Выбираем и строим фундамент для дома из газобетонных блоков. Расчет фундамента для дома из газобетона калькулятор


Ширина фундамента под газобетон и кирпич

Фундамент для дома из любого материала является для него наиважнейшей частью. От правильного расчета размеров основания и параметров нагрузки на него будет зависеть тот факт, насколько долго простоит здание или дом.

Например, ширина фундамента под газобетон имеет некоторые свои особенности исчисления, так как газобетонные блоки – это материал со своей спецификой.

Газобетон

Газобетон – это совершенно новый материал, качественно отличающийся от простого бетона. Если в состав последнего входит цемент, гравий, песок, то газобетон совмещает в себе немного другие ингредиенты. При его изготовлении тоже используют цемент, но также вместо тяжелых составляющих добавляют металлическую крошку, газообразователи, иногда известь.

Полученную смесь вспенивают. Делается это на основе воды и газообразователей. Из-за такого способа приготовления в газобетонных блоках есть небольшие сферические полости, которые дали неформальное название для бетона – ячеистый.

Из преимуществ газобетона. Он является относительно легким из-за имеющихся в нем пузырьков. Также считается довольно простым в строительстве. Главный минус данного строительного материала заключается в том, что он «боится» избытка влаги.

Что такое ширина фундамента?

Ширина фундамента – это прямой показатель, который рассчитывается в сантиметрах. Чтобы его рассчитать, необходимо определить примерный вес будущей постройки, а также тип грунта, на котором она расположится.

Важно! Под весом будущего строения подразумевается непосредственно сам дом, составляющие его элементы (мебель, оборудование) и временные нагрузки в виде снега, льда, воды, возможных сильных ветров и так далее.

Тип грунта определяется с помощью карты местности. Если почва имеет ближе к болотистой, то подошву фундамента следует делать больше по площади. Вообще, чем неустойчивей почва, тем больше по площади основание. Большая поверхность опоры лучше защищает от возможных колебаний поверхности земли.

Например, скалистые грунты – самые устойчивые. Они имеют большие показатели сопротивляемости, а, следовательно, и ширина основания может быть меньше, а также его периметр.

На что обратить внимание при расчетах?

При расчетах ширины основания важно проанализировать вес будущей постройки.

Необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Толщину стен. Здесь учитывается не только «голая» стена, но и все ее прослойки. Сюда входят гидроизоляционные, теплоизоляционные материалы, штукатурка, возможные гипсокартонные сооружения. Кроме этого, ширина базы все равно проектируется с припуском минимум на 10-15 см. Это необходимо для оцинкованного отлива, который будет защищать газобетонное сооружение;
  •  Тип грунта. Если ширину сделать слишком маленькой, то не избежать деформации грунта. Могут появиться нежелательные смещения стен, проседания пола. Важно правильно распределять нагрузку объекта на почву;
  • Вес самого фундамента. Этот элемент подвергается утяжелению под воздействием собственной массы. При разных видах баз важно учитывать соотношение высоты и ширины. Например, монолитная плита предполагает равное соотношение, в то время, как базы с ростверком имеют другие пропорции;
  • Ширина фундамента под газобетон определяется исходя из вида используемой арматуры и марки бетона. Для одних арматурных сеток установлена одна обязательная толщина бетонного слоя, для других – другая. Также из количества используемых сеток и слоев собирается толщина «собираемой» базы;
  • Вес строения в целом. О нем упоминалось выше.

Виды грунтов

Все грунты имеют свои показатели сопротивления. У каких-то видов они выше, у каких-то – ниже.

Вот самые распространенные типы почв и их сопротивление:

  • Крупные пески – 35-45 т/м2;
  • Твердые глинистые почвы – от 30 до 60 т/м2;
  • Пластичные глины – от 10 до 30 т/м2;
  • Гравийные, щебневые и галечные почвы – от 50 до 60 т/м2;
  • Мелкие влажные пески – 20-30 т/м2.

Пример условного расчета ширины

При расчетах надо помнить о том, что удельная нагрузка дома на грунт должна быть меньше его сопротивления на 20%. Это обеспечит более долгую сохранность конструкции. Например, твердая глинистая почва должна оказывать сопротивление будущему строению на 20% меньше, чем ее критическое значение. Получается не 45 т/м2, а всего 32 т/м2.

40т = 100 %, 1% = 0,4 т, 20% = 8 т, отсюда, 32 т/м2 – это оптимальный показатель сопротивления.

Вес предполагаемого дома – 150 т. Периметр: 12мх10м или 12+10+12+10 = 44м.

Площадь основания = 150т : 32 т/м2 = 4,68 м2 – это минимум.

Ширина = 4,68 : 44м = 0,10 м или минимум 10 см. Конечно, на практике ширина делается в разы больше.

Еще некоторые советы

При определении ширины обращают внимание на подошву базы. Именно она имеет непосредственное взаимодействие с землей. Подошва может быть отлита в монолит, а может быть собрана из блоков.

Монолит делают согласно расчетам, а готовые блоки выкладывают по требуемой ширине основания. Кроме этого, ее делают с запасом прочности. Прочность обеспечивается путем понижения показателей сопротивления почвы. Для этого увеличивают ширину фундамента под газобетон.

Особенности укладки газобетона в видео:

Таким образом, чтобы обеспечить безопасность постройке ее фундаментная подошва специально увеличивается в размерах – делаются припуски. Особое внимание уделяется типу грунта, определяется степень его вязкости, плотности и болотистости. Конечно, при желании его можно и укрепить, если есть дополнительные средства и время.

sdelai-fundament.ru

Плитный фундамент под газобетонный дом

Перед тем, как начать процесс проектирования будущего дома, необходимо оценить такие величины, как несущая способность грунта на участке, степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод и т. п. В результате может получиться так, что выявленные параметры особо не порадуют — например, грунт является просадочным, верховодка находится очень близко к поверхности, и обнаружены еще какие-нибудь неприятные сюрпризы, что делает устройство классического ленточного основания чрезвычайно трудоемким, или вообще невозможным. В этом случае, хорошим фундаментом для будущей постройки станет сплошная плита. При возведении домов, с использованием, в качестве материала для стен, газобетона, такой вид основы является одним из наиболее рекомендуемых на сложных грунтах.

Понятие плитного фундамента

Этот вид основания представляет собой, как уже и было сказано выше, сплошную плиту, внешний контур которой повторяет периметр будущей постройки и характеризуется наиболее низким давлением на грунт, поскольку она распределяется на всю его поверхность.

Виды плитных оснований

Строго говоря, плитный фундамент — это название неконкретного основания, а группы, в которую входят, заглубленный и незаглубленный типы. Существует также такая разновидность, как плитное основание с ребрами жесткости — используется на слабых грунтах для тяжелых домов, этажностью более трех. Еще выделяют, сборный плитный фундамент – он состоит из отдельных плит, но такое основание является слабым, и применяется только для очень небольших построек. Нам более интересен незаглубленный тип плитного фундамента, его еще называют «плавающим».

«Плавающая» плита

Откуда взялось такое название? Как мы уже установили, сплошное плитное основание используется на очень ненадежных и сложных грунтах, которые подвержены таким неприятным явлениям, как просадка, сильные морозные пучения и т. п. Они, в свою очередь, создают определенные нагрузки и на фундамент. В этом случае, получается, что основание, воспринимая все эти усилия, приподнимается, либо опускается, в зависимости от их направления, при этом не деформируясь. Получается, что фундаментная плита, вместе с построенным на ней домом из газобетона, как бы «плавает» на поверхности грунта.

Важно! Пусть понятие «плавающий» не вводит вас в заблуждение. На самом деле основание может приподниматься или опускаться всего на несколько миллиметров.

Основные требования, предъявляемые к фундаментной плите

Как уже и было сказано ранее, такое тип фундаментов идеально подходит для строительства домов из газобетона. Он относится к классу ячеистых бетонов, и обладает, наряду с хорошей паропроницаемостью, и низкой теплопроводностью, еще и таким основным параметром, как легкость. Но вот прочность его, в сравнении с другими (бетон, кирпич) материалами достатчно низка. И, как и все каменные материалы, он деформируется с образованием трещин.

Соответственно, нагрузка от дома из газобетона на фундамент достаточно невысока, что с одной стороны дает возможность использовать различные типы оснований. Но с другой стороны, такая основа должна быть надежной, и не допускать деформаций конструкции.

Итак, основные требования, предъявляемые к фундаментной плите — это ее хорошая несущая способность, возможность успешно противостоять разнонаправленным изгибающим нагрузкам, как со стороны будущей постройки, так и от воздействия сил, возникающих непосредственно в грунте. В отличие от того же ленточного основания, расчет фундаментной плиты — дело довольно сложное, поэтому лучше обратиться в проектную организацию, но все же можно выполнить эту работу и самостоятельно.

Виды расчетов, используемых при проектировании плитного основания.

При проектировании фундаментной плиты, для дома из газобетона, необходимо сделать следующее:

  • определить толщину основания – важная величина. Ей будет уделено особое внимание в данной статье;
  • найти массу будущего дома, учитывая постоянные и переменные нагрузки — в дальнейшем понадобится при прочностных расчетах;
  • вычислить периметр фундамента необходимо для расчета количества утеплителя;
  • определить площадь поверхности, в том числе и боковой;
  • рассчитать требуемое количество бетона, и его массу. Находится первая величина путем умножения площади подошвы основания на толщину. Вторая – полученный объем умножается на плотность смеси;
  • рассчитать массу основания;
  • найти величину давления плиты на грунт — иначе это называется расчет несущей способности;
  • произвести расчеты общей длины арматуры.

Порядок определения толщины плитного фундамента

Толщина плитного фундамента, определяется на основе статистических данных, исходя из рассчитанной ранее массы постройки. В зависимости от веса дома (в свою очередь, эта величина является производной от материала стен, вида перекрытий, снеговой, и других переменных нагрузок), подбирается этот параметр. Например, для деревянного дома вполне достаточно будет изготовить плиту толщиной 15-20 см, если же мы строим из газобетона, то здесь уже будут величины порядка 20-25 см. Больше делать не стоит — будет значительный перерасход материала, при невысоком увеличении прочности. В случае, когда необходимо построить массивное здание, например, из полнотелого кирпича, то нужно рассматривать иные варианты плитного основания, например, с ребрами жесткости.

