнутри гипсокартоном

Как утеплитель под гипсокартон более удобны в работе изоляционные материалы в виде плит, а не рулонов.

Их не надо отмерять и резать, потому что стандартная ширина у них – 60 см. Это расстояние выдерживают и между стойками каркаса, предназначенного для крепления листов гипсокартона.

Теплопроводность и ее коэффициент

Теплоизоляционные свойства материала определяет теплопроводность: чем ниже коэффициент, тем лучше материал держит тепло. У гипсокартона такой коэффициент 0,15 – это в 10 раз меньше, чем у железобетона.

Отделка ГКЛ улучшает микроклимат в квартире не только зимой – она не пропускает тепло от раскаленных стен в жару.

Утепление стен гипсокартоном более эффективно при монтаже листов на каркас. Если клеить прямо на стену, между ней и облицовкой не будет воздушной прослойки для дополнительной теплоизоляции. Конечно, применение утеплителей, у которых низкая теплопроводность, усиливает эффект.

Утепление стен под гипсокартон

Выбор качественного утеплителя плюс основательная подготовка стен – важные условия правильного утепления. При облицовке стен гипсокартоном последнее условие большого значения не имеет.

Хороший утеплитель – это:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • хорошее поглощение звука;
  • слабая гигроскопичность;
  • высокая прочность и долговечность;
  • простота монтажа.

Утепление стен внутри можно выполнять с применением разных материалов:

  1. Минеральной ваты – распространенного и доступного по цене материала, но  главное свойство при утеплении минватой, позволяющее ему дышать, оказывается и главным его недостатком, так как вата очень гигроскопична и утепление минватой приводит к образованию конденсата, появлению плесени, грибка и разрушению отделки.
  2. Пенопласта, полистирола – легких и удобных в работе материалов, но из-за слабой звукоизоляции и риска повреждения мелкими грызунами они используются нечасто.
  3. Стекловаты – недорогого материала с низким коэффициентом теплопроводности. При монтаже создает определенные неудобства, так как тонкое стекловолокно при попадании на кожу вызывает зуд и раздражение. Поэтому защитная одежда и респиратор в этом случае обязательны.
  4. Изолоана – эффективного изолятора, благодаря небольшой толщине он не «съедает» полезную площадь.
  5. Базальтовой ваты, изготавливаемой из горных пород. Она огнестойка, гипоаллергенна, удобна в работе, дороже стекловаты.

 Гипсокартон с утеплителем

Прежде чем утеплять стены, надо изучить технологию облицовки их гипсокартоном, детально описанную в других разделах сайта.

  • На базовой стене устанавливают каркас из металлопрофиля и подвесов с учетом толщины утеплителя, который размещают в промежутке между ГКЛ и стеной.
  • Чтобы избежать мостиков холода, при монтаже под направляющие профили и подвесы прокладывают ленту из вспененного материала.

Если на стене есть следы грибка, от плесени обязательно надо избавляться – высушить строительным феном, соскоблить металлической щеткой и обработать фунгицидными препаратами.

  • Перед утеплением минватой или другим материалом поверхность покрывают гидроизоляционной шпаклевкой. После окончательного высыхания можно утеплять.
  • Плиты утеплителя вставляют враспор между вертикальными стойками. Края не должны выходить за лицевую сторону профиля.
  • Для дополнительной фиксации рулонных материалов можно приклеить их к стене или воспользоваться дюбелями-зонтиками – длинными пластмассовыми дюбелями с большой перфорированной шляпкой.
  • Для изоляции утеплителя от влаги его закрывают пароизоляционной мембраной – барьером для пара, проникающего из комнаты через ГКЛ.
  • Завершающий этап – крепление ГКЛ к каркасу с последующей отделкой. 

Гипсокартон с утеплением минватой и другими материалами — хорошая возможность для улучшения микроклимата помещения с параллельной подготовкой стен к отделке.

Для упрощения реализации поставленной задачи можно использовать гипсовые листы с теплоизоляционным материалом. 

Характерные особенности материала

Утепленная гипсовая плита представляет собой материал, состоящий из двух слоев:

  • стандартный ГКЛ;
  • пенополистерол.

Герметичное скрепление материалов между собой достигается за счет качественного склеивания.

Изделие имеет следующие габаритные размеры:

  • длина – 1200 мм;
  • ширина – 2500 мм;
  • толщина – до 19 мм.