Расчет основания на прочность

Данный расчет необходимо выполнить, чтобы определиться с конкретной маркой бетона. Делается он достаточно просто: берется вес дома, который мы уже рассчитали ранее, и делится на площадь непосредственной опоры стен на фундаментную плиту. Чтобы определить эту величину, необходимо рассчитать периметр застройки, и умножить его на толщину стен, естественно с поправками в меньшую сторону. После того, как масса дома поделена на площадь опоры, полученная цифра сравнивается с табличным значением прочности бетона на сжатие, после чего и производится выбор конкретной марки. Разумеется, показатель прочности бетона должен быть выше расчетной нагрузки.

Определение несущей способности.

При этом виде расчетов, мы используем совместно вес дома и фундаментной плиты, которая в свою очередь складывается из массы бетона и арматуры. Сам расчет прост — полученная масса делиться на всю площадь плитного основания. Полученную величину нужно сравнить с табличными характеристиками несущей способности конкретного грунта — того, что на вашем участке. Если величина нагрузки получается выше, то нужно будет, либо производить земельные работы по повышению несущих способностей почвы, либо пересматривать проект и уменьшать вес всего дома.

Важно! При всех расчетах вводите поправочный коэффициент, не менее 10%. Величины, стоящие в числителе дроби, увеличьте на этот размер, те, что в знаменателе соответственно уменьшите.

Возведение плитного фундамента: порядок и важные моменты.

Раскроем некоторые основные моменты, с которыми вам придется столкнуться, при расчете и возведении такого типа основания. Сразу отметим, что фундаментная плита, при ее грамотном изготовлении, может прослужить до ста пятидесяти лет – согласитесь, достаточно серьезный срок. Но чтобы ее правильно сделать, должен быть проведен точный расчет. Например – вы планируете построить большой дом из газобетона, или сооружение нестандартной формы. Тогда вам не обойтись без деформационных швов – в этом случае будет не один, а несколько плитных оснований. И стены из газобетона должны будут иметь аналогичные конструктивные элементы.

Важно! При проектировании такого типа фундамента нужно учесть, что плита должна быть немного больше, чем габариты будущей постройки, что необходимо для правильного распределения нагрузок.

Основа надежности плитного фундамента — правильное армирование. Необходимо использовать стандартные арматурные прутки диаметром не менее 12 мм, которые связываются в решетку, с размером ячейки, не более 20 сантиметров. В этом случае экономия неуместна, поскольку именно этот металлический каркас и работает на растяжение, и не позволяет появиться трещинам в плите. Про арматурную решетку стоит еще добавить, что она должна располагаться, как показывает расчет, не ближе (но и не дальше), чем в пяти сантиметрах от поверхностей будущей плиты, что необходимо для наилучшей совместной работы стали и бетона, и противостояния изгибающим напряжениям.

Подготовка основания. Хочется сразу отметить, что объем земляных работ, при строительстве такого фундамента, может быть значительным, несмотря на то, что плита, по сути дела, изготавливается на поверхности. Первоначально снимается верхний слой земли, вместе со всей растительностью — процессы гниения и разложения органики под будущим основанием нежелательны. Затем делается опалубка, после чего формируется специальная «подушка», на которую и будет опираться плита. Делается она из гравия среднего и мелкого размера — первый слой, который затем засыпается песком. Гравий необходим в качестве дренажа, песок, в некоторой степени сглаживает воздействие от сил морозного пучения. Для справки, общая толщина такой подсыпки может доходить до полуметра.

После отсыпки подушки необходимо озаботиться гидроизоляцией фундамента. Сделать это необходимо, поскольку стены из газобетона очень хорошо впитывают воду, в том числе и из основания. А это, как вы сами понимаете, не нужно. В качестве гидроизоляции хорошо подойдут различные пленочные материалы, главные факторы здесь – хорошее сопротивление подпору воды из почвы, и его долговечность.

Далее, нужно решить вопросы, связанные с утеплением. Для этой цели рекомендованы плиты из экструдированного пенополистирола — их необходимо уложить непосредственно внутрь опалубки по периметру. Можно вернуться к этому вопросу и после заливки фундамента.

Монтаж арматуры и заливка бетона

Важно! До заполнения опалубки бетоном необходимо подвести все коммуникации к будущему дому. Потом это будет сделать гораздо сложнее.

При заливке самой плиты, нужно постараться организовать весь процесс так, чтобы не было длительных перерывов в подаче раствора, иначе в основании могут появиться слабые места. Не забываем, что для получения качественного результата, бетон требует вибрации или штыкования — для удаления из смеси пузырьков воздуха и увеличения однородности массы. Кроме того, в период созревания, необходимо защищать его от быстрого пересыхания, излишнего переувлажнения и морозов. Только в этом случае основание будет надежным, и ваш дом из газобетонных блоков прослужит долго.

Похожие статьи

kamedom.ru

Какой фундамент лучше для дома из газобетона: расчет и критерии

Желание людей жить в комфортном доме заставляет их изобретать, применять лучшие материалы, облегчающие и качественно улучшающие постройку здания. Газобетон – многоцелевой материал, какой используется в строительстве. Применение качественного газобетона обеспечивает долговечность и экономичность. Всегда актуальным выступает вопрос выбора фундамента под такой дом.

Газобетон – пористый камень, изготовленный из воды, кварцевого песка, цемента и газообразующих материалов. Специальные формы наполняют подготовленной смесью, в них благодаря газообразователям, смесь увеличивается в объеме. После затвердения ее разрезают на необходимые размеры и подвергают закалке.

Фундамент под дом из газобетона выбирается, исходя из свойств материала. Нужно хорошо ознакомиться со всеми версиями и найти подобающий вариант. Дома из газобетонного сырья можно построить на следующих видах фундамента:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • монолитный;
  • железобетонный.

Каждый из них обладает хорошими характеристиками и недостатками. Необходимо знать все характерные черты, чтобы знать, какой из вариантов больше прослужит под домами.

Монолитный

Фундаменты в виде монолитной плиты – лучший вариант. Они обладают лучшими свойствами: мощное несущее предназначение и пригодность для сооружения на любой почве. Подготовка начинается с вынимания почвы под фундаментом. Углубленность достигает 30-40 см. Затем подготавливают увлажненную песчаную подушку, закрывают ее гидроизоляцией по очертанию намеченного основания. На высоту влияет структура и общий вес строения.

Дальнейший шаг — построение крепи из арматуры, напоминающей сетку. Каркас может складываться из одного слоя или двух. Лучшим будет второй способ, более крепкий и надежный.  Для защиты каркаса снизу устанавливают подставки. Арматуру укладывают в одну сторону, затем поперечно слою материала, связывают ее стальной проволокой. Смонтировав первый слой, устанавливают новые подставки для второго пласта. Крепь укладывается так, чтобы пласт бетона над нею достигал не менее 5 см.

Подготовленный каркас заливают бетонным раствором. Его возможно сделать своими руками или заказать готовый. Для обеспечения синхронного застывания всей поверхности, заливают каркас за одни раз. Форму под фундаментом не убирают до полного его застывания.

Железобетонное единое основание обеспечит защиту дома от усадки, а, значит, и от расселин на стенах, является одним из наилучших способов. Но монолитная пластина – самый затратный способ, поэтому останавливать свой выбор на таком виде стоит, взвесив все за и против.

Железобетонный

В таком фундаменте бетон укладывается по всей площади будущего здания, включая форму, поддерживающую каркас. Арматурная сетка, уложенная в два слоя, придает прочность фундаменту, а большая площадь уменьшает нагрузку на грунт. Высота основания включает в себя надземную (10 см) и подземную (40 см) части. Перед формированием двух слоев арматуры, укладывают гидроизоляцию. Подготовленная арматура заливается бетоном, которому дают время затвердеть. После этого формируют арматурный каркас для будущей формы. Для препятствия вытекания бетона, крепкий каркас изнутри выстилается рубероидом или толстой клеенкой.

Выложенная слоями бетонная масса равномерно распределяется. Для устранения завоздушивания ее прокалывают штыковой лопатой и простукивают опалубку. Снять форму возможно после полного застывания бетонной массы.

Ленточный

Армированная строительная лента располагается по контуру всех несущих стен и внутренними перегородками. При ленточном основании здание оснащено крепкой основой. Но для этого стоит учитывать тип грунта под ним. Фундамент под дом из газобетона, принимая во внимание характеристику почвы, подразделяют на мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленную основу делают на глинистой почве, на песчаной – мелкозаглубленную.

Влага газобетоном может легко впитываться, поэтому лучше сделать цоколь высотой 50 см над уровнем земли и проложить хорошую гидроизоляцию.

Ленточный фундамент обязательно оснащается арматурным каркасом, который придает прочность, жесткость. Главным недостатком ленточной базы считают «затратность» и трудоемкость. Если финансовые вложения не пугают, а работа не страшна, и вы знаете все о газобетоне — ленточный фундамент -лучшее предложение для вашего дома.

Столбчатый

Для домов небольшого размера, особенно в один этаж, лучшей версией будет столбчатый фундамент. Правильная конструкция уменьшит расходы и будет надежной основой дому. Для данного вида работ выдерживают особые требования:

  • нельзя применять такой фундамент на слабых грунтах;
  • расширенные у основания столбы вкапывают ниже промерзания грунта на 20-30см;
  • верх усиливается монолитной лентой, которая делает жесткой основу.

Линия столбов расположена в углах будущего дома, в местах соединения стен и под длинными промежутками. Столбы углубляют на глубину промерзания почвы, или на высоту 30-60 см сверху песчаной подушки.

Сверху столбов укладывают опалубку и заливают подушку основания. Каркас такого основания должен состоять из двух рядов арматуры. Высота, ширина, поперечное сечение рассчитываются специалистами. Столбчатый фундамент — хорошая экономия денежных средств, но не подходит для зданий с цокольным этажом или подвальными помещениями.

Свайный

В последнее время в строительстве набирает популярности использование свайных фундаментов. По конструкции он похож на столбчатый, но вместо столбов используют сваи или опоры. В отличие от столбов, сваи уже, длиннее и разделяются на следующие виды:

  • винтовые;
  • буронабивные;
  • забивные.