Последний параметр зависит от требуемой степени утепления помещения: чем толще изоляционный слой, тем выше показатель сохранения тепла в комнате. Кроме того, для отделки балконов, небольших хозпостроек, маленьких санузлов и кухонь люди предпочитают использовать более тонкие плиты с целью сохранения площади имеющегося ограниченного пространства.

Способы крепления  

Наиболее часто утепленные панели крепятся непосредственно к базовой поверхности помещения. Для фиксации применяется соответствующий строительный клей. Подобный метод монтажа позволяет в полной мере достичь необходимый эффект. Но для реализации работ стены должны быть выровнены любым доступным способом (с помощью досок, песочно-цементного раствора и т.п.). Допустимый перепад по уровню плоскости не должен превышать 4 мм.

Листы могут быть установлены и на изготовленный каркас классическим для других типов гипсокартона способом. Применять можно не только оцинкованный металлический профиль, но и качественный сосновый брус. Перед началом формирования деревянной подконструкции ее элементы следует обработать защитными составами, которые можно приобрести в строительных магазинах.

В случае установки теплоплит из гипса на каркасную основу образовавшиеся пустоты (между листом и базовой стеной) нужно будет заполнить дополнительным слоем герметизационного теплоизолирующего материала, что не всегда является рациональным решением. Поэтому этот метод применяется в редких случаях.

Преимущества термостойкого ГКЛ

  • Увеличение показателя энергосбережения,
  • Нетоксичность,
  • Негорючесть материала,
  • Готовая поверхность имеет универсальное покрытие, на которое можно нанести любой вид декоративной отделки,
  • Отделка скрывает все дефекты изношенного базового покрытия,
  • Крепление пластов на строительный клей позволяет сэкономить полезную площадь комнаты,
  • Используется как для отделки жилых помещений, так и плохо отапливаемых хозпостроек,
  • При нанесении на поверхность водоотталкивающей пропитки гипсокартон с пенополистероловым утеплителем может быть установлен в помещениях с нестабильными микроклиматическими показателями (лоджия, ванная, кухня и т.п.),
  • Хорошие звукопоглощающие характеристики,
  • Качественное перекрытие «мостиков холода», которые могут возникнуть в процессе работ,
  • Доступный для самостоятельной реализации монтаж,
  • Приемлемая цена.

Помещение любого назначения, которое прошло внутреннюю или наружную отделку ГКЛ с утеплителем будет гораздо лучше защищено от воздействия факторов окружающей среды при условии применения качественного материала и соблюдения рекомендуемой производителями технологии реализации монтажа и последующей эксплуатации.

Утепление балкона при помощи гипсокартона (видео)

tvoyprorab.com

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон: технология

Утепление квартиры – это очень важная операция, которая имеет большое значение для комфорта энергетических ресурсов, в частности, в холодное время года. Наиболее распространенным материалом, применяемым для утепления, является минеральная вата, поскольку она недорога, удобна в использовании, а также обладает долговечностью.

Вернуться к содержанию

Минеральная вата

Однако далеко не все знают и понимают, каким образом можно использовать утеплитель, чтобы получать хорошие результаты. А ведь при теплоизоляционной отделке, даже самая небольшая ошибка может значительно снизить эффективность утепления, в результате ваш труд может оказаться напрасным. Чтобы сделать все работы максимально правильно и грамотно, необходимо ознакомиться с основными рекомендациями по применению минеральной ваты и гипсокартона, а также изучить ее основные преимущества и недостатки. По этой причине утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон – это оптимальное решение, поскольку имеет массу преимуществ.

  • Доступная цена.
  • Удобное использование.
  • Отсутствие благоприятной среды для вредителей – жуков и мышей.
  • Долговечность.
  • Практичность.
  • Не подвергается появлению плесени, гниению.
  • Выдерживает любые температуры, в том числе огонь.
  • Хорошо защищает от шума.
  • Обладает экологической чистотой.
  • Высокие показатели проницаемости пара.
Но совершенных материалов не бывает, минеральная вата не является исключением, поэтому имеет свои плюсы и минусы. Например, ее нельзя снимать и утрамбовывать, поскольку в случае уплотнения волокон, теплоизоляционные свойства материала существенно снижаются. Нужно укрывать этот материал от влаги. Если сделать это невозможно, то наряду с ватой применяются другие материалы, обладающие высокими показателями влагозащиты.