Винтовые сваи — железные трубы с лопастями внизу для легкого вхождения в грунт. Мелкозаглубленный метод установки позволяет ввинтить их своими руками, для большей глубины потребуется использовать особенное приспособление. Внутри сваи заполняются бетоном.

Для буронабивных свай подготавливают скважины. Внутрь труб вставляют арматурный каркас и бетонируют. На практике чаще используют винтовые и буронабивные сваи. Верхушки установленных свай объединяют опорной конструкцией, которая позволяет выполнять кладку. Свайный фундамент для дома из газобетона неустойчив к движению грунта, поэтому применять такой вид можно только на плотных грунтах.

Оптимальность расчетов

Профессиональный чертеж конструкции.

Проведение правильных расчетов требует знания некоторых параметров:

  • степень постоянной нагрузки;
  • непостоянная нагрузка;
  • вес конструкции.

Непостоянная нагрузка — сезонные осадки и их влияние на здание. Постоянная нагрузка состоит из массы здания, обстановки и людей, которые будут находиться в здании.

Выяснив расчеты нагрузки, проводят подсчеты единой пластины. Исходя из практики, высота плиты должна быть не менее 40 см, при этом ее подземная часть 10 см, остальное — надземная. Подсчитав толщину и общую площадь цоколя, можно подойти к расчетам количества строительного материала.

Критерии выбора фундамента

Виды фундаментов не меняются, они традиционны. Какой тип выбрать – вопрос сложный. Сделать правильный выбор помогут следующие критерии:

  • Характеристика почвы. Оценить свойства на глазок не получится, да и опасно – нужен точный результат, ведь под слоем песка может оказаться прослойка торфа, а это — проблема для дома. Сначала необходимо провести геологические мероприятия на земельном участке. Придется обратиться к специалистам. Они определят вид грунта, промерзание почвы, глубину грунтовых вод, оценят опасность продвижения почвы, вынесут резолюцию и дадут разъяснение по строительству.
  • Рельеф участка накладывает свой отпечаток на выбор фундамента. Дом хотят иметь в хорошем, красивом месте, с видом на воду. Склоны, обрывы, овраги, перепады высот несут вероятность продвижения почвы. Тяжелое сооружение усугубит ситуацию, поэтому стоит все продумать, прежде чем подготавливать место для постройки.
  • Размеры сооружения, виды материала стоит учитывать при подготовке к строительству в первую очередь. Высота здания, толщина стен, нужен подвал или цокольный этаж – все учитывается в проектных документах, а в группе с геологией определяет характеристику нулевого цикла.

Сопоставив все три критерия, зная всю информацию о фундаментах, можно прийти к компетентному решению об устройстве определенного типа основания.

kladembeton.ru

Фундамент для дома из газобетона: Пошаговая инструкция!

 

Фундамент для дома из газобетона

Для строительства дома из газобетонных блоков целесообразно конструировать фундаментное основание ленточного типа с небольшим заглублением в грунт. Сравнительно небольшой вес сооружения из газобетона не требует создания массивного фундамента. Такое строительство рекомендуется на сухих песчаных грунтах.

Порядок строительства фундамента для дома из газобетона

Алгоритм конструирования фундамента под газобетонный дом начинается с его расчета. Планируемое фундаментное основание должно выдерживать предполагаемый вес дом, дополненный возможной снеговой или ветровой нагрузкой. После расчета проекта и создания чертежа параметры будущего фундаментного основания переносятся на участок, при этом особое внимание уделяется тому, чтобы углы вашего будущего фундамента оставались идеально прямыми. Для этого используются измерения не только сторон конструкции, но и ее диагоналей.

Этап земляных работ

Контуры будущего фундаментного основания обозначаются на участке местности колышками, между которыми натягивается прочный шнур. После выверения диагоналей и расчета прямых углов с применением теоремы Пифагора начинаются земляные работы.

Копаем траншею для фундамента

В том случае, если на вашем участке присутствует слой чернозема, его необходимо снять и углубиться в глинистое основание примерно на 30 сантиметров. Основой под фундамент дома из газобетона должно служить две подушки – песчаная – толщиной до 20 сантиметров и подушка из щебенки толщиной около 10 сантиметров.

Образец траншеи под будущий фундамент

Траншею под будущий фундамент газобетонного дома можно выкопать как вручную, так и с использованием землеройной техники. Предпочтительно использовать машину для копки канав или экскаватор с суженным ковшом.

Образец ямы под фундамент

В ряде случаев по стенам траншеи устанавливается деревянная опалубка. Однако  при хорошем качестве окружающего грунта можно обойтись и без нее.

Установка армирующей конструкции

Обязательным элементом при создании ленточного фундамента является установка армирующей конструкции. Она создается из армирующих прутков, которые перевязываются между собой в местах пересечений вязальной проволокой.

Установка арматуры для фундамента из газобетона

При подготовке арматурного каркаса не проводятся сварочные работы. На соединение каждого узла пересечений уходит около 30 сантиметров вязальной проволоки.

Связываем арматуру с помощью проволоки

Из вязальной проволоки в местах пересечения арматурных прутков формируется  кольцо.

Связываем арматуру образуя кольцо

Которое затем затягивается крючком – загнутой под углом и заостренным куском арматурного прутка.

Связываем арматуру с помощью крючка

Первый армирующий слой устанавливается на высоте около двадцати сантиметров от нижней поверхности будущего фундаментного основания.

Установка арматуры для фундамента — фото

Для фиксации расстояния первого слоя армирующего каркаса от нижней поверхности используются куски бетона или кирпичи, на которые и укладывается конструкция.

Устанавливаем арматуру на кирпичи на дне траншеи

Дополнительно тщательно фиксируются стыки армирующего каркаса на углах нашей конструкции.

Спускаем связанную арматуру на дно траншеи

Возможно связывание конструкции на земле. После ее фиксации вязальной проволокой она опускается в подготовленную траншею.

Через каждый метр в дно траншей можно вбить отрезки арматурного прутка. Они станут опорными точками фиксации армирующей конструкции. Кроме того, верхние края прутков можно вывести по линии горизонта и они будут служить маяками, определяющими верхний уровень будущего фундаментного основания под дом из газобетона.

Заливка бетонным раствором

Заливаем арматуру фундамента бетонным раствором

Обычно заливка бетоном созданной опалубки с армирующей конструкцией происходит за один этап. Для этого необходимо предварительно определиться с суммарным объемом бетона, который потребуется для заливки всей ленты фундаментного основания.

В том случае, если залить весь фундамент за один этап невозможно, то заливать его необходимо послойно, по всему периметру, а не отдельно каждую стену основания.

Поливаем бетон водой, чтобы он не испортился и не потрескался

При высыхании бетонный раствор требует ухода. Так, в жаркие дни его необходимо регулярно проливать  водой. Возможно укрытие залитого бетона слоем из деревянных стружек, для того, чтобы предотвратить излишнее испарение влаги.

Поливать бетон можно при помощи обыкновенного садового шланга. Также при заливке бетона можно проводить его «железнение» — рассыпать на его поверхности через сито слой чистого цемента. Этот прием создаст дополнительный слой гидроизоляции фундаментного основания.

Проведение горизонтальной гидроизоляции

У фундаментного основания под дом из газобетона необходимо провести работы по горизонтальной гидроизоляции для защиты бетона и предотвращения поступления влаги внутрь дома.

Для этого можно использовать листовой гидроизоляционный материал, который наносится на поверхность бетона горячим способом с использованием паяльной лампы.

Гидроизоляция фундамента

Перед укладкой листового гидроизоляционного материала – поверхность бетона можно промазать битумной мастикой, которая будет служить дополнительным изолирующим слоем и средством склеивания листа с поверхностью бетонного основания.

При нарезании листового гидроизолирующего материала нужно предусмотреть, чтобы его ширина была больше, чем ширина бетонного основания и он образовывал своеобразный «зонтик».

Укладка газобетонных блоков

Строительство цоколя

Цоколь здания из газобетона можно сформировать из бетонных блоков или влагостойкого кирпича. Возможна отливка блока из бетона, но такие работы потребуют создания дополнительной деревянной опалубки, что неизбежно скажется на стоимости.

Строительство цоколя

С обоих сторон: с внутренней и наружной на цоколе необходимо провести вертикальную гидроизоляцию. Для  этого можно использовать битумную мастику, которая наносится в несколько слоев.

Нанесение битумной мастики для гидроизоляции

Битумную мастику можно нанести валиком или кистью.

Готовый фундамент для дома из газобетона

Для дополнительной теплоизоляции на битумную мастику необходимо наклеить слой вспененного полимерного материала. Для теплых регионов достаточно применить лист толщиной около трех сантиметров.

Видео — инструкция по строительству фундамента для дома из газобетона

fundamentt.com

Какой фундамент лучше для дома из газобетона: грамотно проектируем фундамент

Как известно, существуют такие крупные категории фундаментов: ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Но какой фундамент лучше для газобетона? Выясняем.

Критерии выбора фундамента для строения из газоблоков

Выбор фундамента обусловлен такими факторами:

  1. Геологическое положение строительного участка: насыщенность грунта водой, уровень грунтовых воды, прочность основы.
  2. Масса задуманного здания.
  3. Ваш финансовый потенциал.

Наиболее подходящие грунты: средние  крупные. У них отличная прочность, есть стойкость к пучению во время морозов.

Хорошая прочность у суглинок и тугопластиных глин. Но они менее устойчивы к пучению. Здесь при строительстве нужно вовремя принять меры для недопущения морозного пучения.

Строительная деятельность на пучинистых грунтах должна идти на тех фундаментах, которые заглубляются ниже отметки промерзания грунта. Среднее значение здесь: 1-2 м.

Какой фундамент нужен для газобетонного дома? Если по норме, то он должен хотя бы на полметра превосходить уровень грунтовых вод. И в зависимости от позиции влаги можно задействовать конструкцию, углублённую минимум на 1,5 м. Другой вариант – конструкция на мелком заглублении (70-100 см). Ещё, определяясь с глубиной заложения основания, важно учитывать надобность в подвале.

Конструктивные специфики здания и давление на фундамент

Здесь предлагается следующая таблица. В ней отражены виды грунтов и подходящие фундаменты для них.

Виды грунтов Дом из газоблоков. Одноэтажный. Дом из газоблоков. Двухэтажный.
Почвы с крупными обломками. Пески средних и крупных параметров. Стоблчатый или мелкозаглублённый ленточный. Столбчатый или ленточный с Т-подобным сечением.
Глины, суглинки и супеси(чаще всего они являются водонасыщенными) Свайный с винтовыми опорами. Ленточный или плитный. Лента находится ниже грунтового промерзания или мощно утепляется.

Допускается монолитная лента.

Зоны с высокой позицией грунтовых вод (болотистая зона) Монолитная лента или лента из ФБС. Дистанция между подошвой основы и позицией воды – 50 см.

Если влага поднимается очень высоко, применяется плитная основа или винтовые сваи.

Плитный

Таким образом, какой фундамент подойдет для постройки из газоблоков? Это ленточный и плитный вариант.

Ленточный фундамент. Мелкое заглубление (МЛФ)

Его достоинства:

  1. Сокращение объёма земляных работ.
  2. Высокая динамика строительства.
  3. Не нужные дополнительные меры, если позиции грунтовых вод – минимум 1 метр от поверхности земли.
  4. Заложение на условно непучинистых и непучинистых грунтах.

По методу изготовления МЛФ может быть монолитным или сборным. Для дома из газобетона лучше подходит первый. Он прочнее и надёжнее.

По виду сечения МЛФ бывают прямоугольными и Т-подобными. У первых слабые несущие качества. Поэтому часто предпочтение отдаётся вторым. И МЛФ при таком раскладе образуют лента, подушка с горизонтальным расположением и вертикальная составляющая.

Уровень заложения

Перед устройством МЛФ важно изучить, как глубоко промерзает почва в вашей местности. Полезно также основываться на данные и приведённой таблицы:

Не менее важно основываться в работе на позиции грунтовых вод. Если они находятся ближе двух метров к намеченной подошве, лучше сделать заглублённый фундамент и устроить дренажную технологию.

Способы защиты

Они крайне необходимы, чтобы продлить срок службы МЛФ. Они таковы:

  1. Утепляется лента по целой высоте заложения. Материал – экструдированный пенополистирол.
  2. Делается тёплая отмостка. Материл – бетон. Под него прокладывается тот же утеплитель. Толщина: 10-15 см.
  3. Делается вертикальная гидрозащита. Она ложится под утеплитель. Материал – битумный рулонный, либо мастика.
  4. От фундамента отводится вода. Устраивается ливневка и дренаж.
  5. Делается песчаный слой 30-50 см. Вид песка – крупный или средний.

Стадии создания МЛФ

Они во многом схожи со стадиями создания заглублённой ленты. Они таковы:

  1. Размечается зона. Делается траншея нужных параметров.
  2. Устраивается песчаный слой (см п.4 выше). Тщательно трамбуется.
  3. Ставится опалубка из пенопласта.
  4. Конструкция армируется.
  5. Заливается бетонный состав. Работа идёт в одну сессию. Нужный бетон: В15-В25.
  6. Бетон уплотняется вибратором.
  7. Бетон твердеет. За ним следует уход.
  8. при надобности устраняется опалубка.
  9. Делается гидрозащита фундамента.
  10. Фундамент утепляется.
  11. Следует обратная засыпка.
  12. Создаётся отмостка.

Недостатки ленточной основы

  1. Внушительные траты.
  2. Необходимо множество стройматериалов.
  3. Необходимость в гидрозащите каждого блока.

Плитный фундамент (ПФ)

Для газобетонной постройки ПФ – это более надёжный и прочный вариант, особенно, если он монолитный. Он годится для воздвижения одно- и двухэтажно строения. Правда, его стоимость крайне высока – почти треть цены всей постройки. Это в случае привлечения специалистов. Если вы создаёте плиту сами, вы сможете сэкономить и создать качественный фундамент (если соблюдёте вы нужные правила).

Достоинства ПФ:

  1. Пригодность для построек разной этажности (1-2 этажа).
  2. Пригодность для домов с подвалом.
  3. Отпадает надобность в укладке лаг на пол.
  4. Получается мощная основа, стойкая к сейсмическим факторам.
  5. Минимальный риск подмывания водой.
  6. Устройство на зонах с трудным грунтом.

Обычно плиты создаётся плоской или ребристой. Второй вариант наиболее сложен для самостоятельной работы. Но его функциональность лучше, и он лучше справляется нагрузками от здания. Это лучший вариант под двухэтажный дом из газобетона.

Для него сначала нужно создать специальные рёбра, а потом и саму плиту. Для заполнения пустот между рёбрами используется песок.

И когда на вашем рабочем участке очень сложный грунт, а вы желает возвести средний или небольшой дом, то вам лучше устроить плоский ПФ.

Этапы создания ПФ:

  1. Подготавливается грунт. Выравнивается рабочий участок. Подсыпает грунт. Он основательно трамбуется виброинструментом.
  2. Вычисляются подходящие параметры основания (толщина, длина и ширина). Устраняется грунт на глубину порядка 30 см. Получается «ёмкость» для будущей заливки.
  3. Днище «ёмкости» покрывает геотекстилем. Делается дренаж.
  4. «Ёмкость» засыпается смесью из песка и щебня. Поверхность поливается водой и основательно трамбуется. На неё укладывается гидрозащита – толстый полиэтилен. А затем — экструзионный пенополистирол.
  5. Собирается опалубка. Материал – пенополистирол. Толщина стенок – до 25 см.
  6. Вяжется арматура. Чем меньше будет арматурных соединений, тем сильнее будет вязка.
  7. Армируются торцевые окончания монолитной плиты.
  8. Армируется сама плита. На колонны, стены и опорные элементы ставится дополнительная арматура.
  9. Следует заливка плиты. Нужный бетон: М350 – М450. Параметр водостойкости – минимум W6. Подача бетона идёт из миксера. Бетонируется сначала дальняя сторона ПФ, затем – ближние края. Для работы нужны помощники. Кто-то заливает смесь, кто-то её уплотняет вибратором.
  10. Бетон схватывается. Через сутки основательно поливается. Если работа идёт в жару, бетон покрывается толстым полиэтиленом.
  11. На полное затвердевание бетону нужно 10 суток (если воздух на улице +20 С) или на 20 суток (условие уличной температуры +10С)

О монолитном фундаменте на видео

Материал от ПрофиБлок:

Свайный фундамент (СФ)

Если зона для строения из газобетона – это болотистая местность, зона у берегов, склон, торфяник, то лучший вариант (и единственный) – Свайный фундамент (СФ).

Достоинства СФ:

  1. Нужны земляные работы лишь для висячего ростверка.
  2. Мощная производительность – максимум 14 дней.
  3. Не нужна спецтехника.
  4. Нужна забирка лишь для высоких ростверков.
  5. Не требуются полные геологические анализы. Тестовое внедрение сваи определит глубину. Далее выбираете сваи подходящей длины.

Свайные ростверки – оптимальное решение для одноэтажной мансардной постройки.

Минусы СФ: необходимо основательно соединять все рабочие элементы, малейший просчёт моет привести к обрушению СФ.

Столбчатый фундамент (СтФ)

Его следует применять, когда позиция грунтовых вод – 2 м от столбчатой подошвы. Подходящие зоны: те, где имеется скальный, песчаный или гравелистый грунт. Для газобетонного строения такой фундамент пригоден мало ввиду своих серьёзных минусов

Минусы СтФ:

  1. Слабая пространственная жёсткость.
  2. Склонность к падению из-за боковых движений почвы.
  3. Необходимость в большом объеме операций для снижения импульсов пучения.
  4. Полная негодность для двухэтажного дома.

Расчёты материалов

Они идут на примере создания монолитного ЛФ. Основы расчётов: параметры блоков и самого дома.

Пример проекта

Условия:

  1. Намеченная жилая площадь дома – 65 м кв.м.
  2. Параметры крыши – 124 кв.м.
  3. Параметры дома: 9 х 8 х 6,3 м.
  4. Есть несущая перегородка, она делит дом на две части
  5. Есть внутренние перегородки. Делят эти части на помещения.
  6. Глинистая почва. Промерзание – 90 см.
  7. Залегание вод – 2 м.

На основе этих данных фундамент задаётся с такими параметрами:

  • примерно 45 м в длину,
  • 75 см в высоту,
  • 30 см – минимальная ширина по расчётам.

Расчёт материалов на подошву сводится к определению площади фундамента: 0,3 м х 45 м = 13,5 кв.м.

Глубина закладки: 3/4 от отметки промерзания земли, но минимум 70 см.

Расход бетона

Нужный бетон – М150. Здесь используется параметр 13,5 куб.м Это результат умножения 0,3 * (0,25 + 0,75) х 45 = 13,5 м3.

Удельная масса железобетона – 2500 кг/куб.м. Полная масса ЛФ и цоколя:

2500 кг/м3 х 13,5 м3 = 33 750 кг.

Блоки для внешних стен имеют параметры 60 х 30 х 20 см, 500 кг/куб.м (плотность). Каждый блок весит 20 кг.

На создание стен шириной 30 см нужно 660 блоков. Расчёт: 36 м (периметр строения) и 6,3 м (его высота). Длина блока – 60 см, высота – 20 см. Для всего заполнения периметра необходимо 1890 блоков. Расчёт: (36 м : 0,6 м) х (6,3 м : 0,2 м) = 60 * 31,5 = 1890.

С учётом разных проёмов это значение сокращается почти в три раза.

Вес всех блоков : 20 х 660 = 13200 кг.

Блоки для внутренних стен имеют параметры 60 х 20 х 12 см. Плотность 300 кг/куб.м. Каждый блок весит 4,35 кг. Их нужно 560 штук. Масса всех перегородок: 4,35 х 560 = 2436 кг. Для удобства это значение округляется до 2400 кг.

Металл для создания внешних дверей при условии, что стандартные размеры двери 2 х 0,8 х 1,6. Масса – 250 кг.