Вернуться к содержанию

Гипсокартон

Иначе этот материал называется сухой штукатуркой, и при отделке помещений он используется очень широко. Благодаря данному материалу выравниваются стены, откосы, а также потолки. Как и любые другие отделочные материалы, гипсокартон имеет свои достоинства и недостатки.

Все положительные качества этого материала подразделяются на эксплуатационные и технические. Многие люди планируют делать ремонт в квартире самостоятельно, но можно отметить, что не все материалы так хорошо поддаются монтажу, как гипсокартон.

Гипсокартон обладает следующими достоинствами:

  • Простой монтаж, даже новичок сможет быстро разобраться с особенностями работы с гипсокартоном;
  • Небольшой вес материала, позволяет монтировать его в одиночку, несмотря на то что целый лист имеет большую площадь.
  • Материал очень легко режется, а также хорошо подвергается обработке без использования каких-либо сложных инструментов.
  • Монтаж такого изделия будет намного проще, и займет меньше времени.
  • Поверхность из данного материала может поддаваться самым разным видам отделки.

Эксплуатационных характеристиках приведенных материалов также на высоте, но можно выделить несколько основных. Например, в отличие от дерева, пластика, других материалов, гипсокартон не выделяет токсинов, в случае повышенной температуры воздуха. Кроме того, материал отличается экологической чистотой, а также состоит из гипса, который оклеен бумагой. Материал, может, без труда поддерживать в помещении хороший микроклимат. Под материалом можно разместить различные коммуникации и другие материалы, при этом помещение станет еще более комфортным и защищенным. Материал имеет многочисленные дизайнерские возможности, которые позволяют осуществлять идеи.

Если вы решили использовать этот материал, следует знать о его недостатках. Даже качественный гипсокартон не может выдержать длительного воздействия воды. Поэтому в многоэтажных домах лучше не использовать материал для потолков. Что касается механической прочности, то гипсокартона она невысока. В случае создания горизонтальной поверхности из данного материала, необходимо учитывать то, что она не предназначена для установки тяжелых предметов, даже если под листом находится надежный каркас. Хранить материал необходимо только в сухом помещении.

Вернуться к содержанию

Утепление стен: пошаговая инструкция

Существует множество видов утепления, любое из них вполне возможно сделать своими руками, для этого вам понадобится сам гипсокартона, минеральная вата, саморезы, строительный уровень, перфоратор и в редких случаях болгарка.

На этапе планирования и оценки комнаты, необходимо учесть её полные размеры, чтобы рассчитать, точное количество приобретаемых материалов. Количество профилей определяется немного по-другому, а именно берется длина утепляемой стены, делится на 40 см.

Вернуться к содержанию

Антисептическая обработка

Этот этап работы имеет особую важность только по той причине, что значительно упрощает остальные процессы. Рекомендуется применять антисептические растворы, так как если стену поразит грибковый недуг, то воздействие его ничто не остановит. Это, в свою очередь, способствует снижению качества стен. Если сделать утепление кирпичной стены изнутри минеральной ватой, то нужно обязательно соблюдать основные тонкости проводимых операций.

Вернуться к содержанию

Разметка, крепление

Проводится тщательная разметка по периметру стены, которую вы планируете утеплять. В противном случае придется как следует потрудиться. После того как будет осуществлен монтаж направляющих, необходимо убедиться в том, что вам удалось добиться их размещения в одной плоскости. Для этого необходимо натянуть две нити по диагоналям прямоугольника, которые должны прикасаться одна к одной. Ежели расстояние превышает 1 см, то необходим все делать заново.

Вернуться к содержанию

Монтаж несущих профилей

На этом шаге определенная последовательность действий, которые важно принимать во внимание, только тогда монтаж являться максимально качественным и продуктивным. Необходимо повторять операцию до тех пор, пока не будет сделан идеальный каркас, затем в ниши укладывается минеральная вата. Утепление стен минватой изнутри проводится достаточно просто, поскольку данный материал продается в разной плотности. Важно выбрать грамотное расположение утеплителей, потому что в некоторых случаях оно является нерациональным.

Если утеплитель погружен в ниши каркаса, которые были получены, то слой ваты должен быть увеличен в толщине. Минеральная вата в рулонном варианте отлично подойдет для таких целей, поскольку она прекрасно режется и не менее прекрасно укладывается.

Вернуться к содержанию

Монтаж гипсокартона

Когда вы делаете утепление стен минватой изнутри, то необходимо обращать внимание на качественный и грамотный монтаж гипсокартона. Эта процедура знакома многим отделочникам, и в ней нет ничего сложного. Устанавливается подогнанный лист вертикально, и затем закрепляется к профилям с помощью саморезов. При этом делать особых усилий не рекомендуется, поскольку расстояние между саморезами должно составлять около 30 сантиметров.