Пиломатериалы для работ подбираются их хвойной древесины. Их совокупный объём – 23 куб.м. Ведь удельный вес такой породы – 500 кг/куб.м. Расчёт: 500 х 23= 11500 кг.

Бетонные плиты на цокольное перекрытие. Тип —  с пустотами. Их толщина – 0, 22 м. Удельная масса — 1,36 т/куб.м. Расчёт площади:  9 х 8 = 72 кв.м.

Объём: 72 х 0,22 = 15,84 куб.м.

Совокупная масса: 15,84 х 1,36 = 21542 кг.

Облицовочный кирпич. Расчёт площади отделки: (9+9+8+8) х 0,25 = 8,5 м2.

На 1 м получается 51 кирпич. Каждый кирпич весит 2 кг. Работает формула:  8,5 м2 х 51 шт/ м2 х 2 кг = 867 кг.

Расчёт состава (если на 1 кв.м. кладки уходит 0,02 куб. м состава): 8,5 х 0,02 м3 = 0,17 м3.

Масса состава: 0,17 м3 * 1,1 т/м3 = 187 кг.

Вся масса отделки: 187  + 867  = 1054 кг.

Вся масса постройки с нагрузками

Здесь суммируются все вычисления. И без газобетонного перекрытия получается:

33,75 + 13,2 + 2,4 + 0,25 + 11,5 + 21,542 + 1,054 + 0,61 + + 0,25 + 0,504 + 0,096 + 0,65 + 0,25 = 86,056 тонн.

С учётом перекрытия:

86,056 + 12,116 = 98,172 тонны.

Нагрузка от снега с учётом плоской крыши: 124 м2 * 160 кг/м3 = 19 840 кг.

Здесь 160 – среднее значение снеговой нагрузки.

Расчёт полезной нагрузки,  получающейся от мебели и жильцов: 6439×180=11682 кг, округлённо – 11700 кг.

Совокупное значение нагрузки от всего строения: 88,4 + 18,6 + 11,7 = 118,7 тонн.

Расчёт удельного давления (УД) под фундаментной подошвой:  Р=118,7/13,47=8,81 т/кв.м (вся масса дома делится на площадь для этой подошвы).

Нужно заглянуть в справочные материалы. Согласно ним УД для глинистой почвы = 10 т/кв.м. Параметр больше полученного значения (8,81). Это означает, что все расчёты верны. И ЛФ для газобетонного дома спроектирован грамотно.

Расчёты на плитном фундаменте

При тех же условиях, что и в работе на монолитном ЛФ нужно высчитать площадь плиты и её толщину. Метод расчёта аналогичен операциям по вычислению ЛФ. В данном случае высота дома 6,3 м., то необходимы рёбра жёсткости.

Ещё важны параметры армирующих элементов.

Так пруток для армирования подходит с сечением хотя бы 2 см.  Его уровень – второй. Интервал между прутками – 9 см. От среза плиты арматура отходит на 5 см. Расчёт: 2 х 2 + 9 +5 х 2 = 23 см. Это  толщина плиты для дома в данном случае.

Расчет основания на прочность

Марка бетона – М350. Расчёт:

118,7 тонн : 36 (периметр) х 0,3 (толщина стен) = 10,9. Округлённо 11 мПА

Параметр данной марки бетона – 25 мПа

Расчёт несущей способности: масса плиты делится на всю её площадь. Полученный  результат сопоставляется с табличными данными определённого грунта на вашем участке. Если показатель ниже, значит, расчёты верны.

Какой фундамент дешевле все-таки? Выгоднее та конструкция, где меньше всего расхода по бетону. И если по вычислениям (что маловероятно) будет плита, то вопросов нет – готовим основу под плитную конструкцию.

Обзор всех типов фундаментов на видео

Вебинар от Глеба Грина.

1decor.org

Расчет фундамента под дом из блоков: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности строительства частного коттеджа с арболитового материала, цена, фото

В последнее время газосиликатные блоки стали популярны для индивидуального строительства домов.

В этой статье вас ждет инструкция про фундамент для дома из блоков, как правильно произвести его расчеты, чтобы потом не возникло проблем.

Строительство дома из пеноблоков

Параметры дома

В расчетах речь пойдет про одноэтажный дом из газосиликатных блоков.

Размещение и площадь комнат по проекту вы можете посмотреть на фото.

Проект дома

Планировка дома

Дом в разрезе

План фундамента

  • Жилая площадь – 64,9 м2;
  • Длина * Ширина * Высота стен: 9,1*8,8*6,3 м.
  • Площадь крыши – 123,5 кв. м.
  • Строительство будет проходить на глинистой почве в Киевской области.
  • Максимальный уровень промерзания земли – 90 сантиметров.
  • Грунтовые воды находятся на глубине 2 метра.

Фундамент для дома из арболитовых блоков: схема строения

Исходя из этих данных, зададим предварительные параметры под фундамент дома из блоков:

  • Толщина 30 см (не может быть меньше, чем толщина стен).
  • Высота 75 см.
  • Длина 44,9 м.
  • Площадь подошвы 13,47 м2.

Глубину заложения для вашего грунта можно определить с помощью этой таблицы:

Уровень заложения фундамента

Для того чтобы определить толщину фундамента, нужно рассчитать общую нагрузку дома вместе со всеми стенами, крышей, полом, мебелью и людьми.

Для этого вначале определим, какие материалы будут использоваться в проекте:

  • Ленточный монолитный фундамент из железобетона;
  • Цоколь высотой 25 сантиметров над уровнем земли из железобетона;
  • Несущие стены будут построены из газобетонных блоков для стен;
  • Внутренние стены в комнатах будут сделаны из межкомнатных газобетонных блоков;
  • Двойные окна из дерева. Входные двери металлические, внутренние – деревянные;
  • Двухскатная крыша с наклоном 28 градусов, её площадь 123,5 м2, перекрытия из дерева;
  • Кровельное покрытие – профнастил;
  • Утеплитель, гидроизоляция;
  • Фасад будет отделан штукатуркой;
  • Перекрытия пола – брус, черновой пол из половой доски;
  • Потолочное перекрытие из дерева;
  • В качестве цокольного перекрытия будут использоваться сборные пустотные плиты из бетона;

Расход и масса материалов

Внешний вид дома

  • Для фундамента и цоколя нам понадобиться бетон М150. Для вычисления расхода, сначала рассчитаем их общий объем. 0,3 м ширины умножим на 1 м высоты (с цоколем) и умножим на 44,95 м длины, получим объем ленты с цоколем 13,5 м2.Удельный вес железобетона составляет 2500 кг на кубический метр. Умножим объем предполагаемый объем фундамента на 2500 и получим его массу – 33,75 тонны.
  • Один газобетонный блок для наружных стен 30*20*60 см плотности Д500 весит 20 кг. Для несущей стены толщиной в один блок, нам понадобиться 660 таких блоков, с вычетом окон и дверей. Умножаем 660 на 20 и получаем 13,2 тонны.
  • Для внутренних стен блоки идут толщиной не 30, а 12 сантиметров, а также их плотность будет меньше – 300 кг на м3, итого масса одного элемента будет 4,35 кг. Отнимаем дверные проемы, и получаем 560 блоков, масса которых будет 2,4 тонны.
  • Массу дверей берем из сертификата производителя, в нашем случае на 2 стальных двери с коробками приходится 0,25 т.
  • Теперь вычисляем все элементы из дерева: внутренние двери, окна, пол, перекрытия, стропила и т.п. Чтобы сделать своими руками более точный расчет, вам нужно будет нарисовать эскиз или модель в 3д редакторе, и вычислить общий объем дерева. У нас этот объем составил 22,7 м3. Удельный вес дерева хвойных пород равен 500 кг на м3, поэтому наши лесоматериалы будут весить 11,35 т.
  • Преднапряженные бетонные плиты с круглотельными пустотами ПК 48.12.8 по ГОСТ 9561-91 для цокольных перекрытий имеют удельный вес 1,36 т/м3.Площадь перекрытий будет равна примерно 80,1 м2 (площадь дома). При стандартной толщине плит 22 см, их объем составит 17,6 м3, тогда масса будет равна 23,9 т (17,6 * 1,36).
  • Теперь вычислим объем облицовочного кирпича для цоколя, согласно ГОСТ 530-2007. Для начала вычислим площадь облицовки: умножим периметр стен на высоту цоколя 25 см: 35,8*0,25 = 8,9 м2. При кладке в ½ кирпича, на 1 квадратный метр с учетом швов понадобиться 51 кирпич, каждый весом 2 кг. Посчитаем массу всего кирпича: 51*8,9*2 = 908 кг.Также не забываем посчитать и вес раствора, на 1 м2 кладки его объем будет примерно 0,02 м3, итого: 8,9*0,02 = 0,178 м3. Цементно-перлитовый раствор весит 1,1 т/м3, поэтому его масса составит 0,196 т. Всего облицовка цоколя будет весить 1,1 т.
  • Узнаем вес профнастила для кровли площадью 123,5 м2. Для этого мы будем использовать профлист НС18 шириной 1 м, вес которого составляет 4,35 кг на погонный метр. С учетом нахлеста листов, нам понадобиться 140 м2 профнастила, то есть при нашей ширине это будет 140 погонных метра. Умножим 140 на 4,35 и получим массу кровельного покрытия 0,61 т.
  • Для пола мы будем использовать минеральную вату толщиной 10 см, удельный вес которой составляет 35 кг/м3. Умножаем площадь пола (80,1 м2) на толщину и удельный вес утеплителя, и получаем: 80,1*0,1*35 = 0,28 т.Крышу мы будем утеплять по чердачным перекрытиям этим же материалом, но толщина утеплителя будет не 10, а 20 см, поэтому чтобы узнать вес утеплителя для чердака, умножим вес напольного утеплителя на 2, получим 0,56 т. Итого общий вес утеплителя составит 0,84 т.
  • Для гидроизоляции мы используем рубероид в 2 слоя, общий вес которого составит 0,027 т (1 кг/м2 умножить на площадь фундамента и умножить на два слоя). На крыше будет применяться гидроизоляционная мембрана (плотность 940 кг/м3), её общий вес составит 0,069 т. Итого общая масса гидроизоляции составит 0,096 т.
  • Вес деревянных двойных окон берем из сертификата производителя, на 4 штуки будет 0,65 т.
  • Для штукатурки фасада понадобиться примерно 250 кг (0,25 т).

Вес здания с нагрузкой

Для расчета общей нагрузки дома на грунт, нужно прибавить к его весу снеговую и ветровую нагрузку, а также вес мебели:

  • Определим «мертвый» вес дома, для этого сложим массу всех элементов, описанных выше, и получим 88,4 тонны.
  • Для определения снеговой нагрузки, нужно узнать плотность снеговых осадков в вашем регионе согласно ДБН В.1.2-2:2006 (или СНиП 2.01.07-85 для России). Для Москвы и Киева это 180 кг/м2. Умножим эту цифру на площадь крыши и получим 22,2 тонны.Так как у нас крыша со скатом 28 градусов, умножим это значение на коэффициент М (0,942), в итоге получится вес 20,9 тонн.

Снеговая нагрузка на крышу дома в разных регионах России

  • Расчетный вес мебели для жилых помещений составляет 195 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85). Умножаем его на площадь дома: 195*64,9 = 12,7 т.
  • Точно определить ветровую нагрузку достаточно сложно, но для примерного подсчета можно воспользоваться формулой:Ветровая нагрузка = (15 * Высота дома +40) * Площадь дома.Считаем: (15*6,3+40)*64,9 = 8729 кг = 8,7 т.

Теперь складываем все значения, чтобы получить суммарный вес дома: 130,7 тонн.

Расчет давления на грунт

Примерные значения сопротивления различных типов грунта

Теперь проверим, хватит ли ленточного фундамента шириной 30 сантиметров для достаточной надежности. Проверка проходит путем соотношения давления на грунт под подошвой фундамента и сопротивления грунта. Расчетное значение сопротивления грунта обозначает нагрузку, с которой он сможет справиться без осадки.

Давление дома определяется путем расчета, а для того, чтобы узнать сопротивление грунта, нужно определить его тип и заглянуть в таблицу нормативных документов (ДБН В.2.1.-10-2009 для Украины или СНиП 2.02.01-83 для России).

Для надежной эксплуатации дома, необходимо чтобы сопротивление грунта превышало давление на него, минимум на 30%.

Чтобы узнать давление здания под подошвой фундамента, нужно разделить его вес на площадь подошвы: 130,7/13,47 = 9,7 т/м2.

Совет!Обязательно нужно определить тип грунта.Лучше всего для этого вызвать профессионала для исследований, это убережет вас от усадки, перекоса и трещин дома.Если же денег для этого нет, нужно сделать тестовую лунку, и посмотреть послойный состав почвы.Если вам неизвестен тип почвы, то берите для подсчетов минимальное значение сопротивления.

Как мы упомянули выше, почва на участке глинистая, поэтому заглядываем в нормативные документы и видим, что сопротивление глины может быть от 10 до 60 тонн на м2. Это значение зависит от её пористости, сухости и текучести. Так как мы не проводили геологическое исследование грунта, берем минимальное значение.

Вычисляем оптимальную ширину фундамента

Ленточный фундамент для дома

Как мы видим, нагрузка меньше, чем сопротивление, но этот запас прочности меньше 30%. Оптимальное значение нагрузки для нашего грунта будет 7 тонн/м2 (10 т – 30%), сейчас это значение превышено на 2,7 тонны.

Совет!Чтобы уменьшить значение нагрузки на подошву фундамента, необходимо увеличивать её площадь, то есть нужно сделать опору на землю шире.

Возьмем за ширину фундамента 45 см, и пересчитаем нагрузку:

  • Площадь подошвы = 0,45*44,9 = 20,2 м2;
  • Новый объем фундамента = 0,45*0,75*44,9 = 15,15 м3;
  • Новый вес фундамента = 15,15*2,5 = 37,87 т;
  • Размеры цоколя оставим прежние, и посчитаем его объем отдельно: 0,3 х 0,25 х 44,9 = 3,37 м3.
  • Вес цоколя = 3,37*2,5 = 8,4 т.
  • Вес фундамента и цоколя = 46,27 т.
  • Пересчитаем новую массу дома с нагрузками, и она составит 143,2 тонн.
  • Нагрузка на подошву фундамента = 7,08 т/м2. Это почти равно оптимальной нагрузке с запасом 30% в 7 т/м3. Как мы видим, можно еще немного увеличить её площадь, чтобы гарантированно избежать усадки.

 

Чтобы больше узнать про фундамент для частного дома из блоков, посмотрите видео в этой статье.

Заключение

Мы проводили расчет согласно минимальным значениям сопротивления грунта, беря в расчет самую неблагоприятную пористость и текучесть грунта. Если грунт будет более сильным, то толщина фундамента соответственно будет меньше.

Как правило, цена на фундамент под дом из блоков будет составлять примерно 1/3 от всех расходов. Рекомендуем вам делать хороший запас прочности при расчете и не экономить, чтобы при необходимости можно было использовать тяжелую стяжку пола, надстраивать второй этаж или делать капитальный ремонт.

загрузка...

ofundamentah.com

Фундамент для дома из газобетона

Добавил(а): Мария Я. 11 августа

В последнее время многие выбирают для постройки дома блоки из вспененного бетона различного состава. Они появились как раз для того, чтобы улучшить теплоизолирующие качества стен и упростить их возведение. Такие блоки гораздо легче обычных бетонных, а дом из них легче кирпичного. Но всё же он получается более тяжёлым, чем строения из бруса, бревна, каркасного сэндвича. Поэтому для такого дома нужен основательный фундамент.

Зависимость типа фундамента от разновидности используемых газобетонных блоков

Термин «фундамент» пришёл из латыни. «Fundamentum» означает «основание».

Фундамент — подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Фундамент должен выдерживать вес постройки. Можно выстроить роскошный и очень дорогой дом, но если конструкция, глубина или материал фундамента были выбраны неправильно, дом даже на самой благополучной почве даст осадку и потрескается. Нам необходимо выстроить фундамент для дома из газоблоков, поэтому нужно точно убедиться, какая конструкция основания нам подойдёт.

Но тут есть тонкость. С приставкой «газо-» существует два типа блоков. И обычно эти названия — газобетон и газосиликат — несведущие люди считают синонимами. Но они различаются по способу изготовления, виду, весу и гигроскопичности.

Газобетонные блоки

Это ячеистый бетон серого цвета. При добавлении специальных пенообразователей в бетоне происходит химическая реакция — возникают газовые пузырьки размером до трёх миллиметров. Составные части смеси — цемент и кварцевый песок. При соблюдении технологии изготовления и правильном вымешивании смеси блоки получаются равномерно пористыми. Их плотность измеряется в килограммах на кубический сантиметр, и это важная характеристика — от неё зависит вес дома. В зависимости от содержания воздуха блоки бывают низкоплотными (до 600 кг/см3), имеющими хорошие показатели теплоизоляции, и высокоплотными (до 1000 кг/см3), теплоизоляция которых несколько хуже.

Газобетонные блоки отличаются по качеству теплоизоляции в зависимости от их плотности

Поскольку мы будем строить жилой дом, то нам подойдёт лишь первая разновидность. Такие блоки имеют умеренную гигроскопичность, поэтому они требуют хорошей гидроизоляции снаружи, внутри и между стеной и фундаментом.

Для строительства жилых домов используются только низкоплотные газобетонные блоки

Газосиликатные блоки

Эти красивые белые блоки получаются лёгкими за счёт химической реакции негашёной извести, алюминиевого порошка и воды. В смеси участвует также кварцевый песок (до 60%). Известь (четвёртая часть по весу от общего количества смеси) добавляется в процессе замешивания. Цемент в композитной смеси не участвует. Для их отвердения нужно сложное оборудование — автоклавы, в которых происходит термическая обработка, а затем большие куски разрезаются на элементы необходимого размера. Такие блоки получаются особенно ровными, требуют меньших допусков при кладке и меньшего количества клея или раствора. Они гораздо прочней газобетонных из-за равномерности распределения воздушных полостей-пузырьков, а их белый цвет объясняется наличием извести. Но известь как раз и придаёт блокам повышенную гигроскопичность.

Газосиликатные блоки отличаются повышенной гигросопичностью

Такой дом нуждается в особенно хорошей защите стен снаружи и внутри, тщательной гидроизоляции между домом и фундаментом и качественных системах дренажа под фундаментом.

Дом из газосиликатных блоков необходимо обязательно защищать от влаги изнутри и снаружи

Производители выпускают газоблоки разных марок и размеров, разобраться в них довольно трудно. Поэтому для удобства выбора сделаем два сравнения: качественное и количественное.

Таблица: качественное сравнение газобетонных и газосиликатных блоков

Для иллюстрации результатов качественного сравнения приведём некоторые значения параметров, которые чаще всего рассматриваются при выборе материала для фундамента.

Таблица: количественное сравнение газобетона и газосиликата

Теперь, когда мы имеем чёткое понимание, что такое газоблоки, чем отличаются друг от друга две их разновидности, мы можем конкретно поговорить о фундаменте, который необходим под такой дом. Разумеется, он должен быть прочен, и мы выберем фундаменты, способные выдержать тяжёлый блочный дом согласно расчёту его веса.

Но перед этим необходимо рассмотреть важнейший фактор, влияющий на выбор фундамента, — характеристики грунта.

Зависимость типа фундамента под дом из газоблоков от характеристик участка

Фундаменты спасают дом от подвижности сложных грунтов, от грунтовых вод и от обычных, «штатных» осадков.

Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Непременно нужно ещё до проектирования дома заказать геодезическое заключение об особенностях почвы на участке.