Далее с помощью листов гипсокартона зашивается вся стена, заделываются швы. Затем, серпянка смачивается в шпатлевке и прижимается к стыку листов. Стыки должны высохнуть, тогда поверхность подлежит отделки. Вариантов есть много, поскольку минеральная вата и гипсокартон прекрасно сочетаются со всеми материалами. При соблюдении основных рекомендаций к действиям можно достичь оптимальных результатов.

Вернуться к содержанию

Заключение

Даже неопытный строитель отделочник может провести процедуру утепление своими руками, если будет соблюдать все рекомендации, указанные нами. Гипсокартон и минеральная вата – это материалы, которые прекрасно сочетаются и создают качественную прослойку в стене.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

remoguru.ru

Утепление стен изнутри гипсокартоном: изнутри, установка каркаса, обшивка, отделка, инструкция,

Повышаем энергосбережение помещений: утепление стен гипсокартоном

Утепление стен с помощью гипсокартона – действенный способ избавиться от холода в помещении Утепление стен гипсокартоном – достаточно популярный способ повысить энергосбережение практически любого помещения. Как происходит утепление стен гипсом, вы можете узнать из нашего специального материала.

Избавиться от холода в доме или квартире достаточно сложно, особенно зимой, когда централизованное отопление недостаточно обогревает жилье, а калориферы и масляные радиаторы затрачивают слишком много дорогой электроэнергии. Выход из данной ситуации есть – следует повысить энергосбережение помещений, и тем самым ограничить поступление холода внутрь и выход тепла наружу. Для этого нам необходимо утеплить стены, и если снаружи, чтобы не забирать внутреннее пространство жилья, это сделать по каким-либо причинам невозможно, нужно утеплить стены изнутри. Наиболее для этого процесса подходит утепление стен гипсокартоном.

На самом деле, гипсокартон не утепляет стены, а является только специальным материалом отделки утеплителя и создания под него специального короба. Но даже если гипс не греет и не дает эффект термоса самостоятельно, то является одним из основных материалов в утеплении помещения.

Что представляет собой подобная отделка

Это простейшая конструкция, которая дает возможность уложить на стену выбранный вами утеплитель, закрепить его и закрыть идеально ровным материалом, готовым под любой вид отделки. Естественно, существуют и технологии, позволяющие работать без ГКЛ, но это далеко не факт, что применяя их, у вас получится хорошо сэкономить. Используя, к примеру, пенополистирол и его внешнюю отделку, специальную сетку и оштукатуривание, выравнивание и шпаклевку, вы никак не снизите расходы.

Применив же гипсокартон и металлический профиль. вы сможете легко создать основу для закладки утеплителя, а также качественно обновить стены, скрыв под слоем утеплителя и плоскостью из гипса неровности и прочие дефекты стены, инженерные коммуникации.

Установка каркаса

Абсолютно неважно, как будет установлен каркас, вертикально или горизонтально, ведь каждый мастер выбирает под себя удобство, но учитывает на будущее, что именно будет располагаться на стене. Классической считается вертикальная установка, но если вам необходимо будет навешивать на стену полку, всегда можно сделать каркас горизонтальным и усилить металлический профиль деревянным бруском.

Перед установкой профиля на стену, ее желательно очистить от серьезных неровностей и старого строительного мусора, то есть, подготовить.

Далее можно приступать непосредственно к установке. Разметив через каждые 50-60 см линии установки профиля (по ширине утеплителя), разметив потолок и пол под глубину каркаса и отбив четкие линии, закрепляем металлический профиль. Сперва, по полу и потолку производим монтаж направляющего профиля. к которому и будем крепить вертикальные стойки. Также, по краям стены справа и слева, устанавливается несущий, с которого и будет начинаться внешняя отделка после самой закладки утеплителя.

Вертикальные стойки устанавливаются по стене строго с соблюдением уровня и корректной разметки, крепятся на дюбели и шурупы. Вверху и внизу, где стоечный профиль соединяется с направляющим, можно использовать специальные саморезы или же работать просекателем .