Для получения пробы грунта под фундамент необходимо пробурить контрольную скважину на участке строительства

Выбор фундамента зависит от:

  • характеристик грунта — на скале, песчанике, слежавшемся гравии или плотном суглинке годится любой солидный малозаглублённый фундамент, кроме свайного (трудно вкручивать сваи). Если грунт зыбкий и неравномерный, то для тяжёлого блочного дома лучше применить плиту или винтовые глубокие сваи. Если же если ваша земля — плывун или болото, то строительство такого дома вообще нецелесообразно;

    Классификация грунтов в методическом пособии «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента». Для каждого типа грунта нужно принимать решение о типе фундамента и целесообразности строительства

  • уровня грунтовых вод — если он небольшой, то довольно будет и заглублённого ленточного основания, если же грунтовые воды высоки, а грунт склонен к пучинистости, то надёжнее окажется свайный фундамент с бетонным ростверком. При особенно высоком уровне грунтовых вод иногда необходим монолитный прочный бетонный фундамент-плита;

    Структура грунтовых вод на вашем участке также оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

  • глубины промерзания почвы — обычно это около 80 сантиметров, но возможны отклонения. Для любого типа заглублённого фундамента нижняя его точка должна находиться ниже точки замерзания грунта;

    Глубина заложения фундамента на подвижных грунтах должна быть больше уровня промерзания почвы

  • наличия «линз» воды между слоями почвы — здесь годятся только плита или винтовые сваи;

    Схема проницаемой сверху почвы, при которой образуются внутренние «линзы» воды

  • рельефа участка — при строительстве на склонах годятся лишь ленточный заглублённый фундамент сложной конфигурации и винтовые сваи.

    На участках со склоном фундаменты могут устанавливаться по-разному

Пригодных для тяжёлого дома из газобетонных блоков видов фундаментов очень мало. Все они имеют определённую заглублённость, лежат на щебне или песке, между основанием и постройкой всегда имеется гидроизоляция. Исключение составляет лишь свайный фундамент — он обходится без подушки (хотя иногда на ней лежит заглублённый ростверк).

Подходящие фундаменты для дома из газобетонных блоков

По глубине подходящие для газоблочного дома основания подразделяются на заглублённые и малозаглублённые. По инженерной конструкции они подразделяются на несколько основных типов.

Монолитные фундаменты

Они бывают как плитными, так и ленточными.

Плита

Бывает только монолитной — из готового бетона или самостоятельно сделанного раствора, лежит на подушке из дренирующей смеси, содержит арматуру внутри и гидроизоляцию сверху, а часто и снизу. Кроме того, иногда включает в себя утепление различного типа вместе с мембранными плёнками. Применяется в случае плывуна, близкого залегания вод, проседающего грунта. Преимущества: основательность и надёжность. Недостатки: требует больших трудозатрат и большого количества материалов, исключает существование подпола, дорого стоит.

Тяжелый плитный фундамент подойдёт для любого газоблочного дома и любого типа грунта

Ленточный монолитный

Чаще всего именно мало- или глубоко заглублённый монолитный ленточный фундамент — оптимальный вариант. Способов постройки много: купить готовый бетон, замесить собственный раствор. Преимущества: основательность и надёжность. Недостатки: не приемлем для зыбкого грунта и почвы с высоким залеганием воды. Хотя часто эти проблемы решаются усилением конструкции: лента делается глубже, шире и больше армируется.

Ленточный монолитный фундамент подойдёт в большинстве случаев. Но он не годится для слабых почв с высоким уровнем грунтовых вод

Ленточные сборные фундаменты

Ленточный фундамент бывает не только монолитным, но и сложенным либо из различных блоков, либо из кирпича.

Ленточный фундамент из блоков

Блочный ленточный фундамент выстраивают из сплошных, неячеистых бетонных, керамзитных или шлакоблоков малого размера (например, 20х20х40 см). В случае простой постройки из газобетона может даже быть сложен из газобетонных блоков. Он тоже лежит на подушке из дренирующего материала и имеет уложенную сверху (а иногда и снизу) гидроизоляцию. Может состоять только из блоков, а может внизу и вверху иметь армирующие бетонные пояса. Применение, достоинства и недостатки те же, что и у монолитного ленточного фундамента.

Ленточный фундамент из бетонных блоков также устанавливается на песчано-гравийной подсыпке

Самый прочный и надёжный блочный ленточный фундамент — из массивных бетонных блоков ФБС на бетонных же блоках-«подушках» ФЛ. Но для его постройки нужна специальная техника.

Строительство тяжёлого блочного фундамента из ФБС и ФЛ требует применения специальной техники

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточный фундамент можно сложить из кирпича. Нужно использовать красный полнотелый керамический кирпич марок от М150 до М300, белый силикатный недопустим. Как и блочный, кирпичный фундамент обладает высокой жёсткостью. Он также кладётся на подушку из дренирующих материалов, гидроизолируется и армируется, только роль армирующего материала чаще играет тонкая кладочная сетка. Но его применение в нашем случае имеет ряд существенных оговорок. Он заметно менее прочен, чем блочный — как из-за меньшей прочности самого материала, так и из-за меньших размеров кирпича. Кроме того, у него гораздо ниже сопротивляемость морозу и влаге. Поэтому его можно использовать лишь для несложных разновидностей газоблочного дома и в случае с сухими, твёрдыми, несклонными к пучению грунтами и низким уровнем грунтовых вод. Кроме того, для его укладки нужно обладать высокой квалификацией каменщика.

Кирпичный ленточный фундамент недостаточно прочен для дома из газоблоков

Ленточный фундамент из бутового камня

Это совсем экзотический вид фундамента, несмотря на его хорошие эксплуатационные качества и высокую экономичность за счёт дешевизны камня. Для устройства такого основания используются гранит, базальт, доломит и прочие скальные породы. По жёсткости он выше кирпичного (и вполне способен выдержать вес газоблочного дома), имеет малую гигроскопичность и, как следствие, высокую морозостойкость. Но его прочность невысока и сильно уступает монолитным и блочным разновидностям. Кроме того, он весьма трудоёмок в изготовлении.

Ленточный фундамент из бутового камня мог бы подойти для дома из газобетонных блоков, но он очень сложен в изготовлении

Столбчатый фундамент

Самый лёгкий фундамент в исполнении. Бывает заглублённый, малозаглублённый и незаглублённый. Делается из блоков или монолитного бетона.

Столбчатый блочный фундамент

Блоки ставятся на щебёночную или гравийную подушку либо прямо на расчищенную площадку, либо в шурфы. Преимущества: предельная лёгкость исполнения, очень дешёв, годится для любых грунтов. Недостатки: не вынесет серьёзной конструкции, при таком фундаменте нельзя делать подпол и будет очень сложно утеплить пространство под верандой.

Столбчатый фундамент из блоков не подходит для тяжёлых домов

Столбчатый монолитный фундамент

Монолитные столбы с качественным армированием, стоящие на подушке из дренирующего материала, всегда заглублены, но не должны доходить до уровня промерзания грунта примерно на 30 сантиметров. Такой фундамент можно применять на непучинистых грунтах, на участке без уклона и обязательно с прочным бетонным ростверком. Причём невысокая стоимость столбов нивелируется сложностью изготовления ростверка, необходимого для возведения дома из газоблоков.

Столбчатый монолитный фундамент с бетонным ростверком применяется на непучинистых грунтах

Надо понимать, что в случае строительства дома из газоблоков столбчатый фундамент из блоков применять нельзя, а монолитный требует особенно тщательного расчёта и довольно опасен.

Свайный фундамент

Это сильно углублённые в почву и хорошо в ней закреплённые опоры небольшого сечения — асбоцементные или металлические трубы. В нашем случае возможен лишь фундамент из заводских металлических винтовых свай, которые могут обеспечить требуемую надёжность и сцепление с почвой. Преимущества: идеален для проблемных почв, для строительства на склонах. Недостатки: требует большой аккуратности при вкручивании свай.

Свайный фундамент с винтовыми сваями и бетонным ростверком идеален для ненадёжных почв

Из всех рассмотренных фундаментов для нашего случая выбираем оптимальный и наиболее удобный для сооружения — ленточный монолитный.

Если вы приступили к возведению фундамента, значит, у вас есть на руках геодезическое заключение о грунтах, уровне подземных вод, глубине промерзания на вашем участке и проект дома.

Мы уже знаем, каким будет наш будущий дом, у нас есть проект и все чертежи. Мы решили, что будем его строить из газобетонных блоков.

Перед постройкой важно составить чертёж будущего дома из газоблоков

Теперь нужно рассчитать фундамент. Существует множество онлайн-калькуляторов фундамента. Выбираем лучший и наиболее, на наш взгляд, полный калькулятор, который называется «Лента-Онлайн v.1.0». Исходя из параметров будущего дома, заполняем графы калькулятора.

Расчёты

Прежде всего надо выяснить, сколько весит наш дом, то есть произвести расчёт снеговой и эксплуатационной нагрузки (вертикальных нагрузок) на фундамент. Расчёт ведётся согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная версия — СНиП 2.01.07–85).

Расчёт нагрузки дома на фундамент

  1. Вносим в графы калькулятора основные размеры дома.

    Вносим в графы калькулятора основные размеры дома

  2. Вносим характеристики крыши и снеговой нагрузки.

    Вносим параметры крыши и уровень снеговой нагрузки

  3. Чтобы вычислить снеговую нагрузку, выбираем снеговой район. Его можно выбрать по интерактивной карте, наведя курсор на необходимый участок. Мы выбрали Подмосковье.

    Снеговой район удобно выбирать по специальной интерактивной карте

  4. Мы будем делать не мансарду, а холодный чердак.

    Задаём параметры чердачного помещения

  5. Вводим данные первого этажа и цоколя.

    Необходимые данные по цокольному и жилому этажам

  6. Вводим данные по внутренней отделке нашего дома. Щёлкаем на кнопку «рассчитать».

    Ввод необходимых данных по внутренней отделке дома

  7. Получаем результаты по весу дома и нагрузке на фундамент, а также по геометрическим размерам дома.

    Полученные результаты по весу дома и нагрузке на фундамент

  8. Получаем нагрузку чердака на первый этаж.

    Результаты по нагрузке от крыши и чердака

  9. Рассчитываем нагрузку первого этажа на цоколь и общую нагрузку на фундамент.

    Итоговые результаты: нагрузка первого этажа на цоколь и общая нагрузка на фундамент

Расчёт фундамента

  1. Вводим параметры фундамента. Калькулятор запрашивает нормативную глубину промерзания грунта для нашего участка. Вводим её исходя из характеристик наших почв и района проживания согласно СНиП 23–01–99 (актуализированная версия — СП 131.13330.2012).

    Все параметры вводятся по внешним габаритам ленты

  2. Задаём район проживания и получаем нормативную глубину.