В зависимости от способа утепления и выбранного материала, технология монтажа может изменяться

Если по ходу работы все стоечные профили установлены через, допустим, 50 или 60 см, а последний ставится на расстоянии 20 или 30 см, ничего страшного. Наши стены имеют разный размер по длине, а потому подстраиваться под них не нужно. Главное, чтобы все ячейки под утеплитель были строго по размеру, а последняя может быть любой ширины. Здесь важно только одно – уменьшать ширину можно, увеличивать – нет.

Утепление стен

Так как утепление стен под уже установленным гипсокартоном невозможно, каркас мы не зашиваем, а сразу закладываем утеплитель, что очень логично.

При утеплении стен ГКЛ очень важно правильно и равномерно расположить утеплитель на поверхности стен

Очень надеемся, что утеплитель был выбран вами заранее, вы рассмотрели его преимущества и недостатки, приобрели нужное количество и построили каркас по размерам утеплительного материала.

Утеплить стену под гипсокартон можно пенополистиролом или пенопластом. Для этого плиты необходимого или просто подготовленного размера устанавливаются между профилями каркаса, вдавливаясь в ячейки. Если же между частями утеплителя остается некоторое расстояние, его всегда можно продуть профессиональной монтажной пеной. Если листы не устанавливаются плотно, можно использовать небольшое количество клеевой смеси или же специальный крепеж, так называемые пластиковые грибочки.

При выборе утеплителя для стен под гипсокартон важно учитывать не только его свойства, но и способ крепления

Утепление минеральной ватой производится практически также, только куски следует отрезать по всей длине ячейки. Скажем, просто берете за край рулона, закладываете материал между профилем в самом верху каркаса, и последовательно утапливаете минвату по направлению вниз в ячейку. Цельный кусок, если вы правильно сработали с размерами и разметкой, устанавливается между профилями и отлично между ними держится. Если же нет, на помощь приходят все те же грибочки.

Очень важно перед утеплением обработать стену антисептическими составами, чтобы в будущем вас не побеспокоила плесень и грибок.

Обшивка каркаса

Если утепление стен изнутри под гипсокартон завершено, мы можем переходить к следующему этапу.

Обшивка и утепление стен гипсокартоном представляет собой обязательный комплекс работ, а потому постарайтесь ничего не упустить.

Не стоит спешить с зашивкой утеплителя гипсом, изначально следует примерить листы и проверить уровни крепления

Обшивка начинается с примерки. То есть, не следует сразу закреплять лист гипса на каркас и зажимать десятки саморезов, нужно установить лист на небольшую платформу, оставив до 1 см к полу, не забыть о 4-6 мм расстояния от стены и около 1 см от потолка.

Все это необходимо, чтобы не создавать в будущем механического напряжения, из-за которого вся работа может быть испорчена трещинами. После установки, требуется прижать гипс на каркас всего на 3-5 саморезов, проверить все уровни, и только в случае качественного результата, закреплять гипсокартон и далее.

Установив первый лист, следующий устанавливайте в разбежку, чтобы не получать крестообразных стыков, которые значительно снижают прочность стены. Конечно, это более относится к перегородкам, но лучше перестраховаться, ведь установить гипс в шахматном порядке несложно.

Используя саморезы, шуруповерт. уровень и собственную смекалку, зашиваете стену с утеплением последовательно, не спеша, каждый раз сверяя работу с планом действий.

Равномерная обшивка утепленной стены гипсокартоном даст хороший результат

Отделка

Каждая щель и стык должны быть качественно заложены шпаклевкой, но предварительно все поверхности хорошо грунтуются. Возможно, понадобится несколько слоев грунтовки, каждому из которых следует дать просохнуть. После грунта, шпаклевка и заделка стыков серпянкой, выравнивание дефектов, сколов и царапин, где также можно использовать специальные вспомогательные материалы.

Когда шпаклевка положена на поверхность, ей необходимо дать время хорошо просохнуть, а после, только затереть ее мелкой наждачной бумагой, создавая ровную поверхность. Обычно, поверх шпаклевки снова ложится грунт, чтобы стена не была маркой, а также по причине лучшего прилегания декоративных материалов на поверхность гипсокартонной стены.

Черновая отделка стен – немаловажный этап перед их декоративным оформлением

Утеплить стены гипсокартоном и специальными утеплителями можно в любом внутреннем помещении, где нормальная влажность и температура. А потому не стоит более ждать и терпеть холод, достаточно только выбрать время и повысить энергосбережение вашего жилья самостоятельно.

Утепление стен гипсокартоном ()

http://gipsodecor.ru

legkoe-delo.ru


Смотрите также