    Нормативная глубина промерзания определяется автоматически по заданному району проживания

  3. Более точные данные для нескольких опорных температур (внутри нашего дома) мы получим, учтя конструкцию нашего дома с подвальным помещением.

    Глубина промерзания почвы под жилым строением всегда меньше, чем на открытой местности

  4. Вводим длины сторон дома по внешним сторонам ленты.

    Размеры дома задаются по внешним границам ленточного фундамента

  5. Рассчитываем необходимую конструкцию, сечение и количество продольной арматуры (по пособию к СП 52–101–2003).

    Продольная армирование рассчитывается на основании нормативных документов

  6. Рассчитываем количество поперечной арматуры и необходимое количество бетона. Принимаем средние значения наполнителя и так называемой «подвижности смеси» — их нам для выбранной марки цемента подсказывает калькулятор. Поскольку мы условно приняли, что строим летом, пластификатор нам не понадобится.

    При расчёте параметров бетонной смеси некоторые значения задаются по подсказкам калькулятора

  7. Чтобы найти сопротивление грунта, нужно ввести сведения о грунтах основания. У нас — суглинок. Коэффициент пористости и показатель текучести грунта калькулятор сам вставляет на основании таблицы СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01–83), приложение В.

    Прочностные характеристики грунта подсказываются калькулятором

  8. Вводим также полученную ранее нагрузку на фундамент. Щёлкаем на «рассчитать».

    Нагрузка на фундамент вводится по результатам предыдущих расчётов

  9. Получаем параметры фундамента: ширину, уровень заглубления, длину ленты и так далее.

    Все необходимые параметры фундамента рассчитываются по введённым на предыдущих шагах данным

  10. Получаем полный расчёт арматуры. Для начала видим рисунок со схемой расположения всех частей арматуры.

    Получаем рисунок со схемой расположения всех частей арматуры

  11. Далее получаем все параметры продольного армирования: сечение, количество стержней, масса и количество продольной арматуры на всю ленту.

    На этом этапе рассчитываются параметры продольной рабочей арматуры

  12. Следующий шаг: противоусадочная конструктивная продольная арматура: сечение, количество стержней, масса и количество этой арматуры на всю ленту.

    Поученные результаты по продольной конструктивной арматуре на всю ленту

  13. Теперь рассчитываем поперечную арматуру или так называемые хомуты: сечение, количество стержней, масса и количество хомутов на всю ленту. В конце выводится общая масса и объём арматуры на ленту.

    После параметров поперечной арматуры калькулятор выводит общие данные по массе и объёму арматуры на всю ленту

  14. Далее следуют данные по составу бетона.

    Получаем результат по составу бетона с пропорциями и составными частями

  15. И завершающим аккордом — полный расчёт бетона для нашего будущего фундамента.

    В конечном итоге выводится общее количество бетона и его компонентов на весь фундамент

Сооружение фундамента

Имея столь исчерпывающий расчёт, можно смело закупать материалы и браться за сооружение ленточного монолитного фундамента под дом из газобетона.

Требуемые инструменты

  1. Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
  2. Лопата штыковая.
  3. Лопата совковая.
  4. Ручная тачка.
  5. Трамбовка (ручная или вибро-).
  6. Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
  7. Молотки разного веса.
  8. Плоскогубцы.
  9. Болгарка для нарезания арматурного прутка.
  10. Гвоздодёр, лом.
  11. Гидроуровень (или лазерный нивелир).
  12. Рулетка.
  13. Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
  14. Электродрель, шуруповёрт, козлы (для монтажа опалубки).

Пошаговое сооружение ленточного бетонного фундамента для дома из газоблоков

  1. Сначала выбираем место на участке, где мы выстроим наш дом. На шутливой картинке доступно показаны разрешённые места согласно СНиП.

    Современные нормативы чётко регламентруют минимальные расстояния от дома до границ участка и соседних построек

  2. Ровняем площадку, пилим деревья, корчуем пни, косим траву.

    Работа по сооружению фундамента начинается с выравнивания площадки

  3. Делаем разметку для рытья траншей под «ленту». Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура.

    Разметка для рытья траншей под ленту производится с помощью деревянных колышков и прочного шнура

  4. Роем траншеи намеченной по плану ширины и глубины. Необходимо сразу вырыть траншеи и под водоснабжение и канализацию.

    Вместе с основной траншеей необходимо выкопать каналы под ввод инженерных коммуникаций

  5. На дно траншей засыпаем песок для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.

    На дно траншей засыпается песок для устройства дренирующей подушки

  6. Песок слегка заливаем водой и притрамбовываем — вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка».

    С помощью вибротрамбовки уплотнение песчаной подушки делать намного проще

  7. Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доску на необходимые элементы согласно предварительному расчёту.
  8. Сколачиваем опалубку. Она должна соответствовать по высоте будущему цоколю, её горизонтальность проверяется с помощью гидроуровня.

    Опалубка собирается из обрезной доски или из любого другого материала с ровной поверхностью

  9. Для сохранения материалов опалубки чистыми и пригодными для дальнейшего использования можно заизолировать её полиэтиленовой плёнкой.

    Изолируем опалубку полиэтиленовой плёнкой для того, чтобы сохранить доски для дальнейшего использования

  10. Закладываем необходимое количество слоёв арматуры с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.

    Внутри опалубки собирается арматурный каркас с параметрами, полученными при расчёте онлайн-калькулятором

  11. Варим арматуру не на всех стыках, а лишь фиксируем её сваркой по углам. Остальные места соединяются гибкой проволокой, чтобы обеспечить пластичность фундамента.

    Соединение арматурных прутов лучше производить с помощью вязальной проволоки, чтобы обеспечить пластичность фундамента

  12. Укладываем канализационные трубы для создания продухов, необходимых для вентиляции. Их количество и расположение рассчитывается согласно СНиП 31–01–2003.

    Для создания вентиляционных продухов используются обычные канализационные трубы

  13. Вымешиваем в строительном миксере бетонный раствор из цемента, песка и щебня.

    Большие количества раствора лучше замешивать в миксере

  14. Заливаем раствор в опалубку. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать и периодически протыкать палкой или арматурным прутом. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется поделённым на плохо сцепленные между собой слои из-за разности времени «схватывания».
  15. Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой и проверяем её ровность по гидроуровню. Это очень важно, так как блоки ровные и поверхность под них «гулять» не должна.

    Внешнюю поверхность необходимо тщательно выровнять для дальнейшей установки газоблоков

  16. Фундамент закрываем плёнкой. Нельзя забывать о необходимости постоянного увлажнения его поверхности под плёнкой.
  17. Опалубку разбираем дней через пять-семь. Но цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.

    Цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней

  18. И лишь тогда можно укреплять рубероид для гидроизоляции. Можно обойтись одним рубероидом, а можно ещё и промазать поверхность фундамента горячим битумом, положив на него рубероид. Стыки кладутся внахлёст. Края подрезаем.

    После высыхания бетона на верхнюю плоскость фундамента кладут слой гидроизоляции, например, рубероида

  19. Можно начинать укладку стеновых блоков с углов-маячков. Если поверхность фундамента с гидроизоляцией не очень ровная, она сначала выравнивается с помощью стяжки из бетона, и только потом кладутся блоки — первый ряд на раствор, следующие на клей.

    Стеновые блоки кладутся на слой гидроизоляции, начиная с угла

  20. Далее строим стены.

    Стены выкладываются из блоков, расположенных с перевязкой каждого ряда (смещением на половину длины блока)

Видео: сооружение фундамента под дом из газобетона своими руками

Требования к фундаменту для газобетонного дома

Чтобы наш дом, довольно чувствительный к влаге из-за материала стен, эксплуатировался без проблем, при постройке фундамента необходимо выполнить ещё две важнейшие операции: гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Гидроизоляция

Для качественной гидроизоляции постройки необходимо наличие правильной дренажной системы вокруг фундамента.

Гидроизоляцию непосредственно фундамента делают для достижения в двух целей: предотвращение проникновения влаги в конструкцию дома из фундамента (делается на горизонтальной поверхности фундамента) и предотвращение проникновения влаги в фундамент из почвы и окружающей среды, чтобы бетон не разрушился при замерзании этой влаги. Поговорим о второй.

Эту задачу решают многими способами:

  • обмазка — для этого применяются битумные, полимерные и эпоксидные мастики;

    Обмазка фундамента битумной мастикой или расплавленным битумом

  • напыление жидкой пластиковой массы (полиуретана) — самый дорогой, но и очень действенный способ;

    Напыление полиуретана обеспечивает высококачественную тепло- и звукоизоляцию

  • оштукатуривание — для него применяются особые штукатурные смеси с пластифицирующими добавками;

    Оштукатуривание фундамента гидроизоляционной штукатуркой

  • оклейка — плёнками (на полимерный клей) и мембранами со стеклоизолом (они бывают самоклеющиеся).

    Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются внахлёст

Оклейка, как правило, совмещается с обмазкой мастикой до и после установки плёнки. Если оклейка многослойная, между её слоями прокладывается сетка, которая используется при обычном оштукатуривании.

Расположение слоёв при оклейке должно быть только вертикальным, вертикальный нахлёст не должен быть меньше 10 сантиметров, горизонтальный — меньше 30 сантиметров, при этом оклейку надо производить снизу.

Видео: гидроизоляция фундамента под дом из газобетонных блоков

Теплоизоляция

Для дома из газобетонных блоков важно иметь теплоизолированный фундамент. Гидроизоляция напылением имеет и теплоизоляционные свойства. Но часто применяют листы пенополистирола, наклеивая их на блоки снаружи ещё до засыпки землёй фундаментной ленты. Изнутри этого не делают: двойная теплоизоляция вызовет образование конденсата.

Листы пенополистирола для теплоизоляции наклеиваются на фундамент снаружи

Часто такое утепление кладут и под отмостку фундамента.

Утепление кладут и под отмостку фундамента

Видео: утепление ленточного фундамента пенополистиролом

Если вы спроектировали и построили прочный и надёжный, практически вечный ленточный монолитный фундамент, на нём можно спокойно строить хороший дом из газобетонных блоков.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prorab.guru


Смотрите